DIY containerreparasjon

I detalj: gjør-det-selv-beholderreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Temaet for bygging av sommerhytter og til og med hus basert på sjøcontainere er ganske populært blant deltakerne på portalen vår, og det er mange eksempler på implementering av slike prosjekter på forumet. Her kommer brukeren Navyrom han begynte å slå seg ned i forstadsområdet sitt nettopp ved kjøp av en brukt sjøcontainer. Som et resultat av den store ombyggingen ble det skaffet et badehus, som senere, etter byggingen av hovedstadshuset, skal bli et gjestehus.

En beholder med "sovjetisk herding" produsert i 1985 ble kjøpt av en venn til en rimelig pris. Til tross for tilstedeværelsen av tekniske og ikke så hull, som dukket opp i løpet av årene med bruk ikke til det tiltenkte formålet, var strukturen fornøyd med sin gode tilstand, noe som gjorde det mulig å bruke den som grunnlag.

Jeg så folk banne over bagateller, rullet gjennom annonsene for salg av skiftehus og smørbrødhus, så på det konstruktive og gjorde det på min egen måte. La dem hate, rettferdiggjøre det jeg gjorde galt, men jeg vil si med en gang, jeg vil ikke ta hensyn til dette og svare på ulike angrep mot meg. Det som er gjort er gjort, dessuten skal huset brukes i fremtiden som sommergjesthus, eller til leker for barn. Og kanskje jeg selger.

Første ting Navyrom installerte vinduer og en dør i containeren, etter å ha studert emnene om containere og bytte hus på forumet tidligere. Jeg kuttet ut åpningene med en kvern med et tilskudd på 3 cm, sveiset en ramme fra et metallhjørne (60 mm) inn i åpningene, festet profilen til rammen med selvskruende skruer og sentrerte den. Forsterkning for døråpningen var på samme prinsipp, bare sidestolpene ble forlenget fra gulv til tak og sveiset til bærebjelkene til beholderen. Alle sømmer ble forseglet med polyuretanskum. Jeg gjorde taket til det enkleste, midlertidige - for å øve og beskytte flere sveiser mot mulige lekkasjer.

Video (klikk for å spille av).

Slik at huset ikke ser "snålt ut", så vel som å gi familien komfort, Navyrom laget en utvidelse til containeren - en åpen veranda og et lukket sanitæranlegg. For å gjøre dette løftet jeg beholderen på FBS-blokker og sveiset en ramme laget av en metallprofil med dimensjoner på 2 × 4 m. Selv om det er en pukkpute under blokkene, for å forhindre mulige problemer knyttet til forskjellen mellom bevegelsene til en tung beholder og en lett forlengelse, laget jeg en boltet forbindelse. Også slike festemidler, om nødvendig, vil tillate deg å demontere strukturen hvis du må transportere den.

Kloakksystemet ble organisert på grunnlag av en to-kammers septiktank i plast med et volum på 3 m³ og en avløpsbrønn fra brukte lastebildekk. Brønnen ble gravd 3,5 m dyp - sandjord begynner på denne dybden, og avløpene absorberes uten stagnasjon. Jeg la umiddelbart et kloakkrør til badet, for å forenkle installasjonen av rørleggerutstyr ytterligere.

Gulvet på verandaen er laget av bakelittkryssfiner 18 mm tykk, ytterkledningen på badet er OSB, den indre er grov - grankryssfiner, 12 mm tykk. Fra innsiden, ifølge OSB, dampsperre, dreiebenk fra en bar til størrelsen på OSB-plater. Siden det ikke var noen plastvinduer i den nødvendige størrelsen på salg, satte jeg inn en tre, kjøpt i en "badebutikk". Etterbehandling med plastpaneler, linoleum på gulvet, på toppen av et elektrisk film varmt gulv. Fasilitetene inkluderer ikke bare en vask og kompakt, men også en dusj.

I utgangspunktet planla jeg å starte opp taket til toalettet fra under gavlen, men som et resultat demonterte jeg den ene siden og utvidet skråningen til ønsket størrelse.

Fasaden var belagt med termiske paneler (polyuretanskum / metall / beskyttende og dekorativt lag), snerten oppsto på grunn av dimensjonene - i stedet for de deklarerte 3800 mm, var arkene kortere, jeg måtte kjøpe to stykker til og vente på levering.

Fra innsiden - en tredreie laget av en stang på 50 × 50 mm, et lag med termisk isolasjon (steinull, 50 mm tykk, med en tetthet på 60 kg / m³), en dampbarrieremembran, kryssfiner (12) mm). Kryssfiner ble lakkert på tre med matt toning. All belysning på LED-lamper - "skinn sterkt, rist litt."

Områdeutviklingen er også i full gang – en lekeplass er i gang.

Siden det tok mye tid å gå til gjerdet og stedet, samt å studere spesialiserte emner, var det først denne vinteren de nådde paret. Den primære isoleringen av dampbadet ble utført sammen med den generelle konturen, men nå ble det dekket med folieisolasjon, lindegulv og lerkegulv. Å jobbe med tørt, allerede slipt tre er en fornøyelse, men prislappen for det er langt fra «human». Tre Navyrom dekket med spesialolje.

Inntil en varmeovn ble installert i damprommet, ble huset oppvarmet av konvektorer - 2 kW i rommet og 1 kW i toalettet. Sammen med varme filmgulv var det nok. Etter installasjonen av ovnen har konvektoren i rommet mistet sin relevans, et par armfuller ved er nok, og når døren til damprommet er åpen, er romtemperaturen behagelig.

Ovnen ble installert på et podium i murstein foret med keramiske fliser. For ikke å åpne kledningen dekket jeg foringen med folie, la en 5 cm tykk keramisk rulle varmeisolator på toppen og finerte hjørnet med mineritt.

Sandwichpipen førte ut gjennom veggen.

Stopprammen ble festet på gjerdet med selvskruende skruer, i tilfelle heving, selv om det ikke var noen fremgang de siste to vintrene.

Boligspørsmålet har alltid vært ganske akutt i vårt land. Mange unge familier må bo sammen med foreldrene sine i flere tiår, fordi byrden med et boliglån ikke ligger innenfor alle. I dag vil vi finne ut hvordan du bygger et hus fra containere med egne hender. Denne byggemetoden er god fordi den tar bare noen få måneder, og innsatsen som må gjøres er minimal.

DIY containerhus

Denne teknologien ble utviklet i utlandet, hvor de, som du vet, ikke er vant til å kaste bort penger, og de tyr til alle metoder for å spare - de kjøper alt på salg, resirkulerer materialer flere ganger, etc.

Containerhus interiør

For byggingen av huset vil vi bruke tolv meter jernbeholdere som veier 4,5 tonn og en seksjon på 2,7x2,4 m (disse er standardmål). Arealet til hver av disse beholderne vil være ca. 30 m².

Les også: DIY Lancer 9 klokkefjærreparasjon

Containerhus interiør

Innhold i trinnvise instruksjoner:

Denne designen tolererer lett naturkatastrofer - orkaner, jordskjelv, etc.
Selve beholderne kan senere skjules, for eksempel med klaffe, og gips kan brukes til interiørdekorasjon. Så et containerhus vil ikke være annerledes enn et vanlig.
Leietakeren av containerhuset trenger ikke være redd for penetrasjon av gnagere eller insekter.
Containerhus er egnet for alle klimatiske forhold, det viktigste er at det er høykvalitets termisk isolasjon.

Containerhus passer for alle klimaer

Containeren kan kombineres med andre bygningsmoduler

Byggingen tar et minimum av tid

Containerhus trenger ikke et solid fundament

Beholdere kan brukes til å lage ikke bare et boligbygg, men også et økonomisk anlegg

Det er også verdt å merke seg at containere er mye brukt på frostmark. Ofte, av dem (hovedsakelig de som er beregnet på sjøtransport), bygger de hele boligbaser i det fjerne nord og Antarktis.

Så vi fant ut fordelene med containerhus, nå fortsetter vi direkte til byggeprosessen. Til arbeid trenger vi:

jernbanecontainere, 2 stk .;
tømmer 10x10 cm;
tømmer 6x6 cm;
brett med en seksjon på 10x4 cm med en lengde på minst 8 m;
brett med en seksjon på 15x2,5 cm og en lengde på 6 m;
selvskruende skruer 1,3 cm lange;
Sponplate 27,5x12x1,6 cm;
korrugerte plater av galvanisert stål;
rørleggerbolter 2,2 cm lange;
et par seks meter armerte betongpeler med en seksjon på 350x350 mm;
mineralull MP-50;
profesjonell gulv S-10;
Geiger-teller;
sveisemaskin;
skrujern;
"Kvern" og skiver til den (ø20 cm, minst 30 stk.);
bensin generator.

Vi kjøper to beholdere på en gang, det vil koste (inkludert levering) omtrent 100 000 rubler. Etter levering sjekker vi dem for stråling. Det ser ut til at dette er overflødig, men i virkeligheten er det i slike beholdere at reststråling "liker" å samle seg.

Merk! Den gjennomsnittlige bakgrunnsstrålingshastigheten for våre breddegrader er 35 mikroroentgener per time.

Et monolitisk fundament i vårt tilfelle er absolutt ikke egnet. Det vil raskt sprekke og bli presset ut av bakken (sistnevnte vil på sin side begynne å synke). Av denne grunn bør grunnlaget være minimalistisk, som vårt fremtidige hjem.

Merk! Hvis huset vårt begynner å synke, kan vi alltids enkelt løfte beholderen.

Vi lager en vanlig "pute" av ethvert inert materiale, for eksempel grus. Deretter installerer vi hauger på grusen (med levering vil de koste 9000 rubler) - parallelt, i en avstand på 6 meter fra hverandre. Som et resultat bør vi få en perfekt firkant.

Vi kan ikke installere containere på egen hånd, selv om de veier relativt lite - ca 5-6 tonn. For dette tyr vi til tjenestene til spesialutstyr. Etter installasjon sveiser vi beholderne sikkert sammen ved hjelp av en gassgenerator og en sveisemaskin.

Merk! Det er bedre å overlate dette arbeidet til en erfaren sveiser som vil sveise skjøten mellom beholderne "i en sirkel".

Deretter fortsetter vi til hovedarbeidet. Vi tar "kvernen" og kutter av alle unødvendige elementer av de indre veggene, skjærer gjennom døren og vindusåpningene. Hvis huset bygges om sommeren (og i de fleste tilfeller er det), blir det for tett ved lunsjtid. I dette tilfellet tar vi "kvernen" i hendene bare om kvelden og tidlig om morgenen, og direkte på ettermiddagen er vi engasjert i installasjonen av taksperrene og konstruksjonen av loftsrammen.

Trinn 1. For fremstilling av loftsrammen bruker vi en bjelke med en seksjon på 10x10 cm For å feste bjelkene til beholderen, tar vi selvskruende skruer, og kobler dem sammen med spesielle VVS-bolter.

Trinn 2. Etter montering av rammen, installer taksperrene. Hver av sperrene vil være 8 m lange, så brettene, som nevnt tidligere, velger vi de passende - ellers må de skjøtes sammen. Vi kobler til med de samme skruene, ikke spiker (sistnevnte er mindre pålitelige).

Trinn 3. Deretter lager vi en kasse med seks meter plater på de ferdige sperrene, på toppen av den installerer vi plater av galvanisert stål. I dette tilfellet må vi ta vare på dampsperren. Det er to alternativer her:

legg en dampsperrefilm mellom stålplatene og kassen.
hvis det av en eller annen grunn ikke fungerte med filmen, så installerer vi på to sider av huset under selve taket tre 40-cm rør ø10 cm hver for å sikre ventilasjon av plassen under taket. Vi lager hull til dette på forhånd. For vinteren vil disse rørene ikke være stengt, fordi loftet brukes hovedsakelig om sommeren.

Selvfølgelig er den første metoden for dampsperre enklere.

Merk! Ståltak er selvfølgelig rimelig, men det vil lage mye støy under regn eller sterk vind. Derfor er det å foretrekke å bruke et slags mykt materiale, for eksempel ondulin.

Til å begynne med installerer vi en kasse fra 6x6 cm bjelker (med et trinn på ca. 90 cm), og fester den til veggene til beholderne med selvskruende skruer. Deretter tar vi plater av mineralull (dimensjonene er 6x100x300 cm) og legger dem mellom bjelkene. Vi gjorde bevisst stigningen til bjelkene mindre enn bredden på platene slik at bomullsullen legger seg tettere.

Alt er enkelt her: vi tar bølgepappen kjøpt på forhånd, helst i lyse farger, og fester den på kassen med selvskruende skruer.

Med hensyn til interiørdekorasjonen er den praktisk talt den samme som den utvendige: samme dreiebjelker og mineralull, bare vi dekker isolasjonen med sponplater.

Merk! Vi etterlater små hull (ca. 1,5 cm) mellom sponplater, som vi deretter fyller med polyuretanskum - dette vil forhindre at støv kommer inn i huset.

Etter det monterer vi doble vinduer inn i vindusåpningene, gjerne to-kammer.

Når vi isolerer gulvet, bruker vi det vanlige opplegget for oss: vi monterer kassen fra samme tømmer og legger isolasjonsmattene. Deretter lager vi gulvbelegget med 15x4 cm plater, på toppen av disse legger vi den gjenværende sponplaten.

For å installere ovnen lager vi en rektangulær utskjæring i sponplaten på et forhåndsvalgt sted, hvoretter vi legger murovnen direkte på metallbunnen av beholderen. Det er ingen grunn til å være redd for at det skal skje noe med ovnen, og det er det grunner til.

Først av alt er bunnen av beholderen i stand til å motstå ganske tunge belastninger.
Selve beholderen er i hovedsak en jernboks. Uansett hvordan han bøyer seg, vil ovnen gjøre det med ham. Alt som gjenstår for oss er å sørge for at avvikene er små - for dette vil vi rette dem i tide.

Les også: DIY generator reparasjon ford focus 2

Så etter et år kan containerhuset sette seg litt (antagelig mot sør, siden jorda varmes opp der raskere). For å fikse dette, hever vi en av sidene med en biljekk og legger 50x50 cm belegningsplater under. Det er det, huset har blitt tilbakeført til sin opprinnelige posisjon.

Elektrisitet ledes best gjennom dedikerte kanaler i stedet for utvendige vegger. For det første er det tryggere på denne måten, og for det andre er det mer nøyaktig. Om ønskelig kan vi også utstyre kloakksystemet - for dette er det nok å lage et lite hull i gulvet som kloakkrøret vil føre til en tidligere gravd dreneringsgrøft eller septiktank.

Vi kan ikke gi råd om vannforsyning - alt avhenger av de spesifikke leveforholdene og det valgte stedet.

Hvis det er gratis penger, kan du kjøpe et ferdig containerhus. I dag er det mange produsenter av slike boliger, både russiske og kinesiske. Så et mellomstort hus (2,5x4 m) med isolasjon og dekorasjon vil koste omtrent 90 000 rubler. Det er ganske nok for et komfortabelt opphold på to eller tre personer.

Dyrere modeller (2,5 x 8 m) med VVS-armaturer og dusj vil koste omtrent 170 000 rubler.

Det er verdt å merke seg at slike hus kan flyttes fra sted til sted, men dette må selvfølgelig gjøres med ekstrem forsiktighet.

Så vi bygde et containerhus - et ganske anstendig budsjettboligalternativ for den gjennomsnittlige innbygger. Kanskje det ikke er verdt å forklare hvorfor et hjemmelaget hus, som koster rundt 300 000 rubler, koster mer enn ferdige strukturer. For de som fortsatt ikke forstår dette, sier vi: huset vårt er dobbelt så stort, fordi det består av to containere, og samtidig er det utstyrt med et loft.

Selv for rundt femti år siden kunne ideen om å bruke en fraktcontainer som et hjem ha virket som noe merkelig.

Men med dagens skyhøye priser for kjøp av ferdig bolig eller bygging av ny, må du vurdere eventuelle alternativer. Det er grunnen til at containere i økende grad brukes som et midlertidig eller til og med permanent sted å bo.

Arkitekter fra hele verden eksperimenterer med sjøcontainere, lager individuelle design for bygningene sine og tilbyr flere og flere nye ideer. Populariteten til denne boligtypen er forbundet med store fordeler.

Positive sider:

Relativt små økonomiske kostnader for bygging. Dette til tross for at standardarealet til et slikt hus er 30 kvadratmeter.
Pålitelig design, maksimal beskyttelse mot inntrenging.
Å bygge et hus og isolere det tar litt tid.
Et stripefundament kan brukes, som også reduserer byggekostnadene betydelig.
Et containerhus er ikke utsatt for naturfenomener som flom eller jordskjelv.
Et slikt bygg skiller seg merkbart ut mot den generelle bakgrunnen.
Kan brukes under tunge snøforhold.
Det er mulighet for montering under et skråplan.
Egnet ikke bare som midlertidig bolig, men også som egen permanent bolig.

Negative sider:

Containerne er designet for sjøtransport. For å beskytte lasten mot atmosfæriske midler ble et spesielt giftig materiale påført overflaten av containerne. Følgelig, før du flytter inn i beholderen, er det nødvendig å rengjøre den.
Veggene i beholderen er ikke beregnet for hus. De varmes raskt nok opp og kjøles også raskt ned ved henholdsvis varme og kalde temperaturer.
Strukturen krever spesiell forsiktighet, siden veggene er utsatt for korrosjon.

Men for å leve i en beholder, må du først isolere den innvendig eller utvendig. Ved lave temperaturer mister beholdere varmen raskt. Men det er også nødvendig å ikke glemme ventilasjon, siden slike hus raskt varmes opp i varmt vær.

La oss vurdere, punkt for punkt, hvilket arbeid som må gjøres for å isolere beholderen for bolig:

Med tanke på at beholderen er laget av bedervelige materialer, må den forberedes på forhånd. Alle overflater bør inspiseres nøye for rust, bulker og andre skader.
Hvis det blir funnet rust, er det påkrevd å rengjøre de skadede områdene med sandpapir eller en eventuell slipemaskin.
Før du starter isolasjonsprosessen, anbefales det å grunne og male veggene. Hvis dette ikke er mulig, må du i det minste utføre lignende arbeid på de skadede områdene av beholderen.
Før du starter isolasjonsarbeidet, er det nødvendig å finne og produsere de bærende støttene til huset. Dette vil kreve tre bjelker på ca. 50 mm. De skal være tørt tre. En ramme er satt sammen av emnene rundt omkretsen av hele beholderen.

I de fleste tilfeller brukes ekspandert polystyren eller mineralull som veggisolasjon fra innsiden.

Prosessen med å isolere en beholder med egne hender er som følger:

Den valgte isolasjonen er festet til den ferdiglagde rammen. Det er best å bruke selvskruende skruer for dette. I nedre og øvre kant av veggene er det viktig å ikke glemme å lage hull for at kondensatet skal slippe ut.
Etter at hovedarbeidet med termisk isolasjon er utført, er det nødvendig å legge et dampsperrelag. En forsterkende film er perfekt for dette.
Etter at veggene er isolert, er det verdt å gå videre til tak og gulv. Til dette kan du bruke basaltull med høy tetthet og varmekapasitet.

For enhver type container som brukes til transport, brukes standardteknologier. De brukes også til oppvarming av vogner.

På grunn av dette er det mulig å opprettholde den nødvendige temperaturen i rommet og redusere dens plutselige endringer. Du kan også øke beskyttelsen mot mekanisk påkjenning.

Les også: DIY plisségardin reparasjon

Standardprosessen for veggkledning med isopor fra innsiden er som følger:

Vegger, tak og gulv er ferdig med tykke plater av polystyren med flytende spiker.
Sporene er forseglet med polyuretanskum.
En polyetylenfilm strekkes over skummet.
Veggbekledning utføres med skumplater.
Nye skumplater dekkes med folie igjen.

Polyuretan er 90 % luft. Og, som alle vet, har den lav varmeledningsevne.

Derfor er dette materialet godt å bruke som skumisolasjon. Finishen fra den vil være damp- og fuktbestandig.

Men prosessen med å påføre polyuretan på veggene bør bare utføres av en profesjonell. Dette materialet må påføres så tett som mulig og uten passende erfaring vil det være vanskelig å gjøre dette.

For folk som elsker å gjøre alt med egne hender, vil det å bygge et hus fra en beholder og isolere det bli en enkel og interessant oppgave. Gode resultater vil oppnås med moderne materialer, ekspertråd og din egen kreative tanke.

Se en video som viser i detalj prosessen med å isolere en beholder for bolig:

2. Så la oss starte med en termosbeholder. Vi trenger ett ark ekspandert polystyren med dimensjoner på 1200x600 mm, 50 mm tykk, en brevpapirkniv og et målebånd. Kostnaden for et slikt ark i enhver jernvarehandel er 160 rubler. Vi kutter arket i henhold til malen, tar polyuretanskummet og limer en slik beholder.3. Her er et diagram for å kutte et ark. Arket har sider med en tykkelse på 20 mm, de må kuttes av fra alle sider, bortsett fra bunnen. Platene limes sammen med polyuretanskum. Teknologien er enkel. Påfør litt skum på limingsområdet, vent 1 minutt, press arkene tett mot hverandre og kontroller deretter manuelt i 5 minutter slik at de ikke beveger seg på grunn av utvidelsen av skummet. Det viktigste er ikke å la være uten tilsyn. Bare et lite stykke ekspandert polystyren, merket med grått på diagrammet, vil forbli overflødig.4. Vær oppmerksom på utformingen av lokket, jeg kuttet et av de store arkene fra diagrammet over i 3 deler på plass når du limer for å sikre en tett passform. Etter det kan utvendig boks males. Malingen korroderer den utvidede polystyrenen litt, så det er bedre å male i to trinn. Den resulterende beholderen veier 820 gram og har en utrolig varmetapsytelse. I en slik boks kan du legge flere kilo frossen mat og transportere dem uten problemer i flere timer. Det viktigste er ikke å blande frossen og kjølt mat. Designet kan suppleres med en kuldeakkumulator.5. Eller du kan endre designet for å få et fullverdig kjøleskap. For disse formålene vil vi bruke et Peltier-element - en termoelektrisk omformer, hvis driftsprinsipp er basert på forekomsten av en temperaturforskjell under strømmen av en elektrisk strøm. Det er disse elementene som brukes i seriebilkjøleskap, samt ventilerte bilseter.Kostnaden for ett Pelte-element med en maksimal effekt på 60 W på aliexpress er 130-150 rubler. Modell TEC1-12706. Under drift varmes den ene siden av elementet opp, den andre avkjøles. slik at elementet ikke brenner ut, er det nødvendig å intensivt fjerne varme fra den varme siden. For å gjøre dette trenger vi en prosessorkjøler med en radiator fra en databutikk, som koster 250 rubler. For å forbedre luftsirkulasjonen inne i kjøleskapet og forhindre frysing av radiatoren, bestemte jeg meg for å installere vifter på begge sider. Også en termostat med en ekstern temperatursensor og et relé, som koster 170 rubler, vil være nyttig for oss, noe som vil tillate oss å kontrollere den innstilte temperaturen inne i beholderen. Vel, en skjøteledning med en kontakt for en sigarettenner for 100 rubler.6. Peltier-elementet som bruker termisk pasta (inkludert med kjøleren) er installert mellom to aluminiumsradiatorer. Det er verdt å merke seg her at det er mulig å øke temperaturgradienten til installasjonen ved å sette sammen 2 eller 3 Peltier-elementer i serie. Slik at det ene Peltier-elementet avkjøler det andre. I dette tilfellet er det mulig å få en negativ temperatur i beholderen ned til -18 grader Celsius. Vi legger et stykke skummet termisk isolasjon rundt omkretsen mellom elementet.7. Vi kobler kjøleribbene til hverandre med standard monteringsplater til hovedkortet, og kobler dem med plastklemmer. Dette gjør også at de kalde og varme sidene kan varmeisoleres fra hverandre. Testkjøring av installasjonen.Jo mer intensivt vi kjøler ned den varme siden, jo lavere blir temperaturen på den kalde siden. Her er viftene rettet til å tilføre luft til radiatorene, noe som er mindre effektivt enn å snu dem for å blåse ut. I en improvisert boks var det mulig å oppnå en temperatur på -3 grader, ved en omgivelsestemperatur på +26. Bildet viser tydelig modellen til kjølerne, deres fordel er i det store området av radiatorstøtteområdet. Og som varmeisolasjonspute brukte jeg et stykke varmeisolasjon til runde rør.8. Nå skal vi integrere den termoelektriske omformeren i det nye beholderlokket. For å gjøre det lettere å plassere hele strukturen, vil vi øke tykkelsen på dekselet til 100 mm (2 ark ekspandert polystyren). Dette bildet viser tydelig perimeterpakningen mellom de to radiatorene.9. Kunstnerisk skjæring på polystyrenskum og sliping. Vi maler igjen. Etter maling blir det ytre polystyrenskallet sterkere.10. Vi belegger sømmene med tetningsmasse, snu begge viftene for å blåse ut. Potensielle forbedringer - det kan være verdt å senke viftehastigheten på den kalde siden (nå går begge viftene på maksimal hastighet).11. Ved siden av saken installerer vi termostatkortet og fikser strømledningen på en så upretensiøs måte. Først presser vi platen med selvskruende skruer, og fikser den deretter med et tetningsmiddel.12. Sammensatt beholder. Vekten på beholderen uten lokk er 800 gram, det samme er vekten på lokket med den sammensatte termoelektriske omformeren. Generelle utgifter - 1000 rubler og et par timers tid. Tester med kjølte produkter i bagasjerommet på en bil har vist systemets evne til å holde temperaturen i bunnen (!) av beholderen innenfor +5 grader Celsius, ved en omgivelsestemperatur på +29 grader (ja, det er mye varmere i bagasjerommet, selv når klimaanlegget er i gang) og strømforbruk - 3 Ampere. Jeg synes dette er et flott resultat.

Les også: DIY-reparasjon av oppvarming av bakrute i bil

Jeg planlegger å lage den neste beholderen fra 3 Peltier-elementer installert i serie for å få en fullverdig fryser.Det vi vil beskrive nedenfor er like sant for isolasjonen til ethvert tradisjonelt hus og for et hus laget av containere. Vi forstår alle at termisk isolasjon er nødvendig for å holde varmen inne i et termisk isolert volum. Følgelig, jo bedre termisk isolasjon, desto lenger forblir varmen inne. Det skal forstås at god termisk isolasjon betyr ikke bare tykkelsen på det termiske isolasjonslaget! Det bør gjøres innsats for å redusere eventuelle varmelekkasjer som kan være forårsaket av:

Spilleautomater;

Kuldebroer;

Alle elementer med høy varmeledningsevne.

La oss nå forklare poengene.Jeg håper at med punkt # 1 er alt klart uansett? Hvis det er sprekker i huset (hvor som helst) som gjør at det kan dannes trekk, så uansett hvordan du isolerer deg og uansett hvordan du varmer opp huset ditt, vil all varmen bli trukket ut av trekk.I henhold til punkt nr. 2 forstås kuldebro som en slik del av konstruksjonen som har høy varmeledningsevne og som det skjer en økt varmeveksling gjennom. La oss prøve å "forklare på fingrene" - forestill deg et godt isolert hus, inne som er + 25 ° С, mens det utenfor er minus 25 ° С. Stikk nå hull på veggen til et slikt hus med et metallbrekkjern og la det stå i veggen. Metall er en utmerket varmeleder, så dette skrotet vil fungere som en kuldebro, gjennom hvilken kulde kommer inn i rommet, som en elektrisk strøm flyter gjennom ledninger. Dette er en veldig betinget forklaring. De vanligste kuldebroene er: dørkarmer i metall; ulike stålankere som stikker gjennom husets vegger; ikke-isolerte betongkonstruksjonselementer som forbinder det indre volumet av rommet med gaten; feil installerte vindusblokker; uisolerte vindus- og døråpninger mv. I en av våre artikler: «Vindusisolasjon.Isolering av en vindusåpning ", - vi beskrev i detalj muligheten for å danne en kuldebro i en ikke-isolert vindusåpning.Punkt 3 - dette refererer til områder med omsluttende strukturer med høy varmeledningsevne. For eksempel vinduer med en tynn glasspakke, der tykkelsen på laget av luftgapet mellom glasset ikke gir normal varmeisolasjon. Eller veggene er laget av et materiale med høy varmeledningsevne, har en liten tykkelse og er ikke isolert. Så, for eksempel, selv fra et så "kaldt" materiale som armert betong, kan du lage en "varm" vegg hvis tykkelsen er omtrent 6 meter. Dette er ikke en skrivefeil! Den er omtrent Seks meter tykk. Med en slik tykkelse er det ikke engang mulig å isolere den (hvis vi snakker om den klimatiske sonen i Moskva-regionen). Nedenfor er en tabell over minimum veggtykkelser laget av materialer med ulik varmeledningsevne. Tabellen viser en omtrentlig beregning av tykkelsen på vegger laget av et homogent materiale for å oppfylle kravene i SNiP 23-02-2003 "Termisk beskyttelse av bygninger" (for sammenlignende analyse er data fra klimasonen i Moskva og Moskva-regionen brukt)Isolering av beholderen fra utsiden ved å sprøyte et varmeisolerende lagLa oss nå prøve å svare på spørsmålet om hvilken side vi skal isolere beholderen - fra utsiden eller fra innsiden. La oss si med en gang at det i prinsippet er mulig å isolere både utvendig og innvendig, men for å ta det riktige, endelige valget, er det nødvendig å ta hensyn til noen tilleggspunkter på grunn av det faktum at metallet er et ganske spesifikt materiale, fundamentalt forskjellig fra andre materialer ved sin høye varmeledningsevne, mangel på porøsitet og en høy tendens til korrosjon. Det er disse tre funksjonene som bringer sine egne detaljer til valget av side for isolasjon.Vanligvis bør alle hus bygget av tradisjonelle byggematerialer som betong, skumbetong og lignende være isolert fra utsiden, siden:Alt beskrevet ovenfor er rettet mot å forhindre dannelsen av et duggpunkt inne i veggen.Nå, fra tradisjonelle materialer, la oss gå tilbake til beholderen vår laget av jern og prøve å huske hva et duggpunkt er. duggpunkt – Dette er temperaturen som luften må avkjøles til for at dampen som finnes i den skal nå metning og begynne å kondensere til dugg. Selvfølgelig vil denne parameteren også avhenge av atmosfærisk trykk, men dette er finesser som vi i denne artikkelen ikke kan ta hensyn til. For å si det enkelt, duggpunkt Er temperaturen der kondens oppstår (fuktighet fra luften blir til vann).Duggpunkt kontra lufttemperatur og fuktighetstabellFor eksempel, hvis innendørstemperaturen er + 20 ° C, og innendørs fuktighet er 60 %, vil kondens falle på enhver overflate med en temperatur under + 12 ° C (se tabellen ovenfor).Hvis vi snakker om tradisjonelle materialer, som betong, må det tas i betraktning at duggpunktet ikke bare er et temperaturpunkt, det er også et punkt som har sin egen geometriske posisjon i tykkelsen på materialet. For eksempel, hvis vi snakker om et så porøst materiale som betong, fuktet og har en viss tykkelse, så med en temperaturforskjell fra forskjellige sider, vil duggpunktet være et sted inne i dette materialet, hvor kombinasjonen av temperatur og fuktighet vil tillate dampen for å kondensere til vann.Når vi snakker om en beholder laget av jern, forstår vi at metall ikke er et porøst materiale, så det kan ikke være damp i tykkelsen som kan kondensere til vann. Metall er ikke dampgjennomtrengelig! Derfor, av alle mulige alternativer, kan du bare la duggpunktet være plassert på den indre eller ytre overflaten av metallveggen til beholderen. La oss nå definere hva hvert av disse alternativene kan true oss med.Korrosjon? Kanskje, men det er lett å beskytte deg mot det, for dette trenger du bare å dekke overflaten grundig med et stabilt vanntettingsmateriale, enten det er maling eller bitumen-polymermastikk. Så vi har beskyttet oss mot korrosjon, hva annet er risikoen for at dugg faller på innsiden eller yttersiden av containerveggene? Hvis dugg faller på utsiden av beholderveggene, er dette ikke et problem, slik fuktighet vil ikke være forskjellig fra nedbør. Hvis det dannes dugg på innsiden av veggene, vil det begynne å renne til gulvet og danne vannpytter, forårsake fuktighet og muligens dannelse av mugg og mugg.

Les også: Lg f1289nd DIY reparasjon

Dermed kan vi si bekreftende at vi må isolere beholderen for å forhindre at dugg faller på innsiden!La oss nå vurdere om en så ubehagelig situasjon kan oppstå hvis vi isolerer beholderen fra utsiden? Svaret er at det er mulig i tilfeller hvor containerhuset ikke vil bli brukt konstant, mens det ikke konstant vil opprettholdes en positiv temperatur i det. Så, for eksempel, hvis du bruker et hus laget av en beholder bare med jevne mellomrom, og kommer til det, for eksempel om vinteren, når jernet frøs til minusgrader og slår på oppvarmingen (uavhengig av type oppvarming), alt dens indre vegger vil bokstavelig talt flyte! Har du noen gang lagt merke til hva som vil skje med metallgjenstander som ble holdt i kulde og deretter brakt inn i et varmt rom? Han vil "svette"!På den annen side, hvis du planlegger et permanent opphold, kan denne situasjonen aldri oppstå. Selv om en slik situasjon bare har oppstått én gang, kan føre til et stort antall problemer fra hevelse av gulvbelegg, avskalling av tapet, utseende av mugg og mugg til mulige kortslutninger i de elektriske ledningene.Husk nå at du aldri har rørt isopor eller isopor i kulde? Hvis du tok på den, husk at den føles varm å ta på selv i kulde? Vet du hvorfor? Dette er et bedrag, selvfølgelig er det ikke varmt, det er nøytralt! Det er en så god varmeisolator at den ikke (nesten) leder varme og ikke samler den opp. Som et resultat akkumulerer den for det første verken varme eller kulde, og for det andre, når du berører overflaten, tar den ikke bort varmen fra huden din. Ved kontaktpunktet varmer du med varmen din bare det tynneste laget, nesten noen få molekyler tykt, denne varmen går ikke lenger. Som et resultat vil du på den ene siden ikke føle et så lite varmetap, på den andre siden berører du en overflate som har samme temperatur som overflaten på huden din - derav følelsen av at materialet er varmt. Med jern i kulden er det motsatt - for at det skal virke varmt, må overflaten være lik temperaturen på hendene dine. Samtidig vil den høye varmeledningsevnen til jern ikke tillate at overflaten varmes opp før hele jernobjektet er oppvarmet i hele sin masse. Derfor vil jern "suge" varme fra deg i lang tid og mye (mens overflaten av huden din avkjøles).Hvorfor har vi gjort denne lyriske digresjonen? I tillegg, hvis du isolerer beholderen fra innsiden, ta hensyn til å gjøre det varmeisolerende laget kontinuerlig, unntatt enhver ubetydelig kontakt mellom beholderens ytre vegger av jern med luften i det indre volumet, - da kan du ankomme i en beholder som er frosset tvers igjennom, skru på varmen i den og det vil ikke dannes dugg på veggene, mens det indre volumet i rommet varmes opp øyeblikkelig! Dette skyldes det faktum at all varmen som genereres vil gå umiddelbart for å varme opp det indre volumet, den interne termiske isolasjonen til veggene vil ikke ta bort varmen av seg selv og vil ikke tillate at veggene varmes opp. Isolering av beholderen fra innsiden gjør den til en termos. I dette tilfellet vil ytterveggene til beholderen alltid ha en temperatur på grunn av ytre faktorer, men dette er ikke et problem.Det er ikke noe problem at ytterveggene til beholderen vil bli kjølt ned til -30 ° C og lavere om vinteren.Så isolasjon fra innsiden er mulig og noen ganger til og med anbefalt, spesielt hvis vi isolerer beholderen. Er det noen problemer med denne isolasjonsmetoden? Svaret er ja! Kan de forutses, unngås? Svaret er ja!Hvis vi snakker om mulige problemer, er det bare to av dem:

Når du isolerer beholderen fra innsiden, er det ekstremt viktig å gjøre det varmeisolerende laget kontinuerlig, unntatt enhver, selv mindre kontakt av beholderens yttervegger av jern med luften i det indre volumet! Den enkleste måten å realisere et slikt kontinuerlig termisk isolasjonslag er ved å spraye et lag med polyuretanskum.

Det er nødvendig å EKLUDERE eventuelle kuldebroer i form av materialer med høy varmeledningsevne, som forbinder de ytre metallveggene med det indre volumet av rommet gjennom det termiske isolasjonslaget. Hvis du for eksempel skal lage en metallskillevegg inne i beholderen, skal den ikke i noe tilfelle sveises fra innsiden til ytterveggene av beholderen. Festingen av slike elementer må gjøres gjennom et materiale med høy motstand mot varmeoverføring! For eksempel, i eksemplet beskrevet, fest trestenger til ytterveggene, og fest en metallskillevegg til disse stengene.