Gjør-det-selv kinesisk LED-lanternereparasjon

I detalj: gjør-det-selv kinesisk LED-lanternereparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hei! I dag skal vi se hvordan du reparerer en kinesisk LED-lanterne hjemme med egne hender. Vi vil samtidig bruke et minimum av familiebudsjettmidler. Visste du at den første elektriske lommelykten ikke var kinesisk i det hele tatt. Den ble oppfunnet i 1896 av amerikanske David Meizell. Han patenterte en elektrisk lanterne, hvis kropp var laget av tre med bærehåndtak. På dette tidspunktet var sinkbatteriet og glødelampen allerede oppfunnet, så lommelykten var et spørsmål om tid. Populært i dag Kinesisk LED-lykt PM-0107 kan kjøpes for bokstavelig talt et par hundre rubler. Dette blir allerede en lommelykt med innebygget lading fra et 220 volts nett. I dag skal vi se hvordan vi kan fikse de hyppige sammenbruddene av en slik kinesisk lykt hjemme med egne hender. Bakgrunnen fra Master Sergey er som følger: eieren av lommelykten slo den på for lading og rørte ved et uhell på lommelyktbryteren.

Lommelykten flimret av og på. Samtidig var det mulig å bryte ut en del av støpselet for å lade det fra nettverket. Vel, la oss se hvordan vi fikser et slikt mirakel av kinesisk industri. En slik lommelykt er veldig enkel å demontere - du må skru ut tre skruer og skyve de to halvdelene av plasthuset til lommelykten.

Inni ser vi et batteri, et brett med syv lysdioder og en reflektor. Det er en lysmodusbryter og et batteriladebrett med tilkoblet 220 volts støpsel. For å gjøre det mer praktisk å reparere vår enkleste kinesiske lykt, demonterer vi den grundig og trekker ut alle elementene på bordet.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot batteriladekortet fra strømnettet - sjekk tilstanden til likeretterdiodene, indikatorens grønne LED og høyspentkondensatoren. Det skader ikke å kontrollere funksjonen til bryterknappen for lommelyktmodus.

Vi sjekker lysdiodene på det runde brettet grundig.

- Det ser ut som de kortsluttet da strømmen ble slått på. Vi endrer dem til de som passer i størrelse og lysstyrke fra gamle lager eller kjøpt i butikk.

Vi lodder ledningene på plass og kontrollerer monteringen av LED-strømkretsen.

Reparasjon av ødelagt ladeplugg fra strømnettet til lommelykten vår kan gjøres på flere måter - for eksempel kan du kjøpe en plugg separat og justere den lokalt, eller bore forsiktig stiften på pluggen med plast og sette inn en binders der, og sette det hele på lim eller hell den med epoksy.

Vi monterer vår kinesiske enhet i omvendt rekkefølge. Nå gleder vi oss over det vi har reparasjon av kinesisk lanterne med egne hender. Hvis lommelykten ikke kunne repareres, kan du tenke på å kjøpe en ny enkel eller fancy lommelykt.

Video (klikk for å spille av).

Master Lodding og Master Sergey prøvde for deg.

Kineserne har lært å lage forbruksvarer og spesielt lommelykter. En slik overflod av former, størrelser, farger finnes kanskje ikke i noen annen varegruppe. Det er allerede minst fem av dem hjemme, men jeg kjøpte en til. Og slett ikke av nysgjerrighet, jeg så på den og fantasien tegnet et bilde av hvordan jeg i mørket skrur på sidepanelet, fester endedelen med en magnet til en garasjeport i metall og åpner låsene i lyset med hendene fri. Service - fem stjerner! Men lykten ble tilbudt å kjøpes i ikke-fungerende stand.

6 lysdioder (3 i reflektor + 3 i sidepanel)
2 driftsmoduser
innebygd minne
magnet for festing
mål: 11x5x5 cm

Eksternt, et absolutt brukbart og attraktivt produkt skapte ikke en lysstrøm.Vel, er det mulig for en slik fantastisk liten ting å være helt ubrukelig? Denne modellen var i et enkelt eksemplar, men elektronikkelskeren i meg "kringkaste" at alt kunne overvinnes.

Ledningen løsnet da dekselet ble åpnet, men plasten var allerede svidd og antydet at de elektroniske komponentene i laderkretsen var brent, og batteriet kunne være ganske brukbart.

Med ham, og begynte å teste. Spenningen ved terminalene til voltmeteret viste lik en volt. Etter å ha allerede litt erfaring med slike batterier, begynte jeg med å åpne den øvre sikkerhetsstangen på den, fjerne gummihettene, legge en terning destillert vann til hver "krukke" og sette den på lading. Ladespenning 12V, strøm 50mA.

Lading i høyspenningsmodus (i stedet for standard 4,7 V) varte i to timer, mer enn 4 volt er tilgjengelig.

Siden batteriet er brukbart, trenger det en lader satt sammen i henhold til et mer anstendig skjema og mer pålitelige elektroniske komponenter enn fra en kinesisk produsent, der motstanden ved inngangen "brente ut", var en av de to diodene 1N4007 til likeretteren ødelagt og røk når den ble slått på LED-motstand. Først av alt trenger du en pålitelig kondensator på minst 400 volt, en diodebro og en passende zenerdiode ved utgangen.

Den kompilerte kretsen viste sin funksjonalitet, en kondensator med en kapasitet på 1 mikrofarad og 400 V fant MBGO (mye mer pålitelig og passer godt inn i det tiltenkte tilfellet), diodebroen ble satt sammen av 4 stykker 1N4007 dioder, zenerdioden for prøven ble tatt av den første importerte som kom over (stabiliseringsspenningen ble bestemt av prefikset til multimeter, men det var ikke mulig å lese navnet).

Deretter ble kretsen satt sammen ved lodding og brukt til å produsere et normalt ladet syklus, forhåndsutladet batteri (milliammeter med shunt, slik at i virkeligheten oppstår full avbøyning av nålen ved en strøm på 50 mA). Zenerdioden brukes allerede med en stabiliseringsspenning på 5 V.

Trykt kretskort for sluttmontering av en lader med dimensjoner for en mobiltelefon ladeveske. Det er ikke noe bedre alternativ her.

Utsikt over et virkelig montert, brukbart bord. Kondensatorhuset er limt til brettet med "master" lim. Men jeg var for lat til å forgifte skjerfet, jeg beklager, jeg viste seg ved et uhell å være for hånden en brukt en av nesten riktig størrelse, og denne omstendigheten avgjorde alt.

Men jeg var ikke for lat til å bytte ut informasjonsklistremerket på ladevesken. Med et fulladet batteri, i mørket, lyser sidepanelet ganske godt opp et rom på 10 kvadratmeter. meter, og lyset fra frontlysreflektoren gjør objekter godt synlige på opptil 10 meters avstand.

I fremtiden planlegger jeg å velge et mer pålitelig og kraftig batteri for lommelykten. Forfatteren er Babay fra Barnaula.

GJENOPPRETTING AV KNAPPENS FUNKSJONALITET.

I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er i en plastkoffert, som
Den er bare trykket inn bak i frontlykten. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Vi lager et par hull med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du skru av etuiet med knappen med pinsett.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim og låser, så det er enkelt å demontere den med en kontorkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (et rundt søppel i midten, ligner på en knapp).
Den kan rengjøres med viskelær eller fint sandpapir og sette sammen knappen tilbake, men jeg bestemte meg for å i tillegg bestråle denne delen og de faste kontaktene.

Bilde - Gjør-det-selv kinesisk LED-lanterne reparasjon

1. Vi rengjør med et fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag med steder merket med rødt. Vi tørker med alkohol fra fluksen,
samle knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg fjæren til bunnkontakten på knappen.
4. Vi samler alt tilbake.
Etter reparasjon fungerer knappen fint.Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Ikke uten grunn, på lyspærer er den sentrale kontakten laget av tinn.

Hva er et "hotspot", kineseren min hadde en veldig vag idé, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodet.

1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl, vri fyllet,
trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å rulle ut.
2. Fjern reflektoren.
3. Vi tar vanlig kontorpapir, slår 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene til hullstansen samsvarer perfekt med diameteren til LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Vi setter skivene på LED-en og trykker på den med en reflektor.
Her må du eksperimentere med antall pucker. Jeg forbedret fokuset til et par lommelykter på denne måten, antall skiver var i området 4-6. På den nåværende pasienten tok det 6.
Hva skjedde på slutten:

Til venstre - vår kinesiske, til høyre - Fenix LD 10 (minimum).
Resultatet er ganske hyggelig. Hotspot ble uttalt og ensartet.

ØKING AV LYSSTYRKEN (for de som er litt bevandret i elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer - en økning i kostnadene, så de ikke setter det.

Hoveddelen av kretsen (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en todelt krets:
choke og en 3-bens mikrokrets som ligner på en transistor). Men på den delen som er merket med rødt - sparer de. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut på tilsvarende kinesisk. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må navigere etter dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut som LED-en er loddet til (på baksiden). Folie er merket med grønt. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Med en skarp kniv eller en trekantet fil, skjær folien på plusssiden av lysdioden.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakk.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datastrømforsyning, og loddet en tantalkondensator fra en brent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med dioder.

Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter føniks, som i minimumsmodus produserer 9 lumen.

Og den siste: fordelen til kineserne fremfor den merkede lommelykten (ja, ikke le)

Merke lommelykter er designet for det faktum at de kan bruke batterier, så
med batteriet ned til 1 volt vil min Fenix LD 10 rett og slett ikke slå seg på. I det hele tatt.
Jeg tok et dødt alkalisk batteri som hadde tjent sin tid i en datamus. Multimeteret viste at hun satte seg ned til 1,12v. Musen fungerte ikke lenger på den, Fenix startet som sagt ikke. Men kineserne - det fungerer!

Venstre - kinesisk, høyre - Fenix LD 10 minst (9 lumen). Dessverre er hvitbalansen av.
Phoenix har en temperatur på 4200K. Kineseren er blå, men ikke så ille som på bildet.
For interessens skyld prøvde jeg å fullføre batteriet. På dette nivået av lysstyrke (5-6 lumen per øye) virket lommelykten i omtrent 3 timer. Lysstyrken er ganske nok til å lyse under føttene i en mørk kjeller. Så i ytterligere 2 timer sank lysstyrken til nivået av en "ildflue". Enig, 3-4 timer med akseptabelt lys kan løse mye.
La meg bukke for dette.
Stari4ok.

Z.Y. Artikkelen er ikke en copy-paste. Laget i meg, spesielt for "IKKE FORSVINNER"!

En elektrisk lommelykt refererer så å si til et ekstra hjelpeverktøy for å utføre ethvert arbeid i nærvær av dårlig belysning eller ingen belysning i det hele tatt.Hver av oss velger type lommelykt etter eget skjønn:

Hodelykt;
lommelykt;
håndgenerator lommelykt

etc.

Den elektriske kretsen til en enkel lommelykt Fig. 1 består av:

celle batterier;
lyspærer;
bytte nøkkel.

Ordningen i sin utførelse er enkel og krever ingen forklaringer i denne forbindelse. Årsakene til feilen i lommelykten i denne ordningen kan være:

oksidasjon av kontaktforbindelser med batterier;
oksidasjon av kontaktene til pæreholderen;
oksidasjon av kontaktene til selve lyspæren;
funksjonsfeil på lysbrytertasten;
selve lampen er defekt, lampen har brent ut;
mangel på kontaktforbindelse med ledningen;
mangel på batteristrøm.

Andre årsaker til funksjonsfeil kan være mekanisk skade på lommelykthuset.

hodelykt med lysdioder BL - 050 - 7C

Lommelykt BL - 050 - 7C selges med innebygd lader, når en slik lommelykt kobles til en ekstern vekselspenningskilde, lades batteriet opp.

Oppladbare batterier, eller snarere elektrokjemiske batterier, prinsippet om å lade slike celler er basert på bruk av reversible elektrokjemiske systemer. Stoffer som dannes under utladningen av batteriet, under påvirkning av elektrisk strøm, er i stand til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. Det vil si at vi ladet opp lommelykten og vi kan fortsette å bruke den. Slike elektrokjemiske batterier eller individuelle celler kan bestå av en viss mengde, avhengig av spenningen som forbrukes:

antall lyspærer;
type lyspærer.

Kvantitet, et sett med slike individuelle elementer i en lommelykt, er et batteri.

Den elektriske kretsen til lommelykten i fig. 2 kan betraktes som bestående av en enkel glødepære eller et visst antall LED-pærer. For enhver lommelyktkrets, hva er egentlig viktig? – Det er viktig at energien som forbrukes av lyspærene i en elektrisk krets tilsvarer utgangsspenningen til batteristrømkilden, bestående av individuelle celler.

Motstand R1 med en motstand på 510 kOhm og en merkeeffektverdi på 0,25 W i en elektrisk krets kobles parallelt, på grunn av denne høye motstanden går spenningen i den videre delen av den elektriske kretsen betydelig tapt, eller rettere sagt, en del av den elektriske energien omdannes til termisk energi.

Med en motstand R2 med en motstand på 300 ohm og en nominell effektverdi på 1 W, tilføres strømmen til VD2 LED. Denne LED-en fungerer som et indikatorlys for å indikere at lommelyktladeren er koblet til en ekstern AC-strømkilde.

Strømmen flyter til anoden til dioden VD1 fra kondensatoren C1. Kondensatoren i den elektriske kretsen er et utjevningsfilter, en del av den elektriske energien går tapt under den positive halvsyklusen til den sinusformede spenningen, siden kondensatoren lades i løpet av denne halvsyklusen.

Med en negativ halvsyklus utlades kondensatoren og strømmen flyter til anoden til katoden VD1. Et eksternt spenningsfall for en gitt elektrisk krets oppstår når det er to motstander og en lyspære i den elektriske kretsen. Det kan også tas i betraktning at når strømmen går fra anoden til katoden - i dioden VD1 - er det også en potensiell barriere. Det vil si at dioden også har en tendens til å bli utsatt for oppvarming til en viss grad, hvorved det oppstår et eksternt spenningsfall.

På batteriet GB1, bestående av tre elementer, fra laderen, når lommelykten er koblet til en ekstern vekselspenningskilde, tilføres en strøm på to potensialer + -. I batteriet blir den elektrokjemiske sammensetningen av batteriet gjenopprettet til sin opprinnelige tilstand.

Følgende diagram, Fig. 3, som finnes i LED-lommelykter, består av følgende elektronikk:

to motstander R1; R2;
diodebro bestående av fire dioder;
kondensator;
diode;
LED;
nøkkel;
batterier;
lyspærer.

For en gitt krets skyldes det eksterne spenningsfallet all elektronikken som inngår i denne kretsen. En diagonal av diodebroen til brokretsen er koblet til en ekstern AC-spenningskilde, den andre diagonalen til diodebroen er koblet til lasten - bestående av et visst antall lysdioder.

Alle detaljerte beskrivelser om utskifting av elektroniske elementer under reparasjon av en lommelykt, samt diagnose av disse elementene - du kan finne på dette nettstedet, som inneholder lignende emner der reparasjon av husholdningsapparater sees.

I arbeidet mitt må jeg noen ganger bruke hodelykt. Omtrent seks måneder etter kjøpet sluttet lommelyktens batteri å lades etter at den ble slått på for opplading via strømledningen.

Ved å fastslå årsaken til en ødelagt hodelykt, ble reparasjonene ledsaget av fotografier for å illustrere emnet.

Årsaken til funksjonsfeilen var ikke klar i begynnelsen, siden når lommelykten ble slått på for lading, ble signallyset slått på og selve lommelykten, når bryterknappen ble trykket, ga et svakt lys. Så hva kan være årsaken til en slik feil? Batterifeil eller annen årsak?

Det var nødvendig å åpne lommelykten for å inspisere den. På fotografiene av foto nr. 1 indikerer spissen av en skrutrekker stedene for feste av kroppsforbindelsen.

Hvis lommelyktens kropp ikke kan åpnes, må du nøye undersøke om alle skruene er slått ut.

Bilde #2 viser en buck-omformer i både spenning og strøm.

I kretsen bør du ikke se etter årsaken til funksjonsfeilen, siden når den er koblet til en ekstern kilde, lyser signallyset Foto nr. 2, det røde LED-lyset er på. La oss sjekke tilkoblingene.

Foran oss på fotografiet av bilde nr. 3 er en lysbryter for en LED-lommelykt. Kontaktene til bryterens trykknappstolpe er en dobbel lysbryterenhet, der for dette eksempelet lyser:

seks LED-lys
tolv LED-lamper

lommelykt. To kontakter på bryteren, som vi kan se, er kortsluttet og en felles ledning er loddet til disse kontaktene. To ledninger loddes til de neste to kontaktene til bryteren - separat, hvorfra strøm tilføres belysningen:

Når du bytter, er det nok å sjekke kontaktene til lysbryteren med en sonde som vist på fotografi nr. 4. Vi berører to kortsluttede kontakter med fingeren på hånden til den vanlige kontakten og berører vekselvis de to andre kontaktene med en sonde.

Når bryteren virker, lyser LED-lyset på sonden bilde nr. 4. Lysbryteren fungerer, vi utfører ytterligere diagnostikk.

Strømledningen her kan også sjekkes med en sonde på bilde nr. 5. For å gjøre dette, kortslutt pinnene på pluggen med fingeren og koble sonden vekselvis til den første og andre pinnene på kabelkontakten. Probelyset vil lyse for å indikere at det ikke er noe brudd i strømledningen.

Strømledningen for å lade batteriet fungerer, vi utfører ytterligere diagnostikk. Du bør også sjekke lommelyktbatteriet.

Det forstørrede bildet av batteriet på bilde nr. 6 viser at det tilføres en konstant spenning på 4 volt for å lade det opp. Strømstyrken til denne spenningen er - 0,9 ampere-timer. Vi sjekker batteriet.

Multimeteret i dette eksemplet er satt til et måleområde for likespenning på 2 til 20 volt slik at den målte spenningen er innenfor det spesifiserte området.

Som vi kan se, viser displayet til enheten en konstant batterispenning på 4,3 volt. Faktisk bør denne indikatoren ha en større verdi - det vil si at det ikke er nok spenning til å drive LED-lampene.LED-lamper tar hensyn til den potensielle barrieren for hver slik lampe – som vi kjenner fra elektroteknikk. Følgelig mottar ikke batteriet den nødvendige spenningen ved opplading.

Og her er hele årsaken til feilen på bilde nr. 8. Denne årsaken til feilen ble ikke umiddelbart etablert - i brudd på kontaktforbindelsen til ledningen med batteriet.

Ledningene i denne kretsen er upålitelige for lodding, siden den tynne delen av ledningen ikke lar den festes sikkert på stedet for lodding.

Men selv en slik årsak til feil kan elimineres, ledningen ble erstattet med en mer pålitelig seksjon, og LED-lommelykten er for tiden i drift og fungerer feilfritt.

Jeg anser emnet som presenteres som uferdig, de vil bli sitert i eksempler for deg - reparasjoner av andre typer lommelykter.

Jeg vil kalle det "Notes of a Bad Electrician"! Forfatteren forstår rett og slett ikke hvordan kretsen fungerer, dens elementer, forvirrer konsepter. På eksempelet på driften av kretsen i fig. 2: R1 tjener til å utlade kondensatoren C1 etter å ha koblet lommelykten fra strømnettet av sikkerhetshensyn. Det er ikke noe "tap" av spenning "i den videre delen", la forfatteren koble til et voltmeter og se på det for å være sikker på dette. Motstand R2 fungerer som en strømbegrenser. VD2 LED fungerer ikke bare som en indikator, men gir også et positivt potensial til + batteriet.
Kondensator C1 i denne kretsen er en quenching (og ikke et utjevningsfilter), så den overskytende AC-spenningen slukkes på den.
Om den potensielle barrieren, også dette hopet seg opp - det er morsomt å lese. Og den nåværende "strømmen av to potensialer" ?! I følge klassisk fysikk flyter strømmen fra et positivt potensial til et negativt, mens elektroner beveger seg i motsatt retning.
Gikk forfatteren på skolen?
Og han har det overalt. Lei seg. Men noen tar "avsløringene" hans for pålydende.

Hei povaga! Lommelykten min "Look 2077" sluttet å lade på en LED. Jeg finner ikke et diagram, men noe som i figur 3. Forskjell: det er ingen kondensator C2, diode VD5, to motstander og et tre-pinners kort er loddet til SA1-bryteren. Jeg målte spenningen etter broen - 2 volt, et 4 volt batteri, hvordan kan det lades? Hjelp, vær så snill, med arbeidsskjemaet og den elektriske kretsen. På forhånd takk, hilsen Doldin.

Hei Michael. Det vil si at du målte spenningen ved utgangen av brokretsen og måleapparatet ditt viser 2 volt - dette er selvfølgelig ikke nok til å lade batteriet. Du må sjekke motstandene (for motstand) og andre elektroniske elementer som er plassert på brettet, eller du kan ta det med til verkstedet for verifisering - kortkretsen og motstandene, og få råd der (om å bytte ut en eller annen del) .
Victor.

Hei Victor! 2 volt etter at broen er med en helt frakoblet last, er kun HL1-på-indikatoren tilkoblet. R1=560 KΩ, C1=105J, jeg sjekket motstanden - en hel og en kapasitet på ca 1uF. Hvordan øke spenningen etter broen? Har du koblingsskjemaet for Oblik 2077, eller kan du fortelle meg hvor jeg finner det? Med vennlig hilsen Doldin.

Hei, jeg har en "Era"-lommelykt, og bak på den limte taggen står det FA 18 E, 182W - 1500614, problemet er at jeg ved lading, ved uoppmerksomhet, brukte feil lader i stedet for 6 volt, satte 12 volt, det var ingen lading, demontering på kretsen, en motstand eller motstand er forkullet, hvis du vet, fortell meg hva motstanden er på denne lommelykten

Hei Nikolay. Hvis motstanden er forkullet, må du sjekke resten av elektronikken, som kondensator og dioder. Det er to dioder, hvis jeg ikke tar feil. De kan også miste sine nåværende ledningsegenskaper. Du bør gi denne lille kretsen for å reparere for å fikse problemet. Hvis et elektrisk diagram med de nominelle verdiene for elektronikken i "Lommelyktdriftsmanualen" var vedlagt, ville det ikke være noen problemer med feilsøking.
Victor.

Hei, hjelp meg med å montere en lommelykt som på bilde nr. 2, broren min reparerte knappen og rev av ledningene, vi kan ikke sette sammen kretsen, hvis du kan gi detaljerte bilder hvilken som skal loddes.

Hei Valery. Så snart jeg har ledig tid, vil jeg umiddelbart svare på spørsmålet ditt (på ledningsforbindelsene i lommelyktkretsen). Emnet vil ha tittelen: «Hvordan sette sammen en lommelykt. Foto og beskrivelse.
Victor.

Hei Valery. Jeg fortalte deg tittelen på emnet, emnet vil bli publisert i dag.
Victor.

Hvordan koble ledningene til en drenert lommelykt som på bilde nr. 2, du trenger et diagram, takk.

To motstander R1 R2 brant ut i ERA FA35M-lommelykten. Fortell meg detaljene deres som skal erstattes.

Hallo. Jeg fant ikke data om motstanden til to motstander for lommelykten din på Internett. Prøv å kontakte en elektronikkbutikk med en salgsassistent. Jeg tror at salgsassistenten vil kunne plukke opp motstander ved motstand.

Kinesisk pannebånd oytventyre ingen skruer vennligst fortell meg hvordan jeg åpner

Hallo. Jeg tror at det er umulig å åpne en lommelykt i stemplingsversjon.

Ofte er det ingen kontakt på den uttrekkbare pluggen for å lade lommelykten. Det er nødvendig å demontere og bøye kontaktene.

God ettermiddag. Jeg satte inn feil batterier, lommelykten blinket og det var det, er det en mulighet for å reparere den?

Hallo. Selvfølgelig er det en mulighet til å reparere lommelykten. Det er nødvendig å ringe kretsen og bestemme årsaken til feilen.

Hvordan reparere en kinesisk LED-lommelykt selv. Gjør-det-selv reparasjonsinstruksjoner for LED-lamper med visuelle bilder og videoer

I dag skal vi snakke om hvordan du fikser den kinesiske LED-lommelykten selv. Vi vil også vurdere gjør-det-selv reparasjonsinstruksjoner for LED-lamper med visuelle bilder og videoer.

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementer: strømbegrensende kondensator, likeretterdiodebro på fire dioder, batteri, bryter, supersterke LED, lommelykt batteriladeindikator LED.

Vel, nå i orden om utnevnelsen av alle elementene i lommelykten.

strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense batteriets ladestrøm. Kapasiteten for hver type lommelykt kan være forskjellig. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt. I kretsen må den shuntes, som vist, av en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har koblet lommelykten fra laderen fra stikkontakten. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell berører 220 volts strømkablene til lommelykten. Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kΩ.

Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.

For å indikere lading av lommelyktbatteriet brukes en enkel rød eller grønn LED. Den er koblet parallelt med en av likeretterbrodiodene. Riktignok glemte jeg i kretsen å spesifisere motstanden koblet i serie med denne LED-en.

Det gir ingen mening å snakke om resten av elementene, så alt burde være klart uansett.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene i reparasjonen av LED-lommelykt. La oss vurdere de viktigste funksjonsfeilene og måtene å eliminere dem på.

1. Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke så mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil en kraftig strømstøt oppstå og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli ødelagt. Og bak dem vil kanskje kondensatoren ikke motstå og lukke. Spenningen på batteriet vil stige kraftig og lysdiodene vil svikte. Så ikke i noe tilfelle ikke slå på lommelykten når du lader, hvis du ikke vil kaste den.

2. Lommelykten slår seg ikke på.Vel, her må du sjekke bryteren.

3. Lommelykten går veldig raskt tom for strøm. Hvis lommelykten din har "erfaring", så har mest sannsynlig batteriet brukt opp. Hvis du aktivt bruker lommelykten, holder ikke batteriet lenger etter ett års drift.

Problem 1: LED-lommelykt slår seg ikke på eller flimrer når du jobber

Som regel er dette årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste måten å behandle på er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke virker i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Kanskje den er ødelagt eller ute av drift.

Skru av bakdekselet på lommelykten og bruk en skrutrekker for å lukke dekselet med den negative batterikontakten. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.

90% av knappene til alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappens kropp er laget av aluminium med en gjenge, en gummihette er satt inn der, deretter selve knappmodulen og klemringen for kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest i en løs klemring.
For å eliminere denne funksjonsfeilen er det nok å finne en tang med rund nese med tynne stikk eller tynne sakser som må settes inn i hullene, som på bildet, og roteres med klokken.

Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen er på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru løs klemringen mot klokken og trekk knappmodulen ut.
Ofte skyldes dårlig kontakt oksidasjon av aluminiumsoverflaten på ringen eller felgen på kretskortet (angitt med piler)

Tørk ganske enkelt av disse overflatene med alkohol og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.

Knappemoduler er forskjellige. Noen hvor kontakten går gjennom kretskortet, andre hvor kontakten går gjennom sidelobene til lampehuset.
Bare bøy et slikt kronblad til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lodde fra tinn slik at overflaten blir tykkere og kontakten presses bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like.

Plus går gjennom den positive kontakten til batteriet til midten av LED-modulen.
Minuset går gjennom etuiet og lukkes med en knapp.

Det vil ikke være overflødig å sjekke passformen til LED-modulen inne i dekselet. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.

Bruk en tang eller en tang for å vri modulen med klokken til den stopper. Vær forsiktig, på dette tidspunktet er det lett å skade LED-en.

Disse handlingene bør være ganske nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.

Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.

Problem 2. Lommelykten fungerer fint, men den er svak, eller virker ikke i det hele tatt og det lukter brennende inni

Mest sannsynlig har driveren feilet.
En driver er en elektronisk transistorkrets som styrer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutladning.

Du må avlodde den brente driveren og lodde inn en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle moduser og sitter igjen med kun det maksimale.

Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Det er veldig enkelt å sjekke dette. bringe en spenning på 4,2 V / til kontaktputene til LED-en. Det viktigste er ikke å snu polariteten. Hvis LED-en er lys, er driveren ute av drift, hvis omvendt, må du bestille en ny LED.

Skru løs LED-modulen fra huset.
Moduler er forskjellige, men som regel er de laget av kobber eller messing og

Det svakeste punktet til slike lamper er knappen. Kontaktene hennes oksideres, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan den slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du flere ganger på knappen øker lysstyrken.

Den enkleste måten å få en slik lommelykt til å skinne på er å gjøre følgende:

en.Vi tar en tynn strandet ledning, kutter av en vene.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den virvlende delen av lommelykten.
4. Stram godt til. Vi bryter av overflødig ledning (riv av).
Som et resultat får ledningen god kontakt med den negative siden av batteriet og lommelykten.
skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig forblir knappen med en slik reparasjon malplassert, derfor
slå på - å slå av lommelykten gjøres ved å vri på hodet.
Kineseren min jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENOPPRETTING AV KNAPPENS FUNKSJONALITET.

1. Vi rengjør med et fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag med steder merket med rødt. Vi tørker med alkohol fra fluksen,
samle knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg fjæren til bunnkontakten på knappen.
4. Vi samler alt tilbake.
Etter reparasjon fungerer knappen fint. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Ikke uten grunn, på lyspærer er den sentrale kontakten laget av tinn.

Hva er et "hotspot", kineseren min hadde en veldig vag idé, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodet.

ØKING AV LYSSTYRKEN (for de som er litt bevandret i elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer - en økning i kostnadene, så de ikke setter det.