Gjør-det-selv MD coil reparasjon

Metalldetektorspoler spiller en viktig rolle for å finne verdifulle funn, men under intensivt arbeid kan det å treffe steiner og jordstykker sette et trist avtrykk på spolens utforming, som ofte fører til at den erstattes. Før du bruker penger på en ny spole, kan du finne ut hva som skjedde og prøve å reparere metalldetektorspolen med egne hender.

Før du tukler med spolemekanismen, sjekk for å se om den fortsatt er under garanti. Den gjennomsnittlige garantiperioden for spoler er ca. ett år, derfor bør du kontakte et autorisert servicesenter, der spolen vil bli reparert gratis, hvis det oppstår et sammenbrudd i løpet av de første månedene etter at metalldetektoren ble tatt i bruk. Hvis du har brukt (og ganske vellykket) spolen i mer enn et år, og noe har skjedd med den, kan du prøve å reparere den selv.

Først av alt må du finne ut om spolen virkelig har blitt ubrukelig. Symptomer på funksjonsfeil er feil oppførsel under drift. Dette er "mattende", og noen ganger en fullstendig svikt hos detektoren i å utføre sine oppgaver. Spolen begynner å pipe i det mest uhensiktsmessige øyeblikket, viser en økt eller null indeks, generelt oppfører den seg upassende. Oftest kan det finnes mange sjetonger, riper og sprekker på en slik spole. Det kan også skje at noe ser ut til å ha falt av inne i spolen. Dette kan skyldes at gummipakningene som holder spolen er utslitt og har sluttet å utføre sine funksjoner. Spolen kryper langs kroppen, og det kan naturligvis ikke være snakk om noen følsomhet i denne situasjonen.

Først bør du forberede deg godt - tørk spolen i flere timer, klargjør det nødvendige verktøyet. Du vil trenge:

• skarp kniv
• Epoxy (når du velger, vær oppmerksom på fargen, det anbefales å velge en nyanse som matcher fargen på spolen)
• Sparkel
• Flat overflate for omrøring av lim
• Sandpapir

Slik ser en godt brukt spole ut – den har mye sprekker og flis

Utvid sprekkene forsiktig med en kniv. Bland begge forbindelsene fra epoksylimsettet (harpiks og herder) på en flat overflate, du kan bruke en planke eller en unødvendig plate. Påfør den resulterende sammensetningen på sprekkene i spolen, og spar ikke lim - restene kan kuttes av senere. Nå må du vente til epoxyen tørker, vanligvis tar det omtrent en dag. Etter at limet har tørket helt, pusse spiralkroppen, start med den større strukturen. Dette vil fjerne ujevnheter fra limet.

På denne måten kan du få spolen tilbake til nesten dets opprinnelige utseende, samt beskytte den mot ytterligere ødeleggelse.

Som vi allerede har nevnt, kan spolen rett og slett slutte å fungere. Hvis alt visuelt er i orden med saken, kan bare en profesjonell bestemme årsakene til feilen i sensoren. Men hvis du tydelig kjenner at noe skrangler inne i spolen (som helst ikke burde vært det), kan du prøve å fikse det selv.

Oftest er sømmen smeltet sammen, du må kutte den forsiktig langs hele lengden med en skarp kniv.

Åpne spolen forsiktig uten å berøre ledningene.

Hvis noe buldret inne i spolen, så vil du se at gummipakningene er utslitt, de holder ikke lenger spolen.

Fest spolen med lim eller dobbeltsidig tape på toppen av saken, fjern beskyttelsesfilmen hvis du bruker tape. Lim saken med et godt lim, for eksempel billim.

Hvis du bruker dobbeltsidig tape, sørg for å sjekke spesifikasjonene.Det finnes teipmodeller som tåler temperaturer fra -30 til +145 grader, men du kan feilaktig velge feil type som kun kan brukes ved positive temperaturer. Med dette alternativet vil ikke spolen din vare lenge, og du må begynne på nytt.

Vi fortalte deg hvordan du reparerer en metalldetektorspole med egne hender, og sparer en anstendig mengde penger som du kan bruke på ekstra tilbehør.

United Forum of Treasure Hunters

#1 Victor_ja » 03.04.2016, 22:50

#2 nexus13 » 04.04.2016, 08:57

#3 Victor_ja » 04.04.2016, 12:11

#4 nexus13 » 04.04.2016, 13:46

se på samme sted i henhold til egenskapene du trenger det er et hav av dette søppelet

Selv om kapasiteten er kondeya, vil selv en billig en måle den

#5 Victor_ja » 04.04.2016, 20:16

Fortsette
neste trinn er å bestemme størrelsen på spolen, og frekvensen kan settes til hvilken som helst, om hvilken senere.
tegne en snelle på papir, vil papiret tåle alt, hvis det plutselig ikke fungerte veldig bra

, spolen flyter på spolen med ca 2-2,5 cm, en mer nøyaktig avstand vil oppnås ved oppsett, denne avstanden er nødvendig for å forstå hvilken form spolen vil vise seg å være, rund eller åtte, finner vi kryssfiner , overfør tegningen til den, sett negler uten hatter langs kanten av bildet, som på bildet nedenfor, og du kan begynne å spole
fortsettelse følger .

#6 vinner 32 » 04.04.2016, 22:11

sannsynligvis er det ikke en hemmelighet for noen at jeg har samlet md, så det er det jeg snakker om
du må lage en spole til den selv med en frekvensseparasjon mellom TX og RX 800-1200
AKA har ikke dette ja
og frekvensen velges av kapasitansene i henhold til induktansen
og det er ingen motstand
beholdere er lettere å velge med dette
og viktigst av alt, hvorfor jeg ikke gjorde det selv fordi spolen må reduseres, og det er ønskelig å redusere den ved hjelp av et oscilloskop
Eller er AKA-spolene ikke uttrekkbare?
blanding gjøres forresten i spolekroppen

#7 Victor_ja » 04.04.2016, 22:26

kamerater, jeg satte sammen spolen, den fungerer, alt er ok, så vær litt tålmodig

Lagt til etter 1 time og 14 minutter:
jeg vil fortsette
før vikling dukket spørsmålet opp, hvor mange svinger? det er et spesielt program, men jeg skjønte det ikke, og gjorde det på min måte, hvis det er mange ledninger, så kan du spole for eksempel 10 svinger , mål motstanden og beregn antall omdreininger per 10-12 ohm med en liten margin , jeg hadde en avmagnetiseringssløyfe med en motstand på et sted rundt 12,5 ohm, jeg vinket det hele, det viste seg å være 200 omdreininger, viste det seg for å være for mye og veldig tykk, bestemte jeg meg for å vikle den opp, stoppet på 160, motstanden viste seg å være nøyaktig 10 ohm,
mengden er kjent, du må vikle den andre, spolene er viklet i samme retning og slik at endene er på samme sted trenger du "vikling

maskin” snu 180 grader og vind i samme retning, jeg glemte å avklare, spolene må bindes med en tråd flere steder før de fjernes

Lagt til etter 22 timer 53 minutter:
så spolene er viklet, vi vikler dem godt med en tråd slik at svingene passer tett til hverandre, selv om noen trekkes sammen kun noen få steder, så spolen er mer smidig når den påføres hverandre og er bedre mettet med harpiks når den helles, så jeg kan ikke si hvilken som er bedre.
da trenger du en kontakt, ledning, kondensatorer. Jeg måtte se etter en kobling, og jeg fant ikke et bakhold med en ledning, slik jeg ikke fant på spoler (firekjerner, hvert par i sin egen skjerm, folk bruker det i en felles skjerm, jeg fant den heller ikke), jeg kjøpte en to-kjerne, samlet alle kondensatorene som var, vi trenger termostabile film ( 47N 0.1mk 0.22mk 0.33mk 0.47mk) kjøpte noen flere, eksperimenter

du kan starte med 0,1mk
vi gjør tilkoblingene i henhold til diagrammet nedenfor, men bare så lenge Tx-kretsen (kondensatoren til spolen er koblet i serie til pinne 3, det er veldig viktig å ikke blande det sammen) og kobler den til MD, MD vil vise frekvensen til spolen, vi velger kondensatoren til ønsket frekvens er oppnådd
fortsettelse følger.

#8 Victor_ja » 06.04.2016, 23:03

for å sette opp mottaksspolen Px-krets (kondensator i parallell), trenger du en autogenerator, som vi monterer i henhold til diagrammet nedenfor, det mest problematiske er å finne kt326B (eller 2t326B) transistorer, den er ikke i butikker, en kjente radioamatører hjalp til.
ved hjelp av en oscillator er kretsen spent og du kan måle frekvensen, for måling trenger du en frekvensmåler, den er i dyre multimetre, jeg brukte VC9808 + (den har alt du trenger), den ble lånt ut til meg av en venn, kamerat Lyokha fra forumet vårt, det viktigste her er å måle frekvensen nøyaktig, en billigere enhet lurte meg med en hel kilohertz, ved å velge kondensatorer oppnår vi en frekvens som er mindre enn Tx-kretsen med omtrent 200 Hz , OFFSET ER OBLIGATORISK.

Lagt til etter 23 timer 23 minutter:
så, spolene er konfigurert, lodd kabelen til pluggen og til spolene som i diagrammet fra 7. post, legg spolene på papir oppå hverandre med 2-3 cm, (dette alternativet er for å helle spoler i skum, alternativet med den ferdige saken er litt annerledes), vekk fra metall og
koble til MD. legg stoffbiter på stedene der spolene kommer i kontakt
nå må du bringe spolene sammen, det vil si for å oppnå en minimumsspenning mellom dem, dette gjøres vanligvis ved hjelp av et oscilloskop, men du kan også bruke et multimeter. vi oversetter tegneserien til å måle en vekselspenning på 2 volt og kobler probene til Px-kretsen, slår på MD-en, men gjør først sonden mindre (halvparten eller litt mindre), etter å ha slått på alle enhetene, vil spenningsverdien vises på multimeteret, hvoretter vi begynner å bevege spolen som er på toppen veldig sakte (vanligvis Px), oppnår vi en reduksjon i spenning til 0,1-0,2 volt og overfører målegrensen til 200 millivolt og fortsetter å bevege seg enda saktere til en verdi på 5-10 millivolt er oppnådd (jo lavere jo bedre), hvoretter vi tegner spolens grenser med en blyant med en liten margin, kutter ut malen, legg den på skummet og sirkler den med en markør , skjær den deretter ut med en kontorkniv

#9 Victor_ja » 10.04.2016, 23:01

tillegg langs konturen Рх
etter at spolene er satt opp og foreløpig satt sammen, må du sjekke jordbalansen for ferritt, den skal være innenfor -10 +10, hvis den ikke konvergerer, prøver vi å velge en kondensator

Lagt til etter 17 minutter og 10 sekunder:
skummet ble kuttet ut, i området for den trykksatte inngangen gjennomborer vi skummet med en kobberpytttråd (diameteren er et sted rundt 0,3 mm, vridd og bestrålt tre tynne hår), slik at det ville være 20 cm på begge sider, denne ledningen vil bli loddet til kontakt nr. 2 og vil tjene med en kontakt for en grafittskjerm, så fyller vi basen som spolene skal legges på, et sted rundt 3 mm epoksy, etter tørking legger vi spolene, bringe dem sammen, fest dem med varmt lim på flere punkter

#10 Victor_ja » 12.04.2016, 23:32

avstanden mellom spolene var nok for ørene, ørene ble maskinert av ABS-plast, gjorde dem doble, den første mellom spolene, den andre over spolene, se bildet, for det første laget jeg flere hull i den nedre delen så at harpiksen ville flyte, så den blir sterkere.
helle med epoksyharpiks bør gjøres i to eller tre omganger, hell viklingene først og la tørke i 5 dager.
etter helling vil parametrene til spolene forsvinne, "informasjons" spenningen vil begynne å vokse, jeg klarte først å redusere den til 5mV, etter helling ble den 40mV på en dag, etter tre er den allerede 120mV, en liten spole viklet på to fingre, 10 omdreininger og koblet i serie vil bidra til å returnere spenningen til den fjerde kontakten til Tx-spolen (tidligere forbundet med en tråd smurt med harpiks og tørket), vi kobler til og begynner å bevege oss mellom spolene, vi fanger en nedgang i spenning i Px-kretsen til minimum, riktig tilkobling av denne spolen er av stor betydning, hvis det ikke er noen reduksjon, må du snu spolen og endre endene, etter at vi har fikset den og fyller den igjen, etter tørking vi sjekker spenningen igjen, med denne spolen brakte jeg den ned til 4mV, etter helling gikk den opp til 8mV, hvis spenningen fortsatt er høy kan du senke den med en liten bit ferritt, bare kjør og se etter et sted ( noen gidder ikke med en liten spiral, men bruker ferritt)

#11 Victor_ja » 14.04.2016, 23:29

så kutter vi av skummet, maler overflødig harpiks så mye som mulig for å redusere vekten, legger pytten, fikser den (jeg bruker poxypol), elter grafittpulveret med NTs nitrolakk (to spiseskjeer lakk,en halv skje uten et lysbilde av grafitt) bland og påfør raskt i to lag (vi gjør det på gaten, en veldig stinkende lakk og tørker raskt), grafitt kan bli funnet på jernbanen IN THE DEPO (grafittstrømsamlere fra elektriske lokomotiver ), den må slipes av med en stor fil eller en drill med en stor med en drill, en dag etter påføring sjekker vi motstanden til grafittskjermen på forskjellige punkter (vi holder en sonde på en sølepytt og stikker rundt på forskjellige steder) bør motstanden være rundt 1 kOhm

#12 vladimi78 » 17.04.2016, 20:21

#13 Victor_ja » 17.04.2016, 21:28

så dekket jeg hele spolen med epoxy for å beskytte skjermen, jeg dekket også sidene og bunnen med anti-grus og nå gjør jeg om inngangen til spolen, for jeg fant kabelen, finishbildet er litt senere og det kommer et lite tillegg, fordi jeg gjorde en liten feil, men rettet

#14 vinner 32 » 17.04.2016, 22:10

#15 Victor_ja » 17.04.2016, 23:18

vekten er dens viktigste minus, jeg husker ikke nøyaktig, etter min mening 720, hvis jeg gjør mer, vil jeg allerede bestille en sak, der vil vekten være mindre, vel, hvordan fabrikken vil se ut

Lagt til etter 22 timer 52 minutter:
Jeg kan ikke laste opp et bilde, det piper
Det maksimale totale beløpet for investeringene dine er nådd.

Lagt til etter 23 timer 51 minutter:
Vel, jeg er klar, jeg skal teste den til helgen
angående feilen jeg gjorde, må OFFSET av frekvensen til Px-kretsen gjøres med 500 hertz et eller annet sted (ved å velge en kondensator satte jeg jordbalansen til ferritt -3, før det var den +65), først tjente jeg 200 , spolen fungerte som den skal, men bakkebalansen var feil, mens signumet ikke brydde seg, vi var normal og det virket til og med at luftdybden var større

#16 Victor_ja » 07.09.2016, 23:07

Jeg bestilte et slikt sett, jeg skal lage en snikskytter, jeg bruker et gammelt stativ for å vikle, sirklet om saken med en blyant, fant ut hvordan spolene ville ligge, fylte negler og gå
ps det jeg skrev tidligere i produksjonen av den første spolen kan delvis glemmes, mye overflødig

#17 Victor » 08.09.2016, 08:41

#18 Victor_ja » 08.09.2016, 21:57

Så jeg overtok et nytt problem med sammenbrudd av søkeutstyr. Denne gangen gikk spolen i stykker. Den viktige komponenten i enheten, uten hvilken søket rett og slett er fysisk umulig. Uten en spole er et metalldetektorhode bare et sett med sjetonger.

Som vanlig kom sammenbruddet uventet. Akkurat samme dag som politimannen i oppgjøret. Til å begynne med oppførte enheten seg ganske tålelig. Knirket bare lat på den risting md. Det ble gravd flere funn, alt er i orden. Men for hvert minutt oppførte MD seg verre og verre. Stadig oftere ga tomme fantomsignaler. Været den dagen var vått, snø og regn. At jeg til og med ble våt selv. Videre, ICQ var bare squeaking på alt uopphørlig. Alt, enheten er bøyd!

Årsaken til sammenbruddet viste seg å være ganske banal - vann lekket gjennom fyllingen til viklingene. Mens jeg kjørte hjem, la jeg planer om å reparere spolen: tørk den og fyll sprekkene med epoksy. Men hjemme ombestemte han seg og bestemte seg likevel for å reparere den grundig! Nemlig, last den på nytt.

Hva er forutsetningene for å mislykkes? En av de mest grunnleggende er bruken av slikt materiale som en fylling, som ikke fester seg godt til spolens plastlegeme. Og under påvirkning av eksterne faktorer, henger det etter kroppen og sprekker vises. Dessuten er denne fyllingen i seg selv skjør. Hun tåler kanskje ikke slag mot steiner og trær. Du kan bruke beskyttelse, men det vil ikke forhindre skade på fyllet, men bare forsinke det en stund. Dette er selvfølgelig hvis enheten brukes av en virkelig sta skattejeger.

Deretter kom renoveringsprosessen. Hvis du aldri har holdt et verktøy i hendene, eller er redd for å ødelegge spolen fullstendig, er det bedre å ikke reparere det selv.

• Det første trinnet er å grave ut fabrikkfyllingen. Hvor det henger fritt etter, og hvor det er nødvendig å bruke makt. Med en skarp kniv lirker du av fyllet og prøver å trekke det ut derfra. Du må starte fra de stedene der fyllingen allerede har sprukket. Og rydde opp gradvis og sakte. Ikke overdriv med kniven! Spoleviklingene er i mykt smeltelim. Du kan trygt skade dem. Vær oppmerksom på den nakne svarte fargen. Dette er en grafittskjerm.Din oppgave er ikke å skade den eller å få bort så lite grafitt som mulig. Hvis du rev ​​det av, ville det være bedre å gjenopprette det ved hjelp av grafittbørster fra elektroverktøymotorer, malt til pulver og blandet med lakk. Med en skadet grafittskjerm, spesielt hvis for mye av den ble tatt, vil enheten gi fantomer. Etter demontering av fabrikkfyllingen, tørk spolen igjen.

• Etter å ha fjernet fyllingen vil en naken ledning stikke ut fra innsiden. Dette er en skjerm. Den må kobles til grafittlaget. Dette krever et ledende lim.

• Etter å ha koblet ledningen til skjermen, avfett plastkantene, for eksempel med alkohol. Dette trenger vi for bedre liming av et to-komponent epoksylim med plastsider på spolen.

• For større styrke på fyllingen laget jeg forsterkning av gasbind. Jeg klippet bare ut bandasjestrimler og spredte dem over hele spolen. Dette gir oss en slags indre beskyttelse, som vil øke styrken betraktelig og forhindre at vårt nye fylling sprekker fra innsiden.

• Etter å ha forsterket med en bandasje, er spolen klar til å helle. Installer den jevnt slik at epoksyen jevnt sprer seg over hele området av spolen, det er ingen flekker og det er ingen støt og fordypninger i den. Vi fortynner epoksyen i henhold til vedlagte instruksjoner og hell den forsiktig inn i spolen, og ser etter dens jevne spredning. Hell lim med et lysbilde. Slik at han også tok tak i den øvre delen av sidene på plastkofferten.

• Vel, nå venter vi! I følge bruksanvisningen herder et to-komponent epoksylim på 24 timer. Etter 24 timer tester vi rolig spolen for stabilitet. Alt er bra, det betyr at det er gjort! Du kan også fjerne alle skarpe flekker og grader med sandpapir. Og på toppen dekker den med beskyttelse eller anti-grus. Jeg hadde et annet problem, ledningen i pluggen ble loddet igjen. Jeg loddet den igjen, la på varmekrympe og fylte kontaktområdet med ledninger med varmt lim fra en pistol. Bare det stedet. som er dekket med et stykke gjennomsiktig isolasjon.

Vel, i felten så hun allerede slik ut.

I hagen min ga enheten fantomer. Når jeg ristet og vred den, piper den fortsatt. Jeg kalket det opp til byen. Og i felten, i en forlatt landsby, oppførte enheten seg som ny! Fantomer 0, ikke en eneste løgn. Funnene kom over, den reparerte spolen hektet på en sølv giftering. Generelt er jeg fornøyd med reparasjonen! Til tross for at den samme nye spolen koster 10 tusen rubler!

Men historien har nylig gjentatt seg nesten en-til-en, men bare med en snikskytter ... Dette er imidlertid en helt annen historie.

Jeg anbefaler deg også å abonnere på Staraya Vyatka-kanalen, hvor du finner mange videoer om deteksjon, metalldetektorer, navigasjon, kartografi og myntpleie:

Siden de fjerne tider, da min venn tok sine første skritt i skattejakt, hadde han en Garrett ACE 250 metalldetektor med en 9 x 12 tommers spole, han brukte den lenge og med suksess, men etter det kjøpte han en Minelab X -Terra 705 og, til tross for alt, hans første jeg ikke solgte metalldetektoren, jeg brukte den som et treningsapparat for venner som ville prøve seg på skattejaktfeltet. I lang tid med slik bruk var metalldetektorspolen utslitt, det oppsto sprekker på den, generelt var det umulig å betjene spolen i denne formen, selv om den nominelt forble å fungere, så metalldetektoren slo seg ned i garasjen og lå i det lengste og mørkeste hjørnet. Og på en eller annen måte ba en venn om hjelp til å reparere spolen.

Den nedre delen av spolen ved hellepunktet var i en forferdelig tilstand, to ganske store sprekker fra en til halvannen centimeter lange i bunnen og en stor sprekk på siden av spolen.

For å reparere bunnlaget av spolen trenger vi:

1. Glødelampe.
2. Brevpapir kniv.
3. To-komponent lim (epoksy).
4. Liten slikkepott.
5. Plate for blanding av lim.
6. Smergel middels og fin.

Det første jeg måtte gjøre før jeg reparerte spolen var å tørke den skikkelig, for dette holdt jeg den under en glødelampe i ca 10 timer.Videre, ved hjelp av en geistlig kniv, utvidet sprekkene på spolen veldig forsiktig.

To-komponent lim ble presset ut av to rør på en planke og de to stoffene ble blandet med en slikkepott. Bruk en slikkepott, spre harpiksen forsiktig på spolen. På steder som skal gjenopplives, bør du ikke spare harpiks, du kan bruke "med et lysbilde", vi fjerner alt overflødig senere. For at harpiksen skal tørke, er det nødvendig å gi den minst 24 timer. Etter å ha behandlet bunnflaten av spolen med smergel, først grovere, deretter fin. Behandling av spolen med smergel vil fjerne alle nye støt, samt små og mellomstore riper, som rent utad vil friske opp spolen.

Når jeg valgte et to-komponent lim, tok jeg ikke hensyn til fargen, da det viste seg at jeg ble grå. For å opprettholde en ren ytre harmoni, er det verdt å velge et lim hvis farge matcher den originale fyllingen av spolen.

Slik ser de tidligere problemområdene på coilene ut, etter overflatebehandling ble overflaten på coilen jevn og glatt. Etter en slik prosedyre kan den til og med brukes i undervannssøk, hun bryr seg ikke.

Som du kan se, er det ikke noe komplisert å reparere den nedre overflaten av metalldetektorspolen, det kan gjøres selv hjemme, mens du bruker et minimum av penger.

Hvis du ikke har en ny XP Deus X35-spole, hvis spolen din ikke er en høyfrekvent blond Deus HF, men du fortsatt har en gammel vanlig spole i bruk, ikke skynd deg å installere XP Deus 5.1-fastvare. Det er en sjanse for at fastvaren vil drepe spolen. Kommentator edukol deler sin erfaring. Fortsett å lese →

Sunn carduelis. I dag skal vi lage XP Deus med egne hender. Vi trenger... tre helt døde XP-metalldetektorer, litt lim, gammel emballasje... Jeg deler hemmelighetene rundt hvordan man gjenoppliver XP Deus. Og ikke bry deg om at denne zombien bare vil leve i 30 dager. Vi har fått nok. Trenger du penger? Fortsett å lese →

Noen produsenter vil nå ha noe å lære... Husker du Infernal ICQ som fant skatten? Det manglet tydelig en detalj. Nemlig en søkespole laget av et tekanestativ... Ikke skynd deg å le, det kan hende du må gråte. Hvis du bokstavelig talt kan lage en metalldetektorspole av søppel, hva betaler du $150 og $200 for? Noen vil til og med ha 1500 dollar spoler. Vel, er du ikke dum? Ja, du kjøper en tekanne for 10 dollar, og lider ikke. Vet du ikke hvordan du lager en spole for detektoren din av en tekanne? Se. Det er enkelt! Fortsett å lese →

Noen eksperter på metalldetektorer (slike eksperter eksisterer virkelig, dette er ikke bare vakre ord) har delt kritiske anmeldelser siden XP Deus 28-spolen dukket opp. Spolen ble ærlig skjelt ut, ikke anbefalt, og generelt for XP-produsenten var det en god lærdom fra graverne. Men som du kan se, er snellen fortsatt i salg i dag. Til æren av XP er det verdt å si at kritikk ble oppfattet, de misfornøyde ble ikke forbudt og ikke sparket av til kanten av Internett, og som et resultat ble spolen ferdigstilt til å fungere. Interessant videoanmeldelse av XP Deus 28! Fortsett å lese →

Produsenten Minelab kalte spolene deres for Minelab Equinox smart. Og generelt sett er halvparten av metalldetektoren i de samme spolene. Du forstår at prisen på en slik spole blir høy, du bør ikke bli overrasket... Det Minelab sier er absolutt interessant, men du kan ikke skjule sannheten uansett. Og jeg vil bare rope. Minelab, er du seriøs? Vi ser på kule bilder, spolen til den nye Minelab Equinox metalldetektoren under røntgen. Fortsett å lese →

Jeg bestemte meg for å sette sammen min første Clone PI-W-impulsmetalldetektor, og nå kom det til å lage en mono-coil for søk. Og siden jeg for tiden opplever noen økonomiske vanskeligheter, sto jeg overfor en vanskelig oppgave - å lage spolen selv av de billigste mulige materialene.

Når jeg ser fremover, vil jeg si med en gang at jeg taklet oppgaven. Som et resultat fikk jeg denne sensoren:

Forresten, den resulterende spoleringen er perfekt ikke bare for Clone, men også for nesten alle andre impulsenheter (Koschei, Tracker, Pirate).

Deretter vil jeg fortelle deg hvordan du lager en søkespole for en metalldetektor med egne hender, og bruker mindre enn 500 rubler på den.

Jeg skal gå i detalj, for djevelen er ofte i detaljene. Dessuten er det en krone et dusin noveller om å lage spoler på Internett (som vi tar dette, så klipper vi det av, pakker det inn, limer det og det er det!) Og du begynner å gjøre det selv, og det viser seg at det viktigste ble nevnt i forbifarten, og noe ble i det hele tatt glemt å si . Og det viser seg at alt er mer komplisert enn det så ut helt i begynnelsen.

Dette vil ikke skje her. Klar? Gå!

Den enkleste måten for selvproduksjon virket for meg følgende design: vi tar en disk fra arkmateriale med en tykkelse

4-6 mm. Diameteren til denne disken bestemmes av diameteren på den fremtidige viklingen (i mitt tilfelle skal den være 21 cm).

Så limer vi to skiver med litt større diameter på denne pannekaken på begge sider, slik at vi får en spole for å vikle tråden. De. en slik spole, sterkt forstørret i diameter, men flatet i høyden.

For klarhets skyld vil jeg prøve å skildre dette på tegningen:

Jeg håper hovedideen er klar. Bare tre skiver limt sammen over hele området.

Som materiale planla jeg å ta plexiglass. Den er perfekt behandlet og limt med dikloretan. Men jeg kunne dessverre ikke finne den gratis.

Alle typer kollektivbruksmaterialer som kryssfiner, papp, bøttelokk, etc. Jeg kastet umiddelbart som uegnet. Jeg ville ha noe sterkt, slitesterkt og helst vanntett.

Og så ble øynene mine vendt mot glassfiber.

Det er ingen hemmelighet at fra glassfiber (eller fra glassmatte, glassfiber) gjør hva hjertet ditt begjærer. Til og med motorbåter og bilstøtfangere. Stoffet er impregnert med epoksyharpiks, gi det ønsket form og la stå til det er helt herdet. Det viser seg et slitesterkt, vanntett, lett resirkulert materiale. Og dette er akkurat det vi trenger.

Så vi må lage tre pannekaker og ører for å feste stangen.

Beregninger viste at for å få et ark med en tykkelse på 5,5 mm, skulle det tas 18 lag med glassfiber. For å redusere forbruket av epoksy er det bedre å kutte glassfiberen på forhånd i sirkler med ønsket diameter.

For en skive med en diameter på 21 cm var 100 ml epoksy akkurat nok.

Hvert lag må smøres grundig, og deretter skal hele stabelen legges under pressen. Jo mer trykk, jo bedre - overflødig harpiks vil bli presset ut, massen til sluttproduktet blir litt mindre, og styrken blir litt mer. Jeg lastet rundt hundre kilo ovenfra og lot det stå til morgenen. Dagen etter fikk jeg denne pannekaken:

Dette er den mest massive delen av den fremtidige spolen. Han veier – vær frisk!

Da skal jeg fortelle deg hvordan det på grunn av denne reservedelen vil være mulig å redusere vekten på den ferdige sensoren betydelig.

En skive 23 cm i diameter og 1,5 mm tykk ble laget på nøyaktig samme måte. Dens masse er 89 g.

Den tredje disken måtte ikke limes. Til min disposisjon var et glassfiberark av passende størrelse og tykkelse. Det var et trykt kretskort fra en gammel enhet:

Dessverre hadde brettet metalliserte hull, så jeg måtte bruke litt tid på å bore dem.

Jeg bestemte meg for at dette skulle være den øverste disken, så jeg laget et hull i den for kabelinnføringen.

Resten av tekstolitten var akkurat nok til at ørene kunne feste sensorhuset til stangen. Jeg saget ut to stykker for hvert øre (for å være sterk!)

I ørene må du umiddelbart bore hull for plastbolten, siden det vil være veldig upraktisk å gjøre dette.

Dette er forresten en festebolt for toalettsetet.

Så alle komponentene i spolen vår er klare. Det gjenstår å lime det hele inn i en stor sandwich. Og ikke glem å ta med kabelen inn.

Først ble den øvre skiven av perforert glassfiber limt sammen med den midterste pannekaken av 18 lag med glassfiber. Det tok bokstavelig talt noen milliliter epoksy - dette var nok til å belegge begge limte overflatene over hele området.

Jeg skjærer sporene med en stikksag. På ett sted overdrev jeg selvfølgelig litt:

For å få ørene til å sitte godt lagde jeg en liten skråkant i kantene av kuttene:

Nå var det nødvendig å bestemme hvilket alternativ som er bedre? Ører kan plasseres på forskjellige måter.

Spoler av industriell produksjon er ofte laget i henhold til det riktige alternativet, men jeg liker den venstre mer. Generelt tar jeg ofte venstreavgjørelser.

I teorien er den riktige måten bedre balansert, fordi stangfestet er nærmere tyngdepunktet. Men det er langt fra et faktum at etter å ha lettet spolen, vil dens tyngdepunkt ikke skifte i en eller annen retning.

Den venstre metoden for å feste rent visuelt ser mer behagelig ut (IMHO), i tillegg vil den totale lengden på den brettede metalldetektoren i dette tilfellet være et par centimeter mindre. For noen som planlegger å bære enheten i en ryggsekk, kan dette være viktig.

Generelt tok jeg mitt valg og fortsatte med liming. Jeg smurte den sjenerøst med bauxitt, festet den sikkert i ønsket posisjon og lot den stivne:

Etter herding ble alt som stikker ut fra baksiden slipt med sandpapir:

Deretter, ved hjelp av en rund fil, forberedte jeg spor for lederne, førte tilkoblingskabelen gjennom hullet og limte den tett:

For å forhindre sterke knekk, måtte kabelen ved inngangspunktet på en eller annen måte forsterkes. For disse formålene brukte jeg, fra ingensteds, tatt fra meg, slik gummibull:

Det gjensto å lime den tredje pannekaken (nederst).

Det tok noen milliliter bauxitt å lime den tredje pannekaken og et par timers tid før alt stivnet. Her er resultatet:

Dermed fikk jeg en stiv og slitesterk ramme, ferdig forberedt for vikling av ledningen.

Emaljert kobbertråd med en diameter på 0,71 mm ble brukt som viklingstråd. Etter 27 svinger ble sensoren tyngre med ytterligere 65 gram:

Nå måtte viklingen på en eller annen måte tettes. Jeg brukte en blanding av epoksyharpiks og finhakket glassfiber som sparkel (jeg lærte om denne superoppskriften fra denne artikkelen).

Kort sagt, jeg høvlet litt glassfiber:

og eltet den kjølig med bauxitt med tilsetning av kulepennpasta. Resultatet var et tyktflytende stoff som ligner på vått hår. Med denne sammensetningen kan du dekke opp eventuelle sprekker uten problemer:

Biter av glassfiber gir kittet den nødvendige viskositeten, og gir etter herding økt styrke på limlinjen.

For at blandingen skulle bli skikkelig komprimert, og harpiksen gjennomvåte svingene på ledningen, pakket jeg det hele med elektrisk tape i en interferenspasning:

Elektrisk tape skal være grønt eller i verste fall blått.

Etter at alt var avkjølt lurte jeg på hvor solid konstruksjonen ble. Det viste seg at coilen godt tåler vekten min (ca. 80 kg).

Faktisk trenger vi ikke en så kraftig spole, vekten er mye viktigere. For mye masse av sensoren vil definitivt gjøre seg kjent med smerter i skulderen, spesielt hvis du planlegger å gjennomføre et langt søk.

For å redusere vekten av spolen, ble det besluttet å kutte ut noen deler av strukturen:

Denne manipulasjonen tillot å kaste av seg 168 gram overflødig vekt. Samtidig ble styrken til sensoren praktisk talt ikke redusert, som du kan se fra denne videoen: