DIY-forgasserreparasjon til 133

Forgasseren ble utviklet av Pekar JSC for MeMZ-245-motoren til Tavria ZAZ-1102-kjøretøyet. Forgasseren er en enkeltkammer, dobbel diffusor, med en avtagende strøm av den brennbare blandingen og et balansert flottørkammer, en forsert tomgangsøkonomisator, en halvautomatisk startanordning, en messingflottør, loddet og flytemekanisme med et øvre drivstoff forsyning og et autonomt tomgangssystem.

Forgasseren består av tre hoveddeler: dekselet til flottørkammeret, midtdelen med flottørkammeret og det nedre grenrøret med blandekammeret.
Dekselet inneholder et luftspjeld, et drivstoffilter, en drivstoffflyteventil, en akseleratorpumpesprøyte, en tomgangsluftstråle og en parkeringsubalanseventil. Choken er dreibart koblet til gassen og drives av en stang, hvis knapp er plassert på gulvtunnelen. Når luftspjeldet er helt lukket åpner strupeventilen 1,6-1,8 mm, noe som gir best blandingsdannelse ved start
tomgangsmotor.

Forgasserenhet K-133

Startanordningen inneholder en pneumatisk korrektor 14 og et system av stenger som danner et halvautomatisk luftspjelddrivsystem 7.

Dekselet 1 på forgasseren inneholder en ventil (rør) 5 for ubalansering av flottørkammeret 18, en drivstoffventil 19 koblet til flottøren 20, beslag 15 og 17 for henholdsvis tilførsel og forbikjøring av drivstoff, og et drivstoffilter 16.

I kroppen til flytekammeret 1 er det en hovedluftkanal med en liten diffusor 8, med en pakning 9, en låseholder 32 og en stor diffusor 6. I broen til den lille diffusoren er det laget kanaler som spiller den rollen som forstøvere av hoveddoseringssystemet og en economizer.

Hovedmålesystemet består av 25 drivstoff- og 11 luftstråler og 10 emulsjonsrør.

Tomgangssystemet inneholder drivstoff 12 og luft 13 dyser, samt en skrue 26 for toksisiteten til eksosgassene.

Akseleratorpumpen og economizeren er forenet av en felles drivenhet 2, som er kinematisk forbundet med drivverket til strupeventilen 28 som roterer på aksen 29. Akseleratorpumpen inneholder en tilbakeslagsventil 33, en forstøver 3 med en trykkventil 4. forgasseren er utstyrt med en EPHX-ventil med en ventil 27 og en skrue for mengden drivstoffblanding, en elektronisk pneumatisk ventil 23, mikrobryter 22 og elektronisk tomgangssensor 21.

I huset 18 til flottørkammeret er det plassert en economizer-ventil 34, forbundet gjennom en kanal med en forstøver, og en flottør 20, kinematisk forbundet med drivstoffventilen 19.

I blandekammerets hus 31 er det en strupeventil og en armatur 30 for tilførsel av veivhusgasser.

1. Juster gapet mellom veggen i blandekammeret og gassventilen når luftspjeldet er helt lukket (forgasseren er fjernet)
Med et helt lukket spjeld bør gapet være 1,6 - 1,8 mm, hvis dette ikke er tilfelle, oppnår vi de angitte verdiene for gapet ved å bøye stangen.

Den nedre delen av forgasseren, hvor gasskabelen er festet

Den nedre delen av forgasseren, hvor gasskabelen er festet

Vedheften av luftspjeldet til veggen til luftinntaket må være tett, spalten må ikke overstige 0,25 mm.
2. Installer forgasseren på bilen.
3. Juster luftspjelddriften (VZ):
- vi trekker helt ut kontrollspaken til VZ, deretter senket vi den inn med 1-2 mm.
– vi stenger luftslusen helt
- sett drevet (stålwire) inn i boringen på VZ-drivspaken og klem den med en skrue, fest drevskallet på drivskallets monteringsbrakett.
Alle festeoperasjoner utføres med et helt lukket luftinntak
4. Vi sjekker driften av VZ-stasjonen:
- når spaken er trukket ut er luftinntaket helt lukket, når spaken er innfelt er luftinntaket helt åpent.
5. Sett gassventilens (DZ) drivverk (kabel) inn i dempingsanordningen til DZ drivspaken, etter å ha plassert enden av drivskallet i braketten - skallstoppet.
6. Lukk fjernkontrollen helt.
7. Fest stasjonen (kabelen) med en skrue.
8. Sett på spennfjæren og sjekk om fjernkontrollen er helt lukket, og om det ikke er løsne på kabelen.
9. XX justering

9.1. Vi starter motoren og varmer den opp til en temperatur på 65-75 grader.
9.2. Vi skruer blandingskvalitetsskruen hele veien, men uten fanatisme.
9.3. Skru ut kvalitetsskruen 2 - 2,5 omdreininger.
9.4. Vi starter motoren og setter driftshastigheten til XX i området 950 -1050 rpm med skruen for mengden drivstoffblanding.

Vi utfører pp. 9.1. - 9.4.
9.5. ved hjelp av tallskruen, still inn minimum tillatt turtall på XX, som motoren kan jobbe stabilt med.
9.6. Med en kvalitetsskrue, roter den i den ene eller den andre retningen for å oppnå maksimal hastighetsøkning på XX.
9.7. Still inn arbeidshastigheten XX med tallskruen.
10.8. Om ønskelig kan prosedyren i henhold til PP. 9.5. - 9.7. kan gjentas to ganger.
Merk:
Hvis det er en mulighet, bør du ikke gjøre alt dette og bygge om systemet på verkstedet ved hjelp av en gassanalysator, og hvis ikke, er det bare én måte - se avsnittene. 9.1. - 9.8.
Hvis, når du utfører s. 9.5. - 9.7. det er ikke mulig å oppnå de ønskede resultatene, dette indikerer slitasje på komponentene i XX-systemet, i dette tilfellet er det nødvendig å erstatte minst nålene, som et maksimum, og innkjøringen av setene (hullene) tilsvarende til nålene.
Men ikke skynd deg til butikken for reservedeler, du kan begrense deg til justeringen i henhold til avsnitt 9.1. - 9.4. med påfølgende korrigering (om nødvendig) av XX-systeminnstillingen ved hjelp av en gassanalysator.

Nyttig video om å sette opp K-133-forgasseren

Dette var da jeg sugde luft under karbohydratet. Da kan ikke XX justeres. Se hva som skjer hvis du lukker luftfilteret med hånden.

Trekker henholdsvis luft spesifikt, lukker jeg den med hånden går den i stå.
Men det jeg la merke til under neste trening:
- motoren går på tomgang, og hvis du trykker på akselen med hånden
gassventilen i lukkingsretningen, deretter motoren
boder; som konklusjonen tyder på: strupeventilen overlapper ikke åpningen av emulsjonskanalen fullstendig.

Vel, spørsmålet er - hva skal man gjøre med det? Tross alt, på fjernet carba, blir det
som det skal være.
Skjedde det ikke?

>> Luftlekkasjer er fortsatt mulig gjennom den utslitte gassventilakselen. Jeg anbefaler deg å sjekke akselspillet!

Parallelt "justering" priterplan
: deksler og et flytekammer (en nabo foreslo, de var vanligvis en skrue). Men to spørsmål oppsto - hva er forholdet mellom åpningen av economizer-ventilen og arbeidet til stempelet til akselerasjonspumpen?
: hvem vil fortelle deg

>>> EPHH-system og akseleratorpumpe er ikke koblet sammen på noen måte

og den andre blandingen er rik - du kan tydelig se den, og videre
: kvalitetsskruejusteringen reagerer ikke hvis den skrus helt ut
: og start, så starter den og stopper, det virker rent under skruen, gassventilen lukker "drivstoffkanal"-hullet når den er lukket.
:
>>> Sjekk drivstoffnivået og tettheten til avstengningsnålen.

Så tross alt er nivået ok og nålen holder.

Fargen på tennpluggen er svart, men ikke fra inntrengning av olje fra veivhuset.
Motoren bruker ikke olje. Etter motoroverhaling
kjørelengde på ca 25 tusen. Lyddemperrøret inni er også svart.
Jeg målte ikke forbruket, men jeg føler at det er mer enn det kunne vært.
Den grunnleggende forutsetningen er ingen respons på toksisitetsregulering.

>> om jetfly - en interessant idé, det er en slags antrekk
hvordan sjekke;

: 1. Luftfilter
>> hva med filteret? Se hva - ville det vært rent? Og så husket jeg her,
at det var 100 % forurensning av veivhussugeslangen,
men generelt er han på plass;

: 2.Pakninger / ikke å forveksle med de med vinger 🙂 /
>> dette er de i forgasseren, så de er på plass;

: 3. Åpner luftspjeldet helt
>> vel, jeg tror det ikke er noe problem med det, men jeg skal ta en titt.

Vel, spørsmålet er - hva skal man gjøre med det? Tross alt, på fjernet carba, blir det
som det skal være.

Spørsmål: Har noen slitt med å eliminere gassreaksjon, i så fall hvordan?

Fortell meg hvordan det er gjort, jeg tror jeg har det samme problemet

Justeringen ble utført på den fjernede karbohydraten med flottørdekselet fjernet
kameraer.
Juster klaringene mellom stang og spindelmutter når den er helt åpen
strupeventil (DZ):
1. å kjøre economizer. 5 (+ -) 0,5 mm;
2. å drive akselerasjonspumpen. 2 (+ -) 0,5 mm ..
Etter justering, vær oppmerksom på det faktum at den helt lukkede DZ
skal dekke åpningen til emulsjonskanalen. Kan smøres
DZ-akse i carba-kroppen, cheb uten å blokkere noen tam.

Alternativet for å feste gasspedalens drivkabel forlot standarden.
Ikke stram kabelen for mye ved festing, slik at spjeldet har mulighet til det
lukke helt. Vel, jeg kikket umiddelbart på tenningen, mens det er praktisk og
saget generatorhuset sammen. Før du begynner, snu deg bort
noen få kvalitetsskruer, ellers m. problemer med å starte.

Vel, jeg prøvde så godt jeg kunne, det vil ikke være klart - spør.

P.S. Stort Beklager litt forsinkelse. Bokstavelig talt ansatt akkurat nå
bakhjulsnavets aksel i to på den splinede delen (defekt kjørelengde
100 tusen), på et trygt sted for 60 rubler. tok nesten null, men det tok en og en halv time, og nå er Internett bøyd.
Så hvis alt ordner seg, ikke vær på asfalten med å skli,
Det har jeg allerede sjekket.

Kort sagt, jeg prøver å sende den for 30. gang.

Jeg hadde en lignende sak.
Etter reparasjon, inkludert forgasseren, kunne jeg ikke justere XX normalt. Etter mye pine fant jeg ut at gassventilen ikke stengte helt - det var en lignende reaksjon på at den ble tvunget til å stenge for hånd. Forgasseren er fjernet og delvis demontert, årsaken er funnet.
Under reparasjonen, i forgasserreparasjonssettet, fant jeg en gummikrage til gasspumpen. Det var ikke i forgasseren min. Da jeg bestemte meg for at det var nytteløst å sykle slik, heiste jeg mansjetten på plass. Hun gikk i kanalen sin ganske stramt, og siden akseleratorpumpedriften er koblet til strupeventilen, så den vanskelige bevegelsen av pumpedrevet tillot ikke strupeventilen å stenge helt. Dette er forresten veldig godt synlig i lyset når toppdekselet på forgasseren fjernes. Det var da jeg skjønte at den tidligere eieren hadde kastet ut denne forseglingen av en grunn. Jeg fulgte hans eksempel og nå er XX regulert som den skal.

Samtidig vil jeg fortelle deg om et annet problem med forgasseren som kom opp med meg. Fullførte reparasjonen, feilsøkte XX, kjørte ut. Alt er bra. Etter 15-20 km stoppet den og startet så vidt 🙁 Motoren ble startet kun med helt åpen gass og fikk nysende svært motvillig fart. Men så snart omdreiningene gikk tilbake til det normale, gikk motoren over til en stabil driftsmodus. Til neste start.
Det viste seg at når han satte sammen forgasseren etter vask i aceton, strammet han ikke beslaget som forbinder forgasseren med vakuumoktankorrektoren. De. Jeg pakket den inn for hånd, men strammet den ikke med nøkkel. Han slapp ristingen og sugde. Her.

Re: Justering av K-133 Prøv å løsne spenningen på gassaktuatorkabelen,
og det er også verdt å smøre spjeldaksen.

Du kan også endre litt på metoden for å feste kabelen, nemlig å omgå hullet i spjeldstangen, og sette inn en splint av passende størrelse inn i selve hullet. Dette er akkurat det jeg gjorde, og alt er OK, ingen blokkering av kabel og demper.
Lykke til !

>>>>>> Jeg husker ikke merkingen, men etter minnet, av de dysene som er på siden av forgasseren under pluggene - den med en mindre del nederst,
med en større øverst. Og for godt - sjekk merkingen og sammenlign med boken for ZAZ

: >> Hva med filteret? Se hva - ville det vært rent? Og så husket jeg her,
: at det var 100 % forurensning av veivhussugeslangen,
>>>>> Det skader aldri å vaske filteret, samtidig å skifte olje i det
Lykke til !

Status: Frakoblet
Er registrert: 28.12.
Innlegg: 1182
Sted: Polotsk, sentrum av Europa
Min bil: ZAZ 968M - for sjelen

Ikke bli fornærmet for tittelen på emnet, for vi er alle "tekanner", som er tidligere, som er ekte. Men ekte «tekanner» har alltid en sjanse til å bli ekser. La oss samle i denne tråden all nyttig informasjon om forgasseren og relaterte systemer.

Bilen din er utstyrt med et forgasserstrømsystem.
Du er misfornøyd med kjøreytelsen til bilen din, den spiser for mye drivstoff etter din mening, eller du er ikke lei av trekkraften og den dynamiske ytelsen til motoren
Vel, denne sorgen kan vanligvis hjelpes ved å slå på fantasi og fantasi.

Før du graver forgasseren, for renheten til eksperimentet, gjør følgende:

1. Skift drivstoff- og serviceluftfiltre hvis de har betydelig levetid.
2. Sjekk tilstanden til "jord"-ledningene på karosseriet og på motoren.
3. Sjekk motstanden til høyspentledninger, rengjør kontaktene og isolasjonen.
4. Sjekk motstanden til viklingene til tennspolen og dens ytelse

YTELSESREGLER Kontroll av tennspole B115

1. For å sjekke tilstanden til tenningsspolen på bilen, fjern dekselet fra tenningsfordeleren og installer ved å vri motorens veivaksel
bryterkontakter til lukket tilstand. 2. Slå på tenningen. Før høyspentledningen fra tennspolen til motorens jord i en avstand på 5–7 mm og åpne bryterkontaktene med jevne mellomrom for hånd.

3. Med en fungerende tennspole (et ladet batteri og en fungerende kondensator) må hver åpning av kontaktene være ledsaget av en uavbrutt gnist.

Kontrollere motstanden til kortslutningsviklingene

Primærvikling (kontakter "VK" - "B")
Viklemotstand ved 20 ° C, Ohm. 3.072-3.328

Sekundærvikling (kontakter "sentertråd" - "B")

Viklemotstand ved 20 ° C, Ohm. 6300-9200

5. Kontroller ytelsen til tennpluggene, kondensatorkapasiteten, kontaktgapet, rengjør med en metallbørste for avleiringer og karbonavleiringer.

Kapasitansen til kondensatoren, målt i frekvensområdet mellom 50 og 1000 Hz, bør være i området 0,20–0,25 μF.

6. Rengjør alle kontakter på tenningssystemet
7. Juster ventilklaringene
8. Still inn starttidspunktet for tenningen.

Alle justerings- og referansedata i håndboken for din maskin.

Studer enheten til forgasseren din nøye og tenk aldri at du allerede vet den, som regel er dette ikke tilfelle, de fleste bilister kjenner til den generelle strukturen uten å fordype seg i de små tingene, som faktisk noen ganger spiller en viktig rolle i driften av forgasseren.

Leksjon 3. Vær tålmodig, og for de utålmodige - forgasserinnstillinger på side 4 i dette emnet:

Er det kjedelig? , "såpeopera"? Ikke bekymre deg, jeg vil gå til garasjen for en reserveforgasser, demontere, montere, ta bilder av hele prosessen trinn for trinn, legge ut bildene, bare ikke forhaste meg, vær tålmodig.

_________________
Hyundai S Coupe 93 y. 1.5i, 12 V, 88 hk G4EK, ECFI, (hennes navn er Beast)
Jeg fester non-stick

Sist redigert av bomok58 (22. februar 2011 16:07), redigert 4 ganger totalt

Jeg vil fortelle eierne av kosakkene noen av nyhetene om reparasjon av forgassere på alle modeller av kosakkene. Mange av oss, eiere av biler og motorsykler, vet om ondskapen ved å flyte over en forgasser. Dette skjer vanligvis på gamle utslitte forgassere.

I dag, før jobb, bestemte jeg meg for å grave dypere med Zaporozhetsene mine, som står under en baldakin. Og siden jeg nå kjører en annen, ikke en Zaporozhets, bestemte jeg meg for å forberede buzz for det kalde været og for vinteren generelt. Jeg satte på batteriet, satte på pluss- og minuspolene, pumpet opp bensinpumpespaken og tenningsnøkkelen. Tro det eller ei, men motoren startet med en halv omgang. Han er superduper på dette!

Jeg sitter og fryder meg, sjekker alle apparater: lykter, fjern og nær, ladespenning, oljetrykk, nødgjeng, svinger til venstre og høyre, tak i hytta. Plutselig lukter jeg bensin. Jeg går utenfor allfarvei, går tilbake til motoren og ser at den er våt under forgasseren og det lukter sterk bensin. Og det er det. Jeg gjør en test - jeg pumper den opp med drivstoffpumpespaken og imiterer umiddelbart driften av gasspedalen, det vil si at jeg trykker på demperen, som om jeg injiserer. Og jeg ser at til høyre, fra under gasspumpen, er det et bensinlokk.

Den første tanken er avstengningsnålen i flottørkammeret. Hun har fortalt meg om seg selv det siste året. På jobb og hjemme, etter å ha stått en natt eller en dag eller to, startet bilen og etter 5 minutter stoppet den! Det vil si at nålen satt seg fast og åpnet ikke tilgang til bensinen i flottørkammeret. Mens motoren gikk på dette tidspunktet, ble all bensin som var i forgasseren produsert, og følgelig stoppet motoren! Vel, jeg antar hva jeg skal gjøre?

Jeg er en sparsommelig person og du kan finne mye i garasjer))) Jeg vet at det er K-133-forgassere på en Zaporozhets i en liten garasje. Å fjerne avstengningsnålen derfra og omorganisere den til forgasseren din er min idé!

Jeg fjerner toppdekselet på forgasseren min. Koble fra slangene fra drivstoffpumpen og returledningen til bensintanken. Så fjerner jeg flottøren, tar ut låsenålen og ser at tetningsringen på nålen rett og slett er strukket og deformert til siden. Så det holdt ikke i sporet. Bensinnivået steg også merkbart i flottørkammeret. Bensin kom inn i akselerasjonspumpen, og der rant den allerede ut under trykket fra bensinpumpen! Her er grunnen for deg hvorfor det heller bensin i Zaporozhets og hvorfor forgasseren i Zaporozhets ikke fungerer.

Han kastet raskt nålene, satte alt i motsatt rekkefølge. Men først sjekket jeg og justerte igjen bensinnivået i flottørkammeret. For dette pumpet han ut all bensinen med en gammel medisinsk sprøyte. Så bøyde han tungen litt på flottøren og satte alt tilbake. Jeg sjekket det ved å pumpe det opp med en bensinpumpe. Jeg sjekket den med en fyrstikk - nøyaktig 21 mm fra kanten av flyet! Tunika i tunika!

Zaporozhets startet opp igjen med en halvtønne. Vzhik. Jeg forlot salongen og sto ved motoren og så på mekanismenes arbeid. Bensin lekker ikke. Så motoren gikk i ca 15 minutter, varmet opp og skranglet jevnt.

Hei kjære forumbrukere! Fortell meg hvordan jeg skal installere K-133-forgasseren riktig i stedet for K-133A (som er på min ZAZ 968M) Trenger jeg å plugge returdrivstoffrøret og hva som er best, om nødvendig. Eller hvordan koble det til tanken? ventilen og til economizer-ventilen. Eller demp dem. Og hvordan alt dette vil påvirke driften av forgasseren. Og på K-133A var det et rør for å ubalansere ventilen til flottørkammeret, som er koblet til luftfilteret, men i K-133 er det ikke.K-133 forgasser Jeg skrev ut en ny, kom, men det viser seg at jeg har en K-133A og nå må jeg være klok, ellers ville jeg ha skrudd sammen alle sakene.

Et annet spørsmål: er det et hull på fabrikken for en returstrøm av drivstoff fra forgasseren? Hva er den beste måten å lage det selv eller ikke, men er det bedre å plugge returrøret på forgasseren?Takk!

1. Det er sluk. Det er på siden der flottørkammeret er. Du kan dempe, men du trenger ikke.

2. Jeg skrev til deg i posten at du ikke skulle sette og montere den elektroniske enheten på karb. Det er bedre å fjerne og lukke alt dette. Se ovenfra på bildene mine hvordan slangen er koblet til.

3. Slangen selges i butikken. Dette er fra 2108-2109 Spør slangen fra støvsugeren til karb.

4. Mitt råd til deg: kast ditt eget oljefilter og sett på et luftfilter fra klassikerne. Dette er en drøm. Og jeg har også oppvarming om vinteren. Hvis det er interessant, vil jeg fortelle deg i detalj hvordan du gjør og monterer alt dette, jeg vil legge ut bilder fra min ZAZ.

Nå skal jeg ta et bilde av min K-133. Se hvordan alt henger sammen med meg.

Sist redigert av administrator (18-jul-15 17:50), redigert 1 gang totalt

Tusen takk for slik oppmerksomhet til meg, for et visuelt bilde og forklaringer! Du har en gyllen sjel!
Fortell meg, hvor går avløpet fra forgasseren til tanken eller til flottørkammeret?
Jeg skyndte meg allerede og satte slangene fra kapillærene, nå skal jeg se etter VAZ-08. Og hva er klassikeren bedre enn et naturlig luftfilter, bedre luftrensing og lengre tid? Jeg er interessert i alt og trenger oppvarming om vinteren også.
Hyggelig å møte deg!

Her har du en ekstra generator Og hva er den grønne beholderen med slanger over motoren?
Du har gjort noen seriøse forbedringer!

Avløpet går inn i bensintanken. Hvordan se det?
1. Klatre tilbake, fjern dekselet fra glasset
2. Du vil se de 2 boltene som fester bakseteryggen. Skru av.
3. Og til venstre vil du se et flytesystem i toppen av bensintanken. Innløp og utløp i form av forseglede rør.

Mitt råd til deg. Gjør en retur. Fordi en luftsluse i drivstoffpumpen er mulig og bilen vil stoppe. Jeg har hatt dette før. Dumt nok satte jeg en plugg i form av en bolt i slangen og strammet med en klemme.

Oljefilteret er verre. Jeg skal fortelle deg. Vann kommer inn gjennom toppen i form av kondens. Vanligvis er det tåke, oppvarmet luft, suspenderte partikler av vann under regn. Det er når bilen står slik. Jeg jobber der det er hyppig tåke, også om vinteren. Det er et lavland og led med dette problemet. Jeg hadde sånn at det ble dannet is der! Og Zaporozhetsene jobbet ustabilt på tomgang og trakk dårlig, det vil si at all denne isen i oljen blokkerte luften. Ja, og du setter bokser fra klassikerne, tro meg, du vil kjenne draget i bilen. Det vil være bedre å trekke og akselerere for å få mange ganger raskere av sensasjoner. Og du kan kjøpe selve luftfilteret fra klassikerne hvor som helst. Utskifting er vanlig med øyet. Jeg skifter når den tetter seg med støv i det hele tatt. Jeg ser ikke på kilometerstanden. Siden det hender jeg rir i sluker og på jordene, tetter støvet seg raskt til.

Om vinteren er det et eventyr. Jeg kjører litt mindre enn en kilometer, og Zaporozhets begynner å kjøre med opplevelser mye raskere på grunn av tilførselen av varm luft fra under manifoldene. Du så det på bildet. Der går stikkrøret ned, det er et inntak under foringsrøret. Jeg testet den på en varm motor: Jeg koblet lufttilførselen fra filteret og løftet hånden. Det er den varme luften som varmes opp, den rekker ikke engang å kjøle seg ned.
Dessuten kan dekselet på Zhiguli-filteret lages i "vinter-sommer" -posisjonen. Jeg tror du forstår hva jeg mener.

Hvis du er interessert i alt dette. Jeg skal ta et bilde av hvordan du redigerer det hele. Vel, jeg skal fortelle deg det.

Jeg vil ikke skryte, men jeg tenkte på alt selv og gjorde det selv.

Den grønne krukken er et fint bensinfilter. Jeg skriver med en gang, ikke legg den foran bensinpumpa. Bensintrykket vil være svakt.

Jeg har en stempelpumpe. Sikkert. det er dyrere enn enkelt, men håpefullt. En gang satt og det er det. Etter min mening gikk jeg i 4 år og glemte ham.

Du har ennå ikke sett hva som skjuler seg under dynene.

Ta forresten en titt på ett bilde. Det er en slange fra drivstoffpumpen til forgasseren og se - en tee er kuttet inn i den. Røret fører til komfyren. Du har sikkert også en frittstående komfyr? Jobber? Hvis den elektriske bensinpumpen er slem der, gjør som jeg har. Glem alt. Jeg har skøytet på denne måten i 7-8 år, tenkte på det selv. Også om det kan jeg fortelle deg og legge inn et bilde.

Vanligvis har en Zaporozhets mange barndomsplager og problemer. Alt dette kan fjernes en gang for alle, tro meg. Jeg har allerede glemt hva det er å lyve, gjøre eller reparere.

Om generatoren. Jeg slo av min kjære, han bare vrir seg, tvinger luften. Og denne er mer enn lading. Lys, komfyr, musikk til alt og alt som kan slås på - generatoren holder lett)

Hvis jeg ikke tar feil kan du sette på forgasserens toppdeksel fra K133 (bytte). Du vil bli glad. Prøv det der. Etter min mening må den nederste også skiftes, samme sted er det andre ventiler og hull. For å være ærlig. Jeg bare gjetter, jeg husker ikke. Vanligvis minner denne ventilen alltid om seg selv.

I morgen skal jeg gå og ta en titt på en annen Zaporozhets, hva slags forgasser det er. Hvis det er 133A, tar jeg bilder for deg.

Hei!
Jeg kan ikke endre deler fra k-133A opp eller ned, selv om det er mulig, pga. i den gamle forgasseren er gasspaken kraftig utslitt av slitasje (det var derfor jeg kjøpte ny forgasser, det rant bensin fra spaken) Og forlot toppen, for det er ikke strikk på nålen (jeg satte den ut av). en lighter, det strømmer fortsatt, men jeg fant ikke strikken Her er en helt ny og monterte den. Jeg kjøpte et vakuumrør i dag og satte det på, byttet ut alle lysene med nye, satte inn et reparasjonssett. bensinpumpen, men Zaporozhets startet ikke: han knurret litt, helte tre lys (jeg satte hullene. Jeg sjekket nålen i flottørkammeret - gummikonisk spiss; drivstoffnivået er normalt, som om (på fabrikken) alle justeringene ble gjort (uten bensinflåten, bare langs den ytre stripen (der det står "nivå". Men nivået er satt med flottøren? Jeg skjønner ingenting)

Takk for bildene, det er umiddelbart synlig og nesten forståelig. Jeg skal tømme, takk. Ja, i forrige forgasser satte jeg drivstoffnivået i henhold til en stripe på karosseriet (det er skrevet et "nivå" der. Sammen med flottøren, når forgasseren er lukket, så stålskuddene fra Carbure Kommer ut - uten flottør, må du stille inn nivået?
Hva tror du, hva er grunnen til at jeg ikke vil drive en Zaporozhets.
Kommunikasjonen er treg og forsvinner ofte, i tre timer nå (fra 20, og nå mer enn 23 timer) har jeg stilt et spørsmål; ofte svarer jeg derfor ikke med en gang, men selv om neste dag, laster jeg opp mitt budskap, vær oppmerksom.

Dette er tenningen feil innstilt.
Eksponer etter behov. ABC krever 49-53 grader. Den starter opp som på en fremmed bil, uten å gasse på gasspedalen. Jeg trenger bare å trekke ut luftspjeldet og Zaporozhets starter opp av seg selv uten å snøfte og skyte skudd mot lyddemperen. Et skudd i lyddemperen er helt klart feil tenning.

Nivået i flottørkammeret er enkelt og enkelt å stille inn. Du tar en fyrstikk, måler den med en 21 mm linjal, klipper den av fra siden av hodet. Du fjerner toppdekselet på forgasseren, suger bensin med en medisinsk sprøyte. Denne fyrstikken på 21 mm setter du med den ene enden inne i kameraet, fra kanten av planet og under med noe å tegne med en spiss, for eksempel en skrue. For å stille inn selve bensinnivået på dette merket. Du setter toppdekselet på igjen, pumper det opp med en bensinpumpe. Du tar av lokket igjen og ser. Hvis bensinen er på nivå med den dashen (21 mm), så flott. Hvis ikke, fjern flottøren og bøy tungen mer eller mindre avhengig av nivået. Ikke engang la 23mm eller 19mm. Prøv å si det nøyaktig 21!

Faktum er at hvis du setter nivået lavere, og jeg også eksperimenterte på denne måten tidligere på grunn av uerfarenhet, vil bilen holde kjeft under akselerasjon, som om den ikke skulle trekke. Ja, og på tomgang vil stoppe oftere!

Utsett mer, mer enn 21 mm, så blir det mulig å spise litt mer og fylle på stearinlys.

Jeg skriver dette til deg i generelle termer. Det anbefales å stille inn 21 mm fra fabrikk. Jeg har lagt merke til hvem som gjorde det mot vennene mine, hvem som hadde summer og hvem som ansatt meg, alle sier at bilen føles bedre. De færreste vet om denne nyansen, om nivået.

Min far, da jeg var liten, visste ikke dette og satte nivået for øyet. Jeg husker bilen var dum, den trakk ikke.

Nivå, tenning, riktig innstilt karbohydrat og tennplugger - bilen vil fly.

Hvordan justere forgasseren
Det er en enhet, jeg vet ikke om den er i salg nå eller ikke, som å skru den inn i stedet for et stearinlys og sette en ledning inn i den. Så strammer du til skruene til blandingen av bensin og tomgang til de stopper og så (!) skruer du ut begge med 2 - 2,5 hele omdreininger. Jeg kjører 2,5 hele svinger. Kom i gang. Hvis tenningen er tydelig innstilt, er den alltid lett å starte. Ikke akselerer mye mer enn 2000 omdreininger på turtelleren, fordi den enheten står i stedet for et stearinlys, den kan bryte fra overflødige omdreininger. Det var slik med meg. På tomgang ser du gjennom speilet på flammen og justerer hastigheten, først tilførsel av bensin og korrigerer tomgangshjulene litt. Vi slår av motoren, setter tilbake stearinlyset. Vi starter opp og sykler langs veien.At nykommere på parkeringsplassen rykker og brått gisper er tull. Det er nødvendig å sjekke under belastning, det vil si at det er nødvendig å bevege seg og akselerere. Akselerer bilen. Maskinen skal rykke uten feil, uten rykk og uten plugger, som forventet. Jeg har det. Det skjer med meg, hvis jeg lar meg rive med, glir jeg)))))) Det var slik at jeg måtte bytte ett bakdekk, slettet det sånn

Til å begynne med, still inn tenningen (dette er hovedsaken), og juster deretter forgasseren (nivå, plassering av spjeldet i nedre del i forhold til strålen der. Du vil se et hull der.). Fine stearinlys. Sett ikke A23, men A17 med et kort skjørt. Vel, prøv det.

Jeg glemte det forresten. Når du slår på tenningen, ta ut fordeleren. Se på tilbakeslagene nedenfor. Hvis alt henger der ute eller allerede løsner, endre eller reparer det. Du kan stille inn tenningen, men den hopper. Dette er omsetningen og starten blir dårlig.

Og få en elektronisk turteller, skjem bort deg selv og dine Zaporozhets. Den viser meg spenning, lading, economizer, tenningsvinkel, antall sylindre, turteller, klokke, stoppeklokke og mye mer.

Forgasseren ZAZ 968m er en kult sovjetisk bil. Han erstattet den berømte "pukkelryggen", og ble på slutten av 80-tallet restylet. Til nå er det i mange land fans av slike maskiner, så mange av dem er veldig ofte interessert i spørsmål om drift og reparasjon. I dag vil du lære hvordan du setter opp og justerer ZAZ 968m-forgasseren med egne hender.

Avhengig av modellutvalget og produksjonsåret, kan ZAZ utstyres med en K-127 eller K 133A forgasser. Hvis du studerer dem nøye, kan du finne enorme forskjeller fra den samme K 133. Disse enhetene var ikke utstyrt med tomgangsøkonomiser, og flytekammeret er laget på en slik måte at det har en forbindelse med atmosfæren og er tydelig balansert.

Zaz 968m-forgasseren består av 3 hoveddeler:

1. Blandekammer med nedre grenrør;
2. Float kammer;
3. Flytekammerdeksel.

Alle nødvendige mekanismer er plassert i lokket. Blant dem kan man skille akseleratorpumpesprøyten, luftspjeldene, nåleventilen til flottørkammeret, samt munnstykket som er ansvarlig for tomgang.

Flottørkammeret og diffusoren presses inn i midtdelen. Den inneholder også en flottør og en flottørkammerventil.

Kontrollknappen for luftklaffen er plassert i tunnelen i gulvet i kupeen. Den er koblet til gasskontrollstengene og når den åpnes åpnes den også litt med 1,6 mm. Produsenten justerte disse verdiene ved utgivelsen, men over tid kan de miste innstillingene.

Forgasseren ble brukt ikke bare på ZAZ-biler, men også på LuAZ. Derfor er ikke hele innstillingsprosessen forskjellig på begge kjøretøyene.

K-127-forgasseren er to-diffusor, vertikal, med en fallende strøm.

Ingen forgasserjusteringer gjøres unødvendig.

Derfor utføres det hvis bilen har følgende liste over feil:

1. Ustabil tomgang;
2. Økt eller redusert hastighet;
3. Høyt drivstofforbruk;
4. Liten gassrespons på motoren;
5. Motoren er overhalt.

En ujustert forgasser eller tenningssystem kan føre til alt dette.

Mange elskere av en LuAZ- eller ZAZ-bil utfører denne prosedyren for å øke kraften, men det må huskes at når en slik innstilling utføres, kan drivstofforbruket øke alvorlig, og motorressursen vil reduseres. Vår oppgave er å vurdere den mest økonomiske standard forgasserjusteringen samtidig som den nødvendige motoreffekten opprettholdes.

Før du justerer enheten, må du sørge for at motoren er i full service. Ellers vil hele prosedyren være meningsløs. For å gjøre dette, vær oppmerksom på ventilklaringene. De må være nominelle. Juster dem om nødvendig.

Det neste elementet er riktig drift av tenningssystemet.Ledningsvinkelen bør stilles inn etter behov, og tennspole, kabler og plugger er i god stand. Om nødvendig må disse elementene skiftes ut.

Det er best å sette bilen i en varm garasje hvis arbeidet gjøres om vinteren. Han skal stå på jevnt underlag. Girkassen er i nøytral hastighet og hjulene låses med parkeringsbremsen.

Når du klargjør ZAZ 968m-forgasseren for vedlikehold, bør forgasserinnstillingen gjøres etter at riktig luft- og drivstoffstråle er kjøpt.

Fjern først enheten fra bilen, den må gjennomgå fullstendig demontering, rengjøring og ytterligere montering, under hensyntagen til visse krav. Den første er gapet mellom strupeventilen og blandekammeret. Ideelt sett bør den være mellom 1,6 mm og 1,8 mm ved full gass. For å stille inn disse verdiene, må du bøye stangen i ønsket retning. Når klaffen er lukket, skal den sitte veldig tett. Ellers vil det oppstå en ekstra luftlekkasje. Juster gapet ved å slipe eller ved å bøye stangen på samme måte.

Gassventilen til K-133A-forgasseren (riktig og feil posisjon): a - feil; b - riktig; 1 - utløpet til den ledige emulsjonskanalen; 2 - luftkanal; 3 - emulsjonskanal; 4 - skrue for å justere kvaliteten på blandingen; 5 - skrue for å justere mengden av blandingen.

Nå kan du sette forgasseren på bilen. Installasjonen må følges av streng overholdelse av sikkerhetsforskrifter. Neste trinn er å justere luftspjeldet. For å gjøre dette, er kontrollspaken helt trukket ut og klaffen lukket. I denne posisjonen må kabelen strammes. Det er ikke vanskelig å sjekke arbeidet - hvis du drukner spaken, er spjeldet helt lukket, hvis du trekker det ut, åpnes det for fullt.

Gassregulatoren styres på lignende måte. Etter det samles alle fjærene og stengene til forgassersystemet. Det er viktig å kontrollere funksjonen til mekanismen ved å etterligne dens funksjon.

Det neste viktige trinnet er tomgangsinnstillingen. Drivstofforbruket til bilen avhenger av det. Nivået i flottørkammeret er ikke innstilt. Du kan tilpasse den i to av de vanligste alternativene. Produsenten har sørget for begge metodene.