DIY stealth sykkelvogn reparasjon

I detalj: gjør-det-selv stealth-sykkelvognreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Du trenger et verktøy for å fjerne vognen.

Som diskutert i forrige artikkel, er en bunnbrakett for sykkel en lagerenhet som kobler veivsettet til rammen og gir en dreiemomentfunksjon til veivsettet. Vognen er plassert i bunnbraketten på rammen, som er plassert mellom nedrøret og i skjæringspunktet mellom kjedestagene. Fordi bunnfestet er plassert helt nederst på sykkelen og når sykkelen er i bruk gjennom alle årstider, er den ofte utsatt for ytre påvirkninger som sager, skitt, fuktighet osv. Over tid, i området av bunnbraketten "knaser" kan forekomme, tilbakeslag, klikking og vognen begynner å gå ut av sitt vanlige arbeid - jevnheten og nøyaktigheten av arbeidet reduseres, noen ganger kan til og med blokkering oppstå. Alt dette kan rettes opp med vognvedlikehold.

Lukket type vogner (patron) kan ikke repareres, derfor, hvis det oppstår problemer med denne typen vogn, endres den ganske enkelt til en ny. Men vognene av åpen type (sammenleggbare) egner seg til vedlikehold, siden de er en aksel (akse) som roterer ved hjelp av lagre som er installert i vognkoppene og skrus direkte inn i vognkoppen til sykkelrammen. Derfor kan de enkelt fjernes, smøres, skiftes lagre og settes sammen igjen, eller ganske enkelt erstatte den gamle vognen med en ny.

planlagt vedlikehold av vognen (smøring og skott);
eliminering av tilbakeslag fra vognen;
tett rotasjon av vognaksen;
fremmede lyder i området av vognenheten.

Video (klikk for å spille av).

I denne artikkelen vil vi dekke vedlikeholdet av Shimano boggier med åpen bunn. Vognen kan være med løse lagre, så vær forsiktig ved fjerning, da kulene kan spre seg i forskjellige retninger, samt i form av en ikke-separerbar patron.

Etter fjerning festebolter, ved hjelp av å klemme koblingsstengene, vrir vi avtrekkeren med den gjengede delen inn i koblingsstangen til den stopper, men her må du stramme den gradvis og uten mye innsats, for ikke å bryte tråden. Vi fjerner koblingsstangen fra vognaksen og tørker av setene. Etter å ha fjernet koblingsstengene fra vognakselen, er det nødvendig å fjerne selve vognen, for dette trenger du shimano bunnbraketttrekker.

Hvis du har en annen vogntype, trenger du andre vogntrekkere. I tillegg til avtrekkeren for shiamno, er det også en avtrekker for integrerte vognkopper og passer til HOLLOWTECH II, GXP, Howitzer. En annen ISIS-bunnbraketttrekker med 8-fløyet avtrekkerfeste og passer for Shimano, Truvativ og SRAM. Alle typer avtrekkere kan også utstyres med håndtak, og du trenger ikke justerbar skiftenøkkel.

Når vognen skrus av, må det huskes at vognen må fjernes fra venstre side, det vil si fra siden hvor det ikke er stjerner på koblingsstangen. Vi tar en avtrekker, setter den inn i vognsporene på venstre side og dreier den mot klokken med en justerbar skiftenøkkel. Det er svært viktig å unngå forvrengninger av stripperen når du skru av vognkoppene, for ikke å skade selve koppen og stripperen.

Etter at vognen er fjernet, er det nødvendig å sjekke vognglasset for skitt, sand og annet som kan komme dit, både gjennom vognen og seterøret på sykkelen.

ISIS standard vogntrekker.

Hvis du har en integrert vogn, kan du bytte industrilagrene med erstatningsball... For å sjekke tilstanden til industrilagrene, fjern støvelen og se de gamle lagrene.De kan fjernes med en spesiell avtrekker for innvendige lagre, eller kastes med hammer og meisel (anbefales ikke). Vi rengjør og smører setet, deretter installerer vi nye industrilagre.

Før du installerer vognen, tørk og smør alle gjengede forbindelser.

Når du monterer vognen, er det viktigste sett koppene riktig... La meg minne deg på at de har forskjellige tråder, nemlig den høyre koppen har en venstre tråd, og den venstre har en høyre tråd. Før du installerer vognen, smør vognkoppen, lagrene og koppgjengene med fett. Monteringen av vognen må startes fra høyre side. Til å begynne med setter vi vognaksen inn i den høyre koppen og vrir den med en vogntrekker, og deretter den venstre til den stopper. Etter at vognkoppene er skrudd inn, er det nødvendig å kontrollere vognen for eventuelle tilbakeslag (vognen skal rotere lett og lydløst). For å gjøre dette vrir vi vognaksen i forskjellige retninger. Vær forsiktig og pass på at koppen går jevnt langs tråden, da det er veldig lett å skade den. Vi setter på plass koblingsstengene og festeskruene.

For reparasjon og vedlikehold av sykkelen hjemme anbefaler vi å bruke spesielle stativer.
Hvilke sykkelverktøy bør enhver syklist med respekt for seg selv ha
Knirker sykkelen din når du tråkker? my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3085/skripit-velosiped

Bunnbraketten er en lagerenhet på en sykkel som kobler veivsettet til rammen. Takket være lagrene inne i vognen kan systemet rotere fritt. Gjennom vognen overføres dreiemomentet fra pedalene til sykkelhjulet.

Vognen er plassert i rammens vognglass, hvor den enten skrus inn eller presses inn. Fordi bunnbraketten er plassert helt nederst på sykkelen (mellom nedrøret og ved skjæringspunktet mellom sykkelkjedestagene), er selve bunnbraketten svært utsatt for smuss. En slik negativ ytre påvirkning over tid påvirker arbeidet: det er "knasing", klikking, tilbakeslag, jamming. For å forhindre disse negative konsekvensene og utelukke muligheten for svikt i vognen, er det nødvendig å utføre vedlikehold regelmessig.

lukket (kassetter eller kapsler), der lagrene og akselen er en enkelt ikke-separerbar enhet (selv om det er flere separerbare modeller). Slike vogner kan ikke repareres eller repareres. Ved eventuelle problemer med driften, erstattes den defekte vognen med en ny. Det bør imidlertid bemerkes at lukkede vogner er mindre utsatt for forurensning;

Les også: DIY peugeot 206 bjelke reparasjon

åpen (sammenleggbare) er en aksel som roterer i lagre som er i koppene.

Sistnevnte er på sin side skrudd direkte inn i bunnbraketten på sykkelrammen. Denne typen vogn er brukbar og kan enkelt tas av, smøres, sorteres og settes sammen igjen. Om nødvendig kan den også byttes ut med en ny.

Vedlikehold av en sykkelbunnbrakett inkluderer demontering, smøring, montering og justering.

La oss deretter ta en titt på prosessen for fjerning av bunnbraketten ved å bruke eksemplet med en Shimano åpen bunnbrakett.

Når du fjerner vognen, må du være forsiktig, siden den kan være med løse lagre, som når de fjernes, kan fly fra hverandre i forskjellige retninger.

For å fjerne koblingsstengene fra vognakselen trenger du et verktøy som en koblingsstangklem. Dette verktøyet har to funksjoner: dens høyre side er beregnet direkte for å klemme koblingsstangen ut av vognakselen, og koblingsstangens festebolt fjernes ved hjelp av venstre side.

Først, bruk en pedalnøkkel, skru løs koblingsstangens strammebolter som er plassert på enden av vognakselen. Plastpluggene (hvis de finnes) kan enkelt fjernes fra boltene ved hjelp av en standard flat skrutrekker.

Etter å ha fjernet festeboltene, fortsett til koblingsstengene. Vi tar klemmen av koblingsstengene og skru avtrekkeren med den gjengede delen inn i koblingsstangen til den stopper.Det er veldig viktig å ikke overdrive det med press, for ikke å forstyrre tråden. Etter å ha fjernet koblingsstengene fra vognaksen, ikke glem å tørke av setene.

Deretter, ved hjelp av en spesiell avtrekker, fjerner vi selve vognen. I vårt tilfelle bruker vi en Shimano bunnbrakettfjerner. En passende avtrekker er tilgjengelig for hver enkelt vognmodell. Så for Hollowtech II, Howitzer, GXP vogner brukes en avtrekker for integrerte vognkopper, og for Shimano, SRAM og Truvativ vogner kan en såkalt ISIS standard vogntrekker brukes. Det er verdt å merke seg at settet med avtrekkere ofte inkluderer håndtak, som frigjør deg fra behovet for å bruke en justerbar skiftenøkkel i tillegg.

Det er viktig å vite at vognen bare fjernes fra siden der det ikke er stjerner på koblingsstangen, det vil si til venstre.

Så vi setter avtrekkeren inn i vognsporene på venstre side og vrir den med et håndtak eller en justerbar skiftenøkkel mot klokken. I prosessen må du sørge for at det ikke er noen forvrengninger av trekkeren. Ellers kan han eller selve bollen bli skadet.

Etter at vognskålen er skrudd av, må du utføre de samme handlingene på høyre side. Bare i dette tilfellet må du vri håndtaket med klokken! Som et resultat av slike enkle handlinger vil vognen bli fjernet og klar for service eller utskifting.

Vil du se hvordan du fjerner veivsettet og bunnbraketten? Se videoanmeldelsen:

Etter å ha fjernet vognen, kontroller tilstanden til vognglasset for forurensning.

Tilstanden til lagrene i vognkoppen kontrolleres: både lagrene og setene deres tørkes av med en ren klut fra restene av gammelt fett.

Vogntråden vaskes med parafin, bensin eller WD-40 og tørkes av med en tørr klut.

Setene er smurt med en liten mengde fett.

Lagre settes inn, og litt mer fett tilsettes. Om nødvendig må gamle lagre skiftes.

Men, som ofte er tilfellet, har ikke rimelige sykkeldeler en veldig lang levetid. Så, på vår Stels, dukket det opp et slag i den fremre vognen, deretter - et tilbakeslag fra koblingsstengene.

Da kjedet skled av under kjøring ble det klart at reparasjoner var uunnværlige. Derfor, etter å ha studert problemet, bestemte vi oss for å demontere vognen og eliminere årsaken til tilbakeslaget. Det viste seg at det er nesten umulig å gjøre dette uten spesiell kunnskap, så vi bestemte oss for å dele vår erfaring i denne artikkelen slik at folk som står overfor dette problemet raskt kan fikse en lignende situasjon.

Det første trinnet var å snu sykkelen opp-ned og fjerne vognpluggene i plast. Mutterne skrudd på akselen ble synlige.

De kan bare skrus av med en rørnøkkel på 15. Men, som det viste seg, er det enkleste å skru av mutteren.

Deretter må du fjerne koblingsstengene. De presses på vognakselen. For å fjerne dem, må du bruke en spesiell avtrekker. Du kan kjøpe den i butikker som selger sykkeldeler. Hvis du ikke har en, ikke kast bort tiden din, det er usannsynlig at uten en avtrekker vil det være mulig å fjerne koblingsstangen uten å skade sykkeldelene. Prisen på avtrekkeren er liten, så det er bedre å kjøpe enn å gjøre noe sånt selv.

Etter å ha skrudd avtrekkeren inn i koblingsstangen til den stopper, må en spesiell pinne skrus inn i den (i avtrekkeren). Han, som hviler på vognakselen, vil klemme koblingsstangen fra setet.

Fjern den motsatte koblingsstangen fra sykkelen på nøyaktig samme måte.

Nå må du skru av mutterne som holder vognen i rammen. Fra siden av stjernen er denne operasjonen ekstremt upraktisk å utføre. Mutterens fremspring er så smalt at både en vanlig åpen ende og en gassnøkkel hopper av den. I vårt tilfelle hjalp en meisel og en hammer. Med et presist kraftig slag må du flytte mutteren fra plassen sin, så kan den enkelt skrus av med en skiftenøkkel. Her er det viktig å vite at gjengen på mutteren på siden av tannhjulet er omvendt, det vil si at den må skrus av med klokken.

Den motsatte mutteren har fremspring for en spesiell nøkkel, så den er mye lettere å skru av. Tråden på den er vanlig, den skrus av mot klokken.

Ved å ta ut vognen ble det klart at gummitetningsringene hadde gått i stykker og lageret hadde kollapset.

I butikken ble det kjøpt inn en patron for å erstatte den vanlige vognen. Dette er en mer moderne mekanisme, som er produsert som en enhet, i ett stykke. Patronene er forskjellige i forskjellige aksellengder, derfor, for ikke å ta feil, er det nødvendig å måle lengden på vognakselen som er fjernet fra sykkelen. Det viktigste er ikke å kjøpe de billigste delene, men å velge en patron fra en kjent produsent. Da vil den tjene lenge.

Les også: DIY murstein ovn reparasjon

Og det er en nyanse her. For å installere den trenger du også en spesiell nøkkel. Den må kjøpes slik at du ikke bare kan installere, men også fjerne kassetten i fremtiden, om nødvendig.

Vi setter patronen inn i sykkelrammen, stram den med en nøkkel.

Etter å ha installert koblingsstengene i setet, presser vi dem med en bolt og stramme den helt. Vevstengene vil bli presset inn mens bolten strammes.

Til slutt setter du inn pluggene, stram kjedet og bruker sykkelen.

Hei alle sammen, jeg fikk nylig en merkelig knirk på sykkelen min. Først la jeg ikke merke til det, men snart ble det sterkere og sterkere. Lyden kom fra et sted under når du trykket på pedalene. Hvordan kan du se om lyden kommer fra vognen? Så enkelt er det! Først må du sykle mens du står for å finne ut om setepinnen knirker? Nei, la oss gå videre. Kjør mens du står og vagler fra en pedal til en annen.

Hvis det høres et knirk når bare én pedal trykkes inn, er problemet mest sannsynlig i selve pedalen, eller koblingsstangen, som er plassert på siden knirkingen høres fra. Hvis du hører en lyd når du trykker på begge pedalene, er problemet mest sannsynlig i vognen. Og du kan fikse dette problemet på en måte - å demontere. Ofte på forumet anbefales det å bare sprute WD-40 inn i gapet som aksen passerer.Som, dette vil eliminere knirken og alt vil være OK. Det kan eliminere knirkingen, men hvis lagrene dine virkelig falt, vil ingen WD-40 hjelpe. Så vi leser videre, hvordan demontere vognen.

Denne artikkelen vil vise seg å være litt stor, men den vil beskrive hele prosessen i detalj. Her vil prosessen med å demontere en åpen vogn, bestående av en aksel, konvensjonelle lagre og to kopper, bli beskrevet.

For å demontere vognen trenger du følgende verktøy:

2. Klem sammen koblingsstengene, den inneholder også en dyse for mutteren som holder koblingsstangen

7. Smør (jeg bruker vanlig fett)

Det første du må gjøre er å rydde opp i området rundt vognen slik at det ikke drypper sand fra rammen inn i den senere.

Deretter fjerner vi plasthetten - det er mest praktisk å lirke den av med en kniv.

Vi ser en mutter bak den - den holder koblingsstangen. For å skru av mutteren må du spraye den med WD-40, og deretter vente i 30 minutter. Dette er ikke nødvendig, men det vil gjøre det lettere for deg.

Ta deretter klemmen, brett den ut med den lyse siden mot mutteren og sett den på. Så tar vi nøkkelen og skrur den av.

Jeg leste mye på forumet om hvilken måte jeg skal skru av denne mutteren. Jeg kan si en ting: Jeg hadde en høyre tråd på både høyre og venstre side av tråden, altså den vanlige (skrudd av mot klokken).

Deretter må du fjerne koblingsstangen. For å gjøre dette, ta klemmen og skru den inn i koblingsstangen, som på bildet.

Så tar vi nøkkelen og begynner å skru inn lysbolten med innsats. Gradvis vil vevstangen løsne fra akselen.

Deretter må du fjerne ringen som fester koppen i rammen. Det finnes spesialnøkler, men jeg bruker vanlig skrutrekker og hammer. Den er også skrudd av til venstre.

På nøyaktig samme måte (igjen til venstre) skrur vi av selve koppen.

Lenger under vil det vises lagrene satt inn i rammen. Du kan ganske enkelt lirke dem av med en skrutrekker og trekke dem ut.

Etter det snur vi sykkelen og fjerner koblingsstangen fra den andre siden. Ikke glem at koblingsstangen til høyre er fjernet sammen med stjernene.

Vær oppmerksom på hvor mye skitt som er inne i vognen - dette skjer hvis du ikke rengjør den på tre år. For å unngå kraftig forurensning, rengjør vognen hver sjette måned.

Vi rengjør alt til en glans. Personlig, etter å ha fjernet alt søppel, drysset jeg alle WD-40-ene. Den spiser godt bort skitt. Det er nok å vente i 10 minutter og deretter tørke av.

Du må også rengjøre lagrene, koppene og generelt alt du har skrudd av. Dette kan gjøres på følgende måte - skjær av gulvet på flasken, hell deretter bensin eller løsemiddel der, 4 centimeter Kast så alle delene der og slå det godt. Etter denne prosedyren vil alt smuss vaskes av. Vær mest oppmerksom på lagrene - de er vanskeligst å rengjøre, så pass på at det ikke blir smuss mellom dem.

Etter at alt er vasket kan du sette vognen sammen igjen. Til å begynne med skriver vi fettet på en skrutrekker, og sprer koppen inne i rammen.

Vi smører også lagrene og setter dem inn i koppen.

Vær oppmerksom på at den flate lagerrammen må vendes mot deg.

Så smører vi akselen og setter den inn. Merk at aksen er lengre fra midten på den ene siden enn på den andre. Langsiden av akselen skal være på siden av stjernen.

Så smører vi lagrene og setter dem inn fra nærsiden, og så skruer vi inn selve koppen. Ikke glem at denne gangen skal den flate lagerrammen allerede peke mot innsiden av vognen.

Koppen må skrus inn til akselspillet stopper, men den vil rotere fritt nok. Etter det strammer vi festeringen. Det er ett poeng her - etter å ha strammet ringen, beveger koppen seg litt tilbake og tilbakeslag vises igjen. Derfor, når du vrir koppen, får du akselen til å snu litt stramt, og etter å ha strammet ringen, vil den spinne fritt, og samtidig vil det ikke være noen løshet.

Alt, faktisk, vognen er satt sammen. Det gjenstår bare å sette på koblingsstengene og feste dem. Og på dette tidspunktet anbefaler jeg deg å nærme deg ansvarlig.Tross alt kan en dårlig skrudd koblingsstang skrus av mens du er på farten og falle av sammen med pedalen. Men det verste her er at firkanten til koblingsstangen vil knekke, og så, uansett hvordan du spoler den, vil den hele tiden falle av.

Les også: DIY ipad kabel reparasjon

For å unngå å løsne mutteren kjøpte jeg en gjengelås. De selges i bilbutikker.

Før du setter koblingsstangen på torget, smør den med fett - dette vil gjøre det mulig å sette den inn ytterligere, og det vil være lettere å fjerne den neste gang. For å kle den bedre, kan du legge en planke på toppen og banke på koblingsstangen med en hammer.

Smør deretter gjengen med låsen og skru på mutteren.

Nå er det viktigste at mutteren skal strammes med stor innsats til det øyeblikket du ikke lenger kan stramme den. For å stramme mutteren mer kan du sette et rør på skiftenøkkelen og dermed forlenge spaken. Viktigst av alt, ikke vær redd for å rive av gjengene - hvis akselen er av høy kvalitet, vil dette aldri skje.

På samme måte setter vi på koblingsstangen på høyre side. Det viktigste er ikke å glemme å sette et kjede på det minste tannhjulet, og skru deretter koblingsstangen.

Vi setter inn pluggene og det er det - vognen er satt sammen. Husk at fikseringsmidlet herder fullstendig etter 24 timer. Bedre å vente en dag, og så gå en tur med ro i sinnet.

Denne enkle operasjonen kan gjøres på en og en halv time, og enda raskere under andre og tredje demontering!

Et av de mest praktiske og sunne transportmidlene er sykkelen. Imidlertid kan vedlikeholdet koste deg en pen krone hvis du ikke vet hvordan du skal reparere minst mindre havarier.

I slike tilfeller er det rett og slett nødvendig å ha slike ferdigheter som oppmerksomhet på detaljer og nøyaktighet, siden de vil hjelpe deg med å reparere eller demontere en hvilken som helst del, for eksempel det bakre navet på et sykkelhjul.

En av de viktigste delene av en sykkel er hjulet. Spesielt er bakhjulet mye mer belastet enn forhjulet, siden det er på det at sperren (frihjulsmekanismen) og kassetten (kjedehjulsblokken) er installert. Hjulet er hovedfokuset når du kjører, så det er viktig å forstå utformingen av navet for å kunne vedlikeholde det ordentlig.

Navet er et hjulelement, festet til sykkelrammen, nemlig fallpunktene. Dette er den sentrale delen av hjulet som lar det rotere fritt.

Foringen består av elementer som:

En av grunnene til å dele de bakre navene i varianter er deres design. Avhengig av det er de bakre foringene delt inn i:

Uten brems.
Med innebygde bremser.

Det skal sies at foringer som ikke er utstyrt med bremsemekanisme også er delt inn i de uten fritt spillerom og med fritt spillerom. Med integrert fotbrems er navene designet med fritt spillerom. Hvis vi snakker om versjonen av navet med bremsemekanisme, er hovedfunksjonen deres at pedalene må trykkes i motsatt retning for å stoppe sykkelen.

I henhold til festemetoden kan bøssingene festes på to muttere, noe som er mye billigere, eller de kan festes med en eksentrisk. Den andre metoden er dyrere, men mye mer praktisk, siden mutterne må fjernes med en skiftenøkkel, og for å fjerne hjulet på eksentrikken, er det nok å klemme håndtaket. Det tar bare et par sekunder.

Materialet til produksjon har også betydning. Bøsninger er:

Aluminium (lett og ikke-etsende).
Stål (sterk, men tung og svært etsende).

Foringene er også forskjellige i størrelsen på akselen, standardene er forskjellige - fra 9 mm til 15 mm. Husk at jo større ermet er, jo tyngre er det.

For korrekt drift av hjulet og dets hoveddeler, inkl. gjennomføringer skal den holdes i god stand til enhver tid. Den trenger smøring, og kroppen må strammes med jevne mellomrom.I tillegg vil ikke bytte av lagerkuler og justering av klossene på bremsehylsen forstyrre.

Service på baknav er viktig, da i tilfeller der dette ikke skjer, kan det hende at hele hjulet må repareres. Derfor er det best å ta vare på sykkelen i det lange løp. Det skal bemerkes at service på baknavet ikke er mye vanskeligere enn å betjene frontnavet.

Det er nødvendig å utføre vedlikehold i slike tilfeller:

Hvis du hører kroppsstøy når sykkelen beveger seg eller vingler.
Tilbakeslag.
Hvis lagrene knaser.
Dårlig rulledynamikk.

Hvis du ignorerer de ovennevnte tegnene på "sykdom" på sykkelen din og bruker den lenge hvis de er tilstede, kan den fort mislykkes.

Reparasjon vil på sin side være mye dyrere enn enkelt hjulvedlikehold, som du kan gjøre selv. Kontroller derfor hjulet for spill og at lagrene ikke er for stramme i begynnelsen av hver sesong.

Før du fortsetter med demontering av saken, er det nødvendig å rengjøre arbeidsplassen, siden det er veldig viktig å utføre alle stadier veldig nøye og med største forsiktighet.

Fjern først kassetten fra akselen med en avtrekker og en pisk. Så åpner vi låseringen og fjerner skivene og lagrene. For ikke å bli forvirret i detaljene, er det viktig å huske den opprinnelige plasseringen av skivene og lagrene.

Etter smøring må bøssingen monteres igjen. For å montere det bakre navet riktig, må du følge følgende regler:

Vi setter inn aksen for ikke å forvirre hvilken side som er høyre side av aksen, som er festet tett. Aksen justeres med venstre kjegle.
Deretter setter du den venstre kjeglen på akselen til den stopper.
Vi setter på skivene.
Vi skru på låsemutteren.
Vi justerer lagrene.

Sjekker arbeidsplassen. Vi renser arbeidsplassen for unødvendig verktøy, ting som ikke er nyttig for deg.
Fjern låseringen.
Fjern navakselen. Fjern først alle delene som er på motsatt side av stjernene.

Les også: Gjør-det-selv abs reparasjon på tidligere

Oftest er reparasjon av bakhjulsnavet nødvendig enten med tilbakeslag eller ved stramming av kjeglen. Så, trinnvise instruksjoner:

Sjekker arbeidsplassen. Vi renser arbeidsplassen for unødvendig verktøy, ting som ikke er nyttig for deg.
Løsne låsemutteren med en skiftenøkkel.
Løsne eller stram til flensmutteren.
Stram låsemutteren på plass.

Hvis årsaken til sammenbruddet er en funksjonsfeil eller sammenbrudd av en del, bør du ganske enkelt erstatte den ved å bruke følgende anbefalinger:

Etter å ha kontrollert arbeidsplassen, fjern sikringsringen.
Fjern navakselen. Fjern først alle delene som er på motsatt side av stjernene.
Vi sjekker detaljene for feil.
Vi bytter ut den ødelagte delen.
Vi setter alle delene på plass, strammer til fakkelmutrene og låsemutteren.

Sykkelhjulbrudd oppstår av ulike årsaker. Det kan være et stort antall av dem.

De viktigste er:

Utilstrekkelig eller intet vedlikehold av bøssingen.
Løs bøssing (backlash).
Dårlige foringsdeler.
Ha på.
Polstring av kjeglen.

For å sikre den lange levetiden til sykkelen din, bør du derfor bruke en viss tid på den. Grunnlaget for en sykkels langsiktige service er vedlikehold. Du kan gjøre dette selv, med egne hender. Hovedsaken i dette er å observere sikkerhetsforanstaltninger og nøye nærme seg saken, siden hver detalj er viktig i hylsemekanismen.

For å utføre service på bøssingen, er det nødvendig å fjerne alle deler, smøre, først fjerne alt gammelt fett. Og installer deretter alle deler forsiktig på nytt i motsatt rekkefølge. I dette tilfellet bør du nøye vurdere strammingen av låsemutterene og flensmutteren, for ikke å stramme dem for mye. I tillegg finnes det ulike typer bakre foringer.

For å popularisere turene til Velokursk blant det rettferdige kjønn, bestemte forfatterne seg for å lage en reparasjonsartell "for jenter - gratis"
Men etter å ha fullført vognbytteoperasjonen, bestemte vi oss for å midlertidig stoppe aksept av nye bestillinger.

For å legge til den utmerkede rapporten, var den fysiske massen til det mektige grepet et to-til-en-forhold til massen til sykkelen. Skruestikkene veide omtrent 40 kg, og det var også et spørsmål, som er lettere: å vri en stor, løs 20 kg-ledd rundt dem, eller en kompakt, men tung skrustikke rundt led

Selv om jeg i utgangspunktet ikke likte noen av alternativene, men denne metoden, foreslått av APro, ga et utmerket resultat i form av den første bevegelsen av koppen som satt fast og rustet i rammen. I prosessen med å skru den av, hadde vi mer enn en gang et ønske om å finne en kvern og enten modifisere splines (slik at det var noe å ta tak i), eller til og med kutte den forsiktig til helvete. Men kvernen var fortsatt ikke der, og det som ble tatt som et par bilder av å vri en rett kopp tok omtrent en halvtime.

Mye interessant og morsomt gjensto bak kulissene, og mesteparten av det faktum at mye av arbeidet ble gjort sammen og det var rett og slett ingen til å ta bilder. For eksempel hvordan APro og jeg prøvde å strekke en elastomer fjærgaffel på et atom som sitter fast i en mislykket posisjon

Etter å ha dampet opp til langt på natt med disse Auchan-syklene, sørget vi nok en gang for at en billig sykkel av denne klassen ikke kan kjøpes i alle fall: ikke den første, ikke for barn eller noen andre. Den mest ashanistiske hovedrollen (blå, noen fullstendig noname av et forferdelig utseende), la vi til senere. Hver gang jeg så på ham i går, hadde jeg et nervøst smil om munnen og ønsket om å ta og kaste ham helt med en vakker feiende gest (og vekt> 20 kg) fra det høyeste fjellet ned i den dypeste avgrunnen, og deretter for en lang tid å se det endeløse fallet der, da han vil slå mot steinene og flisstykker fra dem flyr med dem videre inn i Hades mørke

I kveld planlegger vi å fortsette den episke sykkelhentai - den er generelt pessimistisk, men veldig morsom.

På kveldens program:
1. Den skumleste Auchan-sykkelen
- Gjenget styreskott
- skottvogn
- bytte av skralle
- kjedebytte
- skifte av pedaler
- fjerning av et kilogram fotbrett
- fjerning av boltede jernhorn

2. Ikke den verste Auchan-sykkelen (rød Stealth, gårsdagens hovedperson)
- utskifting av skralle
- kjedebytte
- skifte av pedaler
- utskifting av skjorter og kabler
- tilpasning

3. Ikke engang en Auchan-sykkel (blå atom)
- skottelastomerplugg
- utskifting av skralle
- bytte av kassett
- justering

Video (klikk for å spille av).

PS: til bildene fra APro-rapporten, spesielt der det er damp fra kokende vann, armatur, en øks og annet åpenbart ikke et sykkelverktøy - jeg vil bare legge til en signatur nedenfor i stilen: "Alt arbeid i dette programmet er utført av profesjonelle sykkelmekanikere. Ikke prøv dette hjemme!"