DIY MD coil reparasjon

Metalldetektorspoler spiller en viktig rolle for å finne verdifulle funn, men med intenst arbeid kan støt på steiner og jordstykker sette et trist avtrykk på spolens design, som ofte fører til at den erstattes. Før du bruker penger på en ny spole, kan du finne ut hva som skjedde og prøve å reparere spiralen med egne hender.

Før du forstyrrer spolemekanismen, sjekk om den fortsatt er under garanti. Gjennomsnittlig garantiperiode for spoler er ca. ett år, derfor bør du, i tilfelle havari i løpet av de første månedene etter bruk av metalldetektoren, kontakte et autorisert servicesenter, hvor spolen vil bli reparert gratis. Hvis du har brukt (og ganske vellykket) spolen i mer enn et år, og det var et problem med den, kan du prøve å reparere den selv.

Først av alt må du finne ut om spolen virkelig har falt i forfall. Feilfunksjon under drift er et symptom på funksjonsfeil. Dette er "mattende", og noen ganger en fullstendig avvisning av detektoren til å oppfylle sine plikter. Spolen begynner å knirke i det mest uhensiktsmessige øyeblikket, viser en økt eller null indeks, generelt oppfører den seg utilstrekkelig. Oftest, på en slik spole, kan du finne mange sjetonger, riper og sprekker. Det kan også skje at noe inne i spolen ser ut til å ha falt av. Dette kan skyldes at gummipakningene som holder spolen er utslitt og ikke lenger utfører sin funksjon. Spolen kryper langs kroppen, og det kan naturligvis ikke være snakk om noen følsomhet i denne situasjonen.

Først må du forberede deg godt - tørk spolen i flere timer, klargjør det nødvendige verktøyet. Du vil trenge:

• Skarp kniv
• Epoxy (når du velger, vær oppmerksom på fargen, det anbefales å velge en nyanse som matcher fargen på spolen)
• Sparkel
• Flat overflate for blanding av lim
• Sandpapir

Slik ser en velservert spole ut - den har mye sprekker og flis

Utvid sprekkene forsiktig med en kniv. Bland begge epoksysettet (harpiks og herder) på en flat overflate med en planke eller kassert plate. Påfør den resulterende sammensetningen på sprekkene i spolen, og spar ikke lim - restene kan kuttes av senere. Nå må du vente til epoxyen tørker, noe som vanligvis tar omtrent en dag. Etter at limet er helt tørt, slip spolkroppen med den grovere strukturen. Dette vil fjerne eventuelle ujevnheter fra limet.

På denne måten kan du få spolen tilbake til nesten dets opprinnelige utseende, samt beskytte den mot ytterligere ødeleggelse.

Som vi allerede har nevnt, kan spolen ganske enkelt slutte å fungere. Hvis alt visuelt er i orden med saken, kan bare en profesjonell bestemme årsakene til feilen i sensoren. Men hvis du tydelig kjenner at noe skrangler inne i spolen (som helst ikke burde vært det), kan du prøve å fikse det selv.

Oftest er sømmen smeltet sammen; du må kutte den forsiktig langs hele lengden med en skarp kniv.

Åpne spolen forsiktig uten å berøre ledningene.

Hvis det er noe rumling inne i spolen, vil du se at gummipakningene har slitt av, har sluttet å holde spolen.

Fest spolen med lim eller dobbeltsidig tape på toppen av etuiet, fjern beskyttelsesfilmen hvis du bruker tape. Lim kroppen med et godt lim, for eksempel et billim.

Hvis du bruker dobbeltsidig tape, sørg for å sjekke spesifikasjonene.Det finnes modeller av scotch tape som tåler temperaturer fra -30 til +145 grader, men du kan feilaktig velge feil type som kun kan betjenes ved positive temperaturer. Med dette alternativet vil ikke spolen din vare lenge, og du må begynne på nytt.

Vi fortalte deg hvordan du reparerer en metalldetektorspole med egne hender, og sparer en anstendig mengde penger, som du kan bruke på ekstra tilbehør.

Felles forum for skattejegere

#1 Victor_ja » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Victor_ja » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

se på samme sted for egenskapene du trenger der av dette søppelhavet

Selv om kapasiteten er kondeya, vil selv den billigste måle den

#5 Victor_ja » 04.04.2016, 20:16

Fortsette
neste trinn er å bestemme dimensjonene til spolen, og frekvensen kan settes til hvilken som helst, som vil bli diskutert senere.
vi tegner en spole på papir, papiret vil tåle alt, hvis det plutselig viste seg ikke veldig

, spolen flyter til spolen med ca. 2-2,5 cm, en mer nøyaktig avstand vil oppnås ved oppsett, denne avstanden er nødvendig for å forstå hvilken form spolen vil vise seg å være, rund eller åtte, vi finner kryssfiner , overfør en tegning til den, sett negler uten hatter langs kanten av bildet, som på bildet nedenfor, og du kan begynne å vikle
fortsettelse følger .

#6 vinner 32 » 04.04.2016, 22:11

sannsynligvis er det ikke en hemmelighet for noen at jeg har samlet md så det er det jeg mener
spolen til den må gjøres selv med en frekvensavstand mellom TX og RX 800 - 1200
AKA har ikke dette ja
og frekvensen velges av kondensatorer i henhold til induktansen
og motstanden har ingenting med det å gjøre
containere er lettere å plukke opp med dette
og hovedårsaken til at jeg ikke gjør det selv er på grunn av det faktum at spolen må reduseres og det er ønskelig å redusere den ved hjelp av et oscilloskop
Eller konvergerer ikke AKA-spoler?
blanding gjøres forresten i spolekroppen

#7 Victor_ja » 04.04.2016, 22:26

kamerater Jeg har satt sammen spolen, den fungerer, alt er ok, så tål litt med meg

Lagt til etter 1 time og 14 minutter:
vil fortsette
før vikling, oppsto spørsmålet - hvor mange svinger? det er et spesielt program, men jeg forsto det ikke, og gjorde det på min egen måte, hvis det er mange ledninger, kan du for eksempel spole 10 svinger, mål motstanden og beregn antall omdreininger med 10-12 ohm med liten margin , jeg hadde en avmagnetiseringssløyfe med motstand på ca 12,5 ohm, jeg vinket hele greia, det viste seg å være 200 omdreininger, viste det seg å være for mye og veldig tykk, bestemte jeg meg for å vikle den opp, stoppet på 160, motstanden viste seg å være nøyaktig 10 ohm,
mengden er kjent, du må spole den andre, spolene slynger seg i én retning og at endene er på ett sted trenger du en ”vikling

maskin "snu 180 grader og vind i samme retning, jeg glemte å avklare, spolene må bindes med tråd flere steder før de fjernes

Lagt til etter 22 timer 53 minutter:
så spolene er viklet, vi vikler de godt med en tråd slik at vendingene passer tett til hverandre, selv om noen av dem strammer seg bare flere steder, så spolen er mer smidig når den stables oppå hverandre og blir impregnert når fylt med harpiks bedre, så jeg kan ikke si hvilken som er bedre ...
da trenger du en kontakt, ledning, kondensatorer. Jeg måtte se etter kontakten, og jeg fant ikke et bakhold med en ledning, for eksempel på spolene (firekjerner, hvert par i skjermen, folk bruker den på den generelle skjermen, de fant den heller ikke) , kjøpte en to-kjerne, samlet alle kondensatorene som var, vi trenger termostabil film ( 47N 0.1mk 0.22mk 0.33mk 0.47mk) Jeg kjøpte noe i tillegg, eksperimenter

du kan starte med 0,1μm
vi gjør tilkoblinger i henhold til diagrammet under, men bare mens Tx-kretsen (kondensatoren til spolen er seriekoblet til pinne 3, det er veldig viktig å ikke forveksle) og kobler til MD-en, vil MD-en vise frekvensen på spolen, velg kondensator til ønsket frekvens er oppnådd
fortsettelse følger.

#8 Victor_ja » 06.04.2016, 23:03

for å konfigurere mottaksspolen Px-kretsen (kondensator i parallell), trenger du en autogenerator, som vi setter sammen i henhold til diagrammet nedenfor, det mest problematiske er å finne transistorer kt326B (eller 2t326B), den er ikke i magasinene, en kjent radioamatør hjalp til.
ved hjelp av en autogenerator er kretsen spent og du kan måle frekvensen, du trenger en frekvensmåler for måling, dyre multimetre har den, jeg brukte VC9808 + (den har alt du trenger), den ble lånt ut til meg av en venn av kameraten min Lyokha fra forumet vårt, det viktigste er å måle frekvensen nøyaktig, En billigere enhet lurte meg med en hel kilohertz, ved å velge kondensatorer oppnår vi en frekvens som er mindre enn Tx-kretsen med omtrent 200 Hz , OFFSET er OBLIGATORISK.

Lagt til etter 23 timer 23 minutter:
så spolene er konfigurert, vi lodder kabelen til pluggen og til spolene som i diagrammet fra 7. post, legg spolene på papir oppå hverandre med 2-3 cm (dette alternativet er for å helle spolene i skum, alternativet med den ferdige saken er litt annerledes), lenger unna metall og
vi kobler til MD. ved kontaktpunktene til spolene, må du legge stoffstykker
nå må du bringe spolene sammen, det vil si for å oppnå minimumsspenningen mellom dem, vanligvis gjøres dette ved hjelp av et oscilloskop, men du kan også bruke et multimeter. vi oversetter tegneserien til måling av en vekselspenning på 2 volt og kobler probene til Px-kretsen, slår på MD, men gjør først chuykaen mindre (halvparten eller litt mindre), etter å ha slått på alle enhetene, spenningen verdi vil vises på multimeteret, hvoretter vi begynner å bevege spolen som er på toppen veldig sakte (vanligvis Px), vi oppnår en spenningsreduksjon til 0,1-0,2 volt og oversetter målegrensen til 200 millivolt og fortsetter å bevege oss enda saktere til en verdi på 5-10 millivolt er oppnådd (jo mindre jo bedre), hvoretter vi skisserer grensene til spolen med en blyant med en liten margin, kutter ut malen, legg den på styrofoam og sirkler den med en markør , skjær den deretter ut med en kontorkniv

#9 Victor_ja » 10.04.2016, 23:01

konturtillegg Px
etter at spolene er innstilt og foreløpig redusert, må du sjekke jordbalansen for ferritt, den bør være innenfor -10 +10, hvis den ikke konvergerer, prøver vi å velge en kondensator

Lagt til etter 17 minutter og 10 sekunder:
skummet ble kuttet ut, i området for den forseglede inngangen gjennomborer vi skummet med en kobberpytttråd (diameteren er et sted 0,3 mm, vridd og fortinnet tre tynne hår), slik at det ville være 20 cm på begge sider , denne ledningen vil bli loddet til kontakt nr. 2 og vil tjene kontakt for grafittskjermen, fyll deretter ut basen som spolene skal legges på, ca 3 mm epoksyharpiks, etter tørking legger vi spolene, bringer dem sammen , fikser dem med varmt lim på flere punkter

#10 Victor_ja » 12.04.2016, 23:32

avstanden mellom spolene var nok for ørene, jeg skåret ørene ut av ABS-plast, gjorde dem doble, den første mellom spolene, den andre over spolene, se bildet, i den første, i den nedre delen laget jeg flere hull slik at harpiksen ville flyte, vil den bli sterkere.
helle epoksyharpiks må gjøres i to eller tre omganger, hell viklingene først og la tørke i 5 dager.
etter helling vil parametrene til spolene forsvinne, "blande" spenningen vil begynne å vokse, jeg klarte først å redusere den til 5mV, etter helling på en dag ble den 40mV, etter tre var den allerede 120mV, en liten spole viklet på to fingre, 10 omdreininger og koblet i serie, vil bidra til å returnere spenningen tilbake til pinne 4 på Tx-spolen (forhåndsbundet med en gjenge, smurt med harpiks og tørket), koble til og begynne å bevege seg mellom spolene, fange spenningsfallet i Px-kretsen til et minimum, riktig tilkobling av denne spolen er av stor betydning, hvis det ikke er noen reduksjon, må du snu spolen og endre endene, etter at vi har fikset den og fyller den igjen, etter tørking, vi sjekker spenningen igjen, jeg reduserte den til 4mV med denne spolen, etter fylling tok den opp til 8mV, hvis spenningen fortsatt er høy kan du senke den med en liten bit ferritt, bare kjør og se etter et sted (noen snur seg ikke med en liten spole, og ferritt brukes)

#11 Victor_ja » 14.04.2016, 23:29

så kutter vi av polystyrenet, maler overflødig harpiks så mye som mulig for å redusere vekten, legger boksen, fikser den (jeg bruker poxypol), elter grafittpulveret med nitrolakk NC (for to spiseskjeer lakk,en halv skje uten et lysbilde av grafitt) bland og påfør raskt i to lag (vi gjør det på gaten, veldig stinkende lakk og tørker raskt), grafitt kan bli funnet på jernbanen IN DEPO (grafittstrømavtagere fra elektriske lokomotiver), det må slipes av med en stor fil eller en drill med en stor med en drill, en dag etter påføring sjekker vi motstanden til grafittskjermen, på forskjellige punkter (vi holder en sonde på en boks, og vi roter rundt i forskjellige steder) skal motstanden vise seg å være omtrent i området 1 kOhm

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Victor_ja » 17.04.2016, 21:28

deretter dekket jeg hele spolen med epoxy for å beskytte skjermen, dekket også sidene og bunnen med anti-grus og nå gjør jeg om inngangen til spolen, fordi jeg fant kabelen, det endelige bildet kommer litt senere og det kommer et lite tillegg, fordi jeg gjorde en liten feil, men fikset det

#14 vinner 32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Victor_ja » 17.04.2016, 23:18

vekten på hovedminuset husker jeg ikke nøyaktig, etter min mening 720, hvis jeg gjør mer, vil jeg allerede bestille kofferten, der vil vekten være mindre, vel, hvordan fabrikken vil se ut

Lagt til etter 22 timer 52 minutter:
Jeg kan ikke laste opp et bilde, knirker
Den maksimale totale størrelsen på investeringen din er nådd.

Lagt til etter 23 timer 51 minutter:
Vel, jeg er klar, jeg skal teste denne helgen
angående feilen jeg gjorde, frekvensforskyvningen til Px-kretsen må gjøres på 500 hertz et sted (ved å velge en kondensator satte jeg jordbalansen til ferritt -3, før det var den +65), først laget jeg 200, spolen fungerte riktig, men bakkebalansen var feil, mens signum brydde seg ikke, utsikten var normal og det virket til og med at dybden gjennom luften var større

#16 Victor_ja » 07.09.2016, 23:07

Jeg bestilte et slikt sett, jeg skal lage en snikskytterrifle, jeg bruker et gammelt stativ for vikling, jeg sirklet kroppen med en blyant, fant ut hvordan spolene ville ligge, fylte negler og gå
ps det jeg skrev tidligere da jeg lagde den første spolen kan delvis glemmes, mye unødvendig

#17 Victor » 08.09.2016, 08:41

#18 Victor_ja » 08.09.2016, 21:57

Så et nytt problem med sammenbrudd av søkeutstyr overtok meg. Denne gangen har spolen allerede gått i stykker. Den viktige komponenten i enheten, uten hvilken søket rett og slett er fysisk umulig. Uten en spole er hodet til en metalldetektor bare et sett med sjetonger.

Som vanlig kom sammenbruddet uventet. Det var selve politiets dag på oppgjøret. Til å begynne med oppførte enheten seg ganske bra. Han bare knirket lat til den ristende md. Det er gravd opp flere funn, alt er i orden. Men for hvert minutt som gikk oppførte MD seg dårligere og dårligere. Stadig oftere ga han tomme fantomsignaler. Været den dagen var vått, snø og regn. At jeg til og med var gjennomvåt selv. Da bare pipet ICQ på alt uavbrutt. Det er det, enheten er bøyd!

Årsaken til sammenbruddet viste seg å være ganske vanlig - vann sivet gjennom fyllingen til viklingene. Mens jeg kjørte hjem, la jeg planer om å reparere spolen: tørk den og fyll sprekkene med epoksy. Men hjemme ombestemte han seg og bestemte seg likevel for å reparere den grundig! Nemlig overfyll det.

Hva er forutsetningene for et sammenbrudd? En av de mest grunnleggende er bruken av et slikt materiale som fyll, som ikke fester seg godt til spolens plastlegeme. Og under påvirkning av eksterne faktorer, henger det etter kroppen og sprekker vises. Dessuten er denne fyllingen i seg selv skjør. Den tåler kanskje ikke støt på steiner og trær. Du kan bruke beskyttelse, men det vil ikke forhindre skade på fyllet, men vil bare forsinke det en stund. Dette er selvfølgelig hvis enheten brukes av en virkelig sta skattejeger.

Videre begynte reparasjonsprosessen. Hvis du aldri har holdt instrumentet i hendene, eller er redd for å droppe spolen helt, er det bedre å ikke reparere det selv.

• Den første fasen vi har er klekking av fabrikkfyllingen. Hvor hun henger fritt, og hvor du må bruke makt. Bruk en skarp kniv til å lirke fyllet og prøv å trekke det ut derfra. Du må starte fra de stedene der fyllingen allerede har sprukket. Og gradvis og rolig for å fjerne den. Ikke overdriv med kniven! Spoleviklingene er i mykt smeltelim. Du kan trygt skade dem. Legg merke til den eksponerte svarte fargen. Dette er en grafittskjerm. Din jobb er ikke å skade den eller å la så lite grafitt løsne som mulig.Hvis du rev ​​det av, ville det være bedre å gjenopprette det ved hjelp av grafittbørster fra elektroverktøymotorer, malt til pulver og blandet med lakk. Med en skadet grafittskjerm, spesielt hvis for mye av den har gått, vil enheten gi fantomer. Etter demontering av fabrikkfyllingen, tørk spolen igjen.

• Etter å ha fjernet fyllingen vil en naken ledning stikke ut fra innsiden. Dette er skjermen. Det må festes til grafittlaget. Dette krever et ledende lim.

• Etter å ha koblet ledningen til skjermen, avfett plastkantene, for eksempel med alkohol. Dette trenger vi for bedre liming av to-komponent epoksylimet med plastsidene av spolen.

• For større styrke på hellingen laget jeg en forsterkning av gasbind. Jeg klippet bare ut bandasjestrimler og spredte dem over hele spolen. Vi får en slags innvendig beskyttelse som vil multiplisere styrken og forhindre at vår nye fylling sprekker fra innsiden.

• Etter å ha blitt forsterket med en bandasje er coilen klar for støping. Installer den jevnt slik at epoksyen sprer seg jevnt over hele området av spolen, det er ingen flekker og det er ingen støt og fordypninger i den. Vi fortynner epoksyen i henhold til vedlagte instruksjoner og hell den forsiktig inn i spolen, og sørg for at den sprer seg jevnt. Fyll med lim med en bakke. Slik at han også tar tak i den øvre delen av sidene på plastkofferten.

• Vel, nå venter vi! I følge bruksanvisningen herder to-komponent epoksylimet i 24 timer. Etter 24 timer tester vi rolig spolen for stabilitet. Alt er bra, så er det gjort! Du kan også fjerne skarpe flekker og grader med sandpapir. Og dekk den på toppen med beskyttelse eller anti-grus. Jeg hadde ett problem til - ledningen i pluggen ble loddet igjen. Han loddet den igjen, satte på en varmekrympe og fylte kontaktområdet med ledningene med varmt lim fra en pistol. Bare stedet. som er dekket med et stykke gjennomsiktig isolasjon.

Vel, i felten så hun allerede slik ut.

I hagen min ga enheten fantomer. Når jeg ristet og vred den, piper den fortsatt. Jeg skrev det av til byen. Og i felten, i en forlatt landsby, oppførte enheten seg som ny! Fantomer 0, ikke en eneste usannhet. Funn kom over, den reparerte spolen hektet på en sølv giftering. Generelt er jeg fornøyd med reparasjonen! Til tross for at en ny spole av det samme koster 10 tusen rubler!

Men historien har nylig gjentatt seg nesten én til én, men bare denne gangen med en snikskytter ... Dette er imidlertid en helt annen historie.

Jeg anbefaler deg også å abonnere på Staraya Vyatka-kanalen, hvor du finner mange videoer om politimann, metalldetektorer, navigasjon, kartografi og myntpleie:

Siden de fjerne tider, da vennen min tok sine første skritt i skattejakt, hadde han en Garrett ACE 250 metalldetektor med en 9 x 12 tommers spole, han brukte den lenge og med suksess, men etter det kjøpte han en Minelab X-Terra 705 og uansett hva hans første jeg ikke solgte metalldetektoren, brukte jeg den som et treningsapparat for venner som ville prøve seg på skattejakt. I løpet av den lange perioden med slik bruk hadde metalldetektorspolen slitt ut, det oppsto sprekker på den, generelt var det umulig å betjene spolen i denne formen, selv om den nominelt forble en fungerende metalldetektor og slo seg ned i garasjen og lå i det lengste og mørkeste hjørnet. Og så ba en venn om hjelp til å reparere spolen.

Den nedre delen av spolen ved fyllingspunktet var i en forferdelig tilstand, to ganske store sprekker med en bunnlengde på en til en og en halv centimeter og en stor sprekk på siden av spolen.

For å reparere bunnlaget av spolen trenger vi:

1. Glødelampe.
2. Brevpapir kniv.
3. To-komponent lim (epoksyharpiks).
4. Liten slikkepott.
5. Lim blandepute.
6. Middels og fin smergel.

Det første som måtte gjøres før reparasjon av spolen var å tørke den skikkelig, for dette holdt jeg den under en glødelampe i ca 10 timer. Deretter utvidet jeg sprekkene på spolen veldig forsiktig med en kontorkniv.

Jeg presset ut to-komponent lim fra to rør på en plate og blandet de to stoffene med en slikkepott. Bruk en slikkepott, spre harpiksen forsiktig på spolen. På steder som gjenopplives bør du ikke spare på harpiksen, du kan påføre "med et lysbilde" alt unødvendig, vi fjerner senere. For at harpiksen skal tørke, må du gi den minst 24 timer. Etter det, behandle bunnflaten av spolen med smergel, først grovere, etter fint. Behandling av spolen med smergel vil fjerne alle nye uregelmessigheter, så vel som små og mellomstore riper, som rent utad vil friske opp spolen.

Når jeg valgte et tokomponentlim, tok jeg ikke hensyn til fargen, da det viste seg at jeg kom over grått. For å observere ren ytre harmoni, er det verdt å velge et lim hvis farge passer til den originale fyllingen av spolen.

Slik ser de tidligere problemområdene på coilene ut, etter overflatebehandlingen ble coiloverflaten jevn og glatt. Etter en slik prosedyre kan hun til og med brukes i et undervannssøk, hun bryr seg ikke.

Som du kan se, er det ikke noe vanskelig å reparere bunnen av metalldetektorspolen, det kan gjøres selv hjemme med et minimum av penger.

Hvis du ikke har en ny XP Deus X35-spole, hvis spolen din ikke er en høyfrekvent blond Deus HF, og du fortsatt har en gammel vanlig spole i bruk, ikke skynd deg å installere XP Deus 5.1-fastvaren. Det er en sjanse for at fastvaren vil drepe spolen. Kommentatoren edukol deler sin erfaring. Fortsett å lese →

Flotte gullfinker. I dag skal vi lage XP Deus med egne hender. Vi trenger ... tre helt døde XP-metalldetektorer, litt lim, gammel emballasje ... Jeg deler mine hemmeligheter om hvordan du kan gjenopplive XP Deus. Og ikke bry deg om denne zombien bare lever i 30 dager. Nok for oss. Trenger du penger? Fortsett å lese →

Noen produsenter vil nå ha noe å lære ... Husker du Hellish ICQ, som fant skatten? Det manglet tydeligvis én detalj. Nemlig en søkespole laget av et tekanestativ ... Ikke skynd deg å le, det kan hende du må gråte. Hvis en metalldetektorspole bokstavelig talt kan lages av søppel, hva betaler du $150 og $200 for? Noen vil til og med ha 1500 dollar hjul. Vel, er de ikke dumme? Kjøp en vannkoker for $ 10 og ikke lider. Vet du ikke hvordan du lager en spole av en tekanne til detektoren din? Se. Det er enkelt! Fortsett å lese →

Noen metalldetektoreksperter (slike eksperter eksisterer virkelig, dette er ikke bare fine ord) delte kritiske anmeldelser med bruken av XP Deus 28-spolen. Spolen ble åpenlyst kritisert, ikke anbefalt, og generelt for XP-produsenten var det en god lærdom fra graverne. Men som du kan se, er spolen fortsatt på salg i dag. Til XPs ære skal det sies at kritikken ble akseptert, de misfornøyde ble ikke forbudt eller sparket til kanten av Internett, og som et resultat ble spolen ferdigstilt til en fungerende tilstand. Interessant videoanmeldelse av XP Deus 28! Fortsett å lese →

Minelab har kalt Minelab Equinox coils smart. Og generelt sett er halvparten av metalldetektoren i akkurat disse spolene. Du forstår at prisen på en slik snelle vil være høy, ingen grunn til å bli overrasket... Det Minelab sier er selvfølgelig interessant, men du kan fortsatt ikke skjule sannheten. Og jeg vil bare utbryte. Minelab, er du seriøs? Vi ser på kule bilder, spolen til den nye Minelab Equinox metalldetektoren under røntgen. Fortsett å lese →

Jeg bestemte meg for å sette sammen min første pulsmetalldetektor Clone PI-W, og så kom det til å lage en mono søkespole. Og siden jeg for tiden opplever noen økonomiske vanskeligheter, ble jeg møtt med en vanskelig oppgave - å lage spolen selv av de billigste materialene.

Ser jeg fremover vil jeg si med en gang at jeg taklet oppgaven. Som et resultat fikk jeg følgende sensor:

Forresten, den resulterende ringspolen er perfekt ikke bare for Clone, men også for nesten alle andre impulser (Koschey, Tracker, Pirate).

Deretter vil jeg fortelle deg hvordan du lager en søkespole for en metalldetektor med egne hender, og bruker mindre enn 500 rubler på den.

Jeg vil fortelle deg i detalj, siden djevelen ofte er i detaljene. Dessuten er det en krone et dusin noveller om å lage spoler på internett (som, vi tar dette, så klipper vi det av, pakker det inn, limer det og det er ferdig!) ... Og det viser seg at alt er mer komplisert enn det så ut helt i begynnelsen.

Dette vil ikke skje her. Klar? Gå!

Den enkleste måten for meg å lage det selv var dette designet: vi tar en skive laget av arkmateriale med en tykkelse

4-6 mm. Diameteren til denne platen bestemmes av diameteren til den fremtidige viklingen (i mitt tilfelle skal den være lik 21 cm).

Deretter limer du to skiver med litt større diameter på denne pannekaken på begge sider, slik at den ser ut som en spole for vikling av tråd. De. en slik sterkt økt diameter, men flatet i høyden spole.

For klarhets skyld vil jeg prøve å skildre dette på tegningen:

Håper hovedideen er klar. Bare tre skiver limt sammen over hele området.

Jeg planla å ta plexiglass som materiale. Den er perfekt behandlet og limt med dikloretan. Men jeg kunne dessverre ikke finne den gratis.

Alle slags kollektivbruksmaterialer som kryssfiner, papp, bøttelokk, etc. Jeg kastet den umiddelbart som ubrukelig. Jeg ville ha noe sterkt, slitesterkt og helst vanntett.

Og så ble jeg vendt mot glassfiberen.

Det er ingen hemmelighet at alt ditt hjerte begjærer er laget av glassfiber (eller glassmatte, glassfiber). Til og med motorbåter og bilstøtfangere. Stoffet er impregnert med epoksyharpiks, formet og lar herde helt. Resultatet er et slitesterkt, vannavstøtende, lett resirkulerbart materiale. Og det er akkurat dette vi trenger.

Så vi må lage tre pannekaker og ører for å feste stangen.

Beregninger har vist at for å få et ark med en tykkelse på 5,5 mm, må du ta 18 lag med glassfiber. For å redusere forbruket av epoksy er det bedre å forskjære glassfiberen i sirkler med ønsket diameter.

For en skive med en diameter på 21 cm var bare 100 ml epoksy nok.

Hvert lag må smøres grundig, og legg deretter hele stabelen under en presse. Jo høyere trykk, jo bedre - overflødig harpiks vil bli presset ut, massen til sluttproduktet vil være litt mindre, og styrken vil være litt mer. Jeg lastet rundt hundre kilo på toppen og lot det stå til morgenen. Dagen etter fikk vi en pannekake som denne:

Dette er den mest massive delen av den fremtidige spolen. Han veier – vær frisk!

Så skal jeg fortelle deg hvordan denne reservedelen kan redusere vekten på den ferdige sensoren betraktelig.

En skive 23 cm i diameter og 1,5 mm tykk ble laget på nøyaktig samme måte. Vekten er 89 g.

Den tredje platen måtte ikke limes. Til min disposisjon var et glassfiberark av passende størrelse og tykkelse. Det var et trykt kretskort fra en gammel enhet:

Dessverre hadde brettet belagte hull, så jeg måtte bruke litt tid på å bore dem.

Jeg bestemte meg for at dette skulle være den øverste disken, så jeg laget et hull i den for kabelinnføringen.

Restene av PCB var akkurat nok til at ørene kunne feste sensorkroppen til stangen. Saget to stykker i hvert øre (for å holde det sterkt!)

I ørene må du umiddelbart bore hull for en plastbolt, siden det vil være veldig upraktisk å gjøre dette.

Dette er forresten festebolten til toalettsetet.

Så alle komponentene i spolen vår er klare. Det gjenstår å lime det hele inn i en stor sandwich. Og ikke glem å sette kabelen inn.

Først limte jeg den øvre skiven laget av utett glassfiber med en gjennomsnittlig pannekake på 18 lag med glassfiber. Det tok bokstavelig talt noen milliliter epoksy - dette var nok til å smøre begge limte overflatene over hele området.

Ved hjelp av en stikksag saget jeg av sporene. På ett sted overdrev jeg selvfølgelig litt:

For å gjøre fiskesuppen god lagde jeg en liten skråkant i kantene av kuttene:

Nå måtte du bestemme hvilket alternativ som er best? Ører kan plasseres på forskjellige måter.

Kommersielle spoler lages oftere på høyre side, men jeg foretrekker den venstre. Generelt tar jeg ofte venstreorienterte beslutninger.

I teorien er den riktige måten bedre balansert, tk. stangfestet er nærmere tyngdepunktet. Men det er langt fra det faktum at etter at spolen er lettet, vil dens tyngdepunkt ikke skifte i en eller annen retning.

Den venstre monteringsmetoden ser visuelt mer behagelig ut (IMHO), og i dette tilfellet vil den totale lengden på metalldetektoren når den er brettet være et par centimeter mindre. For en som planlegger å bære enheten i en ryggsekk, kan dette være viktig.

Generelt tok jeg mitt valg og fortsatte med å lime inn. Jeg spredte den rikelig med bauxitt, festet den sikkert i ønsket posisjon og lot den stivne:

Etter herding slipte jeg alt som stakk ut fra baksiden med sandpapir:

Deretter, ved hjelp av en rund fil, forberedte jeg spor for lederne, førte tilkoblingskabelen gjennom hullet og limte den tett:

For å forhindre sterke bøyninger, måtte kabelen ved inngangspunktet på en eller annen måte forsterkes. Til disse formålene brukte jeg, der jeg fikk den, denne gummigreien:

Det gjensto å lime den tredje pannekaken (nederst).

Det tok noen milliliter bauxitt å lime den tredje pannekaken og et par timers tid før alt stivnet. Her er resultatet:

Dermed fikk jeg en stiv og sterk ramme, helt klargjort for vikling av ledningen.

En emaljert kobbertråd 0,71 mm i diameter ble brukt som viklingstråd. Etter å ha trukket 27 svinger ble sensoren 65 gram tyngre:

Nå måtte viklingen tettes på en eller annen måte. Jeg brukte en blanding av epoksyharpiks og finhakket glassfiber som kitt (jeg lærte om denne superduper-oppskriften fra denne artikkelen).

Kort sagt, jeg kuttet litt glassfiber:

og blandet det kjølig med bauxitt med tilsetning av pasta fra en kulepenn. Resultatet er et tyktflytende stoff som ligner på vått hår. Med denne sammensetningen kan du dekke opp eventuelle sprekker uten problemer:

Biter av glassfiber gir kittet den nødvendige viskositeten, og gir etter herding økt styrke på limlinjen.

Slik at blandingen er skikkelig komprimert, og harpiksen gjennomvåt ledningens svinger, pakket jeg det hele med elektrisk tape i en interferenspasning:

Den elektriske tapen skal være grønn eller i verste fall blå.

Etter at alt hadde stivnet godt, lurte jeg på hvor solid strukturen var. Det viste seg at spolen lett tåler vekten min (ca. 80 kg).

Faktisk trenger vi ikke en så supersterk spole, vekten er mye viktigere. For mye masse av sensoren vil definitivt forårsake smerte i skulderen, spesielt hvis du planlegger å gjennomføre et langt søk.

For å redusere vekten av spolen, ble det besluttet å kutte ut noen deler av strukturen:

Denne manipulasjonen gjorde det mulig å miste 168 gram overflødig vekt. Samtidig ble styrken til sensoren praktisk talt ikke redusert, som du kan se fra denne videoen: