Med inntoget av LED-teknologi har belysningssystemer tatt et helt nytt nivå. Økonomiske, miljøvennlige og elektrisk sikre enheter brukes overalt i dag - de har erstattet standard "Ilyich-lamper" og "hushjelpene" som har vunnet popularitet. De førstnevnte har lenge vært utdaterte fra et moralsk synspunkt, de sistnevnte er ekstremt helsefarlige på grunn av kvikksølvdampen inne.
Til tross for den lange levetiden, svikter selv slike enheter over tid. I noen situasjoner kan dyr reparasjon av LED-lamper gjøres uavhengig, hjemme, som vi vil vurdere videre.
Før du demonterer en mislykket LED-lampe i komponentdelene, sørg for å studere strukturen og operasjonsprinsippet. Standardutstyr av denne typen inkluderer et elektronisk strømforsyningskort, et lysfilter og et hus med en base. Billigere modeller bruker konvensjonelle kondensatorer i stedet for strøm- og spenningsbegrensere.
En lampe kan ha flere dusin lysdioder som er koblet i serie eller parallelt. I det andre tilfellet viser designet seg å være dyrt (en egen motstand er koblet til hver led-diode eller gruppe), så ikke alle har råd til det.
Prinsippet for drift av en LED er nesten identisk med et halvlederelement. Strømmen mellom anoden og katoden går i en rett linje, noe som fører til dannelsen av en glød.Hver LED individuelt er preget av en minimumseffekt, som er grunnen til at flere deler brukes samtidig. For å skape ønsket lysstrøm brukes et fosforbelegg, som forvandler lyset til et spektrum som er synlig for det menneskelige øyet.
Høykvalitetsmodeller inneholder en høyteknologisk driver som utfører funksjonen til en omformer sammen med en diodegruppe. Primærspenningen går til en transformator som reduserer strømmens egenskaper. Ved utgangen av elementet får vi den konstante strømmen som er nødvendig for å drive LED-diodene. For å redusere rippel i kretsen, brukes en hjelpekondensator.
Til tross for de mange variantene, forskjellene i enheter, antall LED-er som brukes, er alle belysningsenheter av denne typen preget av samme design, noe som forenkler vedlikeholdet.
Det er flere mulige funksjonsfeil på LED-enheter, som er forbundet med deres om enn lignende, men ganske komplekse design. De vanligste sammenbruddene blant resten er ledsaget av følgende punkter:
Det er enda flere grunner til at det oppstår sammenbrudd. De vanligste av dem er følgende:
Viktig! Den siste sammenbruddet er relevant for billige enheter som bruker brett av lav kvalitet.
Hvis du går dypere, kan du identifisere flere andre, mer sjeldne, men ikke mindre interessante årsaker, på grunn av hvilke LED-lampen kanskje ikke fungerer:
I slike enheter kan kontaktene i utgangspunktet være dårlig loddet, eller en billig kondensator brukes i stedet for driveren. Dette er en såkalt fabrikasjonsfeil.
For å utføre reparasjoner av høy kvalitet som garanterer produktets brukbarhet og langsiktige drift i fremtiden, kreves grundig forberedelse. Først, demonter lysekronen, vegglampen. Når det gjelder bordlamper, kobler du dem ganske enkelt fra strømnettet. I fremtiden vil noen verktøy og materialer komme godt med, inkludert en skrutrekker, tang, elektrisk tape, en kniv. Tang eller tang kommer godt med hvis enhetens kropp kobles til med spesielle vridninger. Bruk et multimeter for å sjekke kontaktene.
Siden lysdioder er små i størrelse, er pinsett nyttige for å manipulere dem. Deretter, hvis en åpen krets oppdages eller et element må skiftes ut, kan det være nødvendig med en loddebolt.For å erstatte LED-dioder, bruk en drill med en rekke øvelser.
Ikke glem at hvert verktøy må være elektrisk isolert - det er forbudt å jobbe med tang eller tang med bare metallhåndtak.
Fjernkontroll LED-pendellamper er relativt nye. Enheten deres er ikke kjent for alle, så vi vil kort vurdere utformingen av enhetene.
I den enkleste konfigurasjonen består en LED-lysekrone av en kropp (metall, plast, glass), en blokk med en regulator (driver). Det siste elementet brukes som en spenningslikeretter; terminaler og klemmer er plassert på det, som strøm tilføres fra industrinettverket. Strømforsyningen er koblet til lampene med ledninger.
I komplekse lysekroner brukes en antenne, en kontrollenhet, en regulator (flere enheter), som er nødvendig for automatisk tuning. Rasterlysarmaturer inneholder flere drivere og LED-lamper av ulike slag. Reparasjonssekvensen avhenger direkte av den spesifikke typen armatur.
Studer utformingen av enheten ved å bruke instruksjonene som følger med den for å finne ut hvor kontrollenhetene er. De kan installeres både i og utenfor produktet.
Å reparere en lysekrone uten fjernkontroll er mye enklere. I en slik enhet er en diode eller diodebro med elektrolytter og motstander installert. Det er også en spole med vikling for å redusere krusning.
For å reparere utendørs- eller innendørsarmaturen på riktig måte, følg trinn-for-trinn-instruksjonene:
La oss ta en titt på den enkleste metoden for å teste en LED-krets. Fest først lampen med en kuttet plastflaske med mindre diameter. En lampe er satt inn i den. For å forsyne strøm, bruk hjelpestrømforsyningen (hvis det er en 12 eller 24 V enhet).
I stedet for å ringe hver LED-diode i kretsen, kan du ty til en enklere metode. Plasser en jumper mellom pinnene på hver diode etter tur ved hjelp av en pinsett. Hvis det ikke er noen jumper, ta en hvilken som helst ledning, etter å ha strippet begge endene og fortinnet kontaktene.
Det er viktig at lampen er koblet til nettverket for øyeblikket. Så snart du lukker kontaktene på den utbrente LED-en, vil enheten lyse opp. Hvis dette ikke skjer, er det mulig at mer enn én diode har brent ut.
Fortsett visuell inspeksjon av kretsen og se etter utbrenthetsflekker, hovne kondensatorer, undersøk hvert spor på brettet. Lodd hvis det blir funnet ødelagte kontakter. Hvis kretsen består av 10 eller færre elementer, må du ikke i noe tilfelle erstatte den utbrente LED-en med en ledning eller en jumper. Dette kan overbelaste spolene og brenne ut dioder.
Oftest er årsaken til sammenbruddet av en lysekrone med en fjernkontroll overoppheting av matrisen. I en slik situasjon utføres reparasjoner som følger:
Kontrolleren, antennen eller kontrollenheten kan brenne ut. I dette tilfellet kreves en banal erstatning av et mislykket produkt.
VIDEO
De fleste LED-lysarmaturer kommer med kjøleribber. Tilstedeværelsen av dette elementet er et tegn på enhetens høye kvalitet. I disse produktene er det tildelt et spesielt sete, og en radiator brukes til å fjerne varme. Den termiske pastaen må skiftes ut med jevne mellomrom. Hvis dette ikke gjøres, vil kjøleribben over tid miste sin effektivitet og brettet eller blokken vil brenne ut. Demonter enheten og sørg for at det termiske fettet påføres begge planene av setet.
Påfør eventuelt et tynt lag spesialfett selv på hele setets overflate. For mye termisk pasta påvirker varmeoverføringen like negativt som fraværet. For å øke varmeeffekten kan du skru en ekstra aluminiumsplate til radiatoren, og pass på at den ikke blokkerer hovedluftstrømmen.
Gjør-det-selv høykvalitetsreparasjon av LED-lyskilder er mulig under overholdelse av sikkerhetsregler og tilstedeværelsen av et strukturelt diagram av det elektriske apparatet. Artikkelen beskrev i detalj hovedårsakene og typene funksjonsfeil, og ga anbefalinger for deres søk og eliminering.
Når en lysekrone eller lampe går i stykker eller går i stykker, tror mange at det vil være vanskelig å lage den på egenhånd eller tenker at det er lettere å ta og kjøpe en ny. Men i dag er LED-lamper, lysekroner og til og med lamper ganske dyre i forhold til andre. Som praksis viser, er det i de fleste tilfeller mulig å raskt og kostnadseffektivt reparere belysningsenheter og LED-lamper.
Mange vil kunne reparere LED-lysekroner, lamper og lamper med egne hender. Samtidig vil du spare mye, men vi vil fortelle deg hvordan du reparerer senere i artikkelen vår.
Erfarne elektrikere før enhver reparasjon, kontroller alltid tilstedeværelsen av en 220 volt spenningssonde eller multimeter på en ikke-fungerende lampe eller lysekrone. Ikke glem å slå på den aktuelle bryteren når du gjør dette. Hvis alt er i orden, gå til neste element. I fravær av spenning sjekker vi ledningene og eliminerer funksjonsfeilen.
Før du fortsetter med reparasjon av belysningsenheter, for de der lamper med sokkel er satt inn eller skrudd inn i stikkontakten det er nødvendig å sjekke ytelsen til pærene.
Deretter sjekk for kontinuitet ved å ringe sikringene , som veldig ofte begynte å bli installert nylig i nye modeller. Den utbrente sikringen erstattes med en ny. Og sørg for å utføre neste element før du slår det på.
I neste trinn- ring for kontinuitet og fravær av kortslutning mellom ledninger passerer gjennom armaturhuset. Jeg anbefaler å lese artikkelen vår: Slik ringer du riktig.
Lengre det er nødvendig å sjekke selve LED-ene og strømforsyningen , som trapper ned spenningen og konverterer vekselstrøm til likestrøm. I enkle modeller kan en transformatorløs likeretter bestående av en diodebro med kondensatorer brukes til å drive lysdioder. Et multimeter brukes til testing. Instruksjoner er her. EN hvordan du sjekker dem, les i neste del av artikkelen.
Enhver LED-lyspære består av en, men oftere av flere og til og med dusinvis av lysdioder og deres strømforsyningskretser, la oss starte med reparasjonen av sistnevnte.
Så, som jeg allerede sa, kommer høyeffekt LED (eller LED) paneler eller lamper med en separat enhet, som
Men det vanligste er rimelige lysdioder. lamper laget i Kina med transformatorløs likeretter bestående av en diodebro med kondensatorer og lysdioder på ett bord. Kraftigere og dyrere modeller kommer med en dedikert driver for strømforsyning (se bildet til høyre).
Vi vil vurdere reparasjon av de enkleste og vanligste LED-lampene. bestående av en standard base og en gruppe på flere dusin lysdioder.
Vi vil begynne reparasjonen ved å sjekke den transformatorløse likeretteren, som skal produsere en konstant spenning i området 5 til 20 volt og en strøm på opptil 0,1 Ampere.
Som regel oftest i en slik krets brenner en billig kinesisk kondensator for 1 mikrofarad 400 V ut (noen ganger kan du til og med finne den på 250 V). Kondensatoren i diagrammet kan ikke kontrolleres, så vi kjøper og bytter den med en gang. Det koster bare omtrent 3-5 russiske rubler.
Sjeldnere strømbegrensende motstander og dioder med lav motstand bryter , kan du sjekke med et multimeter i ohmmetermodus eller kontinuitet på den måten som er beskrevet her.
Etter å ha kontrollert at strømforsyningen er i god stand - fortsett å teste lysdiodene ... For å gjøre dette tar vi et 9 Volt Krona-batteri og legger vekselvis på spenning til hver LED gjennom en 1 kOhm motstand. På den defekte - bare kortslutt konklusjonene , så vil resten kunne tjene, men kanskje de vil skinne litt sterkere.
Hvis det ikke er mer enn et dusin lysdioder i lampen og de fleste av dem er utbrent, anbefaler jeg til de som vet hvordan de skal jobbe med et loddebolt, fjern alle de gamle lysdiodene fra brettet, og snu dem til motsatt side, hvor kontaktsporene er plassert og lodd LED-ene fra LED-stripen direkte til dem. Se hva som skjedde. Pilene indikerer LED-stripen som LED-ene ble tatt fra.
Merk følgende , lysdioden kobles kun til via en strømbegrensende motstand eller motstand valgt individuelt avhengig av spenningen til strømforsyningen og driftsstrømmen til lysdioden. Jeg var heldig på båndet og i lampen viste motstandene seg å være like store. Hvis de er forskjellige, må du løsne og overføre motstandene fra LED-stripen.
Jeg anbefaler å kjøpe LED-strips , der det er færre lysdioder og deres høyere effekt, ellers vil den lyse svakt.
I tillegg vil du lære mye nyttig informasjon om dette emnet fra artikkelen vår: Hvordan lage en LED-lampe selv?
Med en rekke belysningsenheter på diskene i landet, forblir LED-er ute av konkurranse på grunn av deres effektivitet og holdbarhet. Imidlertid kjøpes ikke alltid et produkt av høy kvalitet, fordi i en butikk kan du ikke demontere varene for inspeksjon. Og i dette tilfellet er det ikke et faktum at alle vil bestemme fra hvilke deler det er satt sammen. Lamper brenner ut, og det blir dyrt å kjøpe nye. Løsningen er å reparere LED-lamper med egne hender. Dette arbeidet er innenfor makten til selv en nybegynner hjemmehåndverker, og detaljene er rimelige. I dag vil vi finne ut hvordan du sjekker belysningsenheten, i hvilke tilfeller produktet er reparert og hvordan du gjør det.
Det er kjent at lysdioder ikke kan fungere direkte fra et 220 V-nettverk. For å gjøre dette trenger de ekstra utstyr, som oftest mislykkes. Vi skal snakke om ham i dag. Vurder kretsen til en LED-driver, uten hvilken driften av belysningsenheten er umulig. Underveis skal vi gjennomføre et pedagogisk opplegg for de som ikke forstår noe innen elektronikk.
220V LED-lampedriverkretsen består av:
diode bro;
motstander;
motstander.
Diodebroen tjener til å rette opp strømmen (konvertere den fra vekselstrøm til likestrøm). På grafen ser dette ut som en cut-off av en halvbølge av en sinusbølge. Motstander begrenser strømmen, og kondensatorer lagrer energi ved å øke frekvensen. Vurder prinsippet om drift på kretsen til en 220 V LED-lampe.
Etter å ha forstått operasjonsprinsippet og driverkretsen, vil beslutningen om hvordan du fikser en 220V LED-lampe ikke lenger virke vanskelig. Hvis vi snakker om høykvalitets belysningsenheter, bør du ikke forvente problemer fra dem. De virker i hele den foreskrevne perioden og blekner ikke, selv om det er "sykdommer" som de også er mottakelige for.La oss snakke om hvordan vi skal håndtere dem.
For å gjøre det lettere å forstå årsakene oppsummerer vi alle dataene i én felles tabell.
Godt å vite! Reparasjon av LED-armaturer er umulig å utføre på ubestemt tid. Det er mye lettere å eliminere negative faktorer som påvirker holdbarheten og ikke å kjøpe billige produkter. Besparelser i dag vil koste deg i morgen. Som økonomen Adam Smith sa: "Jeg er ikke rik nok til å kjøpe billige ting."
Før du reparerer en LED-lampe med egne hender, vær oppmerksom på noen detaljer som krever mindre arbeid. Å sjekke patronen og spenningen i den er det første du må gjøre.
Viktig! Reparasjon av LED-lamper krever et multimeter - uten det vil det ikke være mulig å ringe driverelementene. En loddestasjon er også nødvendig.
En loddestasjon er nødvendig for reparasjon av LED-lysekroner og lysarmaturer. Tross alt fører overoppheting av elementene deres til feil. Oppvarmingstemperaturen under lodding bør ikke være høyere enn 2600, mens loddebolten varmes opp mer. Men det er en vei ut. Vi bruker et stykke kobberkjerne med et tverrsnitt på 4 mm, som vikles rundt spissen av loddebolten med en tett spiral. Jo mer du forlenger brodden, jo lavere er temperaturen. Praktisk hvis multimeteret har termometerfunksjon. I dette tilfellet kan den justeres mer nøyaktig.
Men før du reparerer LED-spotlights, lysekroner eller lamper, må du finne årsaken til feilen.
Et av problemene som en nybegynner hjemmehåndverker står overfor er hvordan man demonterer en LED-lyspære. For å gjøre dette trenger du en syl, løsemiddel og en sprøyte med nål. LED-lampens diffusor er limt til kroppen med en tetningsmasse som må fjernes. Passer forsiktig langs kanten av diffusoren med en syl, injiser løsemidlet med en sprøyte. Etter 2 ÷ 3 minutter, lett vridning, fjernes diffusoren.
Noen lysarmaturer er laget uten liming med fugemasse. I dette tilfellet er det nok å snu diffuseren og fjerne den fra huset.
Etter å ha demontert belysningsarmaturen, vær oppmerksom på LED-elementene. Brent identifiseres ofte visuelt: det er brennmerker eller svarte prikker på den. Deretter endrer vi den defekte delen og sjekker funksjonaliteten. Vi vil beskrive erstatningen i detalj i trinn-for-trinn-instruksjonene.
Hvis LED-elementene er i orden, gå til sjåføren. For å sjekke ytelsen til delene, må du lodde dem fra kretskortet. Verdien av motstandene (motstandene) er angitt på brettet, og parametrene til kondensatoren er angitt på saken. Når du ringer med et multimeter i de riktige modusene, skal det ikke være noen avvik. Imidlertid bestemmes ofte mislykkede kondensatorer visuelt - de svulmer eller brister. Løsningen er å erstatte den med en passende med tanke på tekniske parametere.
Utskifting av kondensatorer og motstander, i motsetning til lysdioder, utføres ofte med en konvensjonell loddebolt. I dette tilfellet bør du være forsiktig med å overopphete de nærmeste kontaktene og elementene.
Hvis du har en loddestasjon eller en hårføner, er denne jobben enkel. Det er vanskeligere å jobbe med loddebolt, men det er også mulig.
Godt å vite! Hvis det ikke er noen fungerende LED-elementer for hånden, kan du installere en jumper i stedet for den brente. En slik lampe vil ikke fungere på lenge, men det vil være mulig å vinne litt tid. Imidlertid utføres slike reparasjoner bare hvis antall elementer er mer enn seks. Ellers er dagen det maksimale arbeidet til reparasjonsproduktet.
Moderne lamper kjører på SMD LED-elementer som kan loddes ut av en LED-stripe. Men det er verdt å velge de som er egnet for tekniske egenskaper. Hvis det ikke er noen, er det bedre å endre alt.
Relatert artikkel:
LED-egenskaper ... Informasjon om moderne modeller, elektriske kretser til arbeidsenheter vil komme til nytte. I denne artikkelen finner du svar på disse og andre praktiske spørsmål.
Hvis driveren består av mindre SMD-komponenter, bruk en kobbertrådloddebolt på spissen. En visuell inspeksjon avdekket et brent element - vi loddet det og velger det som samsvarer med merkingen. Ingen synlig skade er vanskeligere. Vi må lodde alle detaljene og ringe dem separat. Etter å ha funnet den brente, endrer vi den til en brukbar og monterer elementene på plass. Det er praktisk å bruke pinsett til dette.
Nyttige råd! Ikke fjern alle elementer fra PCB samtidig. De er like i utseende, du kan senere forvirre plasseringen. Det er bedre å lodde elementene en om gangen og, etter å ha sjekket, montere dem på plass.
Ved installasjon av belysning i rom med høy luftfuktighet (bad eller kjøkken), brukes stabiliserende strømforsyninger som senker spenningen til en sikker (12 eller 24 volt). Stabilisatoren kan svikte av flere årsaker. De viktigste er overdreven belastning (strømforbruk av armaturene) eller feil valg av graden av beskyttelse av enheten. Slike enheter repareres i spesialiserte tjenester. Hjemme er dette urealistisk uten tilgjengelig utstyr og kunnskap innen radioelektronikk. I dette tilfellet må strømforsyningsenheten skiftes ut.
Veldig viktig! Alt arbeid med å bytte ut den stabiliserende LED-strømforsyningen utføres med spenningen fjernet. Ikke stol på bryteren - den kan være feil kablet. Spenningen kobles ut i fordelingstavlen til leiligheten. Husk at det er livsfarlig å berøre strømførende deler med hånden.
Du må være oppmerksom på de tekniske egenskapene til enheten - strømmen må overstige parametrene til lampene som drives fra den. Etter å ha koblet fra den mislykkede enheten, kobler vi til en ny i henhold til diagrammet. Den finnes i den tekniske dokumentasjonen til enheten. Dette er ikke vanskelig - alle ledninger er fargekodet, og kontaktene er bokstavbetegnelse.
Spiller rollen og graden av beskyttelse av enheten (IP). For badet skal apparatet være merket med minst IP45.
Relatert artikkel:
12V strømforsyning for LED stripe ... I denne publikasjonen vil vi vurdere typene enheter, hvordan du beregner dem riktig, hvordan du gjør det selv, hvordan du kobler til, populære modeller.
Hvis årsaken til flimringen av LED-lampen er svikt i kondensatoren (den må byttes), er periodisk blinking når lyset er av lettere å løse. Årsaken til denne "oppførselen" til armaturen er bakgrunnsbelysningsindikatoren på brytertasten.
Kondensatoren som er plassert i driverkretsen akkumulerer spenning, og når grensen er nådd, gir den utladning. Nøkkelbakgrunnsbelysningen overfører en liten mengde elektrisitet, som ikke på noen måte påvirker glødepærer eller "halogener", men denne spenningen er nok til at kondensatoren begynner å akkumulere den. På et bestemt tidspunkt gir den utladning til lysdiodene, hvoretter den går tilbake til akkumulering. Det er to måter å løse dette problemet på:
Vi tar ut nøkkelen fra bryteren og slår av bakgrunnsbelysningen. Metoden er enkel, men indikasjoner som gir verdi til bryteren er ikke lenger nyttige.
Vi demonterer lysekronen og endrer fasetråden med null steder på hver patron. Metoden er mer komplisert, men den beholder funksjonaliteten til bryteren. I mørket kan du se det godt, og dette er et pluss.
Ikke bare LED-lamper, men også CFL-er er utsatt for blinking. Enheten til deres PRU (start- og reguleringsenhet) fungerer på et lignende prinsipp, som lar kondensatoren lagre energi.
Tenk på et eksempel på en enkel reparasjon av LED-lamper:
Kan kjøpte LED-pærer repareres? Dette spørsmålet, tatt i betraktning de høye prisene på lamper, er ganske relevant; mye er allerede skrevet om dette på internettfora. Oftest diskuteres problemene med å reparere lamper kjøpt på Aliexpress.
I artikkelen «Shopping på Aliexpress – personlig opplevelse av å handle i en kinesisk nettbutikk» ble det blant annet fortalt om kjøp av LED-lamper, som er så populære den siste tiden. Egentlig begynte artikkelen med disse lampene: kvaliteten på disse lampene etterlot mye å være ønsket, hovedsakelig tiltrukket av den lave prisen. Men noen steder hvor det ikke kreves for mye belysning, kom disse lampene godt med.
Ved videre bruk viste det seg at disse lampene ikke er så holdbare som annonsert. Hvis lampene til Navigator-varemerket har fungert problemfritt for forfatteren av artikkelen i nesten to år, vil lampene kjøpt på Aliexpress mislykkes om en måned - en annen, eller enda tidligere. Et veiledende tilfelle er når lampen, skiftet om kvelden, rett og slett ikke slo seg på dagen etter. Som et resultat, to defekte identiske lamper.
Noen andre ville bare ha kastet den ubrukelige lampen, men ikke radioamatøren. Derfor prøver radioamatører først å finne ut omfanget av katastrofen, og om mulig eliminere defekten. Så det var denne gangen. Det er ikke det at kinesiske lamper er for dyre, men hvis de kan restaureres, trenger du ikke kjøpe en annen lampe. Som de sier, er besparelsene åpenbare.
Utseendet til disse lampene er vist på figuren.
Dette bildet er hentet fra Aliexpress-nettstedet. Tilsynelatende antok selgerne at noen ville demontere og reparere slike lamper, dessuten er reparasjoner, som de sier, ikke langt unna. En større tavle er vist i figuren under. Det er lett å forstå fra inskripsjonen på tavlen at lampen er satt sammen av 34 lysdioder i standardstørrelse SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).
Demontering av lampen viste at det er et lite strømforsyningskort inni. På bildet er kun kondensatorer synlige, alle andre deler er laget av SMD-installasjon og er plassert på baksiden av brettet.
Kretsen montert på brettet er vist i figuren nedenfor. Det er umulig å komme opp med en enklere en: en konvensjonell transformatorløs strømforsyning med en quenching kondensator.
Hensikten med delene er klar: motstander R1, R3 utlader kondensatorer etter frakobling fra nettverket. Dette gjøres for ikke å klemme strømmen når du berører disse kondensatorene med hendene. Med hensyn til kondensator C1 er alt klart. Hvis du skruer ut lampen fra stikkontakten, kan berøringen av sokkelen ikke være særlig behagelig. Alt avhenger av hvilken ladning som er igjen på kondensatoren C1.
Ladningen på elektrolytkondensatoren kan bare forbli hvis minst en LED er avbrutt. Denne ladningen kan bare "føles" ved å demontere lampen. Selv om motstanden R3 har en hensikt til.
Ved utbrenning av LED-kjeden (minst én LED), forblir spenningen over elektrolytkondensatoren på et nivå som ikke overstiger driftsspenningen til elektrolytkondensatoren.
I diagrammet er driftsspenningen til elektrolytten 250V. Hvis vi antar at spenningsfallet over en LED er 3V, vil 34 * 3 = 102V falle på 34 LED. Det viser seg noe som en parametrisk spenningsregulator. Derfor er 250V i teorien mer enn nok.
Tilsynelatende resonnerte de kinesiske utviklerne på lignende måte: det er lamper der driftsspenningen til en elektrolytisk kondensator bare er 100V.I utgangspunktet er dette små lamper med en effekt på 3 ... 5W, hvor det er vanskelig å skjule en høyspentkondensator. I lampen vist på bildet er driftsspenningen til elektrolytkondensatoren 400V. Men motstanden R3 vil mest sannsynlig ikke være overflødig.
Motstand R2 er designet for å begrense strømmen gjennom lysdiodene. Men dette er bare i diagrammet. Faktisk er det rett og slett ingen på kretskortet inne i lampen. Funksjonen med å begrense strømmen gjennom LED-kjeden er vellykket utført av kondensatoren C1. Dette er en variant av ordningen. Kanskje andre produsenter fortsatt installerer denne motstanden.
Så, som det ble skrevet litt ovenfor, viste det seg at to defekte lamper var tilgjengelige på en gang, hver hadde bare en LED utbrent. Dessuten var det ingen synlige defekter i form av sot på brettet, ødeleggelse eller sverting av selve LED-en. Derfor måtte den defekte LED-en finnes. Det er ganske enkelt å gjøre dette: når du ringer med et digitalt multimeter, lyser LED-ene svakt. Naturligvis, hvis probene til multimeteret er koblet i foroverretningen.
Det ble besluttet å bruke en lampe til reservedeler, fjerne LED-en fra den og lodde den på nytt til en annen. Forsøk på å løsne lysdioden ved hjelp av en varmluftspistol var mislykket: lysdioden ønsket ikke å bli uloddet.
Faktum er at på baksiden av det trykte kretskortet er det en kjøleribbe i aluminium, fordi lysdioder, som alle halvlederenheter, ikke liker høye temperaturer veldig mye. Men selv uten kjøleribbe er prosessen med å lodde deler fra et kretskort mye mer komplisert og dramatisk enn å lodde nye deler på et brett.
Reparasjon bør startes ved å finne en defekt LED hvis lampen slukket helt og umiddelbart. Hvis lampen begynner å blinke, eller bare lyser svakt, ligger feilen i strømforsyningen. Oftest skjer dette på grunn av en funksjonsfeil i kondensatoren C1.
Det enkleste reparasjonsalternativet er å erstatte kondensator C1 med en kjent god. En defekt elektrolytisk kondensator kan nesten alltid identifiseres med øyet ved en hoven bunn. Slik oppfører moderne eksplosjonssikre elektrolytter seg.
Etter å ha oppdaget en defekt LED, er det enklest å løsne den som følger. Det første du må gjøre er å fjerne det gule elastiske filteret med en tynn skrutrekker eller nål. Det vil være en metalloverflate med en krystall under. Legg et stykke loddetinn og en liten mengde gelatinøs flussmiddel på denne overflaten. Med en godt oppvarmet loddebolt med en effekt på minst 60 ... 80W, varm denne "sandwichen" til LED-en er uloddet fra brettet.
Noe bedre resultater kan oppnås ved å bruke en lavtsmeltende legering som Woods legering i stedet for loddemetall. En slik legering i form av små kaker selges på radiomarkeder. Når den blandes med en basisloddemetall, vanligvis blyfri, senker Woods legering smeltepunktet til det blyfrie loddetinn. Derfor blir avloddeprosessen enklere og raskere, sannsynligheten for overoppheting av kretskortet reduseres betydelig.
En annen måte å løsne en defekt LED er med varm pinsett. Men ikke alle har dette verktøyet, og det er neppe verdt å kjøpe det for engangsbruk. Derfor er det bedre å lage en U-formet brodd, eller bruke den hjemmelagde brodden vist i figuren nedenfor.
Etter at den defekte LED-en er forseglet, gjenstår det å erstatte den med en ny. Lysdioder i standardstørrelse 2835 eller 5730 kan bestilles på samme sted hvor lampene ble kjøpt på Aliexpress. De er ganske rimelige der, omtrent 50 rubler per hundre stykker.
Etter prisen å dømme er ikke dette de beste LED-ene, men lampene ble likevel reparert, og gløden til disse LED-ene er ikke dårligere enn de som var opprinnelig.
Å lodde en ny LED til brettet er ikke vanskelig. Dette kan gjøres med en vanlig loddebolt. Rester av gammel blyfri loddemetall bør fjernes fra brettet.Dette gjøres best med en trådflett med skjermet tråd.
Fletten må være impregnert med fluss, i enkleste tilfelle med kolofonium. Deretter, med et godt oppvarmet loddejern, passerer du gjennom fletten langs kontaktputene, loddet absorberes i fletten. Deretter bestråles kontaktene til brettet med POS 61 loddetinn eller lignende.
Video (klikk for å spille av).
Nå gjenstår det bare å lodde LED-en installert på kontaktputene. Det er viktig å dekke LED-kontaktene med et flukslag, bedre enn en gel-lignende. Etter det er det nok å berøre endene av LED-en med et loddejern for å smelte loddet som er igjen på kontaktene til brettet. Loddingen går så raskt at fingeren som holder LED-en på brettet ikke føler noen temperaturøkning.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
