Gjør-det-selv lommeurreparasjon

KAPITTEL V REPARASJON AV UR OG LOMMEUR

OPERASJONER FOR REPARASJON AV UR OG LOMMEUR

Vanligvis begynner reparasjoner med å demontere klokken. De fjerner eller skru av dekselet på klokken og holder kronen med den ene hånden, med den andre hånden, ved hjelp av en pinsett, en skrutrekker eller putz-holz, fjerner sperren på trommelhjulet og senker sakte fjæren. Etter å ha fjernet rammen med glass, skru løs skruene på kassen, løsne skruen på overføringsspaken og fjern viklingsrullen. Deretter plasseres mekanismen på et stativ og demonteres, og fjerner sekvensielt balanseenheten, visere og skive, pekemekanismehjul, ankergaffel, anker, andre, mellom- og trommelhjul, trommelbro, trommel, sentralhjul og deler av viklingsmekanisme.

Det anbefales å fjerne glasskanten og dekselet til lomme- og armbåndsur med en spesiell kniv, men på en slik måte at det ikke ødelegger utseendet til saken; Åpne bare på de stedene av welt og deksel der det er en spesiell spalte eller filing for å sette inn et knivblad. Hvis dekselet har en gjenget forbindelse til huset, må en universalnøkkel brukes (fig. 68). Denne nøkkelen kan lages i et urverksted.

Hvis dekselet er godt skrudd på og ikke kan skrus av for hånd, kan det skrus av med en skrustikke. For å gjøre dette må verkstedet ha spesielle glatte messing- eller aluminiumshjørner som settes på skrustikkevene. Klokken er festet i en skrustikke, en nøkkel festes tett og dekselet skrus av.

Ris. 68. Universalnøkkel for å skru av husdekselet

For å justere et sammenkrøllet eller bøyd kroppsdeksel, forsterkes en tre- eller stålsopp i en skrustikke, et deksel legges på den og slås lett på den med en trehammer (fig. 69).

I foreldede klokkedesign er det en hengslet feste av lokket, som lett deformeres, som et resultat av at lokket deformeres og lukkes dårlig.
For å justere dekselet, lett bøyd tilbake fra riktig posisjon, nær hengslene, plasseres en ledning mellom bunnen av dekselet og rammen, lik tykkelsen til hengselpinnen. Deretter lukkes lokket forsiktig og åpnes flere ganger på rad, uten å bringe det hele veien.

Dette gjøres til lokket er rettet opp.

Hvis dekselet er kraftig bøyd, må du slå ut hengselpinnen med et stempel, mens forsenking gjøres for å holde stansen på hengselspinnen. Hengslet er slått ut fra høyre til venstre, og holder kroppen og slag i venstre hånd, og hammeren i høyre. Deretter festes hengselhullet med en reamer, dekselet justeres, en ny hengselstift sages ut og kroppen monteres slik at dekselets hengsel roterer relativt tett på tappen.

Hvis klokkedekselet er tynt og lett deformeres, plasser dekselet med ytterdelen på en arbeidsbenk eller på et helt flatt brett, og trykk det deretter lett fra innsiden av dekselet, kjør hele dekselet med baksiden av børsten til dekselet er stabilt. Baksiden av børsten skal være oval og glatt polert (fig. 70).

Ris. 69. Sopp for utjevning av urkassen

Ris. 70. Feste et tynt deksel med baksiden av en klokkerengjøringsbørste

Den deformerte glasskanten jevnes med en tang, rundtang eller en trehammer ved hjelp av en liten sopp festet i en skrustikke. Samtidig skal det ringformede koniske sporet som glasset settes inn i passeres litt med en gravør.

Det er også nødvendig å sjekke tilstanden til kroppsringen, dens form, setene som rammen og dekselet er festet på.

Glass holdes svakt fast i kanten når sporet ikke er dypt nok. I dette tilfellet blir sporet utdypet med tuppen av graveren. Om nødvendig limes glasset med hvit eller fargeløs lakk.

Noen ganger sitter klokkemekanismen løst i kassen, selv om selve kassen er i god stand. Da bør du sjekke skruene som fester mekanismen. Hvis imidlertid mekanismen har store radiale og vertikale klaringer, er det nødvendig å bore et hull i siden av platinaet (nærmere sporet på viklingsakselen), kjøre inn en tykk messingpinne og kutte den i to slik at kuttet går inn i fremspringet til kasseringen som mekanismen sitter på.

Når øredobben (når det gjelder et lommeur) har utviklet en fatning i halsen på etuiet og ikke holder godt, bør to bunntekster av messing sys inn i halsen på etuiet og settes inn en ring.

Sølvkasser anbefales å rengjøres med krittpulver, fortynnes med ammoniakk og deretter rengjøres med en børste. Det anbefales først å legge en veldig skitten kropp i et spesielt løsemiddel (trikloretylen, aceton, bensin) i noen tid.

Hvor du skal begynne. Noen notater fra Bogdan Ya.

Dette er en opplevelse av en amatør som aldri har vært en profesjonell urmaker. Følgelig er alt dette egnet for en amatør. Veien til en profesjonell er på skolen. Alt skal læres der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er det bøker om emnet klokkereparasjon. Last ned og skriv ut. Ok, det er ikke noe Internett - alt vil bli gjort for deg på hvilken som helst internettkafé. Du må ha boka. Det kan være dyrt, men det er verdt det. Denne boken er en veiledning for ikke-profesjonelle som burde kunne forstå i det minste noe fra denne boken. Nesten vårt tilfelle. Jeg har aldri gjort noe lignende før – og her er det.

Vi vil gjøre noen tillegg med endringsforslaget for i dag for de som er fastlåst.

Skrutrekkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruker. Jeg skjerper meg. Når det gjelder kinesiske skrutrekkere, se hvor de bytter klokkebatterier på gata og selger batterier og klokkeremmer. Eller i de mest vanlige husholdninger. Skrutrekkersett for småjobber.

Du tar en skrutrekker. Viser det seg å være for mykt og bøyer seg når du prøver å skru ut noe, setter du et lys ved siden av skrutrekkeren. Du varmer bladet på skrutrekkeren og raskt inn i voksen. Dette er herding. Så tar du en liten stein og, ifølge Pinkin, sliper du den.

Mer kult - i maskinen på en diamantskive. Men det blir senere. Når verktøyet og maskinene dukker opp. Godt egnede steiner for etterbehandling.

Pinsett (for det første vil medisinsk øyepinsett duge).

Et alternativ er å bli kjent med radiobasaren (hvis Moskva, så virker det Gorbushka - hvor de selger radiokomponenter, radiostasjoner og dataklokker og fløyter) - se boksene der instrumentet selges. Du vil bli sterkt overrasket over overfloden. Gode ​​verktøy er overraskende dyre. Former for pinsett - se Pinkin. Jeg snakker ikke om store urmakerverksteder. De vil heller bli slått enn å selge noe til en normal pris. De ønsker ikke å produsere konkurrenter. Og hvis de selger, så er prisene rett og slett urealistiske. Går ikke gjennom noen porter.

Det er også et radiomarked - Galosh bensin. Vask. Det er mye tørrere enn parafin og white spirit.

Du tar spisepinner (som kinesiske) - fingerlengde - etter smak. Du stikker et fiskestål 3-4 cm langt inn i enden - det kan være tykkere og tynnere. 0,1 - 0,15 mm. Dette er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbeid.

Selve spissen sprutes med ett slag av en hammer (gjennom en stans eller et hardt stykke jern) på en hard ambolt. Du får en liten slikkepott. Du lager 3-4 av disse med ulik bladstørrelse og ulik ståldiameter. Dette vil erstatte oljedoseringen. Som ambolter bruker jeg enten rulle fra et stort lager eller karbidplater til dreiebenk - din vei til loppemarked eller til venner på verksted.

På omtrent samme måte - til å begynne med vil det komme godt med - stikker med vanlige synåler - mens hendene er feige og det ikke er noen gode pinsett - er det å utsette deler (tannhjul mot steiner, skruer osv.) et hjelpeverktøy.

Kirurgiske klemmer. Forskjellig. Veldig hendig som liten og sterk tang. Kjøpes vanligvis av og til på loppemarked.

Tannspadler. Det er praktisk å bruke i alle tilfeller som et hjelpeverktøy.

Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blås av støvet. Spissen skal være gummi.

Smør. Eller på verkstedet (hvis de ikke slår deg, selv om de vanligvis ser ut som sauer og later som om de ikke forstår hva du snakker om og prøver å få deg av så snart som mulig). Eller kanskje på radiobasaren – på samme sted som lodde og syre selges. Olje MN-30, MN-45 eller klokkeolje. Selv om det ikke er kunstflyvning, vil det duge for en start.

Det er bedre å ha det i en mørk tung boks - og solen vil ikke brenne og det er mindre sjanse for at den vil snu.

For å åpne sakene - en stor ødelagt medisinsk pinsett. Det er klart at dette ikke er kosher – men det er også mulig. Likeså - den gamle skyvelæret. Bare det er nødvendig å korrigere kantene på svampene - slik at de er mer rektangulære.

Skalpell - åpningsbokser.

Kikkert lupe. Det er relativt billig, men uten det er det bedre å ikke starte en gang. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor de selger teleskoper og kikkerter) eller et radiomarked. Det er forskjellige styrker. Hvis du har penger, ta to. En 1,5 ganger, en - den sterkeste til salgs - ser ut til å være opptil 2,5 ganger. De kan selges på et elastisk bånd - du må gjøre det om for en hard felg. Du kan gå snakke i verkstedet for optikk - briller. Kanskje de vil tilby noe som pince-nez. Når det gjelder vanlige luper - etter smak - bruker jeg dem sjelden. Det viste seg å være ekstremt nyttig for å klippe ungens negler - de var ikke synlige i det hele tatt de første seks månedene, men de må klippes.

Kikkertmikroskop. Ja. Gammel. Se. Den eldste er MBS-1. Det er med et direkte bilde - ikke opp ned - det er det vi ser. Bør koste rundt 50 dollar. En veldig nyttig ting. På alle måter. Opp til poenget med å rive skapka ut av fingeren. Men dette er av og til og over tid. MBS-10 eller OGMZ er kjøligere - avstanden fra objektet til okularet er større, det er klart at det er dyrere. Men fortsatt, under MBS-10, passer ikke en vanlig skrutrekker - du må forkorte den. Selv om det på nettsiden til Lytkarinsky-anlegget - produsenten av MBS-10 er en link om at de selger linser med en objektavstand på ca 19 cm for MBS-10. Dette kan være en god løsning hvis vi fikk MBS- 10. Alt mellom MBS-1 og MBS-9 - vurder det samme. Over tid kan linsen gjøres om selv. Ta det som er billigere. Det er nærmere loppemarkedet. Det eneste er at det er ønskelig at det er en belysning (transformator + lyspære).

Alt som er lenger fra verktøyet - bare etter utrydding 4-5 timer.

Hvor kan du få tak i en klokke - skaff deg en mote for å besøke et loppemarked - alt flyter der. Ofte selger de bare mekanismer. For eksempel:

Når du varmer opp litt - etter å ha kjøpt et kikkertmikroskop - er det også et radiomarked, verktøybutikker - de selger vanligvis ultralydrensere. Men også her er spørsmålet om det er nødvendig. 50 år før hadde de ikke blitt brukt - de tok et bad og vasket delene i bensin med en børste. Du klarer deg, men vekten er god. Bør koste i området 50-80 $. Denaturert alkohol og Galosha-bensin ble helt inn i ultralyden på 30 watt. Jobber. Blinker ikke. Vasker seg som et beist, men noen ganger må du rive av noe med en tannpirker. De sier i basaren at 30-watts vasker - uforgjengelige - fungerer uten problemer og det er ingen retur på grunn av ekteskap. Hvis modellen er som vist på bildet - hva bør gjøres etter kjøp - demonter helt (fuktighet kan vise seg å være inne, en av indikatorene er stilige klikk når du arbeider mot en jevn lyd), klem metalltanken ut av etui og sett den tilbake på Auto Sealant (hvit, vår, ikke på gjennomsiktig silikon). VVS passerer ikke - sterkt etsende.En av indikatorene på rørleggerarbeid er en sterk eddiklukt.

Ja, jeg glemte, et loppemarked - se etter petriskåler - eller kanskje på et apotek eller i et laboratorium på et sykehus. Men du er ikke deres klient - det er et dyrt loppemarked - det er det. Disse er flate runde glass- eller lave skuffer i plast - for detaljer. De er billige. Ta 5 stk for løpende demonteringsarbeid. Jeg liker glass mer - de er tyngre, de tumler mindre på bordet.

Så, for enkelhets skyld, på kontorer som lager visittkort, kan du noen ganger kjøre opp og kjøpe esker for visittkort. Engros vil koste innen $ 0,30 stk. Gjennomsiktige er også en veldig praktisk ting - men dette er for lengre oppbevaring.

silisiumkrem. Små vesker som er investert i nye moteriktige sko, utstyr, komponenter til datamaskiner. Absorberer vann. Det er nødvendig å tørke enten i mikrobølgeovnen eller ved en god temperatur - i en elektrisk ovn. Gass passerer ikke - når gassen brenner frigjøres vann. Etter tørking legges posen i en boks der små verktøy og reservedeler oppbevares i lang tid - slik at de ikke ruster.

Radiobazar. Snapposer – de selges i hundrevis. Størrelse 4 X 6 cm Legg ned klokker og småting. De pakker vanligvis små stykker som selges på basaren.

For det første kan en klokke plasseres på et nett fra en kjøttkvern ved demontering. Deretter bestemmer du hva du trenger og hvordan du føler deg mer komfortabel. Stativet kan bearbeides av messing. Bør være tung nok.

Ta en spole fra en hvilken som helst gammel starter fra elektrikere - prøv å be om 380 volt. Hvis ikke, gå til 220v. Du fester ledningene - avmagnetisatoren er klar. Slå på bare for en kort stund - den varmes opp.

Om det nye instrumentet. Det er ikke alltid verdt pengene. Tenk på hvordan du kan komme deg ut av det du har. Det trengs hvis du tjener til livets opphold ved å gjøre dette og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke i utgangspunktet. Regn ut utgiftene slik: Jeg sluttet å røyke (og drikke) og alle sparepengene er for instrumentet. I dette tilfellet er det virkelig en hobby og et nyttig tidsfordriv.

Nå har brattheten gått. Maskin.

Alternativ 2. Høyhastighetsmaskin. 10 000 omdreininger. Vi sliper med en diamantfil. Det kan godt være det. Det er ørner som har gjort noe på denne måten. Men for meg er dette ikke særlig riktig. Hvis du skjerper, så skjerper du.

Gitt ovenstående - hvis du ikke skjerper akslene hvordan du steker paier - så for en ikke-profesjonell turner-urmaker ville det være mer hensiktsmessig å ta en liten presisjon universalmaskin. Jeg vil si at 20% av arbeidet er dreiing av akser (eller enda mindre), 80% dreier skruer og karosserideler, diverse mindre fresearbeider.

Eksempler jeg vil nevne er:

Hylsespenne, native spennhylser. På toppen er et skjærende hjørne. En del av kaliperen er festet til den og vi får en "freser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, det er også et fresefeste eller fres FF-230. Se etter dem der, de har til og med en prisliste i elektroverktøyseksjonen - det vil si at de virkelig gjør dette.

Angående den gamle MD-65. Akse 0,1 skjerpes. Treffer ikke. Enhver ytterligere forklaring er unødvendig.

Nå neste tema. Greit. Vi har en maskin. Vel qua. Vi har en type datamaskin i form av prosessor, skjerm og tastatur. Men alt dette lokomotivet trenger programvare. Windows-2000 eller Windows-XP og for tøffe paprika vil Linux gjøre. Så det mest interessante begynner. Programvare koster ofte mer enn maskinvare. Den samme historien med maskiner. Krever tilbehør og tilleggsverktøy. Et omtrentlig sett med ekstra personlige eiendeler til maskinen, tror jeg, vil koste ikke mindre enn kostnaden for maskinen. Nå snakker vi dreiing + fresing. Min MD-65 viste seg å være med en fresehjørneplate - en fres er klemt fast i maskinchucken, og støtten snus over a la fresebord, kun vertikal + fresskruestikk. Det viser seg å frese piler på den. Skjær spor i skruene også.

- fortenner - minst hundre.Passer godt i gamle skolekokebokser i tre.

For presise slipte fortenner går gamle bokser fra under bestemors sølvskjeer veldig bra - fortenner er dyrere enn skjeer, de vil ikke bli slått.

- spennhylser og spennhylse. Jeg har 2 sett - ett fra MD-65 (3-13 mm), det andre settet - Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. Ved 0,01 og 0,001. Det er tydelig at det trengs forskjellige festemidler for dem. Ofte må du gjøre festingen selv.

– sentrifuger – 0,01. Uten den er det rett og slett ingenting å gjøre på maskinen.

- Kikkertmikroskop. Uten ord. Vi har allerede snakket om dette ovenfor.

- 4-kjeft chuck. Med separat oppheving av kammene.

- bryne - slip kuttere grovt

– diamanthjul – slip kuttere nøyaktig

– dreibar skrustikke (horisontalt svingsystem) – bor hull på nøyaktig definerte steder. Skru hull i kanten på baksiden av den gjennomsiktige dekselet. Den er håndboret. Det kan sees at skruene hopper.

- delehode Eller med disker eller med vernier. Kuttegir. Eller i det minste lage en firkant.

– Jeg snakker ikke om kuttere. Både ansikt og for tannhjul. Tykkelse på skivekuttere - fra 0,1-0,15 - dette er tykkelsen på Neva-bladet.

- måleverktøy - dette er for grovarbeid

- og for nøyaktig - kun optikk

- da må du se på hva du trenger allerede i henhold til utført arbeid. Du må gjøre mye selv. Tenk på mye. Svært ofte, for fremstilling av en del, brukes mer tid på å lage en klemme for å klemme denne delen inn i maskinen.

Kutte folien - lage en "disk" pil. Praktiske materialer.

Nå er samtalen hvor og hvordan det hele skal organiseres. Må være tørr. Ikke støv. Ikke på hodet til familien – familien må vite at dette er ditt – og uansett hva du gjør der – de har ingen inngang dit. Og å hyle om støyen fra verkstedet er heller ingenting. Kommentarene deres er upassende (åh, det er skittent, å det stinker bensin).

På en type så jeg en tysk maskin - typen vår skole. Mer presist, bare før krigen. Han monterte den under kjøkkenbordet. I midten av bordet er en hylle med en maskin på. Bordets øverste bord hever seg - som i gamle skolepulter. Han senket brettet, la duken på plass og smuldret løken med pølse. Likevel vil det ikke være noe stort dreiearbeid hjemme - alt er en slags liten skygge.

Hvis vi snakker om et stort verksted eller et mer seriøst restaureringsarbeid for sjelen, må du i tillegg til en liten maskin se mot en større maskin - en skole (jeg vil ikke nevne typen - der er mange forskjellige), en horisontal fresing NGF-110 og en muffelovn - dette er for mer røft arbeid og å lage inventar. Det er tydelig at alt dette trenger en tilhenger med inventar og verktøy. Bilde av kjelleren på landet.

Hvis du kan bestille eller kjøpe et sted, se mot rullene. De kan være ganske dyre. Noen ganger er de veldig hjelpsomme. Spesielt ved produksjon av nye deler, piler og foringer til kuttere til en dreiebenk.

Som en konklusjon, la oss si dette - denne prosessen er uendelig. Det var et godt poeng i en fornuftig bok om å velge en klokkedreiebenk som er fullt anvendelig i vårt tilfelle - vi er alle dødelige. Alle disse verktøyene er bare av interesse for oss. Personlig. Det er ingen grunn til å forvente at noen etter oss vil fortsette med brann i øynene av det vi startet. Hele instrumentet må kjøpes på grunnlag av at etter oss vil våre takknemlige etterkommere dø av alt dette søppelet og raskt. De kan også kaste det i søpla. De trengte et sted for en geranium! Det er nødvendig å sørge for at de kan få mer for det, sakte og trygt må alle disse tallrike slektninger og avkom forklares at alt dette er dyrt og at det i fjerne tider vil være mulig å tjene noe. Og følgelig, hvis du allerede kjøper, så kjøp et flytende instrument, som vil ha en pris selv om 50 år. Dette er på den ene siden. På den annen side jobber vi alle nå. Vi tjener noe.Dette er akkurat det rette tidspunktet for å forberede en krets av aktiviteter for oss selv på et tidspunkt hvor inntektene våre vil avta, det vil si ved pensjonisttilværelsen. Lykke til.

Etter forrige innlegg fikk jeg abonnenter, så i dag blir det en fortsettelse av banketten.

På sommeren kjøpte jeg meg et semi-fungerende lommeur. Nå er det på tide å "gut" dem.

Slik ser de ut. Dette er et standardprodukt fra Chelyabinsk-klokkefabrikken på 70-65-tallet.

Problemet med disse klokkene er at de spontant stopper og når klokken er viklet, roterer viklingsakselen med en ubehagelig "knasing".

Og så er den spontane stoppingen av klokken karakteristisk for klokker som har vært lagret i svært lang tid, oftest skyldes dette inntrengning av støv i mekanismen eller tørket fett, her kan du klare deg med en enkel forebygging av mekanismen. Men for å behandle en ubehagelig knase, må du bytte ut deler (spoiler).

Her er innsiden av denne klokken, skruen for å trekke ut viklingsakselen er indikert med den røde pilen. Det er en skadet avfasning i broen rundt denne skruen, noe som tyder på at noen har forsøkt å skru ut denne skruen med en overdimensjonert skrutrekker. På andre skruer er det også karakteristiske skader på sporene.

Og så fortsetter vi til demontering / feilsøking.

For at klokken skal stoppe spontant, må du demontere mekanismen fullstendig og skylle den fra skitt og gammelt fett (spesielt i dette tilfellet).

Typisk slitasje for denne mekanismen er praktisk talt ikke-eksisterende.

Så vi kom til årsaken til sveivingen og knusingen av viklingsakselen - en piñen med tegn på slitasje.

Med en detaljert undersøkelse av de problematiske delene ser vi "slikkede" tenner. Resultatet av delen som skal skiftes ut. Kanskje noen prøvde å starte sårklokken.

Etter vask av delene smøres mekanismen og monteres tilbake. Jeg installerte mekanismen i et håndleddsdeksel med en ny urskive og hender, innfødte hender passet dessverre ikke i den nye saken.

To broer ble også skiftet ut, de innfødte var i god stand, men de nye ble laget mer nøyaktig enn de innfødte. Skruehodene måtte poleres for at skadene på slissene ikke skulle bli så iøynefallende.

Jeg hadde ikke en passende annenhånd, jeg måtte på kollektivbruk og klippe den andre viseren fra andre klokker.

TK er nå populær på peekaboo-spalten om mystiske ting, her er en gåte for deg: Hva er dette verktøyet til (til høyre)?

'GJØR selv-UR REPARASJON'

Nybegynnerguide

Klokkeenheter kan klassifiseres på forskjellige måter: i henhold til operasjonsprinsippet, i henhold til utformingen av det oscillerende systemet, og til slutt, i henhold til deres formål.

I henhold til operasjonsprinsippet kan klokkemekanismer være mekaniske, elektronisk-mekaniske eller elektroniske. Oscillerende systemene som brukes i urenheten (balanse, pendel, kvartsgenerator, stemmegaffel, etc.) avhenger av bruksmetoden og formålet med klokken. Så for eksempel kan en pendelklokke fungere bare hvis pendelen er opphengt vertikalt, det vil si at klokken må stå stille. Dette er gulv-, vegg- eller (i sjeldne tilfeller) bordklokker. Balansoscillerende systemet, i motsetning til pendelen, er ikke redd for bevegelsene til mekanismen, derfor brukes det hovedsakelig i håndledds- eller lommeur.

Mekaniske klokker kan i tillegg deles inn etter hvilken type motor som brukes: kettlebell eller fjær. De enkleste i utformingen er vegghengte pendelklokker med vektmotor, som for eksempel gjøkur.

Mekaniske klokker, i tillegg til hovedmekanismen, kan også ha forskjellige tilleggsenheter. For eksempel, i store klokker, kan dette være en ringeklokke, kalender eller signalutstyr; i armbåndsur - automatisk opptrekk av fjær, stoppeklokke, alarm eller kalenderenhet, etc.

Elektronisk-mekaniske klokker kan være enten håndledd eller stasjonære (bord eller vegg).Elektroniske og elektromekaniske klokker kan også utstyres med tilleggsutstyr.

Boken er hovedsakelig viet reparasjon av de vanligste klokkene - armbåndsur og vekkerklokker.

Hovedkomponentene i urverket

I en mekanisk klokke er disse: motoren, hovedhjulsystemet, oscillerende system eller regulator, escapement eller bevegelse, pekmekanisme, fjærviklingsmekanisme og overføring av viserne.

Klokken drives av en motor.

Det kan være vår eller vekt. Den kjørende motoren lagrer energi, og overfører den deretter gjennom hjulsystemet til regulatoren og brytermekanismen. Hovedhjulsystemet består av gir (sekundære, mellomliggende, sentrale) som overfører energi fra motoren gjennom escapement til regulatoren og pekermekanismen. Regulatoren styrer avviklingen av fjæren (eller avviklingen av vekten). Nedstigningen, som er en mellomnode, frigjør med jevne mellomrom giret i hjulsystemet og overfører fjærenergien til regulatoren. Pekermekanismen består av et system av tannhjul (overføring, veksel, timevis) og overfører bevegelse til pilene fra hovedhjulsystemet.

Mekanismen for å vikle fjæren og skifte hendene består av en viklingsaksel, en trommel og viklingshjul og et spaksystem. Basen til klokkemekanismen er platina, en av sidene som kalles en bro, og den andre kalles en skive. På brosiden er det: motoren, hovedhjulsystemet (eller inngrepet), rømningshjulet, ankergaffelen, balansefjæren, den automatiske viklingsmekanismen for klokker med et slikt system, og på skivesiden - pekermekanisme, fjærviklingsmekanismen og oversettelsen av hendene og kalendermekanismen , hvis det finnes.

Prinsippet til klokkemekanismen

Kronen skrus fast på viklingsakselen.

Når kronen roterer, det vil si når klokken er viklet, roterer akselen også, og overfører bevegelse til viklingshjulet og deretter til trommelhjulet, sett på trommelakselen. En intern spole av hovedfjæren er festet til den, og når hjulet roterer, vikles fjæren på akselen. Når sårfjæren begynner å slappe av, overføres rotasjonen av trommelen til det sentrale hjulet. Det sentrale hjulet roterer på sin side mellomhjulet, og det roterer det andre hjulet, som setter sekundviseren i bevegelse. Deretter, fra det andre hjulet, overføres bevegelsen til flukthjulet, som opprettholder balansesvingninger. Til slutt, gjennom seddelhjulet, overføres bevegelsen til timehjulet med en timeviser.

For å reparere klokker hjemme trenger du: et forstørrelsesglass, flere skrutrekkere med en bladdiameter på 0,6 til 2 mm, 2-3 pinsett, et sett med nøkler, tang, trådkutter, filer, en nål, en kniv, en skyvelære, verktøy for rengjøring og smøring (oljer, børster, gummipære, etc.). Bensin for smøring kan helles i et vanlig teglass, det er bare nødvendig å lukke det tett. Gamle tannbørster kan brukes som børster for rengjøring av deler.

Kapittel 1

Siden ganske ofte er årsaken til at klokken stopper forurensning av mekanismen, tørking av olje, penetrering av fuktighet inn i urkassen, etc., noen ganger er det nok å ganske enkelt demontere klokken, mens du vasker eller smører mekanismen. . Før du demonterer klokken, studer vedlagte diagram (fig. 1).

Ris. en. Kinematisk og skjematisk diagram av klokkemekanismen:

Hvis du føler deg sterk nok og selvsikker nok til å reparere klokken din selv, må du forberede deg på de nødvendige prosedyrene før du fortsetter med det. For å komme i gang, skaff deg noen spesialverktøy. Minst et sett med skrutrekkere.

Selvfølgelig vil du nesten helt sikkert støte på kinesisk, mykt og uegnet for jobb. Overflaten på skrutrekkeren må herdes før bruk.Det er nok å dyppe i smeltet stearinvoks, deretter avkjøle og skjerpe med et vanlig stein- eller diamanthjul.

For at gjør-det-selv-klokkereparasjon ikke blir behov for å gjenta det allerede på verkstedet, må du:

• forstå prinsippet om urverk;
• ha en ide om den generelle strukturen til klokken, hoveddelene og monteringene (for ikke å være overflødig);
• ha et diagram over en spesifikk mekanisme for hånden (ofte er det ingen for antikke og antikke klokker - det er bedre å kontakte mesteren umiddelbart: han vil være i stand til å forstå funksjonene til mekanismen);
• ha de nødvendige verktøyene (oppført nedenfor er den komplette listen);
• forhåndstrene på unødvendige standardmekanismer, etter å ha oppnådd et slikt ferdighetsnivå når det ikke er noen ekstra deler igjen, og den nymonterte klokken fungerer ikke dårligere enn før;
• ha de nødvendige stoffene for rengjøring av deler og sammenstillinger;
• husk hovedlisten over klokkefeil og typiske sammenbrudd av individuelle deler;
• kunne gjenkjenne en eller annen detalj på et øyeblikk;
• starte arbeidet frisk og munter, uthvilt.

For å utføre selvreparasjon av klokker med egne hender, trenger du også en pinsett. Du kan kjøpe en vanlig medisinsk eller spesialklokke (du finner den på radiomarkedet, loppemarkedet, fuglemarkedet osv. - det er mange navn, essensen er den samme: et loppemarked).

Gjør-det-selv-klokkereparasjon utføres vanligvis for å rengjøre mekanismen (dette krever white spirit, parafin eller Galosha-bensin). Kan komme godt med: synåler, kirurgiske klemmer, skalpell, skyvelære. Eller et spesielt klokkesett.

Gjør-det-selv-klokkereparasjon bør bare utføres hvis du er godt kjent med teknologi og kan forstå strukturen til urverket. Når du utfører arbeid, bruk tegningene.

Hvis du planlegger å reparere vintage eller antikke klokker, er det bedre å umiddelbart gå til verkstedet. Det vil være mye billigere enn gjør-det-selv-reparasjoner. De vil definitivt ikke skade klokken din.
Selve reparasjonen består av flere typiske handlingsblokker:

• demontering av mekanismen
• rydding og vasking
• utskifting av defekte deler
• redigere individuelle elementer, hvis de er gjenstand for restaurering
• omvendt montering
• innstilling
• sjekke tettheten av kamerater, tetthet.

La oss anta at en klokke falt i hendene dine. Det kan være din bestefars klokke, en venns, en bekjents eller til og med din egen klokke, som du har glemt for lenge siden. De stoppet en gang og sluttet å vise tiden. På jakt etter de nødvendige verktøyene snudde du leiligheten "opp ned" og klarte å åpne dem ved hjelp av improviserte midler.

Men er det verdt hastverket? Kanskje denne klokken fortsatt kan repareres.

Hvis du er nybegynner og aldri har jobbet med klokkereparasjon før, bør du sette deg inn i noen få regler som enhver urmaker forholder seg til.

1. Klokkemekanismen er den mest komplekse "organismen", der alle dens elementer fungerer som en helhet. Derfor må klokkereparasjon være forsiktig og nøyaktig. Du må forstå hvordan de fungerer, fordi noen deler av klokkemekanismen er så små at det ikke vil være vanskelig å skade dem.

2. Husk at for forsiktig fjerning av komponentdelene av mekanismen, trenger du passende spesialiserte verktøy. Ellers vil reparasjonen føre til et omvendt proporsjonalt resultat.

Det er også verdt å merke seg at selv om disse verktøyene ved et eller annet mirakel er for hånden, men du ikke har noen anelse om mekanismen til klokken, vil de ikke hjelpe deg. Hvis du ikke er trygg på dine evner og ikke har tilstrekkelig erfaring, er det bedre å gi klokken til verkstedet. Fagfolk innen sitt felt vil reparere dem skikkelig.

3. Klokkemekanismer fra Sovjetunionens tid er ikke dårligere enn deres mer eminente og dyre kolleger fra Sveits når det gjelder reparasjonens kompleksitet.

4.Som de fleste andre mekanismer trenger klokker smøring. De vil ikke fungere uten. Husk at med smøremiddel mener vi et spesialisert stoff designet spesielt for urverk, og ikke vaselin eller, enda bedre, solsikkeolje. De to siste alternativene er ikke egnet selv som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet må påføres de delene av mekanismen som krever det, med nøyaktig overholdelse av stoffets kvantitative proporsjoner. Hvis du tror at urmakeren, når du utfører reparasjoner, vanner rikelig med hele mekanismen fra en enorm oljer, tar du stor feil.

5. Hvis du av en eller annen grunn fortsatt ikke vil gi klokken til et profesjonelt verksted og ikke kan bli kvitt ønsket om å utføre de nødvendige reparasjonene selv ved å kjøpe spesialverktøy, vær oppmerksom på at et klokkesett til 600 rubler, som kan kjøpes på de fleste Internett vil det ikke være nok butikker. Dette er ubrukelig sløsing med penger. Et klokkeverktøy av høy kvalitet er dyrt, og å kjøpe det for en engangsreparasjon er ikke den mest rasjonelle handlingen.

6. Les relevant litteratur før du starter arbeidet. For en nybegynner anbefaler vi boken "Design and Assembly Technology of Mechanical Watches" av S.M. Tagirov. Det utmerker seg ved sin klarhet og den ytterste korthet av materialet som presenteres i det. Etter å ha lest den, vil de fleste av spørsmålene dine bli besvart. Enig, det er ingenting verre enn en nybegynner som ikke en gang forstår det grunnleggende i virksomheten han bestemte seg for å ta på seg, og til og med overøser deg med konstante spørsmål: "hva, hvordan?".

7. Husk - ikke berør komponentene til klokkemekanismen med hendene. Til disse formålene er det nødvendig å bruke pinsett, hansker, fingertupper eller i verste fall en tannpirker.

8. Vurderer du å få klokken til å reparere hobbyen din? Gjør deg klar for et stort økonomisk utlegg.

Klokkeverktøy på inngangsnivå, designet først og fremst for klokkemontering, koster omtrent ti tusen rubler, for minimale reparasjoner - fra hundre tusen. Du kan uansett ikke kjøpe alt på en gang. Det kan ta et helt liv å sette sammen et komplett sett med verktøy. Samme regel gjelder for reparasjonsopplæring.

Tålmodighet er et viktig karaktertrekk for enhver urmaker. Uten ham er denne virksomheten ingensteds. Først av alt, bør du ærlig svare deg selv på ett enkelt spørsmål: "Trenger du alt dette?".

La oss anta at du fortsatt har de nødvendige verktøyene og utstyrt arbeidsområdet ditt. Hvor skal jeg begynne? Vet ikke? Vi vil gi råd.

Bestem sammenbruddet eller funksjonsfeilen til klokkemekanismen, som førte til funksjonsfeil eller stopp. I 80 % av tilfellene er dette smuss og tørket fett på delene av mekanismen. Denne typen funksjonsfeil i mekanismen kan bestemmes med øyet. Hovedtrekkene deres er svarte stammer og tørkede oljebokser. Løsningen på dette problemet er å demontere urverket, rense alle delene fra smuss og smøre.

Husker du tålmodigheten vi beskrev ovenfor? Vel, det er da du trenger det. Hastverk er din verste fiende.

Den viktigste delen av dette håndverket som du trenger å lære er demontering og montering av klokkemekanismen. For trening er en gammel, ikke-reparerbar klokke egnet - dette er det beste alternativet. Du er ikke immun mot feil, som enhver annen person, og med slik trening kan de ikke unngås. Vi anser "Glory" vekkerklokke for å være det beste alternativet for læring. Urverket ligner på de fleste mekaniske armbåndsur, og detaljene er ikke like fine.

La oss se på det ved å bruke eksemplet med den ovennevnte vekkerklokken.

Den første er å fjerne bakdekselet. Skru av nøklene til anlegget, fjern knappene for å flytte timeviserne, og skru deretter ut festeskruene. I armbåndsur kan bakdekselet på klokken festes til kassen deres, både med skruer og ved hjelp av spesielle låser.

Den andre er utvinningen av mekanismen. Inspiser nøye og studer metoden som festeanordningen ble laget med. Løsne festeskruene. Hvis du har et armbåndsur i hendene, før du fjerner mekanismen, fjern viklingsskaftet, bytt det til eyeliner-modus, trykk litt på støtten og fjern den. På slutten av prosedyren for å trekke ut mekanismen, må viklingsakselen installeres tilbake.

Den tredje er å spise hendene og skiven. De første fjernes ganske enkelt - de må bare lirkes litt av. For å gjøre dette, bruk corsunki (pinsett, wire cutter). Takket være dette verktøyet kan du unngå utseendet til mekanisk skade (riper, mikrosprekker), både på hendene og på skiven. I tilfeller der klokkemodellen du reparerer ikke er utstyrt med kalender eller ringeklokke, er det mulig å fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhet. Skru forsiktig ut alle festeskruene. I de fleste tilfeller er de plassert på endesiden av mekanismen motsatt hverandre. Alle demonterings- og monteringsaktiviteter må utføres på et spesialisert stativ som forhindrer at støv kommer inn i arbeidsområdet ditt fra resten av overflaten som stativet er installert på.

Den fjerde er utgivelsen av våren. Vi beklager den profesjonelle slengen. Nedstigning er en svekkelse av vårviklingen. Ta pinsetten i hånden, den andre - vind våren en halv omgang og i denne tilstanden ta hunden ut med pinsetten. Etter det, sakte, uten brå bevegelser, begynn å frigjøre viklingsakselen og vent på øyeblikket når fjæren vikler seg helt av.

For det femte - fjern balansebroen. Løsne festeskruene. Deretter lirker du av broen med en pinsett og forsiktig, løft den sammen med balansen, fjern den fra urverket. Vær forsiktig. Ikke la balansespiralen gå i inngrep med hjulene. Husk at hvis du setter ned akselen med balansen, kan du skade akselen. Ikke tillat det.

For det sjette - fjern ankerpluggbroen. Løsne festeskruene. Deretter fjerner du broen, og fjerner deretter selve gaffelen.

Syvende - fjern fjærbroen. Denne operasjonen utføres på en måte som ligner på det sjette trinnet.

Åttende - fjern akselen til hjulsystemet. Først av alt, ta ut minuttstammen som ligger på det sentrale hjulet. Hvis du øver med vekkerklokken vi snakket om rett ovenfor, er det ikke nødvendig å skyte minutttrib. I tillegg er det verdt å merke seg at i mekanismen til denne vekkerklokken er broene til hjulsystemet og fjærene én. Etter at du har skrudd ut monteringsskruene og fjernet broen, fjerner du hjulene. Ta deg god tid og fjern hjulene etter tur - dette vil tillate deg å unngå skade på tilstøtende hjul.

Det er alt. Du har tatt fra hverandre ditt første urverk. Det må imidlertid fortsatt samles inn. For å gjøre dette, følg de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

Den første gangen er den vanskeligste. Derfor anbefaler vi deg å ikke prøve å sette alt sammen fra minnet. Dette kommer senere – med erfaring. Det er best å kjøre øynene gjennom sekvensen vi har beskrevet, bare i omvendt rekkefølge, og først etter det, utføre den tilsvarende handlingen. Så du kan montere ditt første urverk, som nettopp har blitt trygt demontert, så raskt og effektivt som mulig.

Lykke til i dine bestrebelser!
Etter å ha skrevet denne artikkelen har vi en ny, vi inviterer deg til å bli kjent med:
Hvordan reparere en mekanisk klokke selv. Instruksjoner for nybegynnere.

Venner, hvis dere har spørsmål, så langt det er mulig, vil jeg prøve å svare alle.
Skriv, ring og kom innom kontaktdetaljer,
postet her (link KONTAKTER SC SAMOLET)
Vi ber deg være oppmerksom på at verkstedet vårt ligger i Samara.

Vi håper at du etter å ha lest denne artikkelen har oppdaget noe nytt og interessant.
Og husk, hvis du er eier av en av klokkene som vi snakker om på nettsiden vår og føler at de trenger reparasjon eller vedlikehold, eller du bare ønsker å få profesjonelle råd fra høyt kvalifiserte urmakere i byen Samara, kan du føle gratis å kontakte oss.
Våre eksperter vil hjelpe deg
reparer følgende typer klokker for deg:

- gammel mekanisk (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- veggmontert (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- etasje;
- skrivebord;
- Lomme;
- håndledd;
- og til og med elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi ønsker hjertelig velkommen alle tankene dine som du legger igjen i kommentarene under denne artikkelen.