DIY lydhøyttaler reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-høyttalerreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Akustiske systemer er delt inn i aktive, passive, forskjellen er begrenset av tilstedeværelsen av lydbehandlingsbrikker inne, drevet av elektrisk strøm. Forsterkere, filtre, grensesnitt for lesing av flash-medier, dekoding av komprimerte lydformater. I det siste tilfellet tilnærmer høyttalersystemet funksjonaliteten til spilleren. Vurder hva du skal gjøre når høyttalerne ikke fungerer. Høyttalerne inkluderer et mylder av lydgjengivelsesenheter, lesere er interessert i hvordan de reparerer høyttalere med egne hender. Du trenger spesielt lim. I USSR-dagene, BF 4, AK 20. Løsemidler velges deretter (basert på lim). Det vil være nødvendig å demontere, demontere tilkoblingen og reparere høyttalersystemet selv.

En bevegelig del med en stiv plate skaper luftvibrasjoner som oppfattes av det menneskelige øret.

Gjør-det-selv-reparasjon av akustiske systemer, tviler på hvordan enheten fungerer, er ment å bruke prinsippet - ikke skade. Uavhengig av størrelsen er høyttaleren til høyttalersystemet dannet av elektriske, mekaniske deler. Den første er hovedsakelig dannet av induktorer. Den andre inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufullstendig klassifisering av høyttalere til akustiske systemer.

Lesere er kjent med naturlig forekommende lydgjengivelsesenheter. Det er ikke alltid en spole i høyttalersystemet. Derfor, før reparasjonen, i prosessen, utfører mesteren riktig klassifisering av enhetene, og utfører de nødvendige operasjonene på riktig måte.

Video (klikk for å spille av).

Berørte enheten delvis. La oss vurdere mer detaljert de elektrodynamiske modellene. Diffusoren danner støtte for hetten. Det er representert av utseendet til et bredt horn som spolen er limt på fra baksiden. Fleksible kobberledere som fører en elektrisk strøm, stanser diffusoren fra innsiden, passer direkte til membranhetten. Loddepunktene er synlige fra forsiden av høyttaleren. Spolen er lett; den er nødvendig for å gi en relativt lav treghet i systemet. Selv stemmegaffelen A på den første oktaven ligger på 440 Hz. Det er klart at for svingninger i den angitte hastigheten, må den bevegelige delen av høyttaleren til akustikken være lett.

Magneten er festet på sengen. Vanligvis sirkulær. En induktor løper i begge retninger i hullet, og beveger hette-membranenheten. Koblingsledningene lager konstante vibrasjoner. En sentreringsskive brukes til å plassere den bevegelige delen langs den vertikale, horisontale aksen. Perforert stykke elastisk materiale som sentrerer lokkets plassering, diffusor. Sentreringsskiven forstyrrer ikke forskyvningen av den bevegelige delen langs symmetriaksen. Reparasjonen er latterlig enkel:

Siden membranen og hetten ikke går i stykker, er det et spørsmål om å sjekke den elektriske installasjonen, loddepunktene til ledningene, spolens integritet.

Induktans er viklet i bildet og likheten til den gamle. Hvert lag med vindinger er belagt med lim BF 4. Dårlig lodding utføres på nytt. Velg passende induktansviklingsteknikk. Vanligvis lages en spesiell enhet, dannet av to par stativer, som står overfor hverandre på et langt brett. Begge er forbundet med aksler. Den ene inneholder kjernen til den nye spolen, den andre inneholder den kjøpte ledningen. Det anbefales å kjøpe ledningen med lakkisolasjon. Det er nødvendig å opprettholde riktig tykkelse. Du kan måle med en vernier-skyvelære.

Viklingen går relativt raskt mens limet tørker. Spolene passer tett til hverandre og følger skyttelprinsippet. Det er viktig å opprettholde riktig antall omdreininger, riktig plasser terminalene.

Det er ofte nødvendig å demontere en høyttaler av et høyttalersystem for reparasjon. Fyll på løsemiddel. De limte skjøtene fuktes, venter på en fast tid. Vennligst merk: skjøtene er nøye rengjort. Den er laget uavhengig av limet som brukes til å montere høyttaleren til høyttalersystemet.

Høyttalere er forskjellige typer høyttalersystemer, hver med begrenset frekvensrespons. Alle fungerer som et slags mekanisk filter. Imidlertid hender det at du må skifte rekkevidde ... Du kan heve resonansfrekvensene til det elektrodynamiske systemet ved å lakke sentreringsskiven. Brukte 5-10 % løsning av ZAPON, cellulose i aceton. Lakken påføres med en myk børste i en sirkel. Unngå å feiljustere den bevegelige delen av høyttaleren. Ved å utføre operasjonene fortløpende vil vi øke resonansfrekvensen med 1,5–2 ganger, omtrent en oktav.

For å senke rekkevidden bør vekter limes til den bevegelige delen. Riktig ring av papp festes på baksiden av diffusoren. Det er nødvendig å mer presist opprettholde symmetrien til arrangementet av delene. Lydtrykket synker raskt. Volumet reduseres, rekkevidden begrenses fra høyfrekvenssiden. Men i området for resonans vil høyttaleren fungere bra.

Du kan utvide rekkevidden i begge retninger (hvis det ikke er noen hette). I midten, forfra, er en avkortet kjegle limt over induktansspolen til høyttalersystemets høyttaler. Massen gjøres så liten som mulig. Tynt, tykt papir impregnert med ZAPON-lakk vil duge. Toppplaten er lik spolen, høyden er halve kjeglen, avsmalningen er 70 grader. På grunn av økningen i massen til den bevegelige delen avtar resonansfrekvensen, men den øvre kanten av området stiger, takket være den stive kjernen, som er hardere enn diffusoren. Som et resultat utvides spekteret til de reproduserte lydene i begge retninger. Den totale økningen vil være en og en halv eller to oktaver, spillet er verdt lyset. Pass på å konfigurere den elektroniske delen riktig: hvis det er passive filtre på kondensatorer og motstander, vil de begrense (kutte av) mekanikkens evner.

Håndverkere øker lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uskjermet magnetisk system. Prøv å finne en eller lignende sett ring. Lim deretter den andre magneten på baksiden av den som står, samspillet mellom feltene vil øke, derfor vil styrken til lyden øke.

Høyttalersystemet er enkelt og kan gå i stykker, sa de. Vi håper oppussingen går uten problemer.

Hallo. I den siste artikkelen lovet jeg blogg-abonnentene at jeg ville beskrive hvordan man reparerer lydhøyttalere med et sammenbrudd i form av en inoperativ kanal, og til og med med egne hender.

I dag skal vi snakke om dette. Hvis du leste artikkelen der jeg viste en måte å løse problemet med at venstre høyttaler ikke fungerer, så skjønte du at det ikke i det hele tatt handlet om lydinnstillingene i operativsystemet. Hele problemet lå i 3.5-pluggen som kobles til lydutgangen på datamaskinens lydkort. Vanligvis er denne utgangen grønn.

ved utgangen gir de ut 8 watt hver og i prinsippet nok til en leilighet.

Jeg ga på en eller annen måte disse høyttalerne til en venn for et par dagers bruk. Da jeg tok dem tilbake, sjekket jeg ikke umiddelbart tilstanden deres. På nyttårsaften bestemte jeg meg for å koble meg på og høre på hvordan det gikk, det viste seg at det var dårlig. En kanal fungerte ikke, og det handlet ikke i det hele tatt om innstillingene. Bildet nedenfor viser hva problemet er:

Spissen på støpselet ble brutt av, og som kjent er dette kontakten til venstre kanal på høyttalerne.

Hvis du står overfor det samme problemet, les videre og finn ut hvordan du løser det.

I mitt tilfelle er alt åpenbart. Den ødelagte spissen har skylden. Men hva om støpselet er intakt, men det fortsatt ikke er lyd i én høyttaler? Bruk deretter en tester og ring kontaktene for integritet fra selve 3,5 pinnene til høyttalerne.

Jeg begynte å erstatte. Den er godt demontert og har isolasjonsrør.Ved å promotere kjøpet, som vist på skjermbildet:

Jeg bestemte meg for å demontere den gamle kontakten for å lodde kanalene til den nye på lignende steder:

men som du kan se så gikk det ikke. Alt er forseglet til samvittigheten. Så når du kaster den gamle, forblir en ledning med 3 ledninger i hendene dine.

Det gjenstår å forstå hvilken kanal, hvilken av dem som tilhører. Vi demonterer kolonnen der all hovedelektronikken er plassert. Det er lett å finne det, siden alle ledningene og ledningen fra 220-nettverket kommer ut av den. Demontering av arbeidskraft er ikke nok til å skru ut 4 skruer fra baksiden av søylen.

Etter demontering undersøker vi brettet og finner stedet der nettopp disse kanalene og massene er loddet inn.

På bildet nedenfor er det tydelig at den røde ledningen er riktig kanal. ® , hvit er venstre (L) og svart er masse eller slipt (G).

Nedenfor presenterer jeg ledningene til kanalene til den nye pluggen, som må installeres.

Vi fjerner ledningene fra skallet, lenge nok for installasjon. Jeg gjør denne prosedyren ved å berøre skallet til spissen av loddebolten og trekke den til riktig sted langs lengden.

Etter det skal brodden renses for massen som er kaket på den fra den smeltede trådinnpakningen. Her bruker jeg rådene fra vennen min, ved hjelp av hvem det ble filmet en video til en av artiklene. Loddebolten bør rengjøres med en vanlig metalloppvaskbørste.

Vi lodder kanalene i henhold til bildet jeg allerede viste:

For å gjøre alt pent og være sikker på at det ikke oppstår kortslutning inne i den nye pluggen, brukte jeg en limpistol.

Jeg tok et slikt forholdsregler på grunn av det faktum at den nye kontakten ikke bare er byttet ut, men den er også laget av metall.

Etter å ha plantet kanalene på sine steder i ferd med å reparere lydhøyttalere, varme limpistolen, fyller vi kontaktene med lim slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre.

På det siste stadiet legger vi isolasjon over den limte massen vår og skruer koblingskroppen på den.

Hele arbeidet tok meg ca 30 minutter, og jeg ble veldig fornøyd med resultatet. Etter å ha sjekket arbeidet gjennom smarttelefonen min, begynte jeg å installere høyttalerne på deres opprinnelige plass. Dette er hvordan vi fant ut hvordan vi reparerer lydhøyttalere med en mislykket venstre kanal.

Takk alle sammen for oppmerksomheten. Jeg anbefaler å abonnere på det gratis bloggnyhetsbrevet og du vil motta nye artikler i postkassen din.

I dag reduseres ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnadene for en analog være et håndgripelig beløp. Jeg tror følgende vil hjelpe alle som har hender som vokser ut av rett sted å fikse høyttaleren.

Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå fungerer som en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende lyder når han trente bassdelene, og hveste litt. Det ble besluttet å foreta en obduksjon.

Etter obduksjon ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 av utgivelsen. Orgelet trengte tydeligvis betjening - ved forsiktig trykk på diffusoren hørtes en fremmed lyd (svært lik et stille klikk), og ved ringing i forskjellige toner (generert av nchtoner-programmet) hørtes en tydelig hørbar raslende-knitrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet

Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene)

Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).

... stedet hvor sentreringsskiven er limt til diffusoren (rundt omkretsen).

... og stedet der selve diffusoren er limt til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen)

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Når du arbeider med løsemiddel, bør du observere sikkerhetstiltak - unngå kontakt med hud (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Når du fukter, bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet på spolen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!

Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.

... og løslodde ledningsledningene.

Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.

... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!

Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktigheten av polariteten - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+" batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffuseren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.

Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin for å opprettholde lengden.

Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap.Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at når diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 filmstykker nok til dette, plassert i par foran hverandre. Lengden på filmen skal være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. For hva - les nedenfor. Vi limer diffusoren. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg fra dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.

Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.

Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige.) Som har en lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og de muntre gule subbene fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:

Høyttalersystemer kan være aktive eller passive. Internt har de forskjellige mikrokretser som brukes til å behandle lyd.
For at lyden skal være av høy kvalitet, brukes mange enheter for å gjengi den. Men alle disse enhetene kan ikke sees med det blotte øye, siden de er plassert inne.
Men alle som eier dem bør vite hvordan reparasjon av høyttalere foregår. Reparasjon av akustiske knapper og andre elementer kan gjøres med egne hender, hvis du kjenner høyttalerenheten.
I vårt tilfelle vil vi vurdere situasjonen da høyttalerne sluttet å virke. Du må kjøpe spesiallim på forhånd, som kan være nødvendig under reparasjonsprosessen.
Generelt sett vil alt hurtigtørkende lim du kan finne. Det kan bare skje at du under demontering må demontere de limte skjøtene. Etter det må de samles tilbake på en eller annen måte.

Før du begynner å reparere høyttalerne, bør du vite hvordan systemet fungerer. Dette er nødvendig for ikke å skade henne i ferd med å utføre visse handlinger.
Til tross for størrelsen på høyttaleren har den to komponenter: mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer en indusert strømspole.
Den andre inneholder en magnet og en spesiell membran. Ved første øyekast ser denne mekanismen ut til å være enkel, men det er den ikke.
For dette kan det hende du trenger en høyttalerklassifisering:

Snelle til hjul. Driftsprinsippet deres ligner driften av en gassvannvarmer (brukes til å varme opp vann). Ringen til magneten får den til å bevege seg på grunn av dannelsen av strøm i den.

Merk: enheten vil fungere så lenge alle svingene på spolen er intakte. Derfor, hvis spolehøyttaleren ikke fungerer, bør du først og fremst være oppmerksom på spolens integritet.

Teip. I dette tilfellet er den variable magneten en smal korrugering.
Samtidig er det ingen spole inni, som i forrige versjon. For å bruke en slik enhet må du kjøpe matchende transformatorer på forhånd, som må kobles til kretsen.
Oftest er disse transformatorene allerede installert fra fabrikken.

Merk: det er deres tilstedeværelse eller fravær som lar deg raskt finne ut hvilken type høyttaler.

Isodynamisk, som inkluderer en firkantet eller rund spiral. Den utfører sirkulære bevegelser sammen med membranen, og er under påvirkning av et magnetfelt.

Elektrostatiske høyttalere. Hovedforskjellen deres er at de fungerer uten bevegelse. Strømmen er i utgangspunktet allerede i kretsen, så du trenger ikke å gjøre noe for at den skal dannes.
I dette tilfellet beveger membranen seg litt, men den utfører ingen translasjonsbevegelser.

Merk: De er ideelle for høyfrekvente høyttalere.

Kondensator, som inkluderer to elektroder. En av dem er ganske massiv, siden den utfører en viktig funksjon - tilførsel av variabelt potensial.
Den fungerer som en støtte for den andre elektroden. Forresten, i stedet for den andre, kan du bruke en folie vridd inn i et tynt rør.
Det finnes også andre typer høyttalere, men bare de mest populære og vanlige ble vurdert.

Høyttalerne fungerer som følger:

Tynne ledninger går til hetten som er plassert på membranen. Selve hetten er festet med en diffuser.
Så disse ledningene gjennomborer den slik at de har tilgang direkte til hetten.
Spolen skal være lett, da det er nødvendig for å oppnå lav treghet i systemet. Tross alt er frekvensen av oscillasjoner i dynamikken enorm, derfor, for å bevege seg med en slik hastighet, trenger ikke den bevegelige delen av høyttaleren å være tung.
Magneten er stasjonær. Oftest er det i form av en ring. En spole med indusert strøm er plassert i hullet.
Som regel beveger den seg frem og tilbake. Den setter også i gang en membran med hette.
Koblingsledningene er også i konstant bevegelse. Slik at de bevegelige delene ikke beveger seg fra sin plass, er de koblet i midten med en spesiell skive, som bidrar til å sikre at symmetriaksen ikke blir krenket.

Høyttalerreparasjon er en ganske enkel prosess. Hetten og membranen går sjelden i stykker.
Oftest svikter spolen. Du bør også sjekke loddepunktene til ledningene, siden det er mulig at en av dem har løsnet.

De gamle svingene bør fjernes.

Pakk induktansen på spolen slik den var på den gamle.

Hvert lag skal smøres forsiktig med lim slik at svingene ikke beveger seg.

Merk: det er på grunn av den høye mobiliteten at svingene kan bryte. Derfor må du gjøre alt for å sikre at de fikses på best mulig måte.

Tråden kan vikles på hvilken som helst praktisk måte. Det enkleste alternativet er å ta to stativer.
Plasser dem parallelt med hverandre og koble til med en akse. Plasser kjernen på den ene siden og lagertråden på den andre. Ledningene skal vikles raskt til limet er tørt.

Merk: ledningen må være lakkert.
For det første vil det forbedre kvaliteten, så det vil ikke rive så raskt. Og for det andre vil det være mindre sannsynlig at det oppstår en kortslutning i systemet.

Spolene faller oppå hverandre. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at det er et tilstrekkelig antall omdreininger.
I tillegg må du plassere konklusjonene riktig.

Akustisk høyttaler i bilen

Ganske ofte, i prosessen med å reparere høyttalere, må du demontere høyttalerne. Derfor bør du fylle på med løsemidler før du starter reparasjoner.
Alle limte skjøter må fuktes med lim og vente en stund. Spesiell oppmerksomhet rettes mot rengjøring av leddene.
Dermed kan du reparere høyttalere med egne hender uten å forlate hjemmet ditt. Til å begynne med må du kjøpe lim, hvis pris er lav.
Før du starter reparasjonen selv, må du også se gjennom bildene og videoene med dette emnet, som det er mange av på Internett. Instruksjoner om dette vil også komme godt med.

Tidligere skrev jeg om produksjonen av lydhøyttalere på Fostex FE206En fullrange høyttalere med bassrefleks. For størrelsen og kostnadene, høres Fostex FE206Ens doble bassreflekshøyttalere virkelig bra ut. Men jeg vil ha mer...

Imponert over den utmerkede lydkvaliteten fra de små toveis bassreflekshøyttalerne bestemte jeg meg for å gå videre. Jeg vil bygge et par store bakhornshøyttalere på toppen av skapet.

På baksiden av høyttaleren brukes et bassreflekssystem og en kontrabassrefleks slik at lyden stråler ut fra baksiden av høyttaleren, en transformator brukes for å forsterke bassen.

Forskjellen mellom de to høyttalerne er at (BLH) høyttalerkabinetter gjør den mest effektive bruken av høyttalerens bakbølge. På baksiden gjør kabinettet en bassforsterkning ved å bruke en tilbakebølge fra høyttaleren som beveger seg gjennom labyrinten.

Resten av lydspekteret (mellom- og høyfrekvensområder) utstråles direkte fra fronten av bølgeformen som sendes ut av høyttaleren.

En tid etter snekkerarbeidet ble den første av de to AU-innhegningene laget. På bildet nedenfor kan du se kompleksiteten i design og produksjon av høyttalerkabinetter. De brukte trettiseks stykker 21 mm kryssfiner i hver høyttalerboks, rustfrie stålskruer, limstifter og klips ble brukt til å sette sammen boksene. Front baffel og bunn - dobbel kryssfiner.

For å "forsterke" lydgjengivelsen kan du redusere det interne volumet i høyttaleren ved å bruke lydabsorberende materiale. Lydabsorberende materialer bør brukes rett bak høyttaleren for å jevne ut frekvensresponsen.

Fostex FE206En dataarket inkluderer en frekvensresponsseksjon som vist i figuren ovenfor. Du vil merke at over 2 kHz vil du begynne å få et "mellomfrekvensspektrum". Høyttalerne låter ofte lyst her. En måte å prøve å kompensere for denne naturlige oppadgående effekten av FE206Ens høyttalere er ved å plassere høyttalerne utenfor aksen (dvs. høyttalerkonvergens). Den nødvendige konvergensvinkelen vil variere avhengig av geometrien til lytterommet, forsterkeren og lytterens personlige preferanser. Begynn å eksperimentere med tåakustikken rundt 30 grader og juster derfra etter eget ønske. Eksperimenter for å finne den beste høyttalerplasseringen. Riktig høyttalerplassering vil bli belønnet med utmerket akustikk!

Lydhøyttaler på Fostex-høyttalere

De siste stadiene av monteringen inkluderer den elektriske ledningen til høyttaler-filter-kontakten.

Kretsen er enkel: en choke og en motstand parallelt med hverandre og i serie med høyttaleren.

Figuren nedenfor viser typiske kolonnefilteroppsett.

Du kan bruke en online kalkulator for å bestemme choke- og motstandsparametrene basert på bredden på deflektorsøylen og høyttaleren.

Lydhøyttalere på Fostex-høyttalere

Til en lav pris på systemet, som mange har råd til å lage, har høyttalere vist seg med grei lydkvalitet!

Mark Houston, DIY-arrangør, Melbourne Audio Club (diyaudioprojects.com)

I dag blir kombinasjonen av åpen kjøkkenløsning, kjøkken-spisestue mer og mer populær. Dette tilrettelegges av en rekke positive aspekter: et romslig, lyst rom, åpen plass gjør det mulig å være i begge rom, det er veldig hyggelig å lage mat, spesielt når du er med familie eller venner, kan du se favorittfilmen din med familien mens du lager mat.

Kretsen er koblet til en tilgjengelig radiostasjon eller radiomottaker med passende mottaksområde. Standardhøyttaleren slår seg av eller reduserer volumet på mottakeren til "null". Etter å ha mottatt et tonesignal, slås en hørbar signalenhet om brudd på det beskyttede området på. Mer informasjon ...

Mange av oss har egne private hus, sommerhus, hagehus eller «hacienda». Hvis dachaen ligger i nærheten av byen, flytter noen familier vanligvis dit hele sommeren, og hvis det er et varmt oppvarmet hus, bruker de mye tid om vinteren. Livet i naturen er vakkert, ingen tvil om det, men likevel vil jeg ha litt av fordelene med sivilisasjonen som et vannforsyningssystem. Ofte er det ingen sentral byvannforsyning ved dacha, og en brønn brukes som vannkilde. Dybden av brønnen er vanligvis mye større enn dybden av jordfrysing (for Moskva-regionen, opptil 1,5 meter). Mer informasjon ...

Hvor godt det noen ganger er om sommeren på gaten i et kult lysthus å lytte til favorittlåtene dine ... Vi ble sammen sånn om sommeren med en venn som satt og hørte på en trommeslager på sin gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søylene, til tross for deres allerede høye alder, alltid uthulet veldig godt. Men etter et par spor med full kraft av denne ULF-en, begynte en av høyttalerne å puste merkelig ...

Når jeg tenkte på hva som skjedde, begynte jeg å lete etter årsaken i ULF, demonterte forsterkeren og målte alle spenningene. Alt viste seg å være normalt. Etter det bestemte jeg meg for å bytte kanaler og skrudde på lyden for hele ... Alle samme kolonne med samme effekt. Jeg måtte reparere, forresten, dette er ikke den første høyttalerreparasjonen, jeg hadde allerede erfaring med å reparere den kinesiske høyttaleren til Sven-høyttaleren

Etter obduksjonen viste det seg at innsiden var GDN 25, som jeg tidligere kun hadde sett på bilder på Internett.

Her er et bilde av høyttaleren til GDN 25

Etter å ha vridd høyttaleren og undersøkt den fra alle sider, ble det ikke funnet noen feil. Men så presset jeg litt ned diffusoren, jeg fant ut at diffuseren ble revet av fra sentreringsskiven, noe som tydelig kan sees på bildet

Gni diffuseren mot magnetens kjerne, og hvis denne plagen ikke elimineres, vil hylsen i tillegg til slipingen, som trykker på øret, frynse og lukke spolen, noe som kan føre til ødeleggelse av ULF. Heldigvis utføres slike reparasjoner veldig raskt og vil ikke kreve mye innsats.

For å reparere høyttaleren trenger vi:

Lim. Jeg brukte vanlig gummi, flytende 88 lim

Aceton. Jeg brukte vanlig neglelakktynner.

Sprøyte. For enkel liming av diffusoren

Når alt er klart, kan du begynne å reparere

Du må fjerne støvhetten for å komme til høyttalerspolen. For å gjøre dette må du sakte suge kantene på hetten med aceton for å suge limet. Det er praktisk å gjøre dette med samme sprøyte. Bildet viser tydelig hva som må gjøres! Bildet viser hvordan løsningsmidlet ennå ikke er absorbert.

Etter at lokket er gjennomvåt, er det bokstavelig talt 5 minutter, vi prøver forsiktig å lirke den i kantene, bare veldig forsiktig fordi diffusoren kan bli skadet. Hvis hetten ikke glir, tilsett mer aceton. Den skal gli lett.

Her er hetten fjernet

Som du kan se er høyttaleren fortsatt fuktig. Han må få tørke, bokstavelig talt er en halvtime nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørking bør gjøres i skyggen og på et godt ventilert sted ..

Når høyttaleren er tørr, må vi sentrere høyttaleren. For å si det enkelt, er det nødvendig å justere hylsen slik at den ikke berører kjernen i full hastighet.Dette gjøres ved hjelp av vanlig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruke et gammelt røntgenbilde, eller i verste fall, som jeg gjorde, ta et vanlig tykt tynt notatbokomslag.

Så du må vri filmen inn i et rør og sette den inn mellom kjernen og hylsen

Og trykk godt ned slik at diffusoren presses godt mot skiven. Deretter samler vi sprøyten med lim, så jo tynnere limet er, jo bedre

Og nå limer vi forsiktig skiven med et godt lag lim. Vær forsiktig. Hold nålen, for under trykket fra stempelet flyr den noen ganger ut og kan bli skadet.

Strekk ut med lim som vist på bildet

Etter at du har strukket den en gang, se nøye, kanskje er det ikke nok lim og du må gå igjen .. Husk at kvaliteten på arbeidet ditt avhenger av kvaliteten på lyden og fraværet av endringer.
Dette fullfører reparasjonen. Igjen, sjekk om skiven er tett presset og la høyttaleren tørke i en dag til limet stivner helt.

Etter en dag tar vi forsiktig ut sentreringsfilmen og prøver å koble til høyttaleren for testing. Kjør den godt og test styrken. Hvis alt er normalt, limer du hetten tilbake på plass og setter høyttaleren inn i høyttaleren. Dette fullfører reparasjonen

Her er et par bilder til av høyttalerne Radiotehnika S-30

Reparasjonen er over. Et år har allerede gått siden denne høyttaleren fungerer, og den er fortsatt fornøyd med lyden. Vær derfor ikke redd for å reparere høyttalerne og gjør det med høy kvalitet slik at du slipper å gjenta reparasjonen. Og bare lykke til til deg
Fra SW. Admin sjekk

Generelt er en hel haug med materiale, både magasiner og et stort antall internettartikler, viet til å ferdigstille spaltene. Imidlertid faller nesten alle inn i to hovedgrupper:

Vi justerer AC (X) og nyter resultatet, spesielt når vi sammenligner AC (Y).
En stor artikkel om å lodde ledninger og stappe vesken med vatt, etterfulgt av resonnementer om hvordan alt ble kult.

Innenrikssøyler skiller seg noe fra hverandre, der hver modell er beskrevet separat og i stor detalj, og endringsnivået noen ganger er slik at det ikke lenger er mulig å betrakte det som en tweak i vanlig forstand. Og det er ikke så lett å gjenta. Her ville jeg oppsummere all erfaring, inkludert min egen, med å finjustere lyden til høyttalerne generelt, uten å utelate ledningene med vatt. Fokuserer hovedsakelig på en nyinnspilling med en pris på $200 til $1000. De billigere er ofte rett og slett håpløse, mens de dyrere er mye vanskeligere å få med seg (nærmere bestemt, å bringe dem slik at det ikke blir verre). Fra dette synspunktet er området fra 200 til 1000 det mest optimale for å investere en liten sum penger - 10-20% av prisen på høyttalerne - for å lukke noen artikler av produsentenes sparepenger og snakke om en betydelig økt lydpålitelighet.

Før jeg beskriver endringene som er gjort i spaltene, vil jeg advare følgere mot typiske feil som fører til tap av unødvendige penger, tid og energi.

Bestem deg til slutt. Å klatre eller ikke klatre inn i fabrikkproduktet, bestemmer alle selv. Men hvis du er en usikker person i livet, er det bedre å ikke gjøre irreversible handlinger. Når du gjør en tweak (spesielt en kompleks), husk at lyden til høyttalerne vil være svært lik originalen. Samtidig vil endringene ikke bare være til det bedre. Ofte fører endringer til at skitten som du rett og slett ikke tok hensyn til før, kommer ut. Dette kan være både smuss på høyttalerne selv (for eksempel på grunn av feil beregnede filtre vil resonansen til høyfrekvenshodet komme ut), eller manglene ved elektronikken din. Dette er noe å huske på, og hvis den generelle lyden til systemet passer deg, gled deg, du er en lykkelig person.

Ikke forhast deg. Ikke lag et fungerende oppsett av kolonner for å trene omarbeid. Det kan vise seg at du etter fire demontering river av halvparten av skruene som holder høyttalerne. Ideelt sett bør søylene demonteres to ganger. Den første er for rekognosering: designrevisjon, crossover-tegning, søk etter potensielle svake punkter. Den andre - for revisjon - med en gang - som var planlagt. Selvskruende skruer må håndteres med forsiktighet.Spesielt hvis søylens veggtykkelse er mindre enn 16 mm. Om nødvendig kan du slippe PVA-lim inn i hullet - på denne måten kan du delvis gjenopprette den avrevne tråden. I tillegg, jo oftere du åpner koffertene, desto større sjanse har du for å skade høyttalerne og finishen, noe som ikke kan forveksles.

Ikke spart. Det er verdt å bruke litt penger og ikke bytte ut en søppel for en annen, slik at du senere blir forvirret - for et rot denne oppgraderingen er. Gode komponenter koster gode penger, og det er ingen vei utenom det. Du må sette minst en klasse høyere enn det som allerede står i kolonnene. Dette gjelder først og fremst kondensatorer i filtre. Ekstremisme er imidlertid også upassende. Designet bør være balansert, stappe inn SVEN-er (for eksempel) Suprem til prisen av en slik SVEN til: en idé for en amatør.

En kompleks oppgradering krever seriøse kvalifikasjoner og erfaring fra utøveren, spesielt i forhold til crossovers, samt noe måleteknologi. Hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring med amatørradio, må du ikke gå utover forbedringene beskrevet nedenfor. Resultatet kan være uforutsigbart. Men nesten helt sikkert, til det verre.

Mekaniske modifikasjoner av sakene er klassikere av sjangeren. Beskrevet i detalj og er nesten lik overalt. Tilgjengelig for alle med riktig skrutrekker og litt lyst. La oss imidlertid starte uten å avvike fra opprinnelsen. Figur 1 viser typiske høyttalere - hylle, gulvstående toveis og treveis. Det er veldig enkelt å skille en trestav fra en to og en halv stripe fra innsiden. Treveis har et eget rom for mellomtonehøyttaleren. Alle varianter (mer presist, ikke alle, men 95 prosent) av to-striper har ett totalt volum for flere basshøyttalere mellomtonehøyttalere.

2. Gulvstående toveis høyttaler

3. Toveis med flere basselementer

4. Treveis høyttaler
Forsterkningsstag i rødt.

Følgelig har hvert skrogdesign sin egen tilnærming, med felles innledende mål. Fjern først én basshøyttaler og se inn. Bestem veggtykkelsen med en linjal (eller skyvelære):

10-12 mm - du er uheldig - som regel er dette Kina, med MDF av tredje friskhet - mulighetene for å finjustere saken er sterkt begrenset av muligheten til å ødelegge den for alltid;
12-16mm er heller ikke mye, men her kan du allerede gjøre noe uten frykt for at boksen faller fra hverandre av uforsiktig bevegelse;
16-20mm er normalt, alt som er beskrevet nedenfor gjelder for dette spesielle alternativet.
Mer enn 20 mm - herding krever som regel ikke. Generelt bestemmes dette ved å trykke på kroppen.
Unntaket er tynne trekasser (ikke sagflis!) - slike som som regel er laget med høy hensikt, de bør heller ikke forsterkes.

Huset skal selvfølgelig tettes. Alle skjøter er limt, alt tilbehør - terminaler, FI-porter, høyttalere - sitter uten hull, skruene er strammet tett, uten forstyrrelser. Eventuelle tilbakeslag er ikke tillatt hvor som helst. I prinsippet er dette tull, men i vår tid med utbredt undertrykkelse av arbeiderklassen og kontantstyret er de mest overraskende avvikene fra denne normen mulig.

Deretter limer du inn avstandsstykkene. Lim - tre eller epoksy, PVA tross alt. Avstandsstykker - et stykke kryssfiner, tre, gamle gulvlister - bør ikke være for store - totalt ikke mer enn 250 cm3 for en hylle (typisk) og 1000 cm3 for et gulvstativ. Ellers kan det redusere det interne volumet betydelig og påvirke bassrefleksinnstillingen. Det bør også huskes at frontpanelet kan være enten den svakeste eller sterkeste veggen. Det andre tilfellet oppstår når frontpanelet har en tykkelse på mer enn 18 mm og en høyttaler med en støpt kurv er montert på den med seks (for eksempel) skruer - den resulterende styrken er i utgangspunktet veldig høy. I det første tilfellet må frontpanelet være stivt forbundet med et avstandsstykke til bakpanelet (for gulvstående høyttalere). For hylleenheter er ikke dette tiltaket så aktuelt. En avstandsholder mellom sideveggene er alltid ønskelig, siden, plassert i midten av veggen, øker motstanden mot deformasjon med en faktor på fire. Typiske eksempler på installasjon av avstandsstykker er vist i fig. 1

Foredling av seter.Hvis frontpanelet har tilstrekkelig tykkelse, er det nødvendig å lage en avfasning med en fil eller en stikksag langs den indre radiusen til hullet for LF / MF-driveren (fig. 2). Dette tiltaket letter pusten av dynamikken betydelig, har en positiv effekt på kvaliteten på mellomfrekvensene. Det er nødvendig å hoppe over de stedene der høyttaleren er festet til dekselet med selvskruende skruer, for ikke å svekke kvaliteten på festetilstrammingen.

Mellom høyttaleren og dekselet må du installere en pakning laget av tynn gummi eller tetningsmasse (for eksempel silikon) for å dempe de parasittiske vibrasjonene i hodekurven. Høyttalermagneten skal pakkes inn med et tynt lag bitumenmastikk eller skumgummi. Du bør også behandle baksiden av høyttalermagnetsystemet (hvis det er et hull der, trenger du ikke å lukke det!). Alle disse tiltakene er rettet mot å redusere tidlige refleksjoner i mellomfrekvensene, skjule mykhet, sjelfullhet og frihet til musikkpresentasjon. Dette er spesielt effektivt for treveishøyttalere med separat mellomtonehøyttaler.

1. Fasing; 2. Deksel for magnetsystemet

Diskanthøyttaleren ser annerledes ut og ikke så enkel. Det er nødvendig å behandle setet med et tetningsmiddel, prøv å unngå uregelmessigheter rundt diskanthøyttaleren. Høyttalerhuset skal jevnt (helst uten sømmer i det hele tatt) gå inn i frontveggen. Frontpanelet bør ideelt sett ha en myk tekstur (pianolakk er et av de dårligste alternativene). Et eksempel til etterfølgelse er Sonus Faber skinndekor. Alt dette er nødvendig for å utjevne frekvensresponsen til diskanthøyttaleren og redusere diffraksjonseffektene til høyttalerkabinettet. På grunn av vanskelige forhold kan disse forbedringene klassifiseres som valgfrie – dersom det er mulighet og ønske. Så installasjonen av en diskanthøyttaler med en diameter på 100 mm med et fremspring på 3 mm fører til en økning i ujevnheten i frekvensresponsen med omtrent 2 dB.

Demping. Nominelt kan kolonnen inneholde:

Et stykke tynn polstret polyester - kast det og glem det.
Et ark med cellulær skumgummi på bakveggen - legg det til side foreløpig.
Noe tredje - bitumen eller en kombinasjon av skumgummi og polstring av polyester - du kan ikke endre noe eller flytte det mer forsiktig, eller legge til mengden.

Den generelle tilnærmingen for demping er som følger. Vi påfører bituminøs mastikk på veggene. Det kan være leplet (selvklebende tape, selges i jernvareforretninger), bilbitumen fra en sprayboks (denne vil stinke lenge), fusjonstak eller noe annet etter din smak. Det viktigste er en viskøs bitumenlignende base. Behandling - på sideveggene i ett lag (1-2 mm), på baksiden i 2 lag (2-4 mm), på toppen, bunnen - i ett lag. Hvis basshøyttaleren/mellomtonehøyttaleren er i umiddelbar nærhet til den nedre (øvre) veggen i kabinettet, må denne veggen behandles i to lag. Hvis kanten på basshøyttaleren/mellomtonehøyttaleren er mer enn 5 cm fra veggen, trenger du ikke å gjøre dette. Plastrøret til faseomformeren må også behandles i ett lag (innpakning fra utsiden). Bitumenisolasjon reduserer Q-faktoren til vibrasjoner på veggene i kabinettet (hørbar ved banking), reduserer refleksjoner av lydbølger ved middels og moderat lave frekvenser.

Videre, (når alt er tørt) legger vi (du kan lime) filt ca. 6-10 mm tykt på hele bakveggen. Hvis det ikke er filt, legg den tidligere satt til side skumgummien på plass. Du trenger ikke legge noe på sideveggene. Du kan gå til bunnen. Deretter kjøper vi en syntetisk winterizer (tilgjengelig i stoffbutikker). Bladets bredde er omtrent 2,5 ganger bredden på søylen, lengden på bladet er fra 0,5 til 0,7 av søylens høyde. Tykkelse - 1-2 cm. Foldes sammen til en rull og passer nærmere bakveggen. Prinsippet er enkelt - jo lenger sinteponen er fra veggene, jo bedre fungerer den. Sintepon (som bomullsull, men det er mye mindre praktisk å jobbe med, og dets egenskaper er ikke bedre) smurt på veggene, er praktisk talt ubrukelig.

Moderasjon er viktig på dette stadiet. Hvis du forskyver absorbentene, vil bassen bli amorf, miste klarhet. Det vil være nødvendig å demontere igjen og redusere mengden polstring av polyester - skumgummi.

Alle disse tiltakene er kraftige nok til å forbedre gjengivelsen av mellom- og mellombass seriøst.For å oppnå nirvana kreves ferdigheter i bruk av loddebolt, samt en viss sum penger for kjøp av komponenter og ledninger.

Ved første anledning er det nødvendig å fullstendig (og uten feil!) Tegne crossover-filterkretsen på nytt, eller se etter akustikk-crossover-kretsen på Internett. Å justere dem til tankene kan ta måneder, det vil bare være generelle anbefalinger for å bytte ut komponenter, resten er radioamatørers mange. Men selv dette lille gir mer enn alle spill med ledninger, og kan sammenlignes i effekt med å erstatte en forsterker. Så vi tegner krysset, skriv ned polariteten til tilkoblingen til hodene. Det skal ikke være noen forskjeller i kolonnene verken i valører eller i polariteten til hodene. Du bør være på vakt hvis filteret ikke er installert på LF/MF-høyttaleren. Det kan være flere årsaker til dette, men konsekvensen er én - i dette tilfellet er det ikke verdt å bytte HF-kondensatorer. Dette er enten ubrukelig, eller vil føre til dominansen av diskanten over midten (eller forverre dette fenomenet). Uansett vil det være nødvendig å endre ordningen, som allerede er utenfor rammen av en tweak for alle. En typisk variant kan være slik - Fig. 3

Fig. 3 Crossover Infinity Alpha 30

Det er tydelig at karakterene ikke er skrevet på spolene, men å gjenkjenne dem er mye enklere enn det ser ut til. Dette krever en LSP-CAD eller LS-LAB (for eksempel) og et par enkle prober. Men mer om det andre steder. Å bytte ut induktanser er full av en rekke fallgruver, og det er mye lettere å gjøre feil der. Det viktigste er kondensatorer. Alt er skrevet på dem. Alle ledere med en kapasitet på mindre enn 20 μF skal endres til samme karakter, men av en annen type eller til høyere driftsspenning. Erstatningslogikken er som følger:

Elektrolytisk (tønner med ledninger på den ene siden) - kan endres med en av følgende.
Lavsan, de er også mylar (rektangulære blå og røde, gule fat med ledninger på begge sider) - for polypropylen eller papir (KZK White Line, K78-34, K78-19, Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
Polypropylen (sunne fat med tykke ledninger på begge sider) - for alle foliefat, for eksempel KZK Orange Line, toppklasse som Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme - eller du trenger ikke å bytte det - avhenger av appetitten din.

Egnede typer kondensatorer for crossover-filtre: fra innenlandske kan du prøve K78-serien for en driftsspenning på mer enn 100V, K-42U9. Du kan umiddelbart glemme K73-16, K73-17. Fra K73-serien, hvis installert, da med en driftsspenning på minst 400V. Fra de borgerlige – Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton og mye mer, er hovedsaken at økonomien tillater det. Klasseforskjellen er merkbar; dyrere kondensatorer har en tendens til å produsere bedre lyd.

Utskifting av kondensatorer gir mange nye detaljer i lyden, betydelig reduksjon i grøt, utvider og effektiviserer lydbildet, både i bredden og dybden. Gjør lyden rikere og dyrere. Lydkomforten er forbedret. Dessverre er det noen ulemper. I tillegg til sjansene (generelt små, alt avhenger av saken) for å krype ut av tidligere uhørte stimer, er tap av driv mulig, eller rettere sagt, det som tidligere ble forstått som driv. Kilden er nettopp den spesifikke forvrengningen av elektrolytiske kondensatorer. Du skal ikke være redd for dette, du vil nesten ikke tilbake, men du må være klar. Samt at ferske kondensatorer må kjøres inn innen 2-10 timer. Ønskelig på en anstendig forsterkerkraft og spektralt rikt materiale (rock, store orkestre).

Video (klikk for å spille av).

Og til slutt, det siste tallet, utskifting av den interne ledningen. Ta en ledning av åpenbart bedre kvalitet enn det som er i høyttaleren. Erstatt alle avtakbare koblinger med lodding. Det er ikke verdt å gjøre ledningene for korte - kolonnen skal monteres og demonteres uten ulempe. Polariteten til forbindelsen må følges nøye. Feil er ikke tillatt her! Loddemetall - sølvbelagt (hvis det ikke er der - ingenting forferdelig vil skje - ærlig talt!). Selve ledningene kan være av ethvert anerkjent selskap, pris og design.