Gjør-det-selv reparasjon av et større verksted

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en større garasje fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Garasjeplassen for mange bilister er bokstavelig talt i ferd med å bli et andre hjem. Det er veldig viktig å utføre kosmetiske og større reparasjoner i den i tide. Da vil det gis komfort, gode forhold for inspeksjon og reparasjon. Garasjen vil bli pålitelig og trygg, praktisk. En god løsning er å gjøre din egen garasjereparasjon.

I dag skal vi se nærmere på ulike sider ved arbeidet. Vi vil lære hvordan du lykkes med å utarbeide en reparasjonsplan, hvordan du fremhever de viktigste punktene. Vi vil finne ut de grunnleggende prinsippene for reparasjon av porter og tak, gulv og vegger, metoder for å arrangere en inspeksjonsgrop. Vi vil definitivt fokusere på effektiv bruk av plass ved hjelp av et kompetent arrangement av hyller, stativer, lagringssystemer.

La oss finne ut hvordan du gjør reparasjoner i garasjen riktig. Først av alt må du bestemme hvor seriøst arbeid som ligger foran deg. Du kan begrense deg til kosmetiske reparasjoner. Da må du jobbe litt med estetikken i rommet, noen steder for å erstatte etterbehandlingsmaterialene. Når en større overhaling skal gjøres, er det allerede nødvendig å håndtere takets arrangement, forbedre termisk isolasjon og vanntetting, ta hensyn til inspeksjonsgropen, kjelleren. Vanligvis utføres større arbeider omtrent en gang hvert femte år. Men ominnredning er ønskelig å gjøre hver sommer.

Her er noen aktiviteter verdt å holde.

Utforsk hele området først. Vær spesielt oppmerksom på kjelleren, taket. Det er der sopp, mugg oftest dyrkes, strukturer er utsatt for ødeleggelse.
Undersøk veggene. De er oftest malt eller pusset, og over tid henger beleggene etter. Du må finne eventuelle svake steder der overflaten er i ferd med å sprekke eller bule. For dette bankes veggene med en hammer. Deretter kan du gjøre en spot kosmetisk reparasjon.
Kantene på den avslørte skaden er gjennomvåt.
Deretter kan du sette "lapper": forsiktig maling eller gips problemområder. Når alt er gjort nøye, skiller disse sonene på veggene seg praktisk talt ikke fra hovedbelegget.
Elektriske ledninger trenger spesiell oppmerksomhet. I garasjen spiller det en spesielt alvorlig rolle, siden her er kravene til brannsikkerhet maksimale. Inspiser kabelen grundig, kontroller alle stikkontakter og brytere, skjerm. Foreta reparasjoner, foreta alle nødvendige utskiftninger.

Video (klikk for å spille av).

Selvfølgelig løser ikke kosmetiske reparasjoner alle problemer. Noen ganger må du utføre større arbeid.

Når garasjen nettopp er kjøpt, eller den har vært brukt i lang tid, er det på tide med en større overhaling. Det må gjøres regelmessig. Dette vil ikke bare øke sikkerheten i rommet, gjøre det mer komfortabelt, men også øke bygningens levetid betydelig.

Alle aspekter trenger oppmerksomhet.

Først av alt blir observasjonsgropen (eller kjelleren, kjelleren) reparert og omutstyrt.
Ny avrettingsmasse lages, gulvbelegget legges. Du kan bløtlegge og male en betongoverflate, lage et selvnivellerende gulv.
Veggdekorasjonen er også under fullstendig fornyelse.
Garasjeporter er under reparasjon.
Alle nyanser av isolasjon, vanntetting, samt ventilasjonssystemet blir tenkt over.

Garasjeporter og tak trenger spesiell oppmerksomhet. Taket kan gradvis sprekke, begynne å lekke. Portene er ofte dekket med rust, metallkorrosjon begynner. Oftest løses dette ved punktreparasjon ved hjelp av en sveisemaskin, samt ved å grunne og male hele portens overflate.Men i noen tilfeller, installer et helt nytt design, mer pålitelig, moderne.

Nå vil vi finne ut hvordan du kompetent reparerer en garasje med egne hender. La oss dvele ved hovedpunktene.

Et viktig stadium er reparasjonen av garasjegulvet. Vurder prinsippet om betonggulv. Dette belegget er holdbart og økonomisk. Det er også ulemper som må håndteres med spesielle midler. For eksempel er en betongbase ikke motstandsdyktig mot smuss, og den genererer også mye støv. Betong slites rett og slett ut over tid. Nye formuleringer vil imidlertid bidra til å løse disse problemene.

Du trenger spesielle impregneringsmidler samt maling. Samtidig vil betonggulvet med en slik beskyttelse måtte fornyes omtrent en gang hvert tredje år.

For å forlenge levetiden til belegget og gjøre det ideelt i 10 år, er det bedre å bruke en polymersammensetning - det såkalte selvnivellerende gulvet.

For at belegget skal vare lenge, er det viktig å legge betongbunnen riktig. Arbeidsrekkefølgen er som følger.

Jorden renses og jevnes.
En pute er laget av grus og sand, mens basen er forsiktig rammet.
Betong er forberedt slik: du trenger to deler sand, en del sement, tre deler fin grus.
For jevn overflate bør fyllingen gjøres langs beacons. Snoren trekkes eller beacons er utsatt.
For ytterligere forsterkning, legg ut armeringsnettet.
Når blandingen begynner å stivne, må den tørkes av.

Topplakken gjøres først etter en måned.

Mestere anbefaler også å lage et blindt område rundt hele omkretsen av garasjen, utenfor. Bredden skal være 60 cm.

Oftest er det vanlig å gipse veggene i garasjen. Dermed er overflaten jevnet, alle defekter er lukket, veggen er beskyttet mot skade og får motstand mot forbrenning. Da blir det enkelt å reparere det. Den er godt egnet for garasjer laget av armert betong, skumblokker, murstein.

Et mer moderne materiale for veggkledning i garasjen er plastpaneler. For eksempel kan du bruke frontpanel i polyvinylklorid og fullstendig reparere veggene på bare noen få timer. Installasjonen tar et minimum av tid, og materialkostnadene er ganske rimelige. Som et resultat blir overflaten vanntett, brannbestandig og hygienisk.

For å dekke veggene med et slikt brett, må du først fikse kassen laget av metall eller tre. Installasjonen utføres ved hjelp av selvskruende skruer.

Sørg for å reparere garasjeporter regelmessig. Problemet med metallkonstruksjoner er korrosjon. Malingen på lerretet blir gradvis dekket med sprekker, begynner å flise av. Den optimale løsningen er å fornye overflaten.

Det første trinnet er å rengjøre porten fullstendig. Om nødvendig behandles metallet med en spesiell rustfjerner, og deretter med en anti-korrosjonsforbindelse. Det anbefales å grunne overflaten nøye. Når grunningen er helt tørr, kan du male garasjeporten med utvendig maling.

Portene er også isolert. Det er verdt å bruke det vanlige skummet for termisk isolasjon, og deretter etterbehandle med plastpaneler. Først installeres en dreiebenk av trestenger. De kan festes med selvskruende skruer med gummierte hoder. Mellom stengene med konstruksjonslim er det montert skumplater (de skal ikke være høyere enn stengene). Så gjenstår det å feste plastbeklædningen til stengene med en konstruksjonsstiftemaskin. Dekorative plugger brukes til å dekorere kantene på plastoverflaten.

En inspeksjonsgrop er av stor betydning i garasjen. Det anbefales å reparere og utstyre den grundig. Vegger kan flislegges med spesielle oppbevaringsnisjer. Det er viktig å sørge for vanntetting av høy kvalitet. Noen bilister lager også en liten skråning i inspeksjonsgropa og et hull for å drenere ut fuktighet som ved et uhell kan komme dit.Utsparingen lukkes med rist, og om nødvendig øses vann ut derfra.

Les også: Gjør-det-selv-romreparasjon billig

Du bør også lage god ventilasjon i inspeksjonsgropen. Ved utførelse av reparasjoner demonteres alle luftkanaler og rengjøres nøye. I tillegg anbefaler mesterne å lukke inspeksjonsgropen med et spesielt deksel. Dette vil tillate deg å bruke ekstra plass, gjøre selve gropen mer holdbar.

For overhaling av garasjetaket kan takmateriale og bitumenmastikk brukes. Først blir hele overflaten grundig belagt med mastikk, og deretter påføres takmateriale. De må stables oppå hverandre for å lage et lufttett lag. Nå er det også spesielle rulletakmaterialer som må smeltes sammen under installasjonsprosessen. De gir utmerkede vanntettingsegenskaper.

I prosessen med renovering er det verdt å vurdere organiseringen av det indre rommet. Det er viktig å ordne oppbevaringssystemer riktig, for å sette av et praktisk sted for en arbeidsbenk. En god løsning er å lage moderne oppbevaringssystemer av stativer, hyller, kroker og braketter.

Da vil du alltid ha alt du trenger for hånden.

Du vil finne ut enda mer nyttig informasjon hvis du ser den neste historien på videoen. Gjør-det-selv-garasjereparasjoner utføres av mange bilister. Og garasjearbeiderne sier: det viktigste er å tenke over en handlingsplan på forhånd, for å fylle opp alle nødvendige materialer. Hvis du handler nøye, følger instruksjonene og følger alt nøye, vil resultatet av reparasjonsarbeidet være utmerket.

Under oppussingen er det verdt å ta vare på innredningen av lokalene. Reoler og hyller monteres, arbeidsplass tegnes, arbeides i inspeksjonsgropa. Det er også verdt å sørge for anstendig belysning, et ventilasjonssystem og ekstra isolasjon. Og garasjen vil bokstavelig talt bli forvandlet: den vil bli mer komfortabel, pålitelig og trygg.

Hvordan gjøre reparasjoner i garasjen slik at det ikke bare er et trygt sted hvor bilen skal lagres, men også komfortabel, er av interesse for mange eiere av slike strukturer. Her tilbringer bilistene en betydelig del av fritiden, noe som krever innredning av garasjen, slik at det er behagelig og trivelig å jobbe og slappe av med venner. Hvordan reparere en garasje er invitert til å lære av artikkelen.

Som med alle rom, trenger garasjen reparasjoner fra tid til annen. Mye unødvendig søppel samler seg i den, og høy luftfuktighet og plutselige temperaturendringer påvirker finishen negativt.

Eventuelle mindre reparasjoner på garasjen eller en god større overhaling. De utføres i forskjellige perioder, vanligvis etter omtrent fem til seks år.

I den varme årstiden utføres kosmetiske reparasjoner oftest.

Undersøk nøye tilstanden til garasjen: taket og kjelleren er områder som er mest utsatt for råte, mugg og mugg på strukturer.

Tips: Den mest populære måten å dekorere tak og vegger i en garasje på er maling og puss. Over tid kan disse materialene flise av. Men i dette tilfellet er det ikke nødvendig å male hele overflaten, du kan gjøre punktreparasjoner.

For å finne steder med buler og sprekker på veggene, er det nødvendig å banke dem med en hammer slik at biter som ikke holder godt faller av.
Kantene på skaden er fuktet.
Gips eller mal forsiktig.
Hvis alt arbeidet er utført riktig, vil disse stedene være nesten usynlige.
Spesiell oppmerksomhet rettes mot ledningene, hvis den er skadet, og om nødvendig bytt ut kabelen eller stikkontaktene.

Overhaling av garasjer utføres vanligvis umiddelbart etter anskaffelse eller etter tilstrekkelig lang levetid.

Teknologien til selvnivellerende gulv brukes, en avrettingsmasse er laget.
Nytt tak legges (se Garasjetak: valg av materiale).
Veggdekorasjonen er fullstendig fornyet.
Dører er grunnet, overmalt og isolert.

Ved overhaling av en garasje er det viktigste punktet:

Alle disse problemene bør elimineres så snart som mulig.

I dette tilfellet vil det mest sannsynlig være mulig å gjøre med mindre sveising, grunning og maling.

Råd: Hvis tilstanden til porten er beklagelig, er det nødvendig å installere en ny sterk port.

Det første trinnet for å sette opp en garasje er å betonge basen. Dette er et slitesterkt, rimelig belegg som perfekt tåler ganske høye belastninger under drift.

Det har imidlertid også store ulemper:

Kraftig støvoppbygging.
Lav motstand mot smuss.

Det øvre betonglaget slites gradvis av, gulvene begynner å bli dekket med et stygt gråaktig belegg. Kjemiske forbindelser og smuss, som er svært rikelig i garasjen, absorberes av belegget, en vedvarende og ubehagelig lukt vises. Men dette kan unngås ved å beskytte betongbunnen av gulvet med spesielle midler.

For å beskytte betong, ta:

Men levetiden deres er ganske kort, ikke mer enn tre år, noe som krever konstant reparasjon av gulvene. Det er mulig å øke betongens holdbarhet ved å dekke gulvet med selvnivellerende polymersammensetninger, som har utmerkede driftsegenskaper, og deres levetid er mer enn ti år.

Hovedbetingelsen når du lager en betongbase er at instruksjonene for deres produksjon følges strengt. Ellers vil belegget begynne å sprekke og forringes over tid.

Det er bedre hvis bunnen av gulvet i garasjen er laget med en solid armert betongplate som hviler på bunnen av bygningen. Men for å fylle det, vil det være nødvendig med stor innsats, tilstedeværelsen av spesialutstyr og invitasjonen av et team av spesialister, noe som kan øke byggeperioden og prisen betydelig.

Tips: Slike gulv i garasjen er arrangert på nivå med kjelleren eller litt høyere. Betonglaget tas opp til 10 centimeter tykt.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

Jorden er nøye rengjort, flyet er utjevnet horisontalt.
Tilsett om nødvendig sand eller fin grus til basen med ytterligere komprimering.
Betong for støping kan bringes fra betonganlegget ferdiglaget eller tilberedt uavhengig: en del sement tas, to av de samme delene av sand, tre fin grus eller knust stein legges til.

Tips: For å få et jevnt belegg, bør du trekke lissene eller sette opp sterke fyr ved hjelp av et vater, som brukes til puss fra profilrør.

Armeringsnett er lagt ut.
Betongen støpes med kort, gjerne kontinuerlig.
Ved montering av beacons legges løsningen i strimler mellom disse elementene.
Etter at blandingen har stivnet, gnis den grundig og belegget jevnes ut.
Topplakken settes opp 28 dager etter at overflaten er hellet.

Tips: Langs den ytre omkretsen av garasjen må det lages et blindområde, minst 60 centimeter bredt. Produksjonsteknologien er den samme som for gulvet. For å drenere regn og smeltevann fra bygget lages det en liten skråning, opptil to grader

Les også: DIY viftekonvektor reparasjon

Ved oppføring av murvegger i en garasje dekkes de på en tradisjonell og enkel måte. Utjevning av uregelmessigheter og beskyttelse av veggene i strukturen utføres ved hjelp av en rekke gipsløsninger, som danner et sterkt og tilstrekkelig pålitelig belegg på dem.

Et ekstra lag med beskyttende maling påføres blandingen. Slike reparasjoner i garasjen med egne hender av veggene er den billigste og lett tilgjengelige måten. Den er også godt egnet for garasjer laget av armert betong, gass og skumblokker (se Vi bygger en garasje av skumblokker med egne hender).

Fordelene med å påføre gips på garasjevegger er:

God overflatebeskyttelse mot alle typer skader.
Materialet er motstandsdyktig mot forbrenning.
Det er lett nok å reparere det.

Tips: Før du gjør reparasjoner i garasjen, bør du velge gips og maling beregnet for utendørs bruk, som ikke er redd for fukt og store temperatursvingninger.

Ulempene med å møte veggene i garasjen med gipsblandinger inkluderer:

Det er mye skitt når du jobber.
Prosessen er våt og lang, den utføres i flere stadier.

Arrangering av garasjevegger ved hjelp av plastpaneler tar bare noen få timer før rommet er helt klart til bruk, som vist på bildet.Denne etterbehandlingsmetoden har følgende fordeler:

Veldig rask og rimelig.

Har en lav kostnad.

Monteringen skjer uten smuss og støv.

For å fullføre veggene i garasjen er det bedre å ta en fasadeplate laget av polyvinylklorid, som har slike egenskaper som:

Vanntett.

Hygiene.

Brannsikkerhet.

For å fikse materialearkene er det arrangert en tre- eller metallkasse, hvis elementer er skrudd fast med selvskruende skruer.Ulempene med slik dekning er:

Svak slagfasthet.

Betydelig reduksjon i innvendig plass, minst 8 centimeter.

Det er nødvendig å strengt overvåke plasseringen av rammebjelkene, noe som vil tillate i fremtiden å montere utstyr til garasjen uten problemer:

hyller;

mesanin;

stativer (se DIY garasjestativ: hvordan lage det riktig);

skap.

For å fore taket i garasjen er det bedre å ta spesielle plastpaneler. Slike produkter er billigere, har mindre styrke, men taket er nesten ikke utsatt for mekanisk stress.Rettidig reparasjon av garasjen er en garanti for å øke levetiden.For en mann er en garasje praktisk talt et hjem. Det er også en "hobbyklubb" og et sted hvor muligheten til å vise dyktighet er ledsaget av ingeniørarbeid. Eieren er alene ansvarlig for omorganisering og rengjøring av garasjen. Han reparerer ofte seg selv, fordi det er uønsket å stole på fremmede for å gjenopprette alle kategorier av orden i favoritteiendommene dine.I tillegg gir prosessen med å gjenopprette den tekniske tilstanden til en elsket eiendom noen ganger ekte glede og øker selvtilliten. En uavhengig reparasjon av taket på garasjetaket er ganske tilgjengelig for hjemmehåndverkeren, hvis han er bevæpnet med informasjon om hvordan den skal utføres.Taket på bygninger av enhver type, størrelse og formål har en tendens til å slites ut, til eiernes store beklagelse. Kraftige vindkast, hagl, styrtregn, fugler, forlatte steiner og plutselige falt trær sjekker det regelmessig for styrke. Lignende faktorer med lik konstans angriper takene i garasjer, som noen ganger ikke forårsaker så mye bekymring for eiere som et lekker tak i en leilighet. På grunn av absolutt uberettiget frivolitet, lider den elskede "jernhesten" eller "svalen", som sakte ruster av overflødig fuktighet, ikke som et barn.Lekkasjer er en klar indikator på et brudd på takets integritet eller feil i konstruksjonen av taktekkingen. Du bør imidlertid ikke vente på utseendet av flekker på vegger og tak. For ikke å møte alvorlige fakta som krever dyre reparasjoner, er det nødvendig å utføre forebyggende inspeksjoner av den øvre garasjeoverlappingen fra utsiden med regelmessighet 4 ganger i året og overvåke takets tilstand daglig.Garasjetak, i likhet med bygningene de dekker, er et begrep som kombinerer et bredt spekter av strukturelle varianter. De er reist over standard frittstående bokser, og over oppstilte garasjebokser og over husholdningsstrukturer i store private eiendommer. De er enkelt- og gavl-, hofte-, mansard-, etc. De kan utstyres med hvilken som helst av de eksisterende typene takmaterialer, hvis valg avhenger av eiernes status og økonomiske evner.Uavhengig av kostnadene for materialet som brukes i arrangementet, er reparasjonen av garasjetaket det uunngåelige resultatet av tjenesten.Selvfølgelig, jo mer motstandsdyktig belegget er mot destruktive faktorer, som nesten alltid er direkte relatert til prisen, jo mindre ofte vil det være nødvendig å gjenopprette sin tekniske perfeksjon. Riktignok faller holdbarhet sjelden sammen med evnen til å legge og reparere den selv. Derfor dominerer tilhengere av myke belegg i rekkene av uavhengige eiere av bilhus, og oftest brukes de i konstruksjon og reparasjon:

Bituminøse polymer-etterkommere av takmateriale for reparasjon av garasjetak med enkelt skråning laget av armerte betongpaneler.

Elastisk vulkanisert membran med EPDM-markering, populært kjent som "gummitak". Den brukes til reparasjon av lignende lavtliggende tak.

Fleksible helvetesild, som er figurert kuttede bitumen-polymermateriale som brukes i arrangement og reparasjon av gavl-, hofte- og mansardtak med skråninger fra 11º.

I fedrelandets vidder blir de sjelden båret bort med bituminøse fliser, selv om dette er en ganske lovende og lett reparert type belegg. Det brukes hovedsakelig når det kreves av den estetiske kulturen for å dekorere eiendommen, laget i en enkelt stilistisk ånd.La oss nevne at innen garasjetak brukes skifer, keramikk, profilerte plater og metallfliser. De er mye mindre etterspurt, og oftest krever de profesjonell reparasjon. Derfor vil vi ta hensyn til de vanligste myke alternativene og metodene for restaurering.Typiske skader for mykt tak inkluderer punkteringer, brudd, buler, kryping av belegget, trykkavlastning av skjøter og anleggssoner til tilstøtende vegger eller brystningen. Ikke alle de oppførte årsakene er ledsaget av lekkasjer, men må likevel elimineres. I henhold til graden av bruk av innsats og kostnader er reparasjoner delt inn i to typer:

Løpende korrigering av beleggsfeil. Den nåværende reparasjonen består i å korrigere små enkeltskader og mindre feil i konstruksjonen, dersom det totale arealet av den reparerte overflaten er ca. 10 % av takarealet.

Takoverhaling. Den består i en fullstendig utskifting av det skadede belegget, utført når 60 % av det skadede takarealet er funnet.

Det er et merkbart intervall mellom de angitte prosentene, noe som gjør det mulig for eieren å gi preferanse til en eller annen reparasjonstype. Han vil selv kunne bestemme hva som er mer lønnsomt, uendelig lappe opp hullene, eller legge et helt nytt belegg.Pågående reparasjonsoperasjoner involverer nøyaktig reparasjon av skade. Men under overhalingen av garasjetaket blir vanntettingsteppet ofte fullstendig endret, abutments og skjøter er igjen forseglet, dreneringstraktene, hvis noen, er forseglet. Du kan også endre hellingen på bakkene, installere ekstra ventilasjonselementer eller isolere taket. Men før du gjør store designendringer, bør du rådføre deg med designerne.

Les også: DIY radiator reparasjon

Det er spesielt verdt å behandle installasjonen av termisk isolasjon. Det vil selvsagt redusere oppvarmingsregningene dersom bilhuset varmes opp autonomt. Hvis du må reparere det vanlige rommet i et langt garasjekompleks med felles varmenett uten varmemålere, er det ingen vits i å justere og spare den tilførte energien.Igjen kan takisolering føre til brudd på temperaturregimet for billagring. Faktisk, i henhold til de klare kravene til SNiP II-93-74, bør termometerskalaen i garasjen ikke vise over + 5 ° C. For at betingelsene for bilens vedlikehold skal oppfylle de regulerte standardene, er det nødvendig med nøyaktige beregninger. Ellers vil det oppstå kondens i varmeisolasjonen, og dråpene vil "skjære" de ytre sømmene og lakken på kroppen hele året.Vi vil konsentrere oss om den elementære utskiftingen av belegget som møter innsatsen til hjemmehåndverkeren og hans håndverksnivå.Takoverhaling utføres i den varme årstiden. Det anbefales at restaureringsprosessene times til perioden med minimalt med nedbør. Kun i nødstilfeller er det tillatt å utføre arbeid i kalde og regnfulle tider med obligatorisk montering av en markise over stedet som skal repareres. Arbeidsomfanget på takene til private garasjer er vanligvis lite, men det er tilrådelig å fullføre alle operasjoner på en dag. Som en siste utvei, på den første reparasjonsdagen, bør takets vanntetting være fullstendig ordnet.Typisk arbeidssekvens for fullstendig utskifting av belegget:Reparasjoner må kun utføres ved temperaturforhold som er spesifisert av produsenten av materialet. Ikke arbeid med belegg hvis termometeret viser en verdi under grensen for frostmotstand. Ved et presserende behov for å utføre legging med minusavlesninger, legges materialet foreløpig i et oppvarmet rom. Temperaturen på tilpasningen er fra 15º til 20ºС, holdetiden er ikke mindre enn 4 timer.La oss starte med å forberede grunnlaget. Å fjerne mindre hull og sprekker vil ikke kreve en betydelig tidsperiode eller mye innsats. Enda verre, hvis overflaten på det armerte betonggulvet merkbart har smuldret, hvis brettene eller plater av solid gulv er råtne. Slike problemer krever enten å helle en sementmasse eller installere en ny prefabrikkert base.Vi vil anta at den møysommelige prosessen med fullstendig restaurering av basen ikke er vår del. Deretter vil vi finne ut om fuktigheten lar deg begynne å legge bitumen-polymer vanntetting. Restriksjonene spesifisert i SNiP 3.04.01-87 tillater å starte arbeidet hvis fuktigheten ikke overstiger 4-5%. Uten en enhet, bokstavelig talt "med øye", er det umulig å bestemme de nøyaktige parametrene for fuktighet, men det er folkemetoder, disse er:

Et lite søl av bitumen varmet opp til nesten kokende til overflaten. Hvis bitumenet begynner å boble, er fuktighetsinnholdet høyere enn den etablerte normen.

Legge et stykke polyetylen på basen med en sidestørrelse på opptil en meter. Kantene skal festes rundt omkretsen med tape.

Hvis det samler seg kondens på den indre overflaten av polyetylenet, må basen tørkes. Lukk basisdelen til middag, sjekk inn en dag.Du kan ikke ty til folkemetoder for testing hvis det gamle taket ikke forstyrrer med hevelse. Basen kan deretter primes umiddelbart med en bituminøs primer for å optimalisere vedheften til den overlagte vanntettingen, deretter:Etter fullføring av leggingen av belegget, installeres metalldeler: forklær, festelister til brystninger og vertikale vegger, etc.Kvaliteten på tilkoblingen av beleggsarkene til en enkelt bane bedømmes av utstrømningen av bindemidlet langs sidekanten. Bredden på dette fremspringet over kanten er 5-15 mm. Etter å ha lagt neste stripe, må utstrømningen på det forrige elementet trimmes forsiktig med en slikkepott. Dårlig kvalitet sømmer med peeling strips er vanskelig å reparere med en lommelykt. Det vil være mer praktisk å varme opp det defekte stedet med en bygningshårføner med en flat dyse.Hvis den flate toppetasjen ikke har brystninger, så før du begynner å reparere garasjetaket med egne hender, bør en gesimsstang spikret langs omkretsen eller der det er mulig. Det er nødvendig for den påfølgende festingen av metallstripen og for dekorasjon av takkanten.Det er mulig å reparere taket med bitumen og bitumen-polymerruller uten å fjerne gammelt takmateriale eller lignende materiale, hvis det ble forsvarlig reparert under pågående reparasjon, og selv med påføring av en 2-meters lekt, utsparinger mer enn 5 mm ble ikke oppdaget.Alle eksisterende typer takbelegg egner seg for takreparasjon. For en garasje anses imidlertid en membran med EPDM-merking som den mest akseptable. Materialet er helt likegyldig til nabolaget til den gamle membranen og det bituminøse belegget, det er veldig motstandsdyktig mot atmosfæriske angrep.Og et annet pluss: det er bredt, takket være at garasjetaket kan dekkes med et enkelt stykke uten sømmer.Algoritme for reparasjon av garasjetak med EPDM-installasjon:På slutten setter vi på plass gesimsstrimler, elementer i dreneringssystemet og forklær.Hvis det ikke var mulig å klare seg uten rumpsømmer, limer vi EPDM-panelene med et lim med en syntetisk gummibase. Ovennevnte sammensetninger kan ikke brukes til å danne materialets sømmer.Eiere av garasjer med passasjer gjennom taket av kommunikasjon og med støtte til vegger eller brystninger, må lime ytterligere lag med forsterkning på toppen av belegget. Forsterkningstepper rundt dreneringstrakter, luftere, rør er avrundet. Størrelsen er beregnet slik at kanten av armeringen går 20-25 cm tilbake fra kanten av hullet. Langs anleggslinjen påføres forsterkningsputen strimler av selvklebende membran slik at halvparten av stripen faller på vertikalplanet og halvparten på horisontalplanet.Det er også bedre å erstatte utslitt bituminøs helvetesild fullstendig. Spesielt hvis du har glemt å fylle på med materialet til partiet som ble brukt i det innledende arrangementet. Rekkefølgen av handlinger for å erstatte bituminøse fliser ligner prosessen med å reparere et garasjetak med takpapp eller et modernisert bitumen-polymerbelegg. Forskjellen er at helvetesilden er stablet og festet individuelt. De er ikke smeltet sammen, men limt til mastikk og festet med børstede spiker eller selvskruende skruer.Du bør være veldig forsiktig med demonteringsarbeid, fordi uberørte elementer av belegget kan brukes senere. Spiker må trekkes forsiktig ut med en spikerdriver for ikke å skade kassen og ikke gi deg selv ekstra arbeid med byggingen av en ny base. Etter å ha fjernet det gamle belegget, vanntettingen og festene, rengjøres overflaten grundig. Deretter legges armeringsteppet ned igjen og belegget legges.Til slutt, for å oppdatere minnet om prinsippet om den enkleste reparasjonen av taket på garasjetaket med bitumenrullmateriale, vil det hjelpe videoen:

Les også: DIY-skjermreparasjon samsung syncmaster 920nw

I alle fall er det nødvendig å nøye analysere bygningens tilstand:

taket er utsatt for forfall, mugg, sopp mer enn andre strukturelle elementer i strukturen;
veggene analyseres både fra utsiden av strukturen og fra innsiden, fordi den fornyede renoveringen av veggene vil gjøre bobilen attraktiv, ryddig og koselig;
kjeller, grop, caisson repareres når de første tegnene på sopp, mugg vises, fordi disse problemene gjør matlagring, konservering inne i bygningen usikker;
gulvet kan også råtne, mugne, synke under vekten av bilen;
taket smuldrer over tid, gipsen er fliset av fra det.

Når overflateanalysen er gjennomført kan du begrense listen over de som virkelig trenger akutte reparasjoner, og som kan oppdateres litt.

Har veggene mistet sitt pene utseende? Har finishen flasset av noen steder, og overflaten er flekkete? Det er verdt å utføre reparasjonsarbeid, hvor overflatene rengjøres for gamle overflater. De eksisterende feilene repareres nøye med gips ved hjelp av sparkel slik at skaden ikke er synlig for øyet.

Etter det påføres et nytt gipslag, og på toppen av det - en beskyttende maling med høy motstand mot kjemiske damper.

Hjemmemarkedet tilbyr et ganske bredt utvalg av varmeisolasjonsmaterialer, men følgende alternativer er fortsatt de mest populære av dem.

De fleste bileiere bruker minst to timer daglig på å stelle bilen sin, og enda mer i helgene. Hvis vi snakker om noe stort, for eksempel motorreparasjon, kan vi snakke om flere dager. Av denne grunn er det avgjørende at garasjemiljøet er så behagelig som mulig å jobbe med.

DIY garasjearrangement

Det er ikke så lett å utstyre en garasje som det ser ut til, for i tillegg til reservedeler og verktøy, lagres vanligvis alt som ikke passer i leiligheten i den. Dessuten er enhver reparasjon forurensning, som før eller senere gjør garasjen til et veldig lite attraktivt sted. Med et ord, selv under byggingen, må du tenke på hvordan garasjen vil se ut i fremtiden, hvordan du best kan kombinere et verksted og et miniatyrlager i den.

DIY garasjearrangement

Innhold i trinnvise instruksjoner:

Først må du bestemme deg for hovedoppgavene. Først av alt bør garasjen alltid være ren, så du må bruke ikke-flekkende og lett å rengjøre materialer for etterbehandling. Det er også nødvendig å lage et diagram over plasseringen av verktøy og utstyr på forhånd, det vil si å bestemme hvor stativene, hyllene, arbeidsbenken, etc. skal ligge.

Garasjen kan neppe betraktes som et trygt sted da den inneholder en rekke brennbare materialer. Under drift dannes det ofte gnister (for eksempel under sveising).

Gnister genereres ofte under drift.

I denne forbindelse stilles det en rekke krav til etterbehandlingsmaterialer. Materialer skal være:

ikke brennbar;
motstandsdyktig mot mekanisk skade;
i stand til å motstå effekten av aggressive kjemiske miljøer;
motstandsdyktig mot forurensning.

Dessuten skal de være enkle å rengjøre og ikke absorbere lukt. Det er klart at ikke alle materialer har slike kvaliteter. De som har dem inkluderer gips, veggpanel og keramiske fliser. Hvert alternativ har sine egne styrker og svakheter, la oss bli kjent med dem.

Ideell hvis du ønsker å skjule ujevnheter i veggene. Gipset vil effektivt skjule alle eksisterende defekter og forbedre interiøret i garasjen.

Merk! Pussen må dekkes med et lag fasademaling, ellers vil overflaten begynne å sprekke og smuldre.

Foringen brukes hovedsakelig i de nordlige regionene av landet, siden det er veldig praktisk å plassere termisk isolasjonsmateriale mellom det og profilene. I dette tilfellet er det bedre å bruke en frontprofil, laget av polyvinylklorid - den er brannsikker og vanntett.

Den eneste ulempen med foringen er dens lave styrke - etter en sterk støt er panelene deformert og må skiftes ut.

Mer tidkrevende og kostbart alternativ. Krever en foreløpig beregning av styrken til veggene, fordi flisen veier mye.

Samtidig brenner ikke keramikken, er lett å rengjøre og har økt holdbarhet.Hvis garasjen skal selges om ti år, er det bedre å fullføre den med keramikk. Dyrt, selvfølgelig, men i lang tid.

For å reparere maskinen, er det tilrådelig å utstyre en inspeksjonsgrop. Selv det minste havariet blir en alvorlig test hvis det er umulig å nå det uten et visningshull. I slike tilfeller må du gå til bensinstasjonen og betale et betydelig beløp for reparasjoner.

Kort sagt, arrangementet av inspeksjonsgropen vil snart lønne seg. Nedenfor er handlingsrekkefølgen.

Trinn 1. Først bestemmes dimensjonene til den fremtidige gropen og merkingen utføres. I dette tilfellet må en balanse overholdes - for det første skal gropen være romslig nok, og for det andre skal bredden være slik at det ikke oppstår problemer når du går inn i garasjen.

Den nødvendige bredden er 0,7 m, det vil tillate deg å føle deg komfortabel når du utfører reparasjoner og samtidig la nok plass til parkeringsmanøvrer.

Merk! Ved merking må du legge igjen en margin på ca 20-25 cm for veggtykkelsen.

Med hensyn til dybden avhenger det av dens egen høyde, men igjen er det bedre å gjøre det litt dypere enn nødvendig - det er mye lettere å utstyre ekstra gulv enn å ombygge gulvet når du utdyper.

Les også: DIY LPG reparasjon

Trinn 2. På slutten av merkingen kan du starte gravearbeid. Det vanskeligste er å grave et hull, siden mer enn 9 kubikkmeter jord må fjernes.

På slutten av merkingen kan du starte jordarbeid

Trinn 3. Gulvet er avrettet og dekket med en 25 cm pute av steinsprut. Det er notert hvor nisjene for verktøy vil bli plassert.

Trinn 4. Vegger kan fylles med betong eller murt. Betong er mer pålitelig, så det vil bli vurdert.

Først helles gulvet, en tykkelse på 7-8 cm vil være ganske nok. For pålitelighet kan du forhåndslegge armeringen. Deretter bygges en treforskaling som gradvis fylles med mørtel i lag på 40 cm. Overkanten er forsterket med en metallstruktur, lamper er installert.

Grop flislegging og belysningsarmaturer

Merk! Det er tilrådelig å dekke betonggulvet med en trestige, fordi det vil være mye mer behagelig å jobbe på en slik overflate.

For enkelhets skyld bør hvert verktøy ha sin egen plass. Hyller og stativer kan kjøpes ferdige, men de er ganske dyre, og de oppfyller ikke alltid behovene til bileieren. Derfor er det bedre å lage stativet selv. Det virker skremmende, men bare i begynnelsen.

Trinn 1. Først er dimensjonene merket. De fleste "butikk"-reoler er utstyrt med 1m brede hyller Dette er ikke nok til reservedeler, så bredden må gjøres bredere.

Du må også ha minst 20 cm klaring fra gulvet slik at det ikke er vanskeligheter med å rengjøre gulvet. Det anbefales å perforere alle hyllene - dette vil gi to fordeler samtidig:

det vil være lettere å kvitte seg med smuss og støv;
hullene gir god ventilasjon, noe som vil forhindre korrosjon eller fuktskader på instrumentene.

Trinn 2. For fremstilling av stativet brukes en metallramme fra et profilert rør eller et 30x30 hjørne. Deler sveises eller boltes sammen, deretter kuttes hyller ut. Vanligvis tar de brett for dette, men fuktbestandig kryssfiner ville være det beste alternativet - det koster mer, men det vil vare lenge.

Som hyller, er det best å lage dine egne hyller.

Trinn 1. Først bestemmes antall hyller, deres dimensjoner og installasjonssteder.

Trinn 2. I samsvar med de utførte beregningene, anskaffes alt du trenger:

bord;
sag-båndsag;
bolter;
nivå;
jern suspensjoner;
hammer;
dybler;
skrujern;
elektrisk drill.

Trinn 3. Ved hjelp av monteringsnivået bestemmes festepunktene. Deretter lages hull, dybler blir hamret inn i dem.

Merk! For pålitelig feste er det tilrådelig å bruke dybler med kroker.

Trinn 4.Med et visst trinn (i samsvar med hullene laget tidligere), er kleshengere med knaster festet på hyllen. De kan spikres fast med vanlige negler. De sammensatte hyllene henges på dybler.

Det er verdt å huske at hengende hyller ikke bør være for lange, ellers vil de bryte under vekten.

Det mest praktiske for en garasje vil være en arbeidsbenk som kombinerer hyller og en arbeidsflate. Så verktøyene vil alltid være tilgjengelig, noe som vil redusere tiden man bruker på å lete etter en eller annen av dem betydelig.

For å lage en arbeidsbenk, er en metallramme satt sammen, hvorpå en trebordplate med hyller er installert. Bordplaten er dekket med stålplate for ikke å skade strukturen under arbeid.

Arbeidsbenken må utstyres med flere stikkontakter for elektrisk verktøy, samt en lysrør, utstyrt med jernbraketter for dette.

Ofte er garasjer utstyrt med kjellere der konservering er lagret. Dette øyeblikket, samt visningshullet, må tenkes ut på forhånd.Trinn 1. Først fjernes det gamle gulvbelegget, hvoretter alle bitene fjernes, og garasjen rengjøres for å grave en grop.Trinn 2. Deretter utføres jordarbeid. I dette tilfellet bør spesiell oppmerksomhet rettes mot typen jord, fordi hvis jorda er sand, kan veggene i rommet kollapse med uforsiktig graving. Derfor er det tilrådelig å bruke en rekke tre- og metallstøtter.Hvis jorda er leire, er det ingenting å være redd for, siden den tåler enhver belastning.Trinn 3. Bunnen er dekket med steinsprut og forsiktig rammet. Deretter er armeringen installert, gulvet helles med betong.Trinn 4. Veggene er laget av murstein.Trinn 5. Kjelleren er dekket med en armert betongplate, hvoretter vanntetting - bitumen eller takpapp - legges. Ethvert varmeisolerende materiale kan brukes til isolasjon.Merk! Kjelleren kan utstyres selv om grunnvannstanden er høy nok. For dette er en metalltank sveiset gjennom gropen. Når vannstanden stiger, vil tanken stige, og om sommeren vil den rett og slett ligge på bunnen.Trinn 6. Det gjenstår bare å ta vare på ventilasjonen av kjelleren. For dette fjernes stålrør (2 stk.) over bakkenivå, fortrinnsvis på motsatte vegger av konstruksjonen. Tilførselsrøret er plassert i bunnen, henholdsvis eksosrøret under taket. Begge rørene må ha samme diameter.Det ser ut til at slik ventilasjon ikke er nødvendig, men uten det vil det samle seg mye støv i garasjen, noe som påvirker ikke bare kroppen, men også de indre delene av bilen negativt. Og avgassene er skadelige for kroppen.Det enkleste og rimeligste alternativet er naturlig ventilasjon. To hull er utstyrt for det (det samme som for kjelleren). For maksimal effektivitet må tilførsels- og eksosrørene installeres diagonalt, motsatt hverandre.