DIY gassbryter reparasjon

For tiden er den utbredte modellen av GAZ-2705 GAZelle-bilen utstyrt med et kontaktløst batteritenningssystem med en elektronisk bryter 13.3734-01.

Skjemaet for den elektroniske bryteren 13.3734-01 er vist i figuren. Bryterelementene er plassert på et trykt kretskort, som er montert inne i et metallhus, som er en kjøleradiator for utgangstransistoren VT2.

Elementene i bryterkretsen opererer i et alvorlig termisk regime under forhold med spennings- og strømsvingninger i kjøretøyets ombordnettverk.

Vanligvis er bryterfeil assosiert med feil på enten terminaltransistoren VT2 eller inngangsdioden VD2, som er lett å bestemme ved hjelp av et ohmmeter. For en mer detaljert sjekk av inngangskretsene til bryteren, er det nødvendig å påføre spenning + (12… 13) V til "+"-kontakten fra en stabilisert strømforsyning. Et sinusformet signal med en amplitude på 12 V og en frekvens på 40 ... 80 Hz leveres til kontakten "D" fra generatoren av standardsignaler.

Ris. 2 Skjematisk diagram av en elektronisk bryter

Oscilloskopet kontrollerer signalstrømmen på følgende punkter: katoden til VD3-dioden, kollektoren til VT1-transistoren og pinnen. 14 mikrokretser DA1. Når du reparerer en elektronisk bryter, der utgangstransistoren er ødelagt, sammen med dens utskifting, anbefales det å erstatte den isolerende glimmerpakningen under kassen som måler 18 x 23 mm og 0,21 mm tykk med en pakning på 0,1 mm. Dette vil ikke påvirke påliteligheten til bryteren, men vil forbedre prosessen med varmefjerning fra utgangstransistoren.

For å erstatte VT2-transistoren kan du bruke halvlederenheter KT898A, KT8109A, KT8117A, som er like i parametere, og er spesielt designet for å fungere i biltenningssystemer.

• Alexey / 14.09.2018 - 14:28
  Bitter å lese! Gutter, lærte de dere russisk? Hvor undervises dette? Ved første øyekast har du en klasse 1-utdanning og en korridor! Skam og skam! Du må kunne morsmålet ditt, ikke bare muntlig, men også skriftlig! Lær før det er for sent!
• Utgitt / 25.07.2017 - 07:20
  skal være fra VT1-samleren går til R7 C4-tilkoblingen og til den 5. pinne på mikrokretsen, R7 den øvre enden til høyre R8-pinne.
• zhorik / 14.12.2015 - 10:19
  Hvorfor stopper UAZ-jegerbilen etter oppvarming på farten som om det ikke er strøm, starteren går bra, men starter ikke etter en dag eller et par timer
• nnn / 23.08.2015 - 11:27
  kommutator på diagrammet 131 og ikke 13 3734
• Anatoly / 04.07.2014 - 07:33
  Ana, hvor ofte flyr k1055HP1-brikken ut? —– Vel, det er vanskelig å forutsi .. Det avhenger hovedsakelig av kvaliteten på utførelse. og Hvis du ikke bryter modusen til mikrokretsen, Men elektronikken har sin egen driftssyklus. samt pac-pæren. Anatoly.
• Pavel / 20.05.2013 - 13:16
  hvorfor varmes tenningsspolen opp selv om alt er endret: spolebryter
• Anatoly / 14.02.2013 - 18:35
  God tid på dagen, alle sammen. Jeg har et spørsmål om denne rekkefølgen, men har noen prøvd å koble i stedet for sensoren til bryterinngangen 13.3774-01, de opprinnelige kontaktene til distributøren? -Så kamutatoren vil ikke fungere på lenge tiden .. vil sukke. denne gangen og den andre zboy tenningen vil egenskap testet på Zhiguli.
• Olezha / 14.02.2013 - 18:24
  hvorfor brenner "løperne" i det kontaktløse systemet Coil B-116, tr. 131 3734. — Se på tramlerdekselet, det kan være sprekkens feil.
• Anatolij / 14.02.2013 - 06:46
  kjære! kanskje DU kan fortelle meg HVOR jeg kan finne slike "forelesninger" på en litt annen bryter 12.3774 (analog 3660.3737, 13.3734). ingen steder kan jeg finne noen ordninger eller kommentarer. Jeg vil være ekstremt takknemlig (Vel, vaabsche, da, i prinsippet, har ikke forskjellene mellom dem ett prinsipp i arbeidet deres.Kamutatoren er en elektronisk nøkkel Forskjellen mellom dem er ledningen til kontakten til selve kamutatoren .. De effektive utgangene er strøm + og - utgang til spolen til tenningsspolen og (D) dachaen som går til tramleren , det er sommerhytter som heter (hall) de trenger strøm + også - og den tredje konklusjonen er (D) som går til kamutatoren, dette er styringen av kamutatoren, På størrelsen på selve trikkemaskinen er det tre utganger, som i midten spiser utgangen (D), altså dachiken.
• Anatoly / 14.02.2013 - 05:43
  Jeg ble overrasket over R7 Hvorfor er han. (Dette er bare en skrivefeil eller feil. T1 er bare en nøkkel og R7 er ikke nødvendig der.
• Anatoly / 14.02.2013 - 05:28
  men hvilken er bedre å erstatte KT 837 x transistoren? (Se på manualen. Vær oppmerksom på strømmen og spenningen, de må være høyspent. Jo lavere spenning, jo mindre sjanser for at transistoren overlever. Referansen data kan finnes på internett.
• Anatoly / 14.02.2013 - 05:11
  Takk alle sammen. Og det er elektrolytt eller ikke i nærheten av R7. Hvem vet. (Damp det selv, det vil være et positivt eller negativt resultat, også et resultat. Og til slutt, sabre en enkel stent uten tramler. (Kamutator og babin) Det vil si på Masuen.) Vel, i fortiden vil du forstå loggen min— —– = - = - Anatolij.
• Anatoly / 14.02.2013 - 05:09
  Takk alle sammen. Og det er elektrolytt eller ikke i nærheten av R7. Hvem vet. (Damp det selv, det vil være et positivt eller negativt resultat, også et resultat. Og til slutt, sabre en enkel stent uten tramler. (Kamutator og babin) Det vil si på Masuen.) Vel, i fortiden vil du forstå loggen min— —– = - = - Anatolij.
• Vasily / 18.11.2012 - 08:27
  hvorfor brenner "løperne" i det kontaktløse systemet Coil B-116, tr. 131 3734.
• Pramjeet / 23.03.2012 - 04:34
  Jeg er ikke stygg til å være i samme forum. ROTFL
• Vladimir / 22.03.2012 - 17:09
  God tid på dagen, alle sammen.Jeg har et spørsmål om denne rekkefølgen, men har noen prøvd å koble, i stedet for sensoren, til bryterinngangen 13.3774-01, kontaktene til distributøren?
• hiio / 26.02.2012 - 20:28
  OBS ALLE. ALVORLIGE FEIL FANT I DIAGRAMET TIL BRYTEREN 13.3734-01 PÅ BILDET HVA SKAL ENDRES FOR Å GJØRE OPPSETTET I OVERENSSTEMMELSE MED FABRIKKMONTERING: 1) ØVRE ENDE AV MOTSTAND R7 OG ØVRE ENDE AV C5-KAPASITOR SKAL KOBLES TIL DEN 3. FOTEN AV MIKROEN. 2) REELLE NOMINALER PÅ C7- OG C8-KAPASITORER - PR. 2,2 MKF. (BILDET VISER VERDEN AV DERES NOMINELLE I 22MKF.) ALL SUKSESS.
• Alexander / 23.01.2012 - 19:02
  Det er en DIODE!
• Kinap / 19.08.2011 - 05:20
  Ana, hvor ofte flyr k1055HP1-brikken ut?
• Kinap / 19.08.2011 - 05:17
  Og hvor ofte flyr k1055xp1-brikken ut?

12Forover

Du kan legge igjen din kommentar, mening eller spørsmål om materialet ovenfor:

Hvis du med noen funksjonsfeil på bilen på en eller annen måte kan komme til reparasjonspunktet, vil motoren ikke starte i det hele tatt med en defekt bryter. Noen sjåfører har ofte med seg en reservebryter. I denne artikkelen vil vi vurdere driftsprinsippet, noen funksjonsfeil på bilbryteren og hvordan du reparerer den.

• Ofte bryter bryteren sammen på grunn av vann som trenger inn i den. Som et resultat svikter kr1055hp4-mikrokretsen (analog av L497B),
• På grunn av overspenning eller fra tid til annen, svikter ofte utgangstransistoren av typen KT8231A1, KT8225A, KT8232A1, KTD8252A, KTD8264A, KTD8267, KT898A, KT8127A1 (analog av BU941ZP).

For å teste bryteren setter vi sammen et så enkelt stativ som i figuren nedenfor. Vi kobler til en 12 V lyspære i stedet for en spole.

Når vi dreier akselen til fordeleren med DH (hallsensor), tennes lyset. Når vi ikke snur og lyset ikke lyser.

Hall-sensoren er en magnetoelektrisk enhet som har fått navnet sitt fra etternavnet til fysikeren Hall, som oppdaget prinsippet som denne sensoren senere ble laget på grunnlag av. Enkelt sagt er det en magnetfeltsensor. Det finnes to typer Hall-sensorer: analoge og digitale.

Analoge Hall-sensorer - konverter feltinduksjonen til spenning, verdien som vises av sensoren avhenger av feltets polaritet og dets styrke. Men igjen, du må vurdere avstanden som sensoren er installert på.

Digitale sensorer oppdager tilstedeværelse eller fravær av et felt.Det vil si at hvis induksjonen når en viss terskel - sensoren gir ut tilstedeværelsen av feltet i form av en viss logisk enhet, hvis terskelen ikke er nådd - gir sensoren en logisk null. Det vil si at med en svak induksjon og følgelig følsomheten til sensoren, kan tilstedeværelsen av et felt kanskje ikke oppdages. Ulempen med en slik sensor er tilstedeværelsen av en dødsone mellom tersklene.

Digitale Hall-sensorer er også delt inn i: bipolare og unipolare.
Unipolar - de fungerer i nærvær av et felt med en viss polaritet og slår seg av når feltinduksjonen avtar.
Bipolar - reager på en endring i feltets polaritet, det vil si at en polaritet slår på sensoren, den andre slår den av.

1. Mål spenningen ved sensorutgangen. Den må være mer enn 0,4 V.
2. Se etter gnist når tenningen er slått på. For å gjøre dette må du lukke 1 og 2-utgangen til bryteren med en ledning.
3. Bytt ut med en kjent god.

Noen brytere har en annen "logisk" utgang. Noen, for eksempel 131.3734-01 - har en logisk "1", mens andre har en "0". Hvem som har "1" som standard (dette er når enheten viser 12 volt eller nær dem som standard mellom kontaktene "+" og "kortslutning") risikerer faktisk å brenne spolen i det øyeblikket tenningen skrus på på og motoren ikke fungerer, noe som skaper et ensidig potensial inne i spolen og uten å tømme den, og dermed kan du føle den raske oppvarmingen av spolen med hånden. Det skapte potensialet begynner å slippe ut først når motoren går. Fordelen med slike brytere er at du kan bruke konvensjonelle (native) spoler for kontakttenning praktisk talt uten å forstyrre den gamle spolekoblingskretsen. Bryteren er i dette tilfellet satt inn i ledningsbruddet som gikk fra bryterkontakten til spolen. Trambleren byttes ganske enkelt og en bryter er lagt til.

I bryteren, for eksempel BSZ 131.3734, blir standardlogikken "0" observert. Hvis du med spolen til brytersettet 131 3734 setter logikken "1" som standard, vil spolen være fryktelig varm. Eller tvert imot, på spolen beregnet på en bryter med logikk "1", sett bryter 131 3734 - logikk "0", så enten vil det ikke være noen gnist, eller det vil være veldig svakt, eller du kan til og med skade bytte om.

Det yr av regn. Jeg slår på viskeren. To eller tre børstesykluser og frontruten er tørr. Jeg slår av viskeren. Men etter 30 sekunder blir glasset skittent igjen. Jeg slår på viskeren igjen osv.

Denne driftsmåten er ikke rasjonell for verken frontvisker eller bak. Sistnevnte i dette tilfellet går ofte "tørr", siden færre regndråper faller på bakruten (selv om dette kompenseres av en stor mengde skitt). Imidlertid har batchviskere vært kjent ganske lenge. Derfor er det foreslåtte systemet av en viss interesse for alle kjøretøy, gitt dens lave kostnad. Mer informasjon ...

I amatørradiokretser er det behov for frekvens-spenningskonvertering, for eksempel for å måle frekvensen med et voltmeter (multimeter), en sensor som reagerer på frekvensendringer, etc.

Den som ikke har tid til å "plaget" med alle nyansene ved å lade et bilbatteri, overvåke ladestrømmen, slå den av i tide for ikke å overlade osv., kan vi anbefale et enkelt opplegg for å lade et bilbatteri med automatisk slås av når batteriet er fulladet. Denne kretsen bruker en enkelt ikke-strømtransistor for å føle spenningen over batteriet.

På en regnværsdag klatret jeg under panseret, sjekket alt, og etter lukking startet det ikke. Diagnostikk førte til bryter 131.3734-11, som jeg hadde moteriktig og med multi-gnist start.

Installasjonen av den gamle sovjetiske bryteren 1302.3734 gjorde det mulig å avsløre hva som var i veien, hvoretter den sovjetiske helten også døde, siden tilleggsmotstanden ble kortsluttet og jeg glemte helt å returnere alt som det skulle 🙁 Og spolen er alt over stedet er dette en tank B-116.

Og poenget var i høyspenningsutgangen til spolen, som fra nedbrytningen av gummiisolatoren begynte å bli sydd på terminalene til sin egen strømforsyning (inn i lavspentdelen). Tilsynelatende døde bryteren av slike høyspenningsoverbelastninger ved utgangen.

Jeg satte en ny isolator på høyspenningsutgangen til spolen, sikkert og overlappende den med Safeline elektrisk tape (Ja, det betyr noe. Den som brukte det vil forstå). Jeg innså noe slikt at det sentrale utløpet til spolen er en ganske farlig fiende og det mest ansvarlige stedet.

Så langt har jeg installert en standard "Volgovskiy" bryter 131.xxx i en aluminiumskasse.

Den avdøde 131.3734-11 diagnostiserer fortsatt ... et merkelig dødsfall. Det er laget forsvarlig, brettet er fylt med noe sånt som flytende gummi, alle kontakter er loddet pent og skikkelig, med isolerende pakninger. Det vil være nødvendig å finne ut hva som skal beskyttes mot eksplosive sammenbrudd. Toveis beskyttelsesdioder i dag er ikke vanskelig å kjøpe og lage en uknuselig bryter.

• Hvordan sjekke bryteren med egne hender?
• 1. Symptomer på bryterfeil
• 2. Algoritme av handlinger for å sjekke bryteren
• 3. Materialer for kontroll av bryteren

Blant hele utvalget av bildeler er det mange elementer, som den normale driften av kraftenheten avhenger av. En av dem er den velkjente bryteren, som er en del av elektrisk utstyr. Hovedformålet er å sikre normal funksjon av det kontaktløse tenningssystemet, derfor kan problemer med å starte motoren ikke unngås i tilfelle en elementfeil. I de fleste situasjoner er denne enheten pålitelig og holdbar, men noen ganger skjer det problemer med den.

Bryterproblemer er en av de vanligste årsakene til driftssvikt i drivverket. (selvfølgelig forutsatt at alt er i orden med drivstoffsystemet). Oftest manifesteres bryterfeil i form av et fall i akselerasjonsdynamikk, manglende start av motoren, "feil" under skarp akselerasjon, så vel som i "tripping" av motoren. En erfaren sjåfør vil umiddelbart legge merke til at noe var galt, og for å bli overbevist om teorien hans, vil det være nok å utføre en enkel diagnose.

Den vanligste årsaken til bryterfeil er "dårlig vekt", som oftest manifesterer seg etter langvarig reparasjonsarbeid eller på grunn av oksidasjon av kontaktene. Som et resultat kan enheten ganske enkelt ikke sende passende pulser til tenningsspolen, og uten dem starter ikke motoren og bilen starter ikke.

I noen tilfeller når ikke pulsene selve bryteren, som er forårsaket av funksjonsfeil i driften av nærhetssensoren. I begge tilfeller av en slik situasjon krever enhetene mer detaljert diagnostikk med påfølgende reparasjon eller utskifting.

For eksempel, for å sjekke tilstanden til nærhetssensoren, må du måle spenningen ved utgangen til sensoren - fordeleren. I god stand bør det å dreie veivakselen med en nøkkel forårsake en skarp endring (ofte i området fra 0,2 - 0,4 V til 5 - 11 V). Hvis dette ikke skjer, må sensoren mest sannsynlig skiftes ut. Diagnostikk av bryterstatusen tar heller ikke mye tid, og oftest krever det ikke noe spesielt utstyr for å fullføre den.

Mange bilister foretrekker å ikke kaste bort tid på feilsøking, men erstatte bryteren umiddelbart med en ny node. I prinsippet er det logikk i en slik løsning: først, du trenger ikke å kaste bort tid på å sjekke, for det andreved å installere en ny del, vil det umiddelbart bli klart om det er et problem i den eller ikke. Det er sant at du ikke trenger å bekymre deg for tidsbruken, fordi bryterdiagnostikken ikke vil forsinke deg i lang tid.

Det er to hovedmåter å teste en bryter på. Den første er litt enklere og krever en bærelampe. Algoritmen for å utføre prosedyren i dette tilfellet er som følger:

1. Koble ledningen fra bryterterminalen fra tenningsspolen;

2. Vi kobler den frie tuppen av ledningen til testlampen, og den andre terminalen til lampen til terminalen til tenningsspolen;

3. Slå på tenningen og vri motorens veivaksel med starteren.

Hvis kontrollampen ikke blinker når veivakselen roterer, betyr det at de tilsvarende strømpulsene ikke sendes ut fra bryteren til tennspolen. Det vil si at delen er defekt og må skiftes ut. For den andre metoden for å diagnostisere bryteren, trenger du flere verktøy, inkludert et loddejern og en metallplate i rollen som "masse".

I dette tilfellet er sekvensen for å utføre testtrinnene litt annerledes. Til å begynne med bør du kjenne til de spesifikke betegnelsene som er plassert på enhetens deksel. Ofte presenteres disse betegnelsene i form av latinske bokstaver (for eksempel B, C, T, K).

For det andre må du forstå at når du sjekker enheten, må du være oppmerksom på påliteligheten til forbindelsene, og det må være et godt "minus" på selve saken. Ganske ofte, etter langvarig reparasjonsarbeid eller under påvirkning av oksidative prosesser, oppstår visse problemer i driften av bryteren på grunn av "dårlig vekt".

For å sjekke, må bryteren sammen med tennspolen plasseres på en metallplate, som fungerer som en "masse", og igjen sjekke påliteligheten til alle tilkoblinger, samt avstanden fra tennspolen (mer presist, "uttak på den") til metallplaten. Verdien av denne avstanden skal tilsvare 15-25 mm.

På neste trinn av diagnostikk bør du vekselvis lukke og åpne ledningen som skal gå til bryterkontakten. Den er koblet til en kontrollampe på 12 volt, og i henhold til generelle regler skal enhetssignalet ikke overstige 5 V.

Men hvis du bruker de samme 12 V i kort tid, kan du sjekke bryteren i to retninger samtidig: for dens brukbarhet og for kvaliteten på arbeidet under "ekstreme" forhold.

Som i det første alternativet, for effektiviteten av testarbeidet, er det nødvendig å sveive motoren med en starter, og hvis bryteren er i fungerende tilstand, vil du se hvordan en gnist treffer metallplaten (lyset begynner å gløde). Bruken av et metallplate er helt valgfritt, og du kan klare deg uten det (som beskrevet i det første alternativet); hovedsaken er å ha en god "masse".

For å kontrollere funksjonen til den interne bryteren, utføres alle de samme handlingene, bare en annen kontakt fjernes og erstattes.

For å teste bryteren, i begge de ovennevnte tilfellene, trenger du en testlampe med en nominell spenning på 12 V og et standardsett med nøkler som du kan verifisere tilstedeværelsen eller fraværet av pulser med (det vil si at selve enheten er i god stand). Det andre diagnostiske alternativet sørger for tilstedeværelsen av andre elementer: den vanligste knappen, et loddejern og en metallplate som en "masse".

Men hvis du ikke vil kaste bort tid i det hele tatt, trenger du bare å kjøpe en ny enhet for å teste bryterens helse. Hvis alt går bra etter installasjonen, var problemet virkelig i den gamle varen.

Konferanse av Skoda Car Lovers Club

2. Kriterier for valg av bryter 131.3734. I 2000, i magasinet "Bak rattet" var nummer 3 en anmeldelse av brytere for GAZ "Volzhskie arsonists", og tillegget av "Volzhskie arsonists 2". Jeg anbefaler på det sterkeste å lese disse artiklene. Mange av dem er fortsatt aktuelle i dag. Basert på denne artikkelen og fra personlig erfaring, vil jeg gi noen tips:
A. Bryteren er ønskelig i et massivt aluminiumshus, hvis kabinettet er plast, er det nødvendig med en massiv radiator. Ellers kan ikke overoppheting unngås.
B. Personlig liker jeg bryterne til Stary Oskol-anlegget, samt Energomash-anlegget fra Kaluga (ikke regner det som en reklame). Sistnevnte er bra ved at den geometrisk passer på standard Felicia monteringsbolter.
V.Valget av en bryter må tilnærmes med alt ansvar, det er mange forfalskninger og hack-produkter. Kommentarer på forumet om at motoren ikke fungerer slik etter å ha byttet bryteren er mer sannsynlig forårsaket av et falskt eller ikke et høykvalitetsprodukt. For "Stary Oskol" er ikke alle for late, vær oppmerksom på merkingen, det er bedre å studere produktet på produsentens nettsted. Skrøpelige brytere i plastkasser med tinnbunn bør unngås.

3. Noen Filevody er interessert i om det er mulig å sette bryteren 13.3734 i stedet for 131.3734. Svaret er entydig - NEI. Dette er umulig uten omarbeid.

4. Om utskifting av tennspolen. Selve brytermikrokretsen optimerer strømmen gjennom utgangstransistoren og primærviklingen til tennspolen, uavhengig av spolen som brukes. Så hvilken som helst spole fra høyenergi tenningssystemer kan brukes. Det være seg VAZ, GAZ, BOSH, tørr, oljefylt. Det viktigste er at motstanden til primærviklingen er omtrent 0,5 ohm. Ikke bruk spoler fra et (klassisk) kontaktsystem (motstand 3-5 ohm). Bare høyspentledningen kan ikke komme til enden. På Felicia brukes en mer moderne trådspiss, som på injeksjons-VAZer.

5. Selvreparasjon av bryteren. For folk som vet hvordan de skal holde et loddebolt i hendene og er kjent med det grunnleggende om elektronikk, vil det ikke være vanskelig å gjøre mindre reparasjoner på bryteren. Dette er mulig hvis det er sammenleggbart. Som regel svikter en kraftig utgangstransistor. Åpne bryteren og inspiser brettet. Hvis elementene eller selve brettet er forkullet, er reparasjon neppe tilrådelig. Hvis alt er i orden, kan transistoren byttes ut. Det er flere innenlandske analoger av BU931-transistoren: KT890A, KT898A, KT8225A, KT8232A1. De kan også tjene godt. Men vær oppmerksom på at transistorene er i samme pakke.

I fjor publiserte magasinet "Za Rulem" # 3 en artikkel fra Volga-brannstifterne
Så i går falt 4 defekte brytere 131.3734 i hendene mine - Kaluga, Starooskolsky, Ulyanovsk, etc. Jeg vet ikke i hvilken by og i hvilken kjeller den ble laget.
Etter en grundig befaring var det et ønske om å dele mine kommentarer til bryterne og magasinartikkelen.

1. Alle brytere har en ulempe - det er tilrådelig å utføre spenningsdeleren R11 og R12 i strømtilbakekoblingskretsen med en trimmemotstand på 560-680 Ohm. På denne måten kan koblingsstrømmen justeres mer nøyaktig.

2. Når det gjelder Ulyanovsk-kommutatoren - påstandene fra ZR-magasinet til utskriftsmotstanden er klart grunnløse. Ledermønsteret gjør at brytestrømmen kan justeres. Og deleren i tilbakemeldingskretsen er laget med samme leder. Med en radiator er saken mer komplisert, men ikke håpløs. Faktum er at kjøleområdet er ganske tilstrekkelig, men kontaktlappen til krafttransistoren med denne radiatoren. la oss si ujevnt. De. transistoren er ikke i kontakt med radiatoren med hele planet. Dette er veldig dårlig. Men du kan legge hendene dine for å fikse denne designfeilen. Eller senk brytestrømmen for å hindre overoppheting av transistoren. Men det trykte kretskortet til denne bryteren er uten ros. På en bra måte. Den inneholder alle nødvendige markeringer, noe som i stor grad letter reparasjonen. Men lokket skylles (det er også radiatoren), om ikke en gang, så bare to ganger.

3.Stary Oskolsky. Selv om det kanskje ikke er deres. Men veldig likt. Det er ikke utgangstransistoren som svikter, men VT1. Faktum er at KT683 burde være der. Og det er KT315K. Den samme transistoren er på inngangen. Men likevel er det bedre å bruke KT630B, som har de beste parameterne og utholdenheten. Dette kan forresten tilskrives alle brytere, bortsett fra.

4. Kaluzhsky, som virkelig ble lederen for bryterne som kom til meg. Hva som er feil i den har jeg ikke funnet ut av enda. Jeg lot det være til sist for å nyte. Men å dømme etter bemerkningen til ZR om den høye koblingsstrømmen, må denne strømmen justeres ved tilbakemelding (R11 og R12). Et oscilloskop er uunnværlig her.

5. Og den siste. Ord er ikke nok for kritikk. Men problemet er at det utad ikke er forskjellig fra Starooskolsky. Selv merket er verdt det. Det ser ut som skrogene blir stjålet fra fabrikken.

Nå noen anbefalinger for reparasjon. Hva trenger du.

Strømforsyning for 12V og 1A;

lyspære (mulig fra dimensjoner)

Vel, selvfølgelig, en loddebolt, skrutrekkere, pinsett, etc.
Vi åpner den. 2 skruer på dekselet og 4 brett. Vi undersøker nøye. Ishem spor av mørkning. Dette er varmepunkter. Hvis "indikatoren" (-)))) motstanden var veldig varm, betyr det at krafttransistoren (KT892) er defekt. Vi forandrer oss. Vi fester brettet med en skrue (for radiatoren), og setter sammen kretsen - strøm og en lyspære i stedet for tenningsspolen. Vi lukker den positive terminalen til bryteren og sensorinngangen og åpner den. Lyset skal tennes og slukkes etter et sekund eller to.
I Starooskolsky-brytere brenner transistoren VT1 vanligvis ut, fordi er ikke den ene. Dette kan sees fra den karakteristiske mørkningen av transistorhuset og fraværet av spenning ved pin 3 på mikrokretsen. I dette tilfellet svikter ikke krafttransistoren. KT315 er loddet og KT683 er loddet i stedet. Mulig erstatning - KT815, KT817. Du kan sette KT630B. I prinsippet kan du klare deg uten denne transistoren ved å lodde en motstand på 5-10 ohm med en effekt på 1 W i stedet. Kontroll utføres på samme måte som ved utskifting av en krafttransistor.

Sendt: Dmitry M., 22. februar 2001 kl. 12:16:57
originalen er her

For tiden er den utbredte modellen av GAZ-2705 GAZelle-bilen utstyrt med et kontaktløst batteritenningssystem med en elektronisk bryter 13.3734-01.

Skjemaet for den elektroniske bryteren 13.3734-01 er vist i figuren.

Elementene i bryterkretsen opererer i et alvorlig termisk regime under forhold med spennings- og strømsvingninger i kjøretøyets ombordnettverk.

Vanligvis er bryterfeil assosiert med feil på enten terminaltransistoren VT2 eller inngangsdioden VD2, som er lett å bestemme ved hjelp av et ohmmeter. For en mer detaljert sjekk av inngangskretsene til bryteren, er det nødvendig å påføre spenning + (12,13) ​​V til "+"-kontakten fra en stabilisert strømforsyning. Et sinusformet signal med en amplitude på 12 V og en frekvens på 40. 80 Hz mates til kontakten "D" fra generatoren av standardsignaler. Oscilloskopet kontrollerer signalstrømmen på følgende punkter: katoden til VD3-dioden, kollektoren til VT1-transistoren og pinnen. 14 mikrokretser DA1. Når du reparerer en elektronisk bryter, der utgangstransistoren er ødelagt, sammen med dens utskifting, anbefales det å erstatte den isolerende glimmerpakningen under kassen som måler 18 x 23 mm og 0,21 mm tykk med en pakning på 0,1 mm. Dette vil ikke påvirke påliteligheten til bryteren, men vil forbedre prosessen med varmefjerning fra utgangstransistoren.

For å erstatte VT2-transistoren kan du bruke halvlederenheter KT898A, KT8109A, KT8117A, som er like i parametere, og er spesielt designet for å fungere i biltenningssystemer.
nr. 10 "Reparasjon & Service" oktober 2001

Et karakteristisk trekk ved bilen kan betraktes som dens raske foreldelse, men lange levetid. Den mest moderne bilen i dag, i hvert fall om to år, vil være dårligere enn andre, nyere, med forbedrede egenskaper, biler. Men selv nå på veiene er det biler fra forrige århundre. Derfor er det ikke bare interessant, men noen ganger nødvendig, å vite i det minste generelt hva slike kjøretøy er, deres struktur, funksjoner, inkludert noe som en enkel tenningsbryter, som endret bilens evner betydelig.

Selv på de aller første bilene ble batteritenningssystemer brukt til å tenne den brennbare blandingen, hvis funksjonsdiagram er vist i figuren

Denne figuren gjør det mulig å forstå at arbeidet er basert på prinsippet om selvinduksjon. Når strømkretsen i viklingen av spolen 3 brytes, induseres en høyspent EMF i sekundæren, noe som forårsaker en gnist på kontaktene til pluggen 2.Åpning av kretsen er forårsaket av åpning av kontaktene til bryteren 6.

Uten å berøre fordelene eller ulempene, bør det bemerkes at en slik ordning fungerte på bilen i lang tid. Og bare utseendet til en ny elementbase ga drivkraft til videreutviklingen av en slik enhet, samtidig som det opprinnelige prinsippet for driften ble beholdt.

Det enkleste og mest åpenbare alternativet er å bruke transistorbrytere for å kontrollere strømmene som flyter gjennom tennspolen. Slik så den elektroniske spenningsbryteren ut. Et diagram over en så enkel enhet er vist nedenfor:

Bryteren påvirker ikke det originale elektromagnetiske induksjonsprinsippet. Rollen til elektroniske nøkler, som brukes som transistorer VT1 og VT2, er å redusere belastningen på kontaktene til bryteren S1 og øke strømmen som flyter gjennom spoleviklingen L1. Konsekvensen av denne tekniske løsningen var:

• forbedre påliteligheten til hele tenningssystemet;
• sikre muligheten for drift ved høye motorhastigheter og ved høye reisehastigheter;
• øke kompresjonsforholdet.

Bryterdiagrammet ovenfor er bare ett av alternativene for hvordan en tenningsanordning kan implementeres. Dette oppnås ved å bruke:

1. transistorer;
2. tyristorer:
3. hybride elementer;
4. kontaktløse sensorer.

Transistorbryterkretsen er diskutert ovenfor, tyristorkretsen bruker energilagring i en kondensator, og ikke i det elektromagnetiske feltet til tennspolen. Under driften av tyristorsystemet, når kontrollsignaler mottas, kobler kretsen en ladet kondensator til viklingene til spolen, gjennom hvilken den utlades, noe som forårsaker en gnist. Uten å berøre fordelene og ulempene som denne eller den kretsen har, er det nok å si at en slik enhet gir en betydelig forbedring i alle parametere i tenningssystemet, og bryteren erstattet til slutt den konvensjonelle batteritenningen.

Det er imidlertid nødvendig å merke seg enda et stadium i utviklingen av systemet, og spesielt bryteren. Bruken av elektroniske komponenter og innføringen av en bryter i utformingen av bilen gjorde det mulig over tid å forlate kontaktspenningsbryteren og erstatte den med en kontaktløs sensor. Et slikt system, i innenlandsbiler, ble først brukt i VAZ-biler, spesielt VAZ 2108. Et lignende operasjonsprinsipp, når bryteren mottar signaler fra en spesiell enhet, implementeres på VAZ 2108 ved hjelp av en Hall-sensor.

Når man vurderer alternativer for hva bryteranordningen kan være, kan man ikke se bort fra utviklingen av selve tenningssystemet. Hovedprinsippet som implementeres under konstruksjonen er å øke påliteligheten og effektiviteten til hele systemet. Dette oppnås ved å bruke mikroprosessorsystemer som bruker avlesningene til en rekke sensorer. For å jobbe med slike systemer kreves det minst en to-kanals bryter, og nylig en egen spole og en bryter for hvert stearinlys.
Denne tilnærmingen - en to-kanals bryter (heretter multi-kanal) lar deg tilby:

• en kraftigere gnist;
• eliminering av tap i distributøren;
• stabil tomgang;
• forbedret start ved lave temperaturer;
• redusert drivstofforbruk.

Det er verdt å merke seg at en to-kanals bryter lar deg bli kvitt glidebryteren.

Innføringen av en tenningsbryter i utformingen av en bil, spesielt på innenlandsbiler fra VAZ-familien, gjorde det mulig å øke påliteligheten. Og selv om den første produksjonsbilen med et elektronisk tenningssystem var VAZ 2108, begynte lignende enheter å bli installert på mange andre biler, først og fremst på klassikerne. Imidlertid førte bruken av et så ganske komplekst produkt til at det for det meste bare ble mulig under forholdene til spesialiserte sentre å finne den oppståtte feilen, samt å kontrollere og reparere bryteren.
Eksterne tegn som indikerer at en funksjonsfeil har oppstått kan være:

1. motoren starter ikke, det er ingen gnist på lysene;
2. motoren starter, men stopper etter noen minutter;
3. motoren er ustabil, hvis bryteren erstattes med en kjent god, elimineres defekten.

Den enkleste måten å feilsøke og teste en bryter, som nevnt, er å etablere en kjent god bryter. På grunn av den ganske lave kvaliteten på bryterne som leveres for å komplettere VAZ-familiebilene, inkludert VAZ 2108, må sjåførene ha med seg ekstra brytere for å erstatte den mislykkede. Imidlertid er det også et indirekte vurderingsprinsipp som lar deg sjekke ytelsen til produktet og identifisere funksjonsfeil.

For å gjøre dette kan du bruke avlesningene til et voltmeter i en kombinasjon av enheten. Det er nødvendig å slå på tenningen, mens pilen vil bli satt i midten av skalaen, og etter en stund vil den svinge til høyre (på grunn av frakobling av spolekraften når motoren ikke går). Denne oppførselen til pilen indikerer at det ikke er noen feil i bryteren.
I tilfelle det ikke er noe voltmeter, er det nødvendig med en testlampe for å kontrollere tenningen. Den ene enden av den er koblet til jord, den andre - til utgangen til spolen, koblet til terminal 1 på kommutatoren. Hvis du slår på tenningen, vil lampen etter en stund bli lysere med en fungerende bryter.

Men i noen tilfeller er en tenningsfeil ikke relatert til en bryterfeil. Det er nødvendig å sjekke tilstanden til ledningene, først av alt, kontakten med jord og tilstanden til kontaktene. Det er også nødvendig å kontrollere Hall-sensoren.

Utseendet til en spenningsbryter i utformingen av en bil, inkludert den innenlandske VAZ 2108, var et naturlig resultat av utviklingen av tenningssystemet. Den ytterligere forbedringen var bruken av først to-kanals og deretter multikanalsvitsjer for å forbedre arbeidseffektiviteten.

• Som
• jeg liker ikke

Vovan716 7. juni 2009

Hei alle sammen! Etter å ha byttet ut kabinen til st.obr med en ny, brenner bryteren konstant ut, jeg har allerede skiftet 5 stykker https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum /offentlig/s. Hva å gjøre?

hvordan det brenner ut umiddelbart når tenningen slås på eller etter et minutt eller tre timer, mer detaljert

Hei alle sammen! Etter å ha byttet ut kabinen til st.obr med en ny, brenner bryteren konstant ut, jeg har allerede skiftet 5 stykker https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum /offentlig/s. Hva å gjøre?

Hei alle sammen! Etter å ha byttet ut kabinen til st.obr med en ny, brenner bryteren konstant ut, jeg har allerede skiftet 5 stykker https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum /offentlig/s. Hva å gjøre?

Fjern fordelerdekselet og bøy platen nærmere kroppen. Ikke alle spoler vil fungere med bryteren, kanskje du har endret noe mens kabinen ble skiftet Se i bøkene, det står et sted om kompatibilitet Sjekk massen på bryteren , uten det går det heller ikke Hvis ikke dette hjelper så kast snørr, håper du ikke går deg vill i 3 ledninger.

• Som
• jeg liker ikke

Vovan716 8. juni 2009

hvordan det brenner ut umiddelbart når tenningen slås på eller etter et minutt eller tre timer, mer detaljert

Sjekk vekten på førerhuset og motoren!

Jeg sjekket massen - jeg har renset alt

Ja, i ledningene er jamb.Ovenfor rådet de deg allerede - kast nye ledninger (snør) på alle tenningen, og kast av de vanlige. hvis problemet vedvarer, er jamben i fordeleren (platen) eller spolen eller i selve bryteren.

• Som
• jeg liker ikke

Vovan716 10. juni 2009

Vovan716, Legg merke til 134 melding 3911 & st = 120 og sjekk spenningen til det innebygde nettverket (for en bryter er en spenning på mer enn 15 volt skadelig, jeg antar at det er i genet på et tidspunkt at det er en spenningsstigning på mer enn 15v i bilens nett), sign

Ja, alt er bra med genet 2 stykker legg alt ok Spenningen på ombordnettet er normal.

Ja, alt er bra med genet 2 stykker legg alt ok https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s. Spenningen til nettverket ombord er normal.

Byttet du Babin ved en tilfeldighet? Hver bryter har sin egen babin. Dessuten, koblet du den ekstra motstanden riktig?
Innlegget er redigert av Pomor: 10. juni 2009 - 20:21

• Som
• jeg liker ikke

Vovan716 10. juni 2009

Pomo
r, Jeg byttet spolen, men bryteren føltes 70-80 grader https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s. Skal han være så varm?

Se på nummeret på den gamle spolen, og sett den samme. Og tillegget skal varmes opp, men ikke i så stor grad. Det ser ut som det handler om spolen.

• Som
• jeg liker ikke

MFM 15. juni 2009

to stykker utbrent, nå setter jeg 131.3734, flyturen er normal, det kuleste er at den ikke forstår https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s. , i stedet for naglebolter (jeg ønsket å erodere fra transistoren
pakning på råd MetalVoice)

+5

Samme problem, bryteren rekker i 1 dag. Bare jeg har ikke skiftet førerhus. En elektriker jeg kjenner sa at Hall-sensoren produseres. Nå skal jeg bytte fordeler, spole og bryter

Kjære! Spytt elektrikeren din i ansiktet! I fordeleren på 402-motoren, NO. Hall sensor! Det er et helt annet system! Basert på induksjon av EMF med en permanent magnet!
Innlegget er redigert av Igor: 15. juni 2009 - 18:15