Trinn-for-trinn-instruksjonen avsluttes ved montering av takbekledningen. Du kan velge myke fliser, bølgepapp eller metalltak. Alle disse materialene er enkle å jobbe med, rimelige og har et anstendig utseende. Etter kledningsarbeidet gjenstår det bare å installere avløpsrør og et dreneringssystem, som vil være ansvarlig for fjerning av nedbør utenfor stedet.
VIDEO
Nå forestiller du deg hele prosessen med å bygge et rammehus med egne hender, slik at strukturen er sterk og varm.Hvis du ikke ignorerer byggereglene og monteringsteknologien, blir du den lykkelige eieren av ditt eget hjem, som du bare kan drømme om.
Reparasjon av et rammehus er en omstendighet som skjer med hvert hus. Et rammehus er den nyeste boligtypen, men etter en viss tid og på grunn av ulike forhold trenger det mindre reparasjoner eller større. Ingen type bolig kan vare evig og klare seg uten reparasjoner, selv minimale. Estetiske reparasjoner skal være tilstede.
Vanlige typer reparasjon av et rammehus er:
• Endring av støyisolasjon (lydisolasjon);
• Korrigering av balkonger og balkongblokker;
• Restaurering av skillevegger eller vegger.
Du kan også markere et slikt problem i forbindelse med hvilke reparasjoner som kan være nødvendige - dette er mørkningen av materialet fra utsiden, hvis huset ikke var beskyttet av utvendig dekorasjon.
Yttersiden av et rammehus har en levetid på minst 5 år. Etter denne perioden anbefales det å sjekke integriteten til strukturen og gjenopprette utseendet, om nødvendig.
Reparasjonstjenester for rammehus
Takket være de erfarne ansatte i selskapet vårt, vil vi være i stand til å utarbeide en spesifikk plan for reparasjon av et rammehus, under hensyntagen til kundens ønsker. Selskapet "Karkas for Centuries" vil velge de optimale og høykvalitetsmaterialene for riktig reparasjon. Valget av materialer er imidlertid bare en innledende fase, det er også nødvendig å kunne utnytte selve materialet og implementere det. Selskapets spesialister vil utføre alt reparasjonsarbeid av rammehuset på et høyt nivå.
Selskapet tilbyr slike tjenester for reparasjon av rammehus som:
• Endring av utforming av et rammehus. Det skal utarbeides en plan som inneholder en ingeniørkonklusjon for konstruksjonen;
• Reparasjon inne i et rammehus;
• Sette opp avløp, oppvarming, vannforsyning, etc .;
Reparasjon av rammehus vil kunne modifisere bolig og gjøre den komfortabel for videre bosetting. Ved hjelp av reparasjoner kan selve utformingen av huset og planløsningen endres. Profesjonell oppussing vil forbedre boligen og forsinke ubrukbarheten betydelig.
Alt reparasjonsarbeid av et rammehus krever kunnskap og erfaring for å utføre det, siden den minste feil kan føre til uopprettelige konsekvenser. For at reparasjonen skal gå greit og ikke skape problemer, er det nødvendig å kontakte høyt kvalifiserte spesialister på dette feltet.
Jo høyere kvalitet på arbeidet som utføres, jo lengre levetid vil det renoverte huset være. For å utføre reparasjoner første gang, og slik at du ikke trenger å gjøre om, kontakt spesialistene til selskapet "Frame for Centuries". Vi garanterer kvaliteten på tjenestene som tilbys for reparasjon av rammehus.
Din oppgave er å velge type reparasjonsarbeid, og spesialistene vil implementere det. I utgangspunktet er det nødvendig å møtes for å diskutere alle nyansene til reparasjonsarbeid og for å inngå en kontrakt for levering av tjenester. En ekspert vil vurdere husets nåværende tilstand; vil hjelpe med å identifisere ytterligere reparasjoner som er nødvendige. Han vil også gi et estimat, som vil indikere den omtrentlige kostnaden for materialene som trengs for reparasjonen.
Selskapet Karkas for Centuries utfører nøkkelferdige reparasjoner av rammehus. Selskapet selv er engasjert i valg av optimale og høykvalitetsmaterialer for reparasjon av nøkkelferdige rammehus.
Det gir også data til kunder om materialene som brukes, i motsetning til andre selskaper som driver med reparasjon og bygging av rammehus. Hvis klientens økonomi tillater bruk av materialet til en høyere pris, vil dette være mer lønnsomt med tanke på pålitelighet og holdbarhet.
Rammehus: prosjekter, bilder og priser
Alle ferdige prosjekter til Karkas for Centuries-selskapet presenteres på den offisielle nettsiden.Her kan du velge rammehus avhengig av størrelse, areal og pris, bilder av prosjekter presenteres også. Prisene er angitt for selve rammen, så vel som for huset som helhet. Nøkkelferdige rammehus vil ha en relativt lav kostnad, siden konstruksjonsteknologien er ekstremt optimalisert.
Selskapet reparerer også sine prosjekter av rammehus. Reparasjonen vil koste relativt lite penger, og den vil bli gjennomført på kortest mulig tid med høy kvalitet på arbeidet.
For å reparere vegger, gulv, varmeisolasjon, lydisolering av rammehus eller annet arbeid, kan du kontakte vårt firma. Ledere vil hjelpe deg å velge det mest optimale og høykvalitetsmaterialet for isolasjon og lydisolering i forhold til pris og kvalitet. De vil også kunne gi råd om materialer for å restaurere kledningen til et hus og gi råd om andre spørsmål.
Enhver gjenstand trenger regelmessig inspeksjon og fjerning av skader. Trehus krever dette mer enn andre, selv om det er en rammebygning med skjermvegger. Utskifting av den nedre bjelken til et panelhus er spesielt ofte nødvendig. Slik gjør du det - detaljerte instruksjoner nedenfor.
Ved hjelp av en meisel er det enkelt å bestemme graden av forringelse av den nedre innebygde stangen for å bestemme om den skal erstattes helt eller delvis. Hvis spissen kommer lett inn i treet, og når meiselen beveger seg, avsløres det råtne interiøret, så er det bare en dom - bytt umiddelbart. Ved å omgå hele strukturen blir alle deler av huset kontrollert med denne metoden.
Kanskje det er skade på en av dem, og da er det upraktisk å ordne en fullskala reparasjon av et rammepanelhus - du kan ganske enkelt eliminere noen områder ved å erstatte dem med nye.
Valget av tre bør tilnærmes ansvarlig - det skal være fritt for synlige feil, og før arbeid anbefales det å impregnere det med alle slags beskyttelser og impregneringer. Så:
En stang på 150 mm i snitt, hvis det er mulig å bruke en større størrelse, vil dette være flott - rammehuset vil få enda større stabilitet.
Stifter. De vil være nødvendige for å fikse nodene.
Sag. Med en stor erstatning må du bruke en bensin, og små områder vil koste en kvern eller skive.
Knekter. Bæreevnen bør ikke være mindre enn fem tonn.
Meisler, hammere, økser.
Grunnmurverktøy eller sveisemaskin for skjæring av pelsmetallgrill.
Spikertrekkmaskin.
Driftsprinsippet er det samme som om det ble utført for et tømmerhus eller et fullt tømmerhus. Så:
Først må du fjerne trimmen. I hvert fall opp til vindusblokker. Hvis skjoldene er en sømløs struktur, må du jobbe med en motorsag, forsiktig kutte av seksjoner og eksponere rammebjelken.
Nå må du styrke rammen ved alle viktige noder - tavler med et tverrsnitt på minst 40 mm er fylt rundt hele omkretsen av huset fra gaten og innsiden. Du må bruke stålstifter for festing, for hvilke hull er spesielt boret.
Videre gjør-det-selv-reparasjon av panelhuset fortsetter ved å heve hele strukturen på knekt til ønsket høyde. De trenger en for hver to meter vegglengde. Før huset heves, er det nødvendig å koble det fra all kommunikasjon, frigjøre skorsteinen fra kontakt med taket, fjerne alle elektriske nettverk som går ut til motorveiene.
Det hevede huset er festet med murstein eller trebjelker. Også, hvis tømmeret ikke erstattes langs hele omkretsen, er det fornuftig å sette støtter og vippe. Da kan huset senkes eller stå på knekt, men sjekk dem med jevne mellomrom for stabilitet.
Før du begynner å bytte støttestang, bør du reparere fundamentet til panelhuset, hvis det krever det. Dette vil bli indikert av en vekst av mose eller mugg, ødeleggelse i form av betongflis.
Når det nye fundamentet endelig stivner, kan du begynne å skifte tømmeret.De velger den i stykker, legger en ny, etter å ha satt inn tappene i de borede hullene, setter tetningen i sporene og senker huset.
Prosessen utføres sakte, med en obligatorisk sjekk for skjevhet. Etter å ha installert huset, må du umiddelbart fjerne trebåndene, som tidligere er fylt på rammen, slik at huset "slapper av" og tar ønsket posisjon.
Hvis alt passer deg, kan du sy opp rammen. Det vil ikke fungere å gjøre huset til en fabrikk igjen. Derfor bruker de plater, sponplater, fiberplater og andre materialer, og ikke glemmer å forskyve det indre av veggene med isolasjon, bomullsullplater eller skum.
Husreparasjoner og enda mer utskifting av kroner, selv i et lett panelplateanlegg, kan ikke gjøres uavhengig.
En brigade vil være nødvendig. Dette er forbundet med stor risiko for liv og konstruksjon.
Riktig reparasjon av panelhus er et godt koordinert arbeid med en kalkulert rekkefølge.
Du kan ikke først bytte ut én vegg, og deretter ta opp fundamentet.
VIDEO
Oftest er rammehus reist ved hjelp av to teknologier: ramme-ramme og ramme-panel. Mens ved bruk av den andre metoden må installasjonsarbeid utføres med involvering av spesialutstyr, lar den første teknologien deg gjøre det selv.
Etter å ha bestemt deg for byggemetoden, bør du studere stedet i detalj. Det beste alternativet er når det er forhøyet og tørt nok. Hvis det er gamle trær i området som er utpekt for bygging, må de forsiktig rives opp med rot. Hvis noen av røttene forblir, vil ung vekst gå, og dette vil føre til ødeleggelse av fundamentet.
Profesjonelle byggherrer anbefaler ikke å bygge et rammehus med en høyde på mer enn 2 etasjer. Siden huset er lett, er det ikke nødvendig med et sterkt fundament. Dens formål er å gi en stabil rammeposisjon. Når det gjelder typen, vil søyleformet tape, basert på betongblokker, gjøre. For stivhet legges forsterkning i strimmelfundamentet, i søylefundamentet er det arrangert en grilling, ved å bruke et monolitisk bånd eller kanal for dette.
Forsiktig: Unngå områder med ustabil jord hvor grunnvannet kommer nær overflaten.
Det fine med rammekonstruksjon er at et hus kan bygges på én sesong. Samtidig lar den lave vekten av materialene deg klare deg uten tunge anleggsmaskiner og gjøre alt arbeidet praktisk talt selv.
Når det gjelder kvaliteten, er det vanskelig å skille et godt bygget og vakkert ferdig rammehus fra et tømmerhus. Når det gjelder økonomi, vil det koste mye mindre på grunn av det faktum at nettopp denne baren vil ta mye mindre.
Rammehuset er designet på en slik måte at installasjonen av kommunikasjon utføres under konstruksjonen av fundamentet. For ingeniørnettverk er utsparinger anordnet i bakken, de er vanntette og isolerte. I dette tilfellet blir alle tilkoblinger påført kretsen for å lette videre installasjon.
Fortsett deretter til konstruksjonen av undergulvet. Ofte velger de en betongmasse, med en høyde på ca 100 mm. Følg følgende teknologi:
monter forskalingen;
legg varme- og vanntettingslaget;
betong helles;
installer logger på en frossen avrettingsmasse;
isoler strukturen ved å spre basaltull eller utvidet polystyren mellom lagsene;
legg ut brettene på lagsene.
Det neste byggetrinnet er konstruksjonen av rammen. Det er grunnlaget for et hus av denne typen og er en struktur som består av vertikale stolper, tverrstenger, horisontale stropper.Den er laget av både tre og metall. En treramme er et enklere og billigere alternativ, i dette tilfellet trenger du ikke bruke sveiseutstyr.
Tømmerrammen krever tre av høy kvalitet med et maksimalt fuktinnhold på 12 %. Minimumsdelen av bjelkene er 15 x 15 cm, og lengden velges i henhold til husets høyde. Hjørnene er forbundet med tornrillemetoden slik at hullene er helt fraværende. Bjelker festes til bjelkene med en stigning på 30, 40, 60 cm, avhengig av hvilket materiale som er valgt for kappen. Ytterligere bjelker legges under de fremtidige vinduene. Som utvendig kledning av huset benyttes klaffeplater, plater, OSB.
Før du starter arbeidet, er det nødvendig å behandle alt treet med et antiseptisk middel og vente til det er fullstendig absorbert. Dette er nødvendig ikke bare for å beskytte mot gnagere og insekter, men også for å beholde den opprinnelige formen og størrelsen på materialet godt.
Å se denne videoen vil hjelpe deg med å ordne rammen til det fremtidige huset på riktig måte:
VIDEO
Rammeveggen består av selve karmen og isolasjon. De utføres ved hjelp av følgende teknologi:
Yttersiden av den ferdige rammen er trukket med rullet vanntettingsmateriale.
En kasse er anordnet på toppen av dette laget for å gi et ventilert gap.
Veggene er kledd utvendig med blokkhus, klaffe eller annet materiale.
Det ledige rommet mellom stativene er fylt med isolasjon og festet med braketter. Når de skal bo permanent i huset, velger de dessuten ekspandert polystyren eller mineralull med en minimumstykkelse på 50 mm. Til sommerhuset brukes en tynnere isolasjon.
På innsiden av veggen legges et lag med damptetting og kassen fylles.
Dette etterfølges av et avsluttende lag. Oftest brukes gips til dette formålet.
Råd: det er bedre når alle detaljene i huset er laget av tre av samme art.
I utgangspunktet er skillevegger montert fra samme tømmer som hovedrammen, selv om et 100 x 50 mm tømmer noen ganger brukes, men bare i en-etasjes hus. Strukturen til de indre veggene er enklere enn de ytre.
Hvis vi vurderer en enkel ordning, inkluderer den følgende elementer:
ramme stativer;
isolasjon;
2-sidig multifunksjonell eller dampbarrieremembran;
etterbehandling.
Du kan også bruke ferdige, kommersielt tilgjengelige sandwichpaneler, da reduseres alt arbeidet kun til installasjon og skjæreåpninger.
Byggeforskrifter sier at vinduer må oppta 18 % av veggarealet. For en hytte beregnet for permanent opphold, er det beste alternativet doble vinduer.
På steder der prosjektet sørger for vindusåpninger og dører, kutt de vertikale søylene veldig forsiktig i midten. På toppen og bunnen av den resulterende åpningen er perfekt flate horisontale brett, tett tilpasset de resulterende segmentene, festet. Etter at taket er ferdig, settes ferdige rammer ganske enkelt inn på disse stedene.
Et rammehus har en enklere takkonstruksjon. Tatt i betraktning at den største mekaniske belastningen faller på rammen, må den konstrueres i henhold til alle krav. I dette tilfellet kan taket få en hvilken som helst form som krever installasjon av sperrer av varierende grad av kompleksitet.
Alternativer velges basert på parametrene til huset og dets designfunksjoner. Trinn-for-trinn installasjon utføres som følger:
Utfør et detaljert installasjonsdiagram av sperresystemet. Trinnet beregnes basert på størrelsen på stativet, bestemt med størrelsen på spennene, basert på tverrsnittsarealet til bjelkene. I dette tilfellet er det normale trinnet 40-100 cm, spennvidden er 2,5-5 m.
Sperrene er montert, og fester dem med takspiker, plater, hjørner. En stivt festet maurlet 10 x 10 cm fungerer som støtte for sperrene.Tannede puter brukes til å koble sperrebeina.
Ordne kassen. Dens type avhenger av valg av takmateriale. Hvis dette er en metallprofil, brukes en 5 x 5 cm stang.Fest den hver 0,5 m. En solid OSB-kasse er arrangert under helvetesilden.
Overlappingen for et uoppvarmet loft består av følgende lag:
peiling bar;
planke gulv;
grovt 9 mm gulv fra OSB eller DSP;
varme- og dampbarriere;
bunnen av gulvet er laget av sementbundet sponplate;
varme isolator;
avrettingsmasse med et lag vanntetting.
Materialet til sperrene er trebjelker, mens trinnet på sperrene er lik trinnet til rammestativene. I utgangspunktet er skrå eller flate tak arrangert for rammehus.
Oppmerksomhet: Når du beregner trinnet, ta hensyn til både belastningen og tverrsnittet til bjelkene, spennene, dekkmaterialet.
Som du kan se, er installasjonsarbeidet til et rammehus ikke veldig vanskelig. For uavhengig konstruksjon av et slikt hus vil du ha nok informasjon innhentet etter å ha lest denne artikkelen, og du må bare kontakte profesjonelle byggherrer for ytterligere råd.
VIDEO Bygging av tømmerhus har fått popularitet i vårt område relativt nylig, bare de siste tiårene. Og en så rask vekst i antall tilhengere av slike bygninger skyldes den veldig raske konstruksjonsprosessen og muligheten for å bruke miljøvennlige materialer.
DIY rammehuskonstruksjon
De første rammebygningene dukket opp under utviklingen av territoriene til Amerika og Canada, deretter ble de utbredt i europeiske land. Denne typen bygning er bra ikke bare fordi huset reiser seg raskt, men også fordi det krever mye mindre kostnader og fysisk innsats. I tillegg, hvis fasaden til huset er ferdig med et av de moderne materialene som imiterer murstein, tre eller stein, kan veggene ikke skilles fra hovedstadene.
Det er interessant at å bygge et rammehus med egne hender er ganske mulig selv alene. Selvfølgelig vil prosessen ta mye lengre tid, men du slipper å betale for arbeidet til hele teamet. Hvis du bestemmer deg for å utføre konstruksjonen selv og fullføre den i den varme og tørre sommerperioden, må du fortsatt starte tidlig på våren. Hvis huset ikke er helt ferdig sent på høsten, må du prøve å bringe byggeplassen i det minste til sperrekonstruksjonen og til gulvbelegget av takmaterialet, siden bygningen ikke skal få stå utildekket før neste vår.
Generelt sett består husets rammestruktur av en nedre og øvre stropping, som holder sammen de vertikalt installerte stativene som danner rammen til ytter- og innerveggene. Underlaget for gulvene og loftsetasjen består av bærende bjelker i tre. Sperresystemet er også reist av bjelker, og takbelegget legges på det. Det er ønskelig at det ikke skiller seg i for stor masse.
Et omtrentlig diagram av et boligrammehus
Isolasjon monteres og legges mellom rammeelementene. Tykkelsen er valgt avhengig av regionen og klimatiske forhold. I alle fall må tykkelsen på rammestolpene tilsvare denne verdien. Oftest er en av variantene av mineralull, ecowool, utvidet polystyren eller polyuretanskum valgt som varmeisolasjonsmaterialer. Ekspandert leire brukes også til å isolere gulv og loftsgulv.
Når du velger, må man ta hensyn til ikke bare de varmeisolerende egenskapene til materialet, men også en rekke andre faktorer - hygroskopisitet, kjemisk og biologisk motstand, tetthet, miljøvennlighet, etc. Og for et rammehus er brennbarheten til materialet og dets stabilitet av stor betydning. til virkningene av gnagere.
På sidene til portalen vår er det mye materiale som forteller i detalj om egenskapene og ytelsen til ulike varmeovner .
Etter installasjonen av isolasjonen er strukturen belagt med fuktbestandige materialer - det kan være OSB, fuktbestandig kryssfiner eller sementbundet sponplate (DSP).
Sammenlignet med bygninger i massivt tre, blokker eller murstein, er rammestrukturen lett og krever ikke et massivt fundament. En søyleformet eller haugeskruebase er egnet for det, og hvis det er planlagt å arrangere kjellere i huset, er det i dette tilfellet best å velge et stripefundament. Rammekonstruksjonen skal heves høyt nok over bakken, så kjellerdelen må ha en høyde på minimum 500 mm. Dette er nødvendig slik at fuktighet fra jorda, fra regnvann eller snøfonner påvirker treelementene i rammehuset minst mulig.
Enhver konstruksjon starter med et fundament, og som nevnt ovenfor, kan du velge hvilken som helst av dens typer (unntatt kanskje en monolitisk "flytende" plate - det er ikke behov for det).
Før du begynner å grave grøfter under fundamentet eller skru inn peler, må du merke området nøye. Dette arbeidet bør ikke betraktes som sekundært, siden rettheten til fremtidige vegger vil avhenge av det, og den totale mengden arbeid, siden du ikke trenger å gjøre unødvendig innsats for å omarbeide fundamentet hvis dets eksakte koordinater og dimensjoner først er bestemt.
Mye avhenger av nøyaktigheten til markeringen.
Markeringen utføres ved hjelp av et målebånd, en firkant og andre enkle geodetiske instrumenter. Vanligvis består det i å installere trestaker med strakte ledninger, som visuelt viser størrelsen på bygningen og dens plassering på bakken.
På denne typen "tegning" bestemmes alle bærende vegger i strukturen i tilfelle det velges en stripetype fundament. Hvis du planlegger en søyle- eller pelskrue-versjon, må du merke den nøyaktige plasseringen av hver av søylene (støttene).
Gropgrøft for stripefundament
Grøfter kan graves for hånd, eller hvis denne prosessen må gjøres raskt, bruk spesielt konstruksjonsutstyr, ved hjelp av hvilket hele operasjonen vil finne sted på en dag.
For å grave hull for et søylefundament, i tillegg til spader, bruker de en vanlig håndbor eller en motorbor, som mye raskere vil tillate deg å bore hull med ønsket diameter til ønsket dybde.
Tilstedeværelsen av en motorbor vil i stor grad forenkle oppgaven.
Disse metodene er de rimeligste, siden hvis du inviterer stort utstyr, er det for det første nødvendig å ha et ekstra område på stedet og gratis reise til arbeidsstedet, og for det andre vil kostnadene for slik boring koste flere ganger mer.
På stadiet med å grave en grop utføres drenering av kloakk. For å legge rør graves grøfter til en dybde under frysenivået til jorden i regionen. Deretter legges rørene til stedet inne i gropen, hvor det i henhold til planen skal være et bad eller et ventilert kloakkrør.
På dette stadiet er det vanligvis også kloakk.
Hvis det er arrangert et søyleformet fundament, må delen av røret som går fra bakkenivå til utgangen i huset, isoleres nøye. Det anbefales å bygge murvegger rundt det, og fylle rommet mellom røret og dem med isolasjon.
Selvfølgelig kan dette arbeidet utføres etter ferdigstillelse av konstruksjonen, men i dette tilfellet vil det være upraktisk å gjøre det - du må kutte hull i gulvet eller kutte gjennom veggen til fundamentet.
For å spesifikt dvele ved en av stiftelsestypene, må du forestille deg hva de er.
Strip foundation
Denne typen fundament er en monolitisk betongstrimmel, som har et forsterkende gitter i strukturen. Høyden på kjellerdelen kan være forskjellig, men hvis det er en kjeller i planen for å bygge et hus, heves fundamentets vegger med 600 ÷ 800 mm, i så fall vil de kreve isolasjon. Når du forbereder forskalingen, må man ikke glemme ventilasjonshullene, som ikke lar fuktighet samle seg under bygningen.
"Klassisk" stripefundament
Hvis du umiddelbart ser for deg tiltak for å bekjempe gnagere, som det alltid er mye av utenfor byen, anbefales det å lage en tilbakefylling av finkornet utvidet leire rundt fundamentet og inne i det.
Dette er et ganske vanskelig spørsmål som krever mer nøye vurdering. Derfor anbefales leseren å henvise til en spesiell publikasjon av vår portal dedikert til stripe fundament .
Kolonne fundament
Trebånd av huset på et søyleformet fundament
1 - fundament søyle;
2 - stroppebjelker;
3 - gulvbjelker;
4 - undergulvsstokker.
Et søylefundament er en samling av betong, murstein eller kombinerte søyler, plassert i riktig rekkefølge, i henhold til markeringene som er utført. Støttene utdypes avhengig av typene og plasseringen av jordlag i et gitt område og av massiviteten til den fremtidige strukturen.
For et rammehus på stabil grunn er dette en meget god løsning. Alle installasjonsdetaljer søyleformet fundament kan finnes i en dedikert artikkel.
Pæleskruefundament
Skruefundamentet nt er laget av metallpeler, skrudd til ønsket dybde på punktene, i henhold til merkingen utført i henhold til prosjektet. Den øvre delen av haugene, som stikker ut over jordoverflaten, er bundet med en metallgitter eller metallbroer, og deretter en kraftig stang. Dette vil bli grunnlaget for den nedre stroppingen av selve rammestrukturen.
Fundamentskjema for peleskrue
Pæleskrue-designet er bra ved at støttene kan skrus inn slik at de stikker ut i ulike høyder. Dette lar deg installere huset ikke bare på et flatt område, men også på et krysset område, med en høydeforskjell - da vil det ikke være vanskelig å bringe haugene til ett horisontalt nivå. én høyde.
Du vil ikke være i stand til å skru skrupelene på egen hånd - du må enten invitere flere assistenter, eller bruke tjenestene til et team av håndverkere, "bevæpnet" med spesialutstyr.
Uansett hvilket fundament som velges, må det være vanntett ovenfra - plattformen (grillage, monteringsplater eller den øvre kanten av stolpene eller båndet), som den nedre stroppebjelken skal installeres på, er dekket med takmateriale, som skaper en vanntett pakning.
Bjelker på det nedre stroppebeltet på vanntette installasjonssteder for pelskruefundamentet
Takmateriale spres i flere lag, gjerne på en "varm" måte på tjæremastikk, og det bør være 150 ÷ 200 mm større enn bredden på fundamentet, da det skal stikke ut fra begge sider.
Remmen er laget av en stang med dimensjoner på 150 × 150 eller 200 × 150 mm. I hjørnene er elementene koblet "i et halvt tre", stengene er pålitelig vridd sammen og festet på støttene (tape) til fundamentet ved hjelp av stendere eller ankre, avhengig av hvilken type base som er valgt og fra hvilket materiale den er bygd.
I tillegg er stroppebjelkene festet sammen med hjørner eller andre metallelementer, for eksempel plater. De samme delene kan brukes til å feste rørene til fundamentet.
Sammenføyning av deler med hjørner og plater
På slutten av disse arbeidene bør det skaffes et stivt stroppebelte som tåler hovedrammekonstruksjonen. I tilfellet når det brukte tømmeret ikke har riktig størrelse i seksjon, legges to, og noen ganger tre deler oppå hverandre.
Forsterket sele med to stang
Dessuten er den øvre bjelken til selen montert på den nedre bjelken slik at de mulige stedene for rumpeskjøter, hvis noen, ikke faller over hverandre.
Hvis treselen er montert på et stripefundament, kan den ikke være for tykk, men det er veldig viktig at bredden sammenfaller med bredden på betongbasen.
Bunnstropping på stripefundamenter
Kjellerbjelker
Styrkeegenskapene til rammen i størst mulig grad avhenger av kvaliteten og snittet til båndbjelkene og gulvbjelkene. Det er tydelig at de prøver å velge førsteklasses materiale. Men seksjonen avhenger både av lengden på spennene og trinnet for arrangementet av delene. For å bestemme størrelsen riktig, kan du bruke følgende tabell:
Video (klikk for å spille av).
Snitttabell over bjelkene til gulvbjelker for en rammebygning:
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
