DIY bakvindu varmekontakt reparasjon

Problemet er ikke nytt, det er ofte holivarer om behandling. Hvis du lodder, hva da? Vil glasset sprekke?

Etter Lechins innfall løste han dette problemet ved å holde en kontakt.

Det er et reparasjonssett Permatex 21351

Består av en pose (blå) med en serviett, som er impregnert med en aktivator (starter den kjemiske herdingen av limet) og selve det ledende limet (en gjennomsiktig pose foran servietten).

- rengjør overflaten på kontakten som har falt av med en fil

- avfett kontaktflatene og glasset på stedet der vi skal lime kontakten med alkohol eller bensin. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å lime strengt til det gamle stedet. kontaktlisten er enorm, du kan gå 1-2 cm tilbake i alle retninger.

- Tørk av kontaktflatene med et serviett med aktivator, dvs. kontakt og glass i stedet for liming, la aktivatoren tørke i 5 minutter.

- på dette tidspunktet rynker vi en pose med lim med fingrene, og oppnår en homogen masse. Vi legger 1-2 dråper lim på kontakten.

- vi legger kontakt på glasset. Ingen ekstra trykk er nødvendig. Kontakten holdes på glasset av overflatespenningskrefter. Det er mulig å korrigere posisjonen til kontakten på glasset uten å påvirke sluttresultatet.

– Vi drar i 24 timer. Hvis det gjøres riktig, er kontakten tett. Du bør ikke være forsiktig med det, hvis det faller av, betyr det at noe ble gjort feil og du må gjøre det på nytt som forventet.

Funksjoner ved lagring av sammensetningen: Av en eller annen grunn laget disse ghouls laget av permatex en engangskonvolutt med et serviett. I den forstand at den etter åpning ikke kan limes tilbake. Dette blir spesielt støtende, fordi den tilgjengelige mengden lim kan kurere en hel taxiflåte. Vel, faktisk, ifølge mitt estimat, vil limet være nok til omtrent 20-25 glass. Så det viser seg at dette ikke er et problem. Den tørkede aktivatoren kan lett fortynnes med bensin. Jeg har nettopp forbanna på en serviett med bensin fra en blomstersprøyte. Selve limet tørker ikke ut i det hele tatt. Selv i uåpnet pose.

emperad 23. juni 2015

På meg på den ene siden av glasset falt "hjørnet" av - (vel, det er der faktisk ledningene med en plugg av "mor"-typen er satt på). Det vil si at jeg forstår at med denne komposisjonen kan hjørnet ("pappa") limes til oppvarmingen?

Jeg øvde flere ganger på unødvendige briller, først varmet jeg glasset med hårføner opp til 70 grader og hundre watt i et minutt og kjørte loddetråd langs det. Så er det bare en loddebolt på glass i romtemperatur i et minutt. Jeg loddet en haug med søppel, små skruer, terminaler på plattformene, som var for hånden. Generelt, hvis du ikke gjør dette i kulde, og gumboilen er god, kan du raskt lodde den, da vil ingenting skje med glasset.

ska_69 24. juni 2015

lim er lettere, på begynnelsen av århundret limte jeg massevis av kontakter til brillene.

Så når alt kommer til alt, trenger du at limet skal være hvordan du sier det .. "ledende" eller hva? Så jeg ville tatt den og festet den på samme proxypol, bare til poenget med dette - den kan og vil holde, men strømmen vil ikke lede (når den tørker opp, fryser den), noe som betyr at oppvarmingen ikke vil fungere enten. Så du trenger noe sånt - (som lim) - slik at når det fester seg, går strømmen. Eller mangler jeg noe? (Riktig da). Og likevel - hvordan holde det samme?

Jeg roter ikke på engelsk .. Men så jeg forsto at DETTE er det vi trenger? (Det vil si noe sånt som ledende?)

Å, kay, jeg skal se på de lokale bilforhandlerne.

Vitya, takk for informasjonen om servietten. Og så ble den andre pakken åpnet for tre kontakter.

Wow, jeg så ikke her, men det viser seg at temaet vakte stor interesse hos klubbkamerater. Det er fint.

Hvorfor skal glasset sprekke, det er herdet. Og ledningene ble i utgangspunktet loddet på samme sted. Lim xs, berør og fall av igjen.Men lodding på ikke-demontert glass er upraktisk, ja.

Jeg tror at glass kan sprekke fordi smeltepunktet til tinn er 220 grader. Herdet glass er en kinkig greie, og jeg er litt redd for det. Det er tilfeller når herdet glass eksploderte av seg selv. Det er bare det at spenningene inne i glasset ikke stemte så godt. Og jeg personlig kan ikke forutsi hvordan oppvarmingen av en lapp med en diameter på 10 cm vil påvirke opptil 220 grader, til tross for at temperaturen på glasset rundt vil være 20 grader. Jeg har også erfaring med å lodde kontakter til glass. Glasset eksploderte ikke, jeg synes det var heldig. I alle fall, ved å lodde kontakten til glasset, føler du deg som en sapper.

Når det gjelder en Zhigulyator, er kostnaden for en feil lav. I tilfelle av en caprice, vil hemoroidene være slik at selv å tenke på ham er skummelt. Og apoteosen til hemoroider er min Twarus (Toyota) med en liftback-kropp. Det finnes kun glass separat fra bagasjerommet i katalogen. I praksis er glassproblemet = utskifting av komplett bagasjelokk med omlakkering.

På meg på den ene siden av glasset falt "hjørnet" av - (vel, det er der faktisk ledningene med en plugg av "mor"-typen er satt på). Det vil si at jeg forstår at med denne komposisjonen kan hjørnet ("pappa") limes til oppvarmingen?

– Ja, ledende lim. På den ene siden lukter det magi, på den andre siden er det det 21. århundre på gården og respekterte Permatex som produsent. Jeg prøvde det, det ble bra, delte metodikken og resultatene med kameratene.

Fet rød ELEKTRISK LEDENDE. Hmmm. hva er den til?

Vitya, takk for informasjonen om servietten. Og så ble den andre pakken åpnet for tre kontakter.

På helse var jeg glad for å hjelpe.

emperad 26. juni 2015

Jeg tror at glass kan sprekke fordi smeltepunktet til tinn er 220 grader. Herdet glass er en kinkig greie, og jeg er litt redd for det. Det er tilfeller når herdet glass eksploderte av seg selv. Det er bare det at spenningene inne i glasset ikke stemte så godt. Og jeg personlig kan ikke forutsi hvordan oppvarmingen av en lapp med en diameter på 10 cm vil påvirke opptil 220 grader, til tross for at temperaturen på glasset rundt vil være 20 grader. Jeg har også erfaring med å lodde kontakter til glass. Glasset eksploderte ikke, jeg synes det var heldig. I alle fall, ved å lodde kontakten til glasset, føler du deg som en sapper.

Når det gjelder en Zhigulyator, er kostnaden for en feil lav. I tilfelle av en caprice, vil hemoroidene være slik at selv å tenke på ham er skummelt. Og apoteosen til hemoroider er min Twarus (Toyota) med en liftback-kropp. Det finnes kun glass separat fra bagasjerommet i katalogen. I praksis er glassproblemet = utskifting av komplett bagasjelokk med omlakkering.

Vel xs, da jeg fortsatt jobbet på AB MO, loddet vi disse brillene på Volgalisches og tenkte på en eller annen måte ikke engang på det, og jeg vet ikke om et eneste tilfelle av eksplosjon. Da var det ikke spor av slike lim

Rolig loddet med en vanlig loddebolt på 2 maskiner, ingenting falt av og gikk ikke i stykker. Brillene varmer opp.

Loddet på tjue biler, og på den tjueførste brast det.

tjueførste er de.

Her limer vi dem med denne Permatexen. Ekstremt overrasket over at du ikke endrer den 5. dørenheten... Hva slags legering eller google det?

Klienten er ikke den samme nå.. Grådig alt hva så.Stakkars folk skriver tusen på et nytt glass kan ikke bruke. Jeg må google om legeringen til Rose og lodde. Og da forårsaker Permatex vanligvis ikke lenger reversible skader.

Feste bakrutevarmekontakten!

Jeg hadde lenge lyst til å skrive, men glemte det. I sommer, da jeg fjernet de bakre stolpene, rev jeg av en av bakrutevarmekontaktene, ikke gjengene, men selve kontakten! Naturligvis, om sommeren, som det var, brydde han seg ikke, men nå er været som dette, glasset svetter konstant og ingenting er synlig, kjøring er rett og slett farlig, kombinert med det faktum at ingenting er spesielt synlig i speilene i dette været! På internett er det 2 måter å løse dette problemet på - å lime med ledende lim og loddetinn!

For å komme i gang prøvde jeg det første alternativet. Reiste forresten alle butikkene i byen og markedene også, og fant ikke limet som de råder til - Done Deal, det er dyrt, men det hjelper definitivt.Overalt tilbyr de å lime den med lim for reparasjon av varmetråder – men det hjelper definitivt ikke, det er dumme penger i sluket! Et billig, men også effektivt alternativ - Contactol-lim, ble heller ikke funnet. Som et resultat var det maksimale jeg fant Permatex-lim i BB, det koster 170 rubler.

lim Permatex

Jeg leste på internett at folk lager en plate, en varmetråd er loddet inn i den og platen limes til kontaktene på glasset og det anbefales å bruke selv små kobberspon. Et stykke messing ble funnet hjemme, de prøvde å lime det 2 ganger, første gang var enkelt, andre gang med kobberspon. Det er ingen effekt.

Det ble laget en messingplate

Som et resultat var det et alternativ - at de rett og slett ikke traff på hesteryggen, platen gled ned under tørkingen av limet. Kontrolleres av kontroll - strøm går til begge kontaktene, lyset tennes. Men på toppen glitret det litt. Jeg kjøpte lim igjen - de limte det på nytt som normalt, igjen er det ingen effekt. Nå vurderer jeg et alternativ, hva kan det være med messing, at det er tykt og varmes opp i veldig lang tid eller ikke dumt sender nok strøm til tråden?!

Gutter, kan noen komme over et slikt problem? Limet ble værende en gang, men jeg lener meg allerede mot muligheten til å lodde! Riktignok er jeg bekymret for at glasset ikke skal sprekke. Og hvis du lodder på hvilket tidspunkt du trenger å lodde kontakten, spiller det noen rolle? Jeg hjelper deg gjerne!

Endelig fikset jeg kontakten! Hva kan jeg si - ingen grunn til å stole på billig lim, 2 rør var bortkastet! Likevel viste det seg å være den mest effektive og enkle måten - å lodde! Business deretter i 10 minutter og alt fungerte! Vi tar ledningen - fra den ene enden lodder vi "pappaen", på den andre siden bare en bar ledning. Vi renser selve terminalen fra restene av lim, som egentlig ikke leder strøm, som det viste seg, jeg renset den av med et loddejern. Så rengjør vi den med fint sandpapir, avfetter den med sprit og lodder den. Vi slår på varmen, vent - alt fungerer! Ikke veldig hyggelig, det viste seg selvfølgelig, men det viktigste her er praktisk og ikke estetikk!

et år siden Tags: DIY-reparasjon 2418 visninger

tucson-klubben. ru / forum / showthread. php? t = 170 og side = 14

Jeg rev også terminalen av glasset da jeg reparerte bakviskeren.
Jeg kjøpte Moment epoksylim, la til kobberspon, blandet og limte det. Dessuten laget han både store og små spon.
Har jobbet i over ett år.

Jeg loddet inn bilen til min kone. historien er denne:
kontaktlamellen var på plass, men det var ingen elektrisk kontakt. stedet ble dekket av en disk og glasset ble limt inn. Jeg avtalte med glassmestrene at de skal skjære ut glasset for meg, jeg skal lodde det og de skal lime det inn igjen. Jeg fiklet lenge, prøvde en haug med metoder: med kolofonium, med syre, oppvarmet med en hårføner - ingenting fungerte. tok glasset og gikk til garasjen. Jeg brukte 2 timer der før jeg lærte.
fluffet tinntråd legges på loddepunktet, dryppet syre fra en krukke "loddesyre" (Jeg mistenker at dette er sinkklorid, men krukken er gammel, jeg tok den på hyllen), og en gang stukket med en 60-watts loddebolt med den nødvendige mengden lodde på spissen. loddetinn var POS-61, jeg hadde ingen andre. Jeg loddet både terminalen og 2 ledninger til i reserve. men jeg gjentar, jeg måtte lære meg hvor mye jeg skulle dryppe, hvor mye loddetinn og hvordan jeg skulle stikke. glasset ble limt til meg dagen etter.
lykke til!

Generelt loddet jeg brikken til stripen.
Hvem skal lodde:
Jeg renset loddepunktet med fin sandpapir... Gnidd avfettingsmiddel... Sette på plass flussmiddel for aluminium (Jeg hadde ikke tid til å bruke loddesyre). Jeg rørte ikke den revne terminalen, tok en kobbertråd og fortinnet den. På baksiden ble glasset varmet opp med en hårføner. Deretter, til stedet for lodding på glasset, trenger du drypp (bare drypp uten å gni) så mye loddetråd som mulig (jeg brukte POS-61) og avkjøl. Loddepunktet skal være så stort som mulig i området. Jeg dryppet to ganger. Deretter ble en kobbertråd loddet på disse to dråpene. Og kobbertråden til varmeterminalen. Ideelt sett er det nødvendig å dryppe slik at dråpen på en gang treffer glasset og på ledningen. Da trenger du ovenfra hell lim på alt (jeg tok epoxy) eller lakk, siden loddetråden kan rives av fra avsetningen på glasset.På fabrikkterminalen helles det også ovenfra med en slags lim eller lakk. Og det er lurt å fikse ledningen slik at den ikke dingler.

Jeg kjørte fra jobb i dag, sjekket varmen. Alt fungerer, glasset varmes opp normalt, stedet der loddet varmes opp på samme måte som fra siden av fabrikkterminalen (det vil si at det ikke er noe slikt at stedet for lodding er veldig varmt). Lykke til alle sammen!
ru / stor / 2013/0724 /. afd168b5e7.jpg
ru / stor / 2013/0724 /. da491be15e. jpg

Det ligner på noen, under reparasjonen av den bakre viskeren, rev av varmeklemmen. Reiste til verksteder, nesten alle nekter umiddelbart å lodde. Jeg fant en hovedaksjonær som gikk med på å prøve det. Men det er ingen resultater - ikke hold deg til loddetinn på dette belegget. Jeg leste alt jeg fant på Internett - totalt:
1.asahi 60/40 loddetinn
2. fluss - sinkklorid. Loddetinn med lavt tinn type POS-18, POSS-4-6 Hvis noen vet, vennligst meld av, jo bedre å lodde.
Jeg tviler på mirakelet med lim.
Jeg ønsket å se etter en separat rutevarmer for glass, men jeg fant ingenting.
Det er kun en parkeringsplass for to biler.
Vel, eller så gjør jeg som anbefalt sotyi.

autolada. ru / viewtopic. php? t = 205326

Her om dagen skulle jeg tone bilen og la merke til at den ene tråden med oppvarming av bakruten (den tredje fra bunnen) ikke fungerer. Jeg bestemte meg for å gjøre det, jeg forberedte meg grundig på dette problemet

Til å begynne med, litt informasjon som jeg gravde opp på internett:
Det er nødvendig å finne stedet for klippen:
1. vei:
- slå på varmen på det tåkete glasset og på stedet for pausen svetter glasset raskt med en flekk, og hele tråden med pausen svetter ikke.

2. vei:
- for å oppdage et brudd i ledningen til bakvindudefrosteren, slå på tenningen og slå på bakrutedefrosteren.
- koble den ene sonden til voltmeteret til massen til bilen, og pakk den andre sonden med folie og flytt folien langs varmelederen.
- Koble til voltmetersonden i midten av hver ledning til bakruteavduggen. Hvis voltmeteret viser en spenning på ca. 5 V, fungerer varmelederen som den skal. Hvis voltmeteret viser en spenning på 0 V eller 12 V, er det et brudd i varmelederen.
- for å finne et brudd i varmelederen, koble den ene sonden til voltmeteret til den positive terminalen på varmeren, og flytt den andre sonden langs lederen til varmeren fra siden av varmerens negative terminal. Punktet der spenningen som indikeres av voltmeteret vil falle fra noen få volt til null er der varmelederen bryter.

3. vei:
- ohmmeter, i kilomodus, eller bedre enn mego. En sonde klamrer seg til den ene terminalen på varmeren, den andre til den andre terminalen på varmeren. Ta et stykke bomullsull dynket i destillert vann og før det langs ovnens strenger, følg kiloavlesningene, megohmmeteret ved knekkepunktet, pilen rykker.
- det er bedre å bruke et analogt ohmmeter (med en pil).
- fungerer hvis det er pause på ett sted!

Reparer tråder direkte:

I alle metodene som er oppført nedenfor, må du først rengjøre den ledende stripen fra lakk (bedre - med en bøyd ståltråd, en binders) til en metallisk glans vises og avfetter.

1. metode (konduktiv pasta):
- den ødelagte lederen til bakvindusdefrosteren kan gjenopprettes med ledende pasta.
- før du starter reparasjonen, slå av det oppvarmede bakvinduet og la glasset avkjøles.
- Vær forsiktig, rengjør varmelederen og skyll den med alkohol.
- bruk tape for å markere området som skal repareres.
- Påfør ledende pasta ca. 20 mm fra hver ende av den skadede lederen.
- Etter tørking av den elektrisk ledende pastaen, kan bakrutedefrosteren brukes i 24 timer. Den kan tørkes ved høy temperatur, da kan oppvarmingen brukes tidligere.

3. metode (maling med spon):
- ta en kobber-messing perle (grafitt er også egnet) og med en liten fil begynte å lage en linje.
- maling (du kan rødt, for å matche fargen på trådene) blandes med sømmen, andelen er omtrent 50/50.Du bør få en deigblanding.
- oppvarmingen slås på og maling påføres tråden, først lager du et klips fra elektrisk tape eller scotch tape. I ferd med å påføre maling dukket det opp et sus fra kontaktstedet, så forsvant det, men tråden var varm.
- ferdig. Bokstavelig talt om et minutt fryser komposisjonen.

Fjerde metode (magnet og lim):
- klargjør veldig små jernspåner, en liten magnet (fra høyttaleren) og gjennomsiktig lim (som BF-2) eller nitrolak.
- fest en magnet fra utsiden over bruddet, dryss deretter sagflis på siden av lederen, beveg magneten forsiktig for å oppnå elektrisk kontakt ved bruddet (dette vil merkes ved oppvarming av båndet - med mindre, selvfølgelig, break er på ett sted, ellers trenger du et større antall magneter).
- Påfør en dråpe lim på sagflisen med en liten hvit børste og la limet (lakken) tørke.
- fjern deretter magneten og bruk et blad for å fjerne overflødig sagflis. Du kan påføre ett lag til med lim (lakk).
- nok i flere år.

5. metode (spesielle lim):
- spesielle lim for å gjenopprette varmetråder, det er også russisk-laget
- Anmeldelsene er motstridende, noen liker det, andre ikke
- bruksanvisning er festet til limet
- det anbefales å tilsette litt jod i limet. I dette tilfellet viser limet seg å være rødt og matcher fargen på resten av trådene.

6. metode (lodding):
- Skadesteder kan loddes med POS-18 eller POSS-4-6 myk lavtinnloddemetall med sinkklorid som flussmiddel. Hvis en lang seksjon er skadet, er det bedre å lodde en tynn kobber- eller sølvåre fra ledningen.

7. metode (sagflis og lim):
- Sølvsagflis (for eksempel en legering avskåret med en fil fra kontakten til et ubrukelig strømrelé) må helles i bretten på et papirark, og en dråpe nitrolim må tilsettes der. Med tuppen av en kniv, rull raskt en sylinder med en lengde på 2,3 og en diameter på 1 mm og plasser den på det skadede stedet. Deretter - knus for å klemme sagflisen tett, og fjern overflødig.

Bakvinduet til Scorpion, varmelederne på sidene er koblet til et bredt dekk, det er en kontaktpute på toppen av dekket. På den ene siden falt kontakten. Plattformen er et tynt lag av en slags metallsprut. Kontakten må loddes til den (arealet er ca. 2x3cm, kontakten er 0,5x1cm). Og han, GAD. ikke loddet. Fra denne kontaktputen flyr alt av (bare glir av) som fra en teflon-stekepanne. Ingen skinning (prøvde det. Sprayingen er veldig tynn - den flasser av). Problemet ser ut til å være at det ikke er mulig å varme opp denne dritten (og det er dumt å bruke sterke varmeovner - plutselig vil glasset sprekke). Derfor er spørsmålene:
1. Kanskje det er en VELDIG lav temperatur loddetinn (IMHO trenger 60-80 grader)?
2. Kan kontakten limes? Jeg hørte om ledende lim, men det er tvil om at limet er designet for høye strømmer (der, et sted rundt 20 ampere IMHO, oppvarming likevel). Er det noen som har erfaring med bruk av slikt lim?
3. Noen andre tanker?

Shl. Jeg vil ikke forgifte med syre - jeg er redd sprøytingen sklir av nafiken, da. her.
ZZY. Det er ikke tilrådelig å bytte dør eller ikke.
ZZZY. Av en eller annen grunn avviste jeg ideen om å bore et hull og stramme kontaktene med en bolt.

Sendt: Corwin OHC2i, 25. desember 2002 09:20:08
Som svar på: Hvordan lodde (lim)? + sendt av T283TA, 24. desember 2002 kl. 15:54:32

Og jeg ville ikke loddet det i det hele tatt - jeg ville finne (hvis det ikke er en ekstra billig dør for hånden) fjærende flate kontakter og, etter å ha montert dem gjennom en isolator, laget en enkel mekanisk fjærende løsning. I prinsippet er det bedre å ikke gjøre det der. I hvert fall ikke en fiken kommer ikke av senere.

Skrevet av: Lelik_Sam, 24. desember 2002 kl. 16:07:33
Som svar på: Hvordan lodde (lim)? + sendt av T283TA, 24. desember 2002 kl. 15:54:32

2. Kan kontakten limes?
- Ja,

der, et sted ampere 20 IMHO, oppvarming likevel).
- HVA. Dette vil være 20 * 12 = 240 watt. All sprøyting på fiksen ville ha fordampet av seg selv, og glasset ville ha sprakk.Har du hørt noen historier om folk som kastet snø på frontlyktene med 100-watts pærer? Og der går tross alt ikke all kraft inn i varme.
- IMHO BØR LIMES. Lim inn Mitka. I verste fall vil det ikke fungere, men det blir ikke verre.

: 3. Noen andre tanker?
Lim vanlig metall med vanlig lim. tallerken. ikke alt av strømmen med lim, slik at det er et sted for kontakt.. Før dette er nok drit :)))))

Sendt: T283TA, 24. desember 2002 16:19:12

: der, et sted ampere 20 IMHO, oppvarming likevel).
:: - HVA. Dette vil være 20 * 12 = 240 watt.
+++ Godt gjort. Jeg vil til og med si 20 * 13 = 260W. La oss nå legge kalkulatoren til side og bruke sunn fornuft. Hva for det var en sikring satt til 30A? Standardmarginen er 50 prosent, det er derfor jeg snakker om 20A.

: All sprøyting på fiken ville ha fordampet av seg selv, og glasset ville ha sprukket.
+++ Byggherrer beregner gulvvarme med en hastighet på 100W / kvm. Og der trenger du bare 10 graders tempo. Hev. Og her er det nødvendig å varme opp mer enn en kvadratmeter (dette er et slikt glassområde) ved en omgivende -20 grader og tvunget luftstrøm til en slik hastighet. slik at isen og snøen smelter.

: Har du hørt noen historier om folk som kastet snø på frontlyktene med 100-watts lamper?
+++ Området til hodelykten er 100 (STO.) ganger mindre.

: Og der går det tross alt ikke all kraft i varme.
+++ Omtrent 93–95 %

: I verste fall vil det ikke fungere, men det blir ikke verre.
+++ Blir det. Det vil ikke være noe å lodde og lime.

Sendt: Lelik_Sam, 24. desember 2002 kl. 16:52:03

Og her er det nødvendig å varme opp mer enn en kvadratmeter (dette er et slikt glassområde) ved en omgivende -20 grader og tvunget luftstrøm til en slik hastighet. slik at isen og snøen smelter.
- Å, uansett. faen deg alt glasset varmes opp. Så. tynne striper. Og så, etter at interiøret varmes opp. Det virkelige oppvarmingsområdet er litt større enn den samme frontlykten. Og det smelter ikke spesielt der. Den smelter litt slik at den blåser bort. Sjekk til slutt temperaturforskjellen mellom bak- og sidevinduene med hånden på en godt oppvarmet bil. Jeg tror ikke på 20 grader.

Omtrent 93–95 %
- Sannhet? Stråler det så mye VARMT? Jeg tror ikke.

Sendt av: Marlboro !, 24. desember 2002 kl. 21:47:53

+++ Vanlig glødelampe - akkurat sånn. Halogen - brønn 75-80.

Skrevet av: il76th, 24. desember 2002 16:10:43
Som svar på: Hvordan lodde (lim)? + sendt av T283TA, 24. desember 2002 kl. 15:54:32

det ledende limet "kontaktol" kalles, jeg gjenopprettet stiene på mødrene med det. kanskje det vil passe deg.

Sendt: T283TA, 24. desember 2002 kl. 16:22:08

+++ Vet du ikke - holder den store strømmer? På samme sted har alle sporene allerede samlet seg i en haug.

Sendt: YURCHIK, 24. desember 2002 kl. 16:36:27

Det ser ut som om Skorpionen min var ferdig før meg. Til nå er to striper iskalde. : - (((Rosa-burgunder lim ble brukt, etter min mening.
Med vennlig hilsen, YURCHIK.

Sendt: FORDMAX, 25. desember 2002 00:12:16
Som svar på: Hvordan lodde (lim)? + sendt av T283TA, 24. desember 2002 kl. 15:54:32

lavtemperatur loddemetall - Gud forby minnet om Roses legering, og for å lodde bør se etter en flytende syrefri fluss fra radioamatorer være på salg.

Sendt: Anton Papilin, 25. desember 2002 00:15:08
Som svar på: Hvordan lodde (lim)? + sendt av T283TA, 24. desember 2002 kl. 15:54:32

Sammendrag
Hvis vi ikke tenker på noe lavtemperatur, gjenstår det bare å rengjøre det grundig, trykke det ned og helle det i med epoksy - det ser ut til å være trygt.

Mange sjåfører er interessert i hva de skal gjøre hvis oppvarmingen på bakvinduet ikke fungerer? Dette er ikke bare et innfall, men en viktig nødvendighet, slik at du alltid kan se hva som skjer bakfra.

Hvis sjåføren ikke ser annet enn tåke når han ser i bakspeilet, øker risikoen for en ulykke mange ganger. Det er derfor, så snart du merker at oppvarmingen av bakvinduets elektriske filamenter ikke fungerer, må du umiddelbart begynne å fikse det.

Dette er ikke en spesielt vanskelig prosedyre, men for at alt skal gå som det skal, er det nødvendig å nærme seg det så ansvarlig som mulig. Det er veldig viktig å følge instruksjonene nøyaktig.

Før du fortsetter til reparasjonen av oppvarmingen av bakruteelementene, som du vil gjøre med egne hender, må du forstå utformingen av denne enheten. I virkeligheten representerer det ikke noe komplisert.

Det er to ledende dekk på sidene av bakvinduet på kjøretøyet. Varmelinjer er plassert mellom dem. Vanligvis brukes et materiale med høy motstand for å lage dem.Faktum er at for effektiv drift må hver tråd ha en motstand i området 10 ohm. Dette er den eneste måten å beskytte glasset mot dugg.

Antall gjenger i bakrutevarmen er forskjellig for hver bil. I de fleste tilfeller avhenger det av lengden på overflaten. Under reparasjoner påvirker dette utelukkende vanskeligheten med å oppdage et brudd.

For å reparere oppvarmingen av bakvinduets tråder, må du studere koblingsskjemaet til denne enheten til det elektriske bilnettverket. Hovedrollen her spilles av tenningslåsen. Det er gjennom den at spenningen tilføres varmesystemet.

Så snart du slår på varmeren, flyter strømmen til releet. Etter det er kontaktene lukket, og ledningene kobles til. Som et resultat tilføres elektrisitet til varmeren uten hindringer.

Så snart strømmen kommer inn i den elektriske kretsen til glassvarmeren, begynner den å mate filamentene, som er koblet parallelt med det generelle systemet. Men det er ikke alt. Faktum er at den negative kontakten til batteriet også er koblet til bilens masse. Takket være dette utføres en konstant utveksling av strøm.

Som du allerede har forstått fra materialet ovenfor, fungerer oppvarmingen av hver tråd på baksetet takket være tenningsnøkkelen. Så snart den er i PÅ-posisjon, aktiveres hele systemet.

Mange sjåfører er rasende over en slik beslutning fra designerne, men i virkeligheten har den sin egen logikk. Faktum er at bakrutevarmeren bruker mye strøm. Vanligvis varierer dette tallet fra 10 til 25 A.

Slik at du bedre forstår hvor mye 25 A er – la oss gjøre en visuell sammenligning. For at en billykt skal lyse minst 5 A. Faktisk er en varmeovn lik 5 frontlykter.

For å fikse noe, må du først diagnostisere sammenbruddet. For en rekke tegn kan du først finne ut hva som er årsaken til feilen med å varme opp trådene. Så en uvirksom bakruteavduggingsindikator, når knappen trykkes, indikerer en defekt sikring.

En opplyst indikator og ikke-oppvarmende varmefilamenter plassert på bakvinduet indikerer en funksjonsfeil i reléet. Dårlig kontakt i den elektriske kretsen fører igjen til for sakte dugging av glasset.

Det er med dette du må starte prosedyren for å gjenopprette normal drift for å varme opp alle trådene på bakvinduet. Se først på alle linjene visuelt. Hvis ingenting er synlig, kan du bruke søketeknikkene som er utviklet av andre sjåfører som står overfor det samme problemet:

1. Hvis du ved første øyekast, når du undersøkte bakvinduet, ikke fant et brudd i varmeledningene, bør du ikke umiddelbart fortsette til mer komplekse metoder. For å komme i gang er det bare å slå av varmen. På et sted hvor glasset ikke er oppvarmet, vil en karakteristisk stripe vises.
2. Ta et voltmeter, aktiver baksetevarmen. Plasser en sonde på vekten av maskinen, pakk den andre med folie. Beveg deg samtidig langs hver linje til du kommer til midten. Standardspenningen er 5 V. Hvis den faller under, så har du funnet bruddet. Et hopp til 12V betyr også en pause.
3. Det er et annet alternativ for å bruke et voltmeter. For å gjøre dette, koble pluss til terminalen til den tilsvarende varmekontakten. Den andre sonden må beveges sakte langs linjen. Dessuten må dette gjøres på siden der minuspolen er plassert. Et spenningsfall betyr at du har funnet en åpen krets.
4. Ohmmeter. En vanlig pekerenhet vil fungere best. Når du slår på enheten, må du velge megamodus. Koble probene til varmeledningene på bakvinduet. Vanlig bomullsull dynket i destillert vann egner seg som forbindelseselement. Følg linjen. Reaksjonen til pilen vil bety at du har funnet stedet for stupet.

Så snart bruddpunktet i varmetrådene til glasset bak er funnet, kan du fortsette til en fullverdig reparasjon.

Det er mange teknikker for å reparere tråder som er ansvarlige for å varme opp glasset på en bil bak. For eksempel kan du ta et vanlig reparasjonssett for den tilsvarende delen. Fordelen med dette alternativet er at du ikke trenger å lete etter ekstra deler og verktøy. Alt vil være i en pakke.

Noen av de beste settene for gjenoppvarming av skadede bakrutevarmelinjer er laget av Permatex og Quick Grid. De har alle lignende komponenter.

Reparasjonssettet lar deg gjenopprette omtrent 10 centimeter av den skadede tråden. Vanligvis har settet allerede ferdige linjer. Alt du trenger å gjøre er å installere dem riktig.

Selve algoritmen for å reparere varmelinjene til bakvinduet ved hjelp av et reparasjonssett er veldig enkel. Du må erstatte den skadede tråden og påføre blandingen der skaden var.

På slutten av arbeidet fjerner du malen. Varmen må ikke slås på i minst ett døgn etter at du har gjort alt. Ellers vil alt arbeidet være ubrukelig, og du må gjøre det på nytt.

Den andre metoden for å reparere oppvarmingen av bakvinduets varmelinjer med egne hender er å bruke en ledende pasta. Bare bruk den på området der trådene ble brutt. Vent 24 timer. Etter det vil alle funksjonene til varmelinjene bli gjenopprettet.

Selvfølgelig har bruken av et reparasjonssett og termisk pasta sine fordeler. De er enkle å betjene, og resultatet av reparasjoner med disse varmefilamentene laget av et spesielt materiale for bakvinduet er alltid høyt. Du må imidlertid fortsatt kjøpe dem. Og dette tar penger og tid. I noen tilfeller, både med den første og den andre, er noen vanskeligheter mulige.

Det er ikke overraskende at innenlandske og utenlandske bilister har kommet opp med et helt sett med forskjellige metoder som kan hjelpe på kortest mulig tid ved hjelp av midlene for å gjenopprette de ødelagte linjene.

For å bringe til live den første populære metoden for å reparere oppvarmingen av bakvinduets tråder, trenger du maling og spon. For å få sponene trenger du en kobber-messingblokk og en fil. Fargen på malingen spiller ingen rolle. Det er imidlertid å foretrekke å matche trådene.

Sponene og malingen blandes en til en. Som et resultat bør du få en slags deig fra disse to elementene. For å lage en sjablong vil vanlig scotch tape fungere.

Etter at sjablongen er påført overflaten, slå på varmefilamentene med en motstand på 10 ohm for bakvinduet. Først deretter påføres den reparerende blandingen. Så snart deigen treffer det skadede området, vil en spesifikk suselyd høres.

Det største plusset med malings- og sponteknikken ved reparasjon av en oppvarmet bakrute er at du ikke trenger å vente. Så snart du hører et lett gjenkjennelig sus, kan du umiddelbart gå inn på banen uten frykt for å dugge opp bakruten.

Den andre populære metoden for å reparere en oppvarming installert på bakvinduet har noen forskjeller fra den første. Blandingen bruker også spon, men malingen erstattes med lim. BF-2 er ideell. Dens restaurerende egenskaper vil være mer enn nok til å gjenopprette skadede tråder.

Den tredje populære metoden for å reparere varmefilamentene festet til bakvinduet er konvensjonell lodding. For å gjøre dette trenger du en fluss og sinkklorid. Du kan selvfølgelig ikke klare deg uten loddetinn heller. Venen du skal bruke under arbeidet må være sølvbelagt. Alternativt kan kobber brukes.

Som du kan se, lar folkemetoder deg gjenopprette selv de mest alvorlige bruddene i varmelinjene på bakvinduet til en bil med minimale kostnader. Dessverre, i motsetning til ferdiglaget pasta, må du lage sammensetningen selv. Og dette tar tid og krefter.

Oppvarmingen av høymotstandsgjengene på bakruten kan repareres for hånd. Du trenger ikke engang å kjøpe et reparasjonssett eller lim for dette. Nok verktøy for hånden i form av en bar og maling.

man 20. august 2012

Visninger: 52 395 Kategori: Gjør det selv

Det begynte å bli kaldere på gaten og om morgenen er det oftere og oftere å trykke på bakrutevarmeknappen. Men SKREKKET, du skrur på varmen og finner ut at ikke alle trådene varmer. Hva å gjøre? Å bytte ut glass er ikke en billig fornøyelse, det gjenstår å reparere på egen hånd. Generelt anbefalte reparasjonsmetoder

varmetråder på bakvinduet, ifølge de som har prøvd, overlater mye å være ønsket - ineffektiviteten til rimelige ledende lim og den høye prisen på proprietære blandinger.

Og i det enorme nettverket møtte jeg en interessant reparasjonsteknologi, anmeldelsene fra de som prøvde den var mer enn entusiastiske:

Beskrivelse av teknologi.

Av reagensene trengs kobbersulfat - bedre kjent som kobbersulfat (brukt i plantedyrking og konstruksjon), og svovelsyre - en elektrolytt fra et batteri er ganske egnet. Fra verktøyet - et stykke kobber (helst kobber - ikke messing.

Flere stykker kobbertråd brettet til en haug er ganske passende) av et rør eller stang med en diameter på 6-10 mm og en stoffstrimmel 20-30 mm bred og omtrent en halv meter lang. På enden av stangen, vikle en stripe stoff halvveis opp i bredden - du bør få noe som en børste. Ovenfor må du legge en bandasje av tråd slik at stoffet ikke slapper av.

Elektrolyttpreparering - ikke å forveksle med akka elektrolytt - det er heller ikke vanskelig. Et par teskjeer kobbersulfat helles i et halvt glass vann, og røres til det er oppløst. Ikke helt oppløst - ikke skummelt, ikke vær oppmerksom. I den resulterende løsningen må du tilsette 0,2-0,3% prosent konsentrert svovelsyre eller 0,5-1% elektrolytt for batteriet - dette er omtrent en halv teskje elektrolytt for dette halve glasset.

Vel, selve prosessen. Begge terminalene på glasset er koblet til "massen" (hvis glasset er installert i bilen og minst en varmetråd er intakt på den, trenger ingenting å gjøres), og "pluss" til batteriet er koblet til røret med en fille.

Vi fukter den positive elektroden i løsningen og begynner aktivt og kontinuerlig å gni trådbruddet i 3-5 minutter. En strøm går gjennom løsningen, som overfører kobberioner fra elektroden til oppvarmingsfilamentet. Med en liten skade på tråden er gapet helt strammet med kobber, med store hull skal de kobberbelagte områdene bestråles med et uoppvarmet loddejern og en jumper laget av en tynn ledning skal loddes.

Det er ikke nødvendig å begrense strømmen som etter noen sekunder passiveres anoden og begrenser strømmen
strøm. Det bør ikke glemmes at løsningen inneholder svovelsyre - en slik konsentrasjon er ufarlig for huden, men
på klær om en uke - to hull vises (Derfor anbefaler jeg ikke å utføre prosessen uten å fjerne glasset, selv om dette er fullt mulig.

• Et par måter til ......

- slå på varmen på det tåkede glasset og på stedet for bruddet svetter glasset raskt med en flekk, mens hele tråden med bruddet ikke svetter.

- for å oppdage et brudd i bakvindusdefrosterledningen, slå på tenningen og slå på bakrutedefrosteren.
- koble den ene sonden til voltmeteret til bilens masse, og pakk den andre sonden med folie og flytt folien langs varmelederen.
- Koble til voltmetersonden i midten av hver ledning til bakruteavduggen. Hvis voltmeteret viser en spenning på ca. 5 V, fungerer varmelederen som den skal. Hvis voltmeteret viser en spenning på 0 V eller 12 V, er det et brudd i varmelederen.

- for å finne bruddet i varmelederen, koble den ene sonden på voltmeteret til den positive terminalen på varmeren, og flytt den andre sonden langs lederen til varmeren fra siden av den negative terminalen på varmeren.Punktet der spenningen som indikeres av voltmeteret vil falle fra noen få volt til null er der varmelederen bryter.

- ohmmeter, i kilomodus, eller bedre enn mego. En sonde klamrer seg til den ene terminalen på varmeren, den andre sonden til den andre terminalen på varmeren. Ta et stykke bomullsull dynket i destillert vann og før det langs ovnens strenger, følg kiloavlesningene, megohmmeteret ved knekkepunktet, pilen rykker.
- det er bedre å bruke et analogt ohmmeter (med en pil).
- fungerer hvis det er pause på ett sted ...

Reparer tråder direkte:

I alle metodene som er oppført nedenfor, må du først rengjøre den ledende stripen fra lakk (bedre - med en bøyd ståltråd, en binders) til en metallisk glans vises og avfetter.
1. metode (konduktiv pasta):

- den ødelagte lederen til bakrutedefrosteren kan gjenopprettes med ledende pasta.
- før du starter reparasjonen, slå av det oppvarmede bakvinduet og la glasset avkjøles.
- Vær forsiktig, rengjør varmelederen og skyll den med alkohol.
- bruk tape for å markere området som skal repareres.
- Påfør ledende pasta ca. 20 mm fra hver ende av den skadede lederen.
- Etter tørking av den elektrisk ledende pastaen kan bakrutedefrosteren brukes i 24 timer.

Den kan tørkes ved høy temperatur, da kan oppvarmingen brukes tidligere.
Andre metode (elektrolytisk belegg):

- av reagensene trengs kobbersulfat - bedre kjent som kobbersulfat (brukes i plantedyrking og
konstruksjon), og svovelsyre - elektrolytten fra batteriet er ganske egnet.

- fra verktøyet - et stykke kobber (helst kobber - ikke messing. Flere stykker kobbertråd brettet til en haug er ganske passende) av et rør eller en ledning med en diameter på 6-10 mm og en stripe stoff 20- 30 mm bred og ca en halv meter lang.

- på enden av tråden, vikle en stripe stoff på halvparten av bredden - du bør få noe som en børste.

Over trenger å sette på en bandasje av tråd slik at stoffet ikke slapper av.

- forberedelse av elektrolytten - ikke å forveksle med elektrolytten til akkumulatoren - er heller ikke vanskelig. Et par teskjeer kobbersulfat helles i et halvt glass vann, og blandes til det er oppløst, ikke helt oppløst - ikke skummelt, ikke vær oppmerksom.

I den oppnådde p-p, tilsett 0,2-0,3% av prosentandelen konsentrert svovelsyre eller 0,5-1% av elektrolytten for batteriet - dette er omtrent en halv teskje elektrolytt for disse halve glassene.
- selve prosessen.

Begge terminalene på glasset er koblet til "massen" (hvis glasset er installert i bilen og minst en varmetråd er intakt på den, trenger ingenting å gjøres), og "pluss" til batteriet er koblet til røret med en fille. Vi fukter den positive elektroden i løsning og begynner aktivt og kontinuerlig å gni trådbruddet i 3-5 minutter.

En strøm går gjennom løsningen, som overfører kobberioner fra elektroden til oppvarmingsfilamentet. Med en liten skade på gjengen er gapet helt strammet med kobber, for store hull bør de kobberbelagte områdene bestråles med en uforstyrret loddebolt og loddes en bro fra en tynn ledning.

Det er ikke nødvendig å begrense strømmen, fordi etter noen sekunder passiveres anoden og begrenser strømmen. Ikke glem at løsningen inneholder svovelsyre!

3. metode (maling med spon):
- ta en kobber-messing perle (grafitt er også egnet) og begynte å lage en linje med en liten fil.
- maling (du kan rødt, for å matche fargen på trådene) blandes med sømmen, andelen er omtrent 50/50. Du bør få en deigblanding.
- oppvarmingen slås på og maling påføres tråden, først lager du et klips fra elektrisk tape eller scotch tape. V
Under prosessen med å påføre maling dukket det opp et sus fra kontaktstedet, så forsvant det, men tråden var varm.
- ferdig. Bokstavelig talt om et minutt fryser komposisjonen.

Fjerde metode (magnet og lim):
- klargjør veldig små jernspåner, en liten magnet (fra høyttaleren) og gjennomsiktig lim (som BF-2) eller nitrolak.
- fest en magnet fra utsiden over bruddet, dryss deretter sagflis på siden av lederen, beveg magneten forsiktig for å oppnå elektrisk kontakt ved bruddet (dette vil merkes ved oppvarming av båndet - med mindre, selvfølgelig, break er på ett sted, ellers trenger du et større antall magneter).
- Påfør en dråpe lim på sagflisen med en liten hvit børste og la limet (lakken) tørke.
- fjern deretter magneten og bruk et blad for å fjerne overflødig sagflis. Du kan påføre ett lag til med lim (lakk).
- nok i flere år.

5. metode (spesielle lim):
- spesielle lim for å gjenopprette varmetråder, det er også russisk-laget
- Anmeldelsene er motstridende, noen liker det, andre ikke
- bruksanvisning er festet til limet
- det anbefales å tilsette litt jod i limet. I dette tilfellet viser limet seg å være rødt og matcher fargen på resten av trådene.

6. metode (lodding):
- Skadesteder kan loddes med POS-18 eller POSS-4-6 mykt lavtinnloddemiddel med sinkklorid som flussmiddel. Hvis en lang seksjon er skadet, er det bedre å lodde en tynn kobber- eller sølvåre fra ledningen.

7. metode (sagflis og lim):
- Sølvsagflis (for eksempel en legering avskåret med en fil fra kontakten til et ubrukelig strømrelé) må helles i bretten på et papirark, og en dråpe nitrolim må tilsettes der. Rull raskt opp en sylinder 2 ... 3 lang og 1 mm i diameter med tuppen av en kniv og plasser den på det skadede stedet. Deretter - knus for å klemme sagflisen tett, og fjern overflødig.

For å implementere denne ideen brukte jeg den andre metoden - elektrolytisk belegg.
Her var gapet:

det var synlig for det blotte øye, men i tilfelle ringte jeg dette stedet med en tester ... Så laget jeg en enhet som kobberioner skal brukes med:

det gjøres veldig enkelt ... han tok 3 kobberledere fra en kobbertråd med 2,5 mm tverrsnitt, loddet dem sammen, satte et krympeslange på dem, renset kobberet, viklet en fille ca 3 cm bred, festet det hele med bånd ....

på den annen side loddet jeg en plug-in kontakt slik at du kan koble til denne enheten i stedet for å varme. Så begynte kobbersulfat å spille, heldigvis var det gamle lagre og jeg tok litt syre fra batteriet med en sprøyte....(Kobbersulfat får du kjøpt i en butikk hvor det selges gjødsel)

Så var alt i henhold til instruksjonene .... satte elektroden inn i glasset, koblet den positive ledningen fra glassvarmen, koblet en hjemmelaget elektrode til den, skrudde på tenningen og varmeknappen - dermed dukket "+" opp på elektroden...

Det er et "-" skilt på varmelistene. Jeg gikk bare rundt stedet der det var et gap og så hvordan et belegg av kobber ble dannet ... Jeg legger merke til at denne metoden er mest effektiv for små riper ... For pålitelighet, jeg loddet også dette stedet, siden etter en slik kobberpletteringsprosedyre er alt loddet med et smell!
Til slutt ordnet alt seg og alt fungerer!