DIY koaksial høyttaler reparasjon

Piper høyttalerne? Ikke skynd deg å kaste dem bort, det er mulig og ikke så vanskelig å kvitte seg med tungpusten fra høyttalerne. Høyttalerpiping, et ganske vanlig fenomen, finnes oftest i bredbåndsakustikk, på grunn av støv og alle slags rusk som er fanget mellom kjernen og spolen, som når høyttalerkjeglen flyttes, forårsaker en ubehagelig lyd i form av en høyttaler hvesing. Høyttalerreparasjon består i å demontere høyttaleren og fjerne kilden til den ubehagelige lyden.

En pipende fireveis koaksialhøyttaler fra Pioneer ble reparert. Hovedverktøyet for å demontere høyttaleren, en vanlig, flat skrutrekker og et loddebolt.

Først og fremst fjernet jeg summermodulen. I denne modellen ble summermodulen festet med en lang bolt, som var skjult under magnetklistremerket. På andre modeller kan diskanthøyttalere enkelt limes, i så fall må de rives av, men før det, hvis mulig, løslodde ledningene som går til diskanthøyttalerne.

På det nederste bildet, hvis du ser nøye etter, kan du se rusk mellom metallkjernen og lydviklingen.

Etter at diskantmodulen var skrudd av og ledningene ble loddet fra den, bevæpnet med en skrutrekker, smidde han plastdekselet som presser gummiopphenget til diffusoren og ble forsiktig, sakte, skrellet av.

Med samme verktøy skrellet jeg av diffusoropphenget. Med en skrutrekker er det nok å lirke den litt av, så kan du skrelle den av med hendene.

Jeg løste ledningene for å begynne å skrelle av sentreringsskiven.

Å skrelle av sentreringsskiven er litt vanskeligere enn tidligere skrellede deler, du kan ikke skynde deg her, det er lett å skade skiven.

Det var mye rusk inne i høyttaleren, ikke rart det hele tiden pistet.

På talespolen til høyttaleren er riper synlige, noe som beviser tilstedeværelsen av fremmedlegemer, isolasjonen til viklingen er skadet. Det beskyttende laget av viklingen, er det tilrådelig å gjenopprette, for dette kan du åpne det med lakk eller epoksyharpiks over ripene, med et lite lag.

Vi rengjør, vasker, støvsuger alle deler av høyttaleren.

Vel, nå er det vanskeligste som måtte stå overfor reparasjon av høyttalere fjerning av metallpartikler magnetisert til kjernen. En støvsuger kan ikke takle dem. Scotch kom til unnsetning, ved hjelp av akkurat slike ikke utspekulerte handlinger ble alt som var overflødig i dynamikken fjernet.

Da var det nødvendig å lime alt på plass. Jeg limte høyttaleren med vanlig, universallim Moment.

Jeg fjernet ikke de gamle sporene av lim, siden det er lett å navigere langs dem når du limer høyttaleren, noe som lar deg lime den riktig og uten forvrengninger. Men likevel må du sjekke om viklingen klamrer seg til kjernen når diffusoren beveger seg.

Hvis alt gikk bra, er det ingen uvedkommende støy når diffusoren beveger seg, vi legger den til, lodder den, setter sammen høyttaleren.

Oppusset høyttaler, avbildet til høyre. Høyttalerreparasjonen var vellykket, alt fungerer og piper ikke.

Det er absolutt ingenting i å demontere høyttaleren, det er ingenting komplisert, alt er enkelt og lett, det viktigste er å ikke skynde seg. Det tok meg omtrent en time å reparere en høyttaler.

I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp. Jeg tror følgende vil hjelpe alle som har hender som vokser ut av rett sted å fikse høyttaleren.

Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå fungerer som en av autosubs.En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende lyder når han trente bassdelene, og hveste litt. Det ble besluttet å foreta en obduksjon.

Etter obduksjon ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 av utgivelsen. Orgelet trengte tydeligvis betjening - ved forsiktig trykk på diffusoren hørtes en fremmed lyd (svært lik et stille klikk), og ved ringing i forskjellige toner (generert av nchtoner-programmet) hørtes en tydelig hørbar raslende-knitrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet

Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene)

Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).

... stedet hvor sentreringsskiven er limt til diffusoren (rundt omkretsen).

... og stedet der selve diffusoren er limt til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen)

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Når du arbeider med løsemiddel, bør du observere sikkerhetstiltak - unngå kontakt med hud (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Når du fukter, bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet på spolen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!

Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.

... og løslodde ledningsledningene.

Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.

... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium).Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!

Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktigheten av polariteten - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+" batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffuseren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.

Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin for å opprettholde lengden.

Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at når diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 filmstykker nok til dette, plassert i par foran hverandre. Lengden på filmen skal være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. For hva - les nedenfor. Vi limer diffusoren. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg fra dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.

Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.

Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige.) Som har en lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og de muntre gule subbene fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:

Den nåværende markedstilstanden med høyttalerpriser gjør høyttalerreparasjon praktisk talt unødvendig, men hvis det er vanskeligheter med å kjøpe en ny høyttaler i stedet for en skadet eller skadet, er det fornuftig å prøve å gjenopprette den skadede høyttaleren med egne hender. Jeg fikk noen koaksiale høyttalersystemer fra forskjellige biler. Dessverre produserer 2/3 av høyttalerne et forvrengt signal under avspilling, og resten fungerer rett og slett ikke. Nedenfor vil kun bli presentert materiale om restaurering av "forsøplede" bilhøyttalere av koaksialtype for bruk i fremtiden i design eller installasjon i flerveis stasjonære høyttalersystemer. Før vi starter arbeidet vil vi utføre diagnostikk uttaler høyttaler.

1. Se etter "søppel". Koaksiale høyttalere er ikke fullstendig beskyttet mot fremmedlegemer som faller inn i det magnetiske gapet, dette er spesielt farlig for gamle biler som er dekket med rust eller biler som har gjennomgått karosserireparasjoner. Det er enkelt å sjekke - forsiktig med fingrene flytte diffusor inne i det magnetiske systemet, hvis samtidig fremmede lyder er tydelig hørbare: raslinger, knitring, rasling, betyr dette at metallrester kan ha kommet inn i det magnetiske gapet.

2. Vi tar en tester og i ohmmeter-modus sjekker vi motstanden til spolen. Hvis det er motstand, så er dette vår sak. Hvis det ikke er motstand, er det fornuftig å sjekke de tykke fleksible kobberlederne fra høyttalerterminalene til diffusoren for en åpen krets. Hvis det ikke er noen brudd, er det mest sannsynlig et brudd i høyttalerspolen, og dette tilfellet av selvreparasjon vurderes ikke i denne artikkelen. Instruksjoner for selvreparasjon er gitt nedenfor.

1. Vi løsner de fleksible ledningene til spolen fra kontaktørene på høyttalertilkoblingen og kontaktørene på koaksialhøyttaleren.

2. Fjern de koaksiale høyttalerne. Reparasjon av høyttalersystemet er ikke levert av produsenten og koaksiale høyttalere er installert tett... Søylen med forsterkede diskanthøyttalere ble fjernet ved å bore en aluminiumsnagle. Vi jobber nøye, det viktigste er å ikke rive eller skade noe.

3. På forumene for reparasjon av høyttalere er det måter å demontere diffusoren og sentreringsskiven på. Jeg gikk også denne veien. Vi utfører arbeid i friluft i fravær av åpne brannkilder! Etter å ha brukt 100 ml aceton, var det ikke mulig å skrelle av diffusoren og vaskemaskinen. Løsemidlet fordampet raskt uten å myke opp limlinjen. For å spare tid og løsemiddel ble en snor laget av bomullsduk plassert i stedet for liming og fuktet med aceton; om nødvendig fortsatte fuktingen mens den fordampet til limet myknet. Etter å ha myknet med en tynn skrutrekker, smidde han kanten på sentreringsskiven og løftet den over limpunktet. Med korrugeringen av diffusoren laget av tynn gummi, må du være mer forsiktig og delikat for ikke å skade gummien.

Hell løsemiddel på korrugeringen

4. Fjern diffusoren. Fra innestengt rusk inne i det magnetiske systemet, er det merkbar skade på høyttalerspolens isolasjon. Det er nyttig under et forstørrelsesglass for å se graden av skade for tilstedeværelsen av kortsluttede svinger (riper til en dybde på mer enn 40 % av spoletrådens diameter), hvis det er mistanke om kortsluttede svinger, så det er bedre å avvise høyttaleren. Ved hjelp av en fuktig klut renset jeg diffusoren, sentreringsskive og spiral innvendig og utvendig for skitt. Rengjøring bør gjøres nøye for ikke å skade spolen.

Det er riper på spolen

5. Gapet i det magnetiske systemet er et trist syn. Sterk magnet holder fint metallrester og støv fast. Jeg prøvde å rengjøre den mekanisk, men den lille størrelsen på gapet og krumningen tillot ikke vellykket fjerning av rusk. Bestemte meg for å bruke et kraftig luftstøt fra en luftkompressor - det var ikke mulig å fjerne gapet! Et annet middel måtte brukes - en høytrykksstråle med vann fra en bilvask. Resultatet er at jeg er helt våt, men spalten er 100% rengjort, og samtidig skinnet hele rammen som ny. Jeg prøvde å gjøre det forsiktig, siden trykket på vannstrålen er veldig høyt og jeg antar at det med spesiell iver er mulig å ødelegge limingen av høyttalermagneten. For å forhindre rust, må du umiddelbart tørke rammen og magneten. Etter tørking er det nyttig å sjekke renheten til gapet under et forstørrelsesglass. Og som erfaringen har vist, er det bra å tette gapet med tape for å beskytte det mot tilfeldig metallrester.

1. Etter rengjøring og tørking av høyttalerkomponentene setter vi sammen strukturen. Det er viktig å ikke forhaste seg. Målet er å plassere spolen i magnetsystemet nøyaktig i midten og sikre at det er klaring og ingen berøring av spolen. Fra en stripe med kontorpapir i A4-format 10 cm bred og ca. 18 cm lang ruller vi opp sylinderen og setter den inn i diffusorspolen. Sylinderen må passe tett mot spolen og ikke ha noen fremspring eller buler inni.
2. La oss prøve å sette inn en slik struktur i det magnetiske systemet. Ikke forhast deg! Bedre å øve noen ganger. Sylinderen skal synke til hele dybden av det magnetiske gapet og spolen skal nesten ikke bevege seg over den innsatte sylinderen. Hvis spolen beveger seg langs sylinderen med stor innsats, er det nødvendig å forkorte lengden på papirstrimmelen, og hvis spolen beveger seg fritt, er det nødvendig å øke lengden på papirstrimmelen.

Sett sylinderen inn i gapet

Spolen går tett i sylinderen

Spolen er sentrert

3. Hold sylinderen i nedre posisjon, løft diffusoren og smør området for liming av sentreringsskiven med lim av typen "Moment". Vi orienterer skiven i henhold til ledningene til spolelederne og høyttalerterminalene, samt langs utskjæringene i diffusorens korrugering. Vi limer sentreringsskiven.

4. Vi limer korrugeringen av diffusoren.

5. Etter at limet har tørket, lodder vi spolelederne til terminalene.

6. Fjern forsiktig papirsylinderen. Kontroll av diffusorens vandring. Hvis alt er gjort riktig, bør det ikke være noen fremmede lyder.

7. For å lukke det magnetiske systemet fra inntrengning av rusk, forseglet jeg spolehullet på siden av diffusoren med svart spunbond, og på siden av magneten med tape.

Lim sentreringsskiven

Tetting av diffusorhullet

Forsegle hullet med tape

8. Til slutt sjekker vi resultatet av arbeidet ved å koble høyttaleren til lydkilden.

Ved å bruke denne teknikken ble flere høyttalere uavhengig restaurert for installasjon i stasjonære høyttalersystemer og radioer for å erstatte gamle eller revne høyttalere.

Jeg prøvde å samle på denne måten. Det gikk ikke alltid.
Jeg gjorde monteringen annerledes. Etter å ha limt korrugeringen av diffusoren og sentreringsskiven, til limet har tørket, koblet jeg det dynamiske hodet til en 6,3 volts transformator gjennom en variabel ledningsmotstand med lav motstand.
Det var nok til å røre litt i diffusoren.
I dette tilfellet er selve diffusoren sentrert. Lydene forsvant umiddelbart. I denne stillingen tørket han.

Ulempen med denne metoden: 50Hz er fortsatt vanskelig å tåle i lang tid.

Konstanten må kobles til!

Profesjonelle - et must, men amatører kan gjøre det!

Hvordan får jeg reparert høyttaleren min? Vanlige spørsmål del 2

Denne delen av håndboken forklarer hvordan du demonterer høyttalerens bevegelige system og fjerner rusk fra det magnetiske gapet.

Tilgang til alle spørsmål om vanlige spørsmål utføres fra hvilken som helst side gjennom menyen "Navigering gjennom FAQ".

Vær forsiktig så du ikke fører stålinstrumenter nær magnetsystemet, spesielt på siden av diffusoren eller sentreringsskive! Dette kan skade diffusoren eller støvhetten!

Hvis du trenger å bruke verktøy i nærheten av det magnetiske gapet, bruk ikke-magnetiske verktøy.

Hvis sentreringsskiven er limt med epoksy, kan reparasjon av høyttaleren uten reservedeler være svært problematisk.

I andre tilfeller avhenger reparasjonens kompleksitet kun av utformingen av høyttaleren og limene som brukes under monteringen. Hvis limet som suspensjonen er limt med og sentreringsskiven kan løses opp med aceton, kan du trygt begynne demonteringen.

De fleste lim løser seg bedre opp når høyttaleren fortsatt er ung. Det hendte at slike høyttalere kunne demonteres i løpet av få minutter. Limfuger laget med BF-2, BF-4 lim eller lim med lignende egenskaper egner seg best til demontering.

For å demontere høyttaleren trenger du følgende verktøy og materialer.

1. Aceton er et løsemiddel.
2. Alkohol er et løsemiddel.
3. Pipette * - for dispensering av løsemiddel.
4. Skalpell - for kutting av limfuger.
5. Sparkel - for kutting av limfuger.
6. Fyrstikker brukes som avstandsstykker.
7. Calico (bomullsstoff) - for å fjerne limrester.
8. Boksnøkkel - for demontering av magnetsystemet.

Andre verktøy og materialer kan også være nødvendig.

Kjemisk ren aceton ** er å foretrekke fremfor andre løsemidler på grunn av dens relativt lave toksisitet. Derfor er det bedre å velge aceton selv når det er dårligere enn andre løsningsmidler. For eksempel løses limfuger laget med 88H-lim bedre med etylacetat, men det er mye mer giftig.

Riktignok, hvis diffusoren og sentreringsskiven er limt med BF-2 eller BF-4 lim, kan etylalkohol brukes som løsningsmiddel. Imidlertid gjør sannsynligheten for at vann kan være i alkoholen aceton til det foretrukne valget.

Avhengig av nøyaktig hva som skal demonteres, velges også passende demonteringsteknikker. Så hvis for eksempel en papirsuspensjon skrelles av, bør oppløsningen av limet utføres med største forsiktighet. Hvis gummiopphenget skrelles av høyttalerhuset, kan arbeidet gjøres mer aggressivt.

* En praktisk pipette kan lages av en glassrør og en "kunstig vene" fra en dråpeteller (for eksempel en gummistrikk som nåler settes inn i rett når medisinen injiseres i venen). En vanlig medisinsk pipette brytes raskt ned under påvirkning av aceton, og lengden tillater ikke å nå noen limfuger.

** Ren aceton kan lett skilles ut på lukten. Du trenger bare å kjenne denne lukten. Dessverre, på det nåværende tidspunkt, under navnet "Acetone" selger de hva som helst. Ofte helles noe vilkårlig løsemiddel eller en blanding av forskjellige løsemidler i flaskene. Og dette er ikke overraskende, for vi har 400 gr. aceton koster det samme som en flaske vodka. Dette er en god grunn til å bytte en flaske vodka mot en flaske ren aceton i en eller annen industri.

Hvis du har problemer med utholdenhet, slå på favorittfilmen din som bakgrunn, siden demontering av det bevegelige systemet til en stor høyttaler kan ta lang tid.

Demontering av gummiopphenget begynner fra en kant hvor limperlene er mindre. Ved å tilsette aceton og heve kanten av suspensjonen, skapes et hulrom som aceton igjen helles i.

Arbeidet vil gå raskere hvis du begynner å løse opp limet flere steder samtidig.

Hver gang du legger noen dråper aceton til de resulterende hulrommene, heves kantene gradvis. For å forhindre at suspensjonen stikker tilbake, erstattes fyrstikker under den. Når limet løses opp, flyttes fyrstikkene til kantene av hulrommet.

Det anbefales ikke å gjøre store anstrengelser når du skiller gummi fra metall. Gummi kan deformeres irreversibelt og til og med sprekke.

Demontering av en papphenger fra siden av saken skiller seg fra å demontere ikke-papirhengere bare ved at det krever mer nøyaktighet og tålmodighet.

Det bør ikke gjøres store anstrengelser for å unngå å skade suspensjonen, som blir spesielt sårbar når den utsettes for et løsemiddel.

Hvis du bruker for mye løsemiddel, kan du skade monteringsplanet til opphenget, og selve korrugeringen. Derfor, hvis limforbindelsen er vanskelig å oppløse, må mekanisk handling brukes. En ikke veldig skarp skalpell vil gjøre her.

Hvis du legger merke til at pappkorrugeringen har begynt å delaminere, er det bedre å avbryte arbeidet og tenke på en annen teknologi.

Etter demontering av papirhengeren kan monteringsplanet være deformert. Du kan returnere den til sin opprinnelige form hvis du plasserer diffusoren på et flatt glass eller annen løsemiddelbestandig overflate, og igjen myker monteringsplanet litt med aceton. Under denne operasjonen kan du også fjerne det gjenværende limet.

I noen tilfeller, for eksempel når selve kanten av papirkorrugeringen fra siden av kroppen allerede er skadet, kan du kutte av hengeren langs kanten og bygge opp den tapte festekanten ved hjelp av klut eller papir. Det kan virke som om dette er et for tidkrevende reparasjonsalternativ, men hvis suspensjonen ødelegges under påvirkning av et løsemiddel, vil det være helt umulig å gjenopprette høyttaleren uten å ha en ekstra diffusor.

I andre tilfeller er det lettere å skrelle av suspensjonen fra siden av diffusoren, i stedet for fra siden av kroppen. Denne metoden ga gode resultater ved reparasjon av høyttalere 10GDSH-1 (10GD-36) med skumgummioppheng, mens de var nye.

I noen tilfeller, når høyttaleren spoles tilbake, blir sentreringsskiven bare skrellet av fra siden av kabinettet. Dette gjøres vanligvis når limet som skiven er limt til diffusoren ikke løser seg godt opp og diffusoren kan bli skadet under demontering.

Men det hender, og omvendt, at det er mye lettere å lime skjøten mellom sentreringsskiven og diffusoren enn langs dens ytre omkrets. Da blir det mulig å ikke sentrere høyttaleren under montering.

Men noen ganger, etter å ha spolet tilbake og satt sammen en slik høyttaler, kan det kreve ytterligere sentrering. Dette gjelder i hovedsak høyttalere hvor sentreringsskiven ikke er limt til kjeglen, men til hylsen, og kan skyldes for stor spalte mellom hylse og sentreringsskive.

Ved demontering av sentreringsskiven fra siden av kroppen, fuktes limfugen med et løsemiddel umiddelbart langs hele omkretsen. Når limet mykner, hever kanten av skiven seg og fyrstikker legges under den.

Ved demontering av sentreringsskiven fra siden av diffusoren, blir limet også impregnert med et løsemiddel langs hele omkretsen.

For å forhindre skade på diffusoren på grunn av langvarig eksponering for løsemidlet, kan prosessen akselereres med en liten åre.

På slutten av demonteringen av diffusoren og sentreringsskiven fjernes limrester fra alle overflater med løsemiddel og grovt calico (bomullsstoff).

For å forhindre at rusk kommer inn i det magnetiske gapet, er gapet forseglet med elektrisk tape.

Hvis metallspåner er tilstede i det magnetiske gapet, kan parasittiske overtoner, som rasling, knitring osv., vises under høyttalerdrift.

To enkle verktøy brukes til å fjerne sagflisen - et stykke kobber eller messingtråd og en trespatel. En spatel for store høyttalere kan kuttes ut av et håndtak fra en liten børste, og for små - fra en tannpirker.

Først, ved hjelp av en bøyd ledning, flyttes sagfliset til det synlige området av magnetgapet.

Deretter dekkes trespaden med et lag 88H lim, som får tørke. Når limet stivner litt, plasseres spatelen i det magnetiske gapet og sagflisen samles opp. Hvis det ikke var mulig å fjerne alt sagflis i ett trinn, rengjøres spatelen og påføres et nytt lag med lim.

Begge de ovennevnte operasjonene gjentas til sagfliset ikke lenger er synlig i det magnetiske gapet.

Hvis dine kjære høyttalerne begynte å sutre, men kjærligheten til dem lar dem ikke kastes ut, da kan du prøve gjenopprette høyttalerne på egen hånd... Prosessen er plagsom, men resultatet er verdt det.

Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.

En dag i min bilen suste (skred) høyttaleren Jeg bestemte meg for å bare erstatte den med en ny. Etter at jeg fant ut at gode høyttalere ikke er billige, bestemte jeg meg for å prøve. reparer den gamle høyttaleren selv... Å reparere og fjern pipelyden fra høyttaleren vi trenger:

1. Skrujern
2. Aceton
3. Dobbeltsidig tape
4. Kamerarull
5. Kniv
6. Batteri 3v
7. Gummilim (for eksempel "Øyeblikk")
8. Sprøyte
9. Saks
10. Et stykke Whatman-papir

Bløtlegg den øvre tannkjøttet og den nedre diffusoren fra limet... Til dette bruker vi en sprøyte fylt med aceton.

Trekk av den øvre membranen med en skarp kniv, mens du gradvis fukter med aceton. Det samme gjør vi med den nedre diffusoren.

Vi avlodder kontakter ved hjelp av loddebolt.

Skru ut den sentrale bolten og trekk forsiktig ut alt.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, må du vende deg til omviklingen.

Tørk av spolen fra metalldråper og rusk.

Trenger å gni rundt kjernen... Til dette bruker vi dobbeltsidig tape. Vi limer det på et stykke smal papp og prøver å samle skitten inni.
Må sjekke, slik at kjernen er strengt sentrert... Det er nødvendig å tydelig sentrere spolen under installasjonen.
Derfor, under installasjonen, vil den øvre høyttaleren forstyrre oss, som også må uloddes.

Høyttaleren min raslet på grunn av at den indre delen av spolen berørte kjernen. (stien er godt synlig på bildet).

Sentrering med fotofilm... Folien må vikles rundt kjernen slik at den ikke er mer eller mindre enn den.
Vi legger den forsiktig der slik at du senere kan få den.

Vi renser overflatene for lim og påfør et nytt lag med lim... Senk den først ned til den nedre delen, hvor membranen er plassert, og kontroller nok en gang sentreringen ved hjelp av et batteri. Når kontaktene lukkes, skal membranen trekkes tilbake.

La limet tørke og sjekk at membranen er trykket. Vi berører ikke membranen for ikke å slå av sentreringen.

Lengre lim den øvre delen. Påfør lim og press i en dag. Til dette brukte jeg en tallerken som passet perfekt i diameter, en boks med maling og min kones blomst 🙂

Etter tørking ta fram en fotofilm og sjekkslik at det ikke blir gnidning ved trykk.
Etter lodde alt tilbake.

Som et resultat har jeg lagret på akustikk 2600 RUR

Video om reparasjon av høyttalere

Musikk i bilen er en nytelse og underholdning på veien, men det er også ett ubehagelig øyeblikk. Høyttalerne i bilen blir stadig utsatt for støv og skitt, eventuelt rusk flyr inn fra gaten, spesielt høyttalerne i bakre hylle på kombivogner lider av dette. Over tid samler det seg så mye rusk i dem at diffusoren begynner å avgi en forferdelig slipelyd under drift.

I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan du kan prøve å gjøre reparasjon av høyttalere med improviserte midler hjemme. Det finnes mange lignende artikler og instruksjoner på Internett, men jeg vil bare dele min erfaring.

Det er et par 6x9 ″ bil, 3-veis, koaksiale høyttalere med symptomene ovenfor. Umiddelbart vil jeg ta en reservasjon, når du jobber, må du utvise maksimal forsiktighet, nøyaktighet og tålmodighet, hvis dette ikke handler om deg, er det bedre å ikke starte en gang.

I forordet vil jeg minne litt om teorien om utforming og drift av de dynamiske hodene, så det blir lettere for meg å forklare prosessen nærmere i teksten.

Grunnlaget for det dynamiske hodet (høyttaleren) er kurven, rammen som alt hviler på. En diffusor limes inn i den brede delen av kurven gjennom opphenget.Diffusoren lager bare en lyd når den vibrerer, og fjæringen gir dens bevegelsesfrihet. Diffusoren er vanligvis kuppelformet og kan være laget av presset papir, polypropylen eller til og med aluminium. Opphenget er vanligvis laget av gummi, i laveffekt basshøyttalere og mellomtonehøyttalere laget av papir. Ved innsnevringen av diffusoren er det en spole som beveger seg på en kjerne (kjerne) rundt magneten. Den permanente magneten øker elektromagnetisk felts elektromagnetiske felt, og øker dermed diffusorens bevegelse. Spolen på kjernen er sentrert av skiven og skaper det nødvendige jevne gapet mellom spiralen. Sentreringsskiven er også limt til høyttalerkurven. Uten den ville spolen truffet magneten eller kjernen. Fra spolen føres ledningene ut til og fra diffusoren, gjennom fleksible "antenner" til kontaktflaten for tilkobling til lydutstyr.

Knatringen og støyen i høyttaleren skyldes rusk som er fanget mellom spolen og kjernen under driften (bevegelsen). Slikt rusk kan inneholde metallpartikler og annet magnetisk støv, som kan være vanskelig å fjerne på en enkel måte. I dette tilfellet reparasjon av høyttalere begynner med demontering. Jeg vil med en gang ta forbehold om at høyttalerne i deres design ikke er ment for demontering, og følgelig sørger ikke produsentene for disse høyttalerne for dette i designet. Men alt som ble satt sammen kan demonteres, du trenger bare å feste hodet og hendene riktig.

Demontering av høyttaleren begynner med å løse opp de strømførende lederne fra diffusoren til rekkeklemmen. I vårt tilfelle er dette en bil-flerveishøyttaler på kjernen som ytterligere to mindre er festet til - mellomtonen og diskanthøyttalere. Det er også nødvendig å løsne lederne fra dem, og etuiet som fester dem til kjernen må skrus av med en skrue som går gjennom kjernen fra siden av magneten. I en vanlig høyttaler er det en støvhette på dette stedet av diffusoren, og det er ikke nødvendig å fjerne det.

Neste steg inn reparasjon av høyttalere det vil være en separasjon av diffusoren fra kurven. Vi vil skille diffusoren sammen med oppheng, spiral og sentreringsskive. I fabrikker og anlegg bruker de vanligvis lim som ligner på det innenlandske "øyeblikket", så jeg løser det opp med aceton. Vi samler aceton i en vanlig medisinsk sprøyte og fukter suspensjonen på stedene der den er limt til kurven. Det er bra hvis du kan bøye suspensjonen litt og behandle den under den, nærmere limet. Vi gjør det samme med sentreringsskiven, men heller ikke mye aceton, du kan skrelle av alt du trenger.

Det kan ta ganske lang tid før aceton virker, og det er nødvendig med jevne mellomrom å fukte det med aceton på nytt, fordi det forsvinner raskt. Når du skiller diffusoren, trenger du ikke å trekke i den, du kan bryte eller deformere opphenget og selve diffuseren, du kan hjelpe med en flat skrutrekker som bruker den som en slikkepott. Du må opptre forsiktig, uten å forhaste deg, spesielt når du arbeider med skarpe gjenstander, ellers kan du lett skade diffusoren og alt arbeid til å flekker, og høyttaleren til søpla. Hvis det ikke løsner, er det bedre å tilsette aceton og vente litt til. Etter å ha skilt diffusoren, vender vi oss til sentreringsskiven, den må håndteres med samme forsiktighet og gjøre det samme.

Etter å ha skilt diffusoren fra kurven, kan du fortsette å rense hullet rundt kjernen (kjernen). For å være ærlig er det ingen spesielle oppskrifter her, og det er ikke veldig lett å rense magneten fra metallrester. Spalten er veldig smal og det er ikke realistisk å krype opp dit med noen børster. Jeg klarte å rengjøre den med en metallklemme (bildet nedenfor) som magnetiserte seg selv og metallrester festet seg til den. Du kan prøve med en tre- eller plastpinne, noen ganger kan du blåse den med luft under høyt trykk. Generelt rengjør vi slik det viser seg, det viktigste er at det ikke er noe rusk igjen rundt kjernen.Det er også nødvendig å rengjøre selve spolen, mye rusk fester seg også til den. Den må håndteres ikke mindre forsiktig enn med andre deler, du kan skade dens runde form og da må du lete etter en passende rund dor og rette på den, ellers blir støyen fra høyttaleren enda større enn før. Forresten, på bildet nedenfor kan du se hvordan aluminiumsrammen til spolen blir spist av rusk under drift, det skjer at ledningen er frynset og det oppstår et brudd, i dette tilfellet er en ny spole viklet, noe som vil kreve enda mer tid, konsentrasjon av oppmerksomhet og handling.

Ved fullført rengjøring kan vi si at på dette har vi mestret reparasjon av høyttalere, men det gjenstår å samle det, men også her er det nyanser.

På slutten av arbeidet med limet og etter vellykket fullføring av oppgaven med å fjerne rusk fra innvollene til høyttaleren, gjenstår det å sette mellomtonehøyttalerne på plass på kjernene og lodde alle ledningene på plass.

P.S. Metallnettingsdekselet, som vanligvis følger med høyttaleren, beskytter den praktisk talt ikke mot støv og smårester, i fremtiden, slik at høyttaleren ville leve lenger uten reparasjon, kan jeg råde deg til å lime vanlige nylontights for kvinner inni denne beskyttelsen mesh i to eller tre lag. Gjennom et slikt filter vil ikke små rusk komme inn, utseendet og selve høyttaleren vil bli bevart, og lyden vil passere uten problemer.

Dette avslutter artikkelen. reparasjon av høyttalere og jeg håper at informasjonen vil være nyttig for deg.