DIY kjele reparasjon

Her er en fullstendig beskrivelse av gassventilskottet. Økonomi for gasskjelen AOGV Zhukovsky. Og i alt vårt påfølgende arbeid med deg, angående diagnostisering av enhetsfeil, vil vi hele tiden referere til denne artikkelen for å finne den sanne årsaken til at kjelen ikke fungerer og raskt beseire kulden som sniker seg inn i huset.

Så! Til å begynne med, vurder innsiden av ventilen i det første lille diagrammet, forresten, vennlig gitt oss av Zhukovsky-anlegget. Det er ikke veldig behagelig, men likevel.

Hvordan fungerer en gassventil?

1. Starter tenneren. Trykk på knappen til magnetventilen (22). Når den trykkes, vil ventilnålen skyve ned gjennom den forseglede membranen (25) på stammen til den øvre ventilen (24) og gassen, gjennom sporene i setet (setet er ikke vist i diagrammet) på den øvre ventilen (24) vil skynde seg inn i hullet som fører til tenneren. Det skal bemerkes med en gang at posisjonen til toppventilen (24) normalt er stengt. Hvis knappen slippes, vil fjæren skyve den tilbake. Og posisjonen til bunnventilen er normalt åpen. En annen fjær åpner den til den er lukket når kjelen varmes opp av "trekkspill"-utvidelsen av temperaturen på belg-termocylinderen. O-ringen (28) er en forseglet pakning mellom det øverste ventilsetet og kroppen til blokken. Etter at tenneren har tent, termoelementet har varmet opp, og vi har sluppet ventilknappen (22), som har blitt stående i trykket posisjon, kan du fortsette å starte hovedbrenneren.

På gasskjeler AOGV Econom kuttes en gassventil inn i gassrørledningen mellom gassblokken og brenneren. Ved start av tenner på en kaldkjele må denne gasskranen lukkes. Dette for å sikre at gassen ikke deler seg mellom tenner og brenner. Å tenne tenneren trygt. Vi åpner kranen, brenneren tennes. Hvis kjelen starter opp varmt, kan den nedre ventilen til blokken lukkes. Den holdes i denne tilstanden av en oppvarmet termobrønn-belg. I dette tilfellet vil hovedbrenneren starte når temperaturkontrollknappen dreies i retningen for å øke temperaturen.

2. Innstilling og justering av driftstemperatur. Etter at brenneren har tent og kjelen har begynt å fungere, oppstår spørsmålet, hva vil skje videre? Da skjer følgende. Den nedre ventilen (23) på en kaldkjele er i utgangspunktet alltid normalt åpen, fordi den presses ut av en fjær. Denne ventilen lukkes bare når "trekkspillet" til belgtermopæren, som utvider seg når den innstilte temperaturen er innstilt, presser med stammen, som går inn i ventilhuset, gjennom tetningen (27) på spaken, som vil begynne for å stenge og lukke den nedre ventilen (23), og brenneren vil gå ut. Ved å vri på bryteren til temperaturregulatoren til belg-termopæren kan du stille inn hvilken som helst temperatur innenfor det tillatte området, dvs. for å gjøre det mulig for "trekkspillet" til den termiske belgpæren å trykke på stammen og lukke den nedre ventilen både ved + 35C og + 90C.

3. Tomgang. Når den nedre ventilen (23) er stengt, er gasstilgangen til kjelebrenneren stengt, og kjelen forblir i drift kun på tenneren. Overføring av varme til varmebæreren til varmesystemet, avkjøler kjelen gradvis. Termobelgens "trekkspill" krymper gradvis. Fjæren til den nedre ventilen (23) har en tendens til å presse den ned, til åpen posisjon, og når fjærkraften er høyere enn kraften til "trekkspillet" til den termiske belgpæren, vil ventilen bevege seg og åpne gassen tilgang til brenneren, som vil "lyse opp" fra tennerflammen. Med opplegget ferdig.

Nå så. Alt du vil se her nå representerer grunnlaget som den riktige diagnosen for enhver funksjonsfeil bare kan bygges på.knyttet til driften av gassventilen AOGV Econom. Alle andre antakelser som ikke er basert på denne kunnskapen er vanligvis feil. De innebærer enten helt ubrukelig sløsing med tid og penger, og hvis de implementeres vellykket, gir de fortsatt ikke pålitelighet. Og Econom-ventilen er en flott og ekstremt pålitelig ting. Sørg for nå.

Funksjonelt består blokken av to deler. Topp og bunn. Den første delen, den øverste, er den vanskeligste delen. Vi trenger to ting: oppmerksomhet og nøyaktighet. Det er ingen hast.

Øverste del. Fjern magnetventilen ovenfra. Når vi skiller ventilen, holder vi nålen som stikker ut nedover slik at den ikke faller ut. (Flere detaljer her.)

Vi tar ut gummimembranen. Hun sitter ganske tett. Vi er ikke redde! Forsiktig, for ikke å skade, plukker vi den ut derfra.

Under membranen ser vi en plasthette, som nålen til magnetventilen hviler inn i når den presses. Vi tar ut hetten.

Deretter ser vi den øvre indre ermet. Ermet sitter løst. Vi tar den ut. Når vi tar den ut ser vi at bøssingen har et hull for passasje av gass inne i gassblokken vår.

Dette er hullet. Ved gjenmontering må disse hullene selvfølgelig justeres. Deretter ser vi en tettende gummiring mellom blokkkroppen og det øvre ventilsetet. Toppventilen, når den trykkes, tillater gass til piloten. Salen har spor. Det er gjennom disse slissene at gassen går ned, og med den øvre ventilen åpen går den til tenneren. Vi tar en skrutrekker og lirker denne tingen rett bak sporene.

Toppventilsetet og selve toppventilen er i våre hender. Hvis gassen går ned gjennom sporene i setet, forstår vi at arbeidsflaten til den øvre ventilen er i kontakt med setet nedenfra. Etter det, ta rolig ut den nedre ermet og se et hull i den. Hvor fører det hen? Ikke sant. Til tenneren. Dette hullet er plassert tydelig på motsatt side av beslaget, som vi deretter skruer kjelens tennmutter på.

Hvis vi ser inn i blokken etter alle de ovennevnte manipulasjonene, vil vi se bunnventilsetet med hull for gasspassasje til hovedbrenneren.

For en mer fullstendig forståelse gir vi en liten layout av elementene i neste bilde.

1. Nedre ventilsete O-ring. Bør være mellom blokkhus og bunnventilsete.

2. Hull gjennom hvilket gass først kommer inn i enheten. Dette hullet skal være på linje med hullet i den øverste bøssingen. ellers vil gassen ganske enkelt ikke komme inn i blokken.

3. Dette er hullene i bunnventilsetet for at gassen skal passere til hovedbrenneren.

5. Montering av ledegass til tenneren.

6. Et hull som tillater gass å passere til tenneren. Den må være på linje med hullet i den nedre bøssingen til blokken.

Det skal også bemerkes at ved gassinnløpet til blokken, på stedet der hele blokken er festet til kjelen vår, er et nettfilter installert ved innløpet.

La oss nå gå videre til andre halvdel av blokken vår.

Nedre del. Fjern ventildekselet ved å skru ut 6 skruer.

Et fantastisk bilde dukker opp foran øynene våre som svarer på spørsmålet "Hva er en Economy-gassventil?" Svar: Ingenting! Ordet "Ingenting" er ment i et utelukkende gledelig og positivt aspekt. Jeg mener dens enkelhet, tilgjengeligheten til forståelse, selv om du vil - skjønnheten i løsningen. Og viktigst av alt, uavhengigheten til driften av denne enheten fra alt. Vi beviser våre ord.

1. Dette er et gassrør som gass strømmer gjennom til kjelens hovedbrenner når den nedre ventilen åpnes.

2. Dette er selve bunnventilen. Dessuten er det verdt å merke seg at arbeidsflaten er på toppen. Det vil si at når den er lukket, presses ventilen godt mot det øvre setet. Bunnventilen er nå åpen, da vi filmet det hele på en kaldkjele.

3. Spak. Vi kaller dette bunnventilvippen.

4.En veldig viktig ting. En pinne som ligner en vanlig spiker.

5. Sylfion-termocylinderstamme.

La oss nå komme tilbake til spørsmålet om hvordan gassventilen vår fungerer.

1. Starter tenneren. Starten og driften av tenneren hører helt til den øvre delen av gassblokken. Å trykke på knappen, starte gassen, tenne tenneren, varme termoelementet og, som et resultat av dette, fiksering av knappen i trykket posisjon refererer til driften av den øvre ventilen, termoelementet, magnetventilen og det er det.

2. Innstilling og justering av driftstemperatur. Som vi kan se av bildet tatt på en kaldkjele, er bunnventilen alltid åpen. De. når du trykker på knappen og starter gassen til tenneren, vil en del av gassen gå til brenneren. For å forhindre at dette skjer er det en gasskran mellom gassblokken og brenneren. Forresten, denne kranen er bare til stede ved kjelene til Zhukovsky-anlegget. Og så da. Ser du at stammen til den termiske belgen (5) mangler på vippearmen (3)? Når kjelen når den innstilte temperaturen, vil belg-termo-pæren "trekkspill" begynne å bevege seg fra hverandre, ved å trykke på vippearmen, vil den forskyve den nedre ventilen (2) til den er helt lukket. Når gasstilgangen til brenneren er helt stengt av den nedre ventilen, forblir kjelen på tomgang. Bare tenneren fungerer. Når kjelen avkjøles, blir "trekkspillet" komprimert, og bunnventilen åpnes litt av en fjær installert på ventilstammen. Brenneren starter opp.

La oss fortsette. Vi tar tangen og fjerner enkelt vippepinnen. Forresten, over tid begynner det å blokkere. Smør den eller bytt den ut med en spiker som passer til diameteren. Vi fjerner vippen med en skrutrekker mot oss selv. Så snart vi slipper vippearmen vil bunnventilen falle ned.

Vi tar den nedre ventilen i våre hender. Det er ikke forskjellig fra toppen, bortsett fra lengden på stilken. Vil du endre blenderåpningen? Det er lett. Vi drar av ringen som fikser og samtidig strammer membranen.

På dette bildet kan du tydelig se sporet av lakserolje for å se hvor arbeidsflaten til ventilen er for å stramme membranen jevnt med ringen.

Så. Det er fortsatt én ting igjen. Bytting av stammeforseglingen til den termiske belgenheten. Vi tar ut lageret med tang. Vi plukker ut tetningsgummien med en tynn skrutrekker. Vi tar den bare ut. Vi ser stedet der den ligger. Vi legger inn en ny.
Se også her hva du skal gjøre hvis temperaturregulatorknappen sitter fast i Economy ZhMZ-blokken

Når du monterer igjen, ikke glem å justere hullene på bøssingene med arbeidshullene til tenneren og gassinntaket til blokken.

Prolog. Det er ingen enhet i verden som er enklere og mer pålitelig enn denne tingen. Det er synd når vi blir tvunget til å ta med og selge sammensatte gassventiler, i stedet for å skru ut 10 skruer (4 til magnetboksen og 6 til ventildekselet), gå over, finn og se feilen og gjør alt 10 ganger billigere enn det koster i ny form på fabrikken.

Den gyldne regel. I gassteknologi holder man ikke kjeft bare med penger! De løses også med hodet. Du kan bruke penger, og effekten av dette blir NULL. Det er tydelig at det er vanskelig å tilpasse seg dette. Vel, faktisk ble artikkelen skrevet for dette. )))))

Love. Vi personlig med deg, med egne hender, litt senere, vil definitivt velge (og det er ingen tvil om det) et par importerte ventiler. Slik at noen ikke roper på oss om hvordan denne ventilen er mer pålitelig enn ventilen som vi nettopp har demontert.

Gulvstående gasskjeler AOGV-11.6-3 er enkeltkretsenheter med en merkeeffekt på 11,6 kW. Enheten er i stand til å operere fra både naturlig og flytende gass til et svært økonomisk forbruk. I dag er det det beste alternativet for å varme opp et hus med et areal på opptil 110 kvm. m. Samtidig har enheten akseptable dimensjoner (850x310x412 mm), noe som gjør det enkelt å finne et sted for det i huset og letter installasjonen av kjelen.

Generelt kjennetegnes AOGV-11.6-3 ved deres pålitelighet og praktiske egenskaper; disse oppvarmingsenhetene er tidstestet og ideelt egnet for drift i Russland. AOGV-kjeler krever ingen spesielle driftsbetingelser. Etter flere års drift kan det imidlertid være nødvendig å rengjøre enheten med alt tilbehør fra sot og andre forurensninger.

Hvor raskt sot vil samle seg i din AOGV avhenger av flere årsaker, inkludert den opprinnelige riktige installasjonen av enheten. Prosessen med å rense AOGV er ikke så komplisert, så det er tilrådelig å utføre den regelmessig, i det minste for profylakse, før starten av hver oppvarmingssesong.

Når du starter prosedyren for rengjøring av en gasskjele, vær mer forsiktig med detaljene i ethvert design i enheten. Alt har sin hensikt, og lite gjennomtenkte handlinger kan føre til akutte situasjoner.

Før du fortsetter med noen handling, slå av gasstilførselen fra husholdningsledningene. For å rengjøre AOGV-11.6-3, må du demontere enheten:

• demonter brennerblokken for å rengjøre tenndysen mekanisk;
• fjern toppdekselet på kjelen for å rense det fra sot.

For å fjerne brennerblokken må du snu kjelepanne og koble fra pilotrøret, gassrøret og termoelementkontaktrøret fra automatiseringsenheten. Skru deretter forsiktig ut mutrene på beslagene til automatiseringsenheten.

Fjern paronittpakningen på hovedgassrøret og kontroller tilstanden. Sjekk pakningen for slitasje og på fakkelrøret vil den mest sannsynlig forbli på T-beslaget.

Etter demontering av denne enheten kan pallen enkelt roteres og gjennom sporet nærmest rørene fjernes holderen fra inngrep med foringsrøret. Mens du støtter pallen under, skyv den litt mot deg og løsne de to andre holderne. Senk hele enheten til gulvet og trekk den forsiktig ut mellom kjelebena.

1. Kontroller tilstanden til hovedbrenneren og rengjør om nødvendig. Inspiser deretter pilotflammedysen.
2. Skru løs de to skruene (veke og termoelement) som holder denne enheten på plass. For lettere å løsne, bearbeid WD-40-skruene, prosessen vil gå mye lettere.
3. Fjern kalesjen fra pilotbrenneren for å få tilgang til dysen. Fjern eventuelt plakk fra messingmunnstykket uten problemer med fint sandpapir.
4. Rengjør selve munnstykket med en tynn kobbertråd og blås den under trykk med en pumpe fra siden hvor røret er koblet til tee.
5. Mens det er fri tilgang, rengjør bøyningen av termoelementrøret veldig nøye med fint sandpapir, det kan være et lite lag med oksid.

Monter alle sammenstillingene forsiktig i motsatt rekkefølge. Løft hele enheten sakte opp uten å skjeve slik at brenneren går inn i huset og tenneren og termoelementenheten ikke setter seg fast i husets flens. Stå på siden av rørene og skyv hele enheten litt mot deg med en svak nedoverhelling slik at den motsatte kanten av pallen stiger litt.

Mens du mater pallen fremover, setter du samtidig på de to fjerne krokene slik at de går over flensen på foringsrøret. Rett kroken nærmest deg inn i det utskårne sporet, og når den går inn i den, drei hele pallen mot klokken. Gassrøret skal være rett under grenrøret til automatiseringsenheten.

Sjekk tilstedeværelsen og riktig passform av pakningene og installer alle rørene igjen. Bruk en skiftenøkkel til å stramme mutterne på tenningsrøret og på gasstilførselsrøret. Før du installerer termoelementrøret igjen, rengjør putene på termoelementrøret veldig nøye. Det anbefales å stramme denne mutteren ikke med en skiftenøkkel, men med fingrene.

Kontroller at koblingene er tette for mulige gasslekkasjer og start kjelen.

Først av alt, for å rengjøre AOGV-kjelen, fjern paraplyen som går inn i metalldelen av skorsteinen.Når paraplyen som kobler kjelen til skorsteinen fjernes, vil du allerede under selve paraplyen se avleiringer av sot, som også må renses bort.

Fjern deretter toppdekselet på kjelen. For å gjøre dette, koble først fra og demonter trekksensoren, hvis festeskruene ikke kan skrus ut, fjern dekselet sammen med sensoren. For å gjøre dette, bruk en 14-nøkkel for å skru av mutteren som forbinder røret med T-stykket på automatiseringsenheten.

Sjekk paronittpakningen for slitasje. Koble fra trekksensorrøret. Skru løs de selvskruende skruene som fester dekselet til kjelehuset. Rengjør baksiden av dekselet.

Fjern dekselet til kjelevannvarmeveksleren. Festene - metallkiler - reduseres enkelt til midten og kilen fjernes fra sporet. Fjern alle stoppere på samme måte og fjern dekselet. Et lite gap som åpner seg mellom varmeveksleren og dekselet kan tettes tett med sot.

Fjern gasstrømsturbulatorene fra varmevekslerkanalene. Fjern kjelepannen med brennerblokken. Nå kan du fortsette direkte til rengjøring av alle komponentene i AOGV-kjelen.

For denne operasjonen trenger du en vanlig plastflaskebørste. Den er tilgjengelig hos din lokale jernvarehandel og er flott for rengjøring av vertikale kanaler. Bind den til en trepinne med gaffatape slik at du enkelt kan passere kanalene langs hele høyden. For ikke å løse opp overflødig smuss i fyrrommet, ta ut alt som kan overføres til gården for rengjøring.

1. Begynn å rengjøre fra toppen av varmeveksleren, skrubb og fei ned all sot.
2. Så kommer turen til å rense kanalene. Sot fra veggene vil bevege seg lett nok bort hvis det ennå ikke har herdet, ellers må du gjøre litt innsats.
3. Etter å ha fullført rengjøringsprosessen til selve kjelen, gå til de fjernede enhetene og delene. Rengjør toppdekselet på varmeveksleren. Fjern deretter sotavleiringene på toppdekselet på selve kjelen og fra klokken.
4. Med den siste børsten, børst bort soten som angriper ovenfra fra brennerblokken, selve brenneren er allerede ren.

Rengjør umiddelbart røret lett med fint sandpapir. Dette fullfører rengjøringsprosessen av kjelen og dens deler. Gå til remontering av AOGV-kjelen.

For å sette sammen kjelen igjen, skift først brennerblokken, som beskrevet ovenfor. Koble umiddelbart til alle rørene som forventet, sjekk pakningene at de er alle på plass og ikke utslitte, stram til skruer og mutre.

Bytt ut turbulatorene. Varmevekslerkanalen er nå ren og kanten av gassbrenneren er godt synlig nedenfra. Det er rett og slett umulig å gjøre en feil med installasjonen av turbulatorer. Bare sett dem inn i kanalene, de holdes i dem av utvidelsen av den sentrale metallplaten på toppen. Sett inn slik at platen er orientert langs radien til den sylindriske varmeveksleren, det vil si at bladene vil være plassert omtrent tangentielt til sirkelen.

I neste trinn, sett på plass varmevekslerdekselet. I dette tilfellet må tappene for låsene gå inn i sporene på dekselet. Sett metallsplinter inn i sporene på tappene og bank litt på dem fra baksiden. Dekselet skal passe så tett som mulig til varmeveksleren. Avslutningsvis, bruk en tang for å dele antennene - og det er det, lokket vil være sikkert festet.

Sett deretter på toppdekselet på kjelen. Med riktig posisjon vil du få hjelp til å orientere hullene fra de selvskruende skruene som kom ut normalt. Hvis trekksensoren ikke er fjernet fra deg og allerede er på plass, trenger du bare å koble røret til T-stykket og stramme mutteren for å fikse det.

Fullfør kjelemonteringen ved å installere hetten. Skyv den under røret, sett den på stikkontakten, den skal passe veldig tett, og sett den forsiktig på plass. Pass på at de tre fremspringene på hetten passer inn i de tilsvarende hullene i kjelelokket. I dette tilfellet vil det utskårne halvsirkelformede vinduet være over det passerende røret til temperatursensoren.

Etter det, selvfølgelig, kontroller alle koblinger for lekkasjer og fortsett med å starte kjelen. Hvis veken lyser umiddelbart, og etter 15 sekunder virker magnetventilen, så gikk starten bra.

Åpne gasstilførselsventilen. Brenneren skal lett antennes, og bålet skal brenne jevnt, med samme høyde på flammene. Dessuten er det viktig at flammetungene er rettet nøyaktig oppover, og ikke til sidene. Dette betyr at automatikken har fungert perfekt, den rengjorte kjelen fungerer som forventet.

Telefoner for kommunikasjon:

Operatør: 8 (495) 506 81 52

Mester: 8 (903) 297 35 57

Kom du ikke gjennom?

8 (909) 240 90 51

127224 Moskva

st. Severodvinskaya 13

Reparasjon av det automatiske systemet til gasskjelen AOGV-17.4-3

Gassifisering av russiske bosetninger har pågått i et ganske intensivt tempo den siste tiden. Hovedelementet i utstyret som er installert i hvert landlige hus er gasskjelen.

Formål og beskrivelse av hovedenhetene til AOGV - 17.3-3.

Utseendet til varmegasskjelen AOGV - 17.3-3 er vist på ris. en , og hovedparametrene er gitt i tabellen.

Hovedelementene er vist i ris. 2 ... Tallene i figuren indikerer: 1-type bryter; 2- skyvesensor; 3-tråden til trekkraftsensoren; 4-start knapp; 5-dør; 6- gassmagnetventil; 7-justeringsmutter; 8-trykk; 9-oppbevaringstank; 10-brenner; 11-termoelement; 12- tenner; 13-termorigulator; 14-utgangspunkt; 15- vannforsyningsrør; 16-varmeveksler; 17-turbulator; 18- belgmontering; 19-vannavløpsrør; 20-dør trekkraft avbryter; 21-termometer; 22-filter; 23-lokk.

Kjelen er laget i form av en sylindrisk tank. På forsiden er det kontroller, som er dekket med et beskyttende deksel. Gassventil 6 (fig. 2) består av en elektromagnet og en ventil. Ventilen brukes til å styre gasstilførselen til tenneren og brenneren. I nødstilfelle stenger ventilen automatisk av gassen. Trekkbryter 1 tjener til automatisk å opprettholde vakuumverdien i kjeleovnen ved måling av trekket i skorsteinen. For normal drift, døren 20 skal fritt, uten blokkering, rotere på aksen. Termostat 13 designet for å opprettholde en konstant vanntemperatur i tanken.

Automatiseringsenheten vises i ris. 3 ... La oss dvele mer detaljert på betydningen av dens elementer. Gass som passerer gjennom et rensefilter 2, 9 (fig. 3) går inn i magnetgassventilen 1... Til ventil ved hjelp av unionsmuttere 3, 5 trekktemperatursensorer er tilkoblet. Tenningen tennes når startknappen trykkes inn 4... På kroppen til termostaten 6 er det en innstillingsskala 9... Dens avdelinger er gradert i grader Celsius.

Verdien på ønsket vanntemperatur i kjelen stilles inn av brukeren ved hjelp av justeringsmutteren 10... Rotasjon av mutteren fører til lineær bevegelse av belgen. 11 og lager 7... Termostaten består av en belg-termoballongmontering installert inne i tanken, samt et system med spaker og en ventil plassert i termostathuset. Når vannet varmes opp til temperaturen som er angitt på skiven, utløses termostaten, og gasstilførselen til brenneren stopper, mens tenneren fortsetter å fungere. Når vannet i kjelen er avkjølt for 10 . 15 grader, vil gasstilførselen gjenopptas. Brenneren antennes fra pilotflammen. Under driften av kjelen er det strengt forbudt å justere (redusere) temperaturen med en mutter. 10 - dette kan skade belgen. Det er mulig å redusere temperaturen på settpunktet først etter at vannet i tanken er avkjølt til 30 grader. Det er forbudt å stille inn temperaturen på sensoren over 90 grader - dette vil utløse den automatiske enheten og slå av gasstilførselen. Utseendet til termostaten vises i (fig. 4) .

Faktisk er prosedyren for å slå på enheten ganske enkel, og dessuten er den beskrevet i bruksanvisningen. Og likevel, vurder en lignende operasjon med noen få kommentarer:

- åpne innløpsgassforsyningsventilen (ventilhåndtaket skal rettes langs røret);

- trykk og hold startknappen. På bunnen av kjelen vil det høres en susing av gass som slipper ut fra pilotdysen. Tenn deretter tenneren og etter 40. 60 og slipp knappen. Denne tidsforsinkelsen er nødvendig for å varme opp termoelementet. Hvis kjelen ikke har vært i drift over lengre tid, bør tenneren tennes 20.30 s etter at du har trykket på startknappen. I løpet av denne tiden vil tenneren bli fylt med gass, og fortrenger luften.

Etter å ha sluppet startknappen, slukker tenningen. En lignende defekt er forbundet med en funksjonsfeil i kjeleautomatiseringssystemet. Merk at det er strengt forbudt å betjene kjelen med automatikken slått av (for eksempel hvis du tvangsstopper startknappen i trykket tilstand). Dette kan føre til tragiske konsekvenser, siden med et kortvarig avbrudd i gasstilførselen eller når flammen slukkes av en sterk luftstrøm, vil gassen begynne å strømme inn i rommet.

For å forstå årsakene til en slik defekt, la oss se nærmere på driften av automatiseringssystemet. I fig. 5 viser et forenklet diagram av dette systemet.

Kretsen består av en elektromagnet, en ventil, en trekksensor og et termoelement. For å slå på tenneren, trykk på startknappen. Stammen koblet til knappen trykker på ventilmembranen, og gassen begynner å strømme til tenneren. Etter det tennes tenneren.

Pilotflammen berører temperatursensorhuset (termoelement). Etter en tid (30,40 s) varmes termoelementet opp og en EMF vises ved terminalene, som er tilstrekkelig for at elektromagneten skal fungere. Sistnevnte fikserer på sin side stammen i den nedre (som i fig. 5) posisjonen. Avtrekkeren kan nå slippes.

Skyvesensoren består av en bimetallplate og en kontakt (fig. 6). Føleren er plassert i den øvre delen av kjelen, nær røykgassutløpsrøret til atmosfæren. I tilfelle rørblokkering stiger temperaturen kraftig. Den bimetalliske platen varmes opp og bryter spenningsforsyningskretsen til elektromagneten - stangen holdes ikke lenger av elektromagneten, ventilen lukkes og gasstilførselen stopper.

Arrangementet av elementene til automatiseringsanordningen er vist i fig. 7. Den viser at elektromagneten er dekket med en beskyttelseshette. Ledningene fra sensorene er plassert inne i de tynnveggede rørene.Rørene festes til elektromagneten ved hjelp av unionsmutre. Sensorenes kroppsterminaler er koblet til elektromagneten gjennom selve rørene.

Kontrollen under reparasjonen av en gasskjele begynner med det "svakeste leddet" til automatiseringsenheten - trekksensoren. Sensoren er ikke beskyttet av et deksel, derfor, etter 6,12 måneders drift, blir den "overgrodd" med et tykt lag med støv. Bimetallplate (se fig. 6) oksiderer raskt, noe som fører til dårlig kontakt.

Fjern støvbelegget med en myk børste. Deretter trekkes platen vekk fra kontakten og rengjøres med fint smergelpapir. Det skal ikke glemmes at selve kontakten må ryddes. Gode ​​resultater oppnås ved å rengjøre disse elementene med en spesiell spray "Contact". Den inneholder stoffer som aktivt ødelegger oksidfilmen. Etter rengjøring påføres et tynt lag flytende smøremiddel på platen og kontakten.

Det neste trinnet er å sjekke integriteten til termoelementet. Den fungerer i en alvorlig termisk modus, siden den konstant er i tennerflammen, naturlig nok er levetiden mye mindre enn resten av kjeleelementene.

Hovedfeilen til et termoelement er utbrenthet (ødeleggelse) av kroppen. I dette tilfellet øker den forbigående motstanden på stedet for sveising (kryss) kraftig. Som et resultat, strømmen i termoelementet - elektromagnetkretsen.

Den bimetalliske platen vil være under den nominelle verdien, noe som fører til at elektromagneten ikke lenger kan fikse stangen (fig. 5) .

En lav verdi av termo-EMF generert av et termoelement kan være forårsaket av følgende årsaker:

- tilstopping av tenningsdysen (som et resultat kan varmetemperaturen til termoelementet være lavere enn den nominelle). "Behandle" en lignende defekt ved å rengjøre pilothullet med en myk ledning med passende diameter;

- ved å flytte termoelementets posisjon (naturligvis kan det hende at det ikke varmes opp nok heller). Eliminer defekten som følger - løsne skruen som fester foringen nær tenneren og juster posisjonen til termoelementet (Figur 10);

- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

Hvis EMF ved terminalene til termoelementet er normal (mens man opprettholder tegnene på funksjonsfeil angitt ovenfor), kontrolleres følgende elementer:

- integriteten til kontaktene ved tilkoblingspunktene til termoelementet og trekksensoren.

Oksiderte kontakter må rengjøres. Unionsmutrene strammes, som de sier, "for hånd". I dette tilfellet er det uønsket å bruke en skiftenøkkel, siden du enkelt kan bryte ledningene som passer for kontaktene;

- integriteten til elektromagnetviklingen og, om nødvendig, loddet konklusjonene.

Ytelsen til elektromagneten kan kontrolleres som følger. Koble fra termoelementledningen. Trykk og hold startknappen, og tenn deretter tenneren. Fra en separat kilde med konstant spenning til den forlatte kontakten til elektromagneten (fra termoelementet), påføres en spenning på omtrent 1 V i forhold til kabinettet (ved en strøm på opptil 2 A). For å gjøre dette kan du også bruke et vanlig batteri (1,5 V), det viktigste er at det gir den nødvendige driftsstrømmen. Knappen kan nå slippes. Hvis tenneren ikke er slukket, er elektromagneten og skyvesensoren i god stand;

Først kontrolleres kraften til å trykke kontakten til bimetallplaten (med de indikerte tegnene på funksjonsfeil er den ofte utilstrekkelig). For å øke klemkraften, løsne låsemutteren og flytt kontakten nærmere platen, og trekk til mutteren. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med ytterligere justeringer - trykkkraften påvirker ikke sensorens responstemperatur. Sensoren har stor margin for platens avbøyningsvinkel, noe som sikrer pålitelig brudd på den elektriske kretsen i tilfelle en ulykke.

Det er ikke mulig å tenne tenneren - flammen blusser opp og slukker umiddelbart.

Det kan være følgende mulige årsaker til en slik defekt:

- stengt eller defekt gassventil ved kjelens innløp,
- hullet i tenningsdysen er tilstoppet, i dette tilfellet er det nok å rengjøre dysehullet med en myk ledning;
- pilotflammen er blåst ut på grunn av det sterke lufttrekket;
- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

Gasstilførselen er avbrutt når kjelen er i drift:

- aktivering av trekksensoren på grunn av blokkering av skorsteinen, i dette tilfellet er det nødvendig å kontrollere og rengjøre skorsteinen;
- elektromagneten er defekt, i dette tilfellet kontrolleres elektromagneten i henhold til metoden ovenfor;
- lavt gasstrykk ved kjeleinntaket.

0:30 Forsøk å fikse ventilen før reparasjon
1:05 Mål spenningen til termoelementet
1:35 Demontering av automatisk utstyr AOGV
3:25 Reparasjon (fjærkompresjon)
3:55 Montering av AOGV-automatisering
5:44 Kontrollerer kontakten mellom ventilspolen og termoelementet
6:06 Resultatet av reparasjonen av AOGV-automatikken og oppsummering

Etter å ha filmet den første videoen om automatisering av AOGV-kjelen, som du kan se ved å klikke på lenken nedenfor, begynte jeg å gjenopprette den. Det vanligste problemet i AOGV-automatiseringen er dårlig drift av magnetventilen og dens falske utløsning og demping av kjelen. Jeg hadde en lignende situasjon og jeg løste det ved å lodde selve spolen, som jeg snakker om i den første videoen. Under reparasjonen av AOGV-automatiseringsenheten banket jeg ved et uhell inni sponene som forstyrret den tette passformen til gassventilen, noe som førte til en gasslekkasje og jeg begynte å demontere.Etter å ha undersøkt innsiden av AOGV-automatikken, innså jeg at hvis du har en fungerende magnetventil og et termoelement, men fortsatt ikke holder gassventilen ordentlig ved magnetventilen, så kan du prøve å komprimere gassventilfjæren, som i min saken lyktes med et smell. Se hvordan jeg gjorde det.

Sørg for å sjekke ut den første videoen: <>

Video Kjeleautomatisering AOGV DIY-reparasjon av Samodelkin Uman-kanalen

Feil i Zhukovsky-kjelen AOGV-23 og deres eliminering

Å trykke på startknappen klarer ikke å tenne tenneren, flammen på tenneren slukker, slukker

- Gassventilen foran apparatet er stengt - Åpne gassventilen.

- Hullet i pilotdysen er tett - Rengjør hullet med en 0,3 mm diameter wire.

- Gasstrykket er under 635 Pa (65 mm H2O) - Gi beskjed til gassverket.

- Tilstedeværelsen av sterke trekk i rommet, som fører til at flammen skilles ved tenneren - Eliminer eller reduser trekk.

Det er ingen gnist mellom tennpluggelektroden og tenneren

- Stort gap mellom elektrode og tenner - Juster gap.

- Piezo-tenning fungerer ikke - Bytt ut piezo-tenning.

Når startknappen slippes (etter å ha holdt den inne i minst ett minutt med tenneren på), slukker tennerflammen

- Oksidasjon av loddemetall på kontaktene ved overgangen mellom elektromagneten og kontaktledningen, svak pressing av pinnene i kontaktene - Skru kontaktledningen fra gassmagnetventilhuset, rengjør kontakten med en nålefil til den skinner (fjern oksidfilmen).

Skru koblingen tilbake i kroppen. Fjern kontaktene fra pinnene, klem kontaktene lett med en tang. Plasser kontaktene på pinnene.

For å unngå ødeleggelse av lodding av kontaktene til elektromagneten og ledningen til kontakten, må du ikke stramme ledningen når du skruer den inn i gassmagnetventilhuset.

- Trekksensor mikrobryter fungerer ikke - Bytt mikrobryter.

- Termoelementet genererer ikke EMF, enden av termoelementet har brent ut (verdien av EMF til termoelementet må være minst 20 mV) - Bytt ut termoelementet.

- Pilotflammen berører ikke termoelementet - Plasser (bøy) termoelementet slik at flammen skyller over enden av termoelementet (se fig. 3).

- Sikkerhetstermostaten er ute av drift - Skift sikkerhetstermostaten.

Flammen til brenneren og piloten er slukket. Automatisk avstengning av gassforsyningen under drift av gasskjelen AOGV-23 ZhMZ. Skyvesensoren utløses

- Hel eller delvis tilstopping av skorsteinen - Rengjør skorsteinen.

- Tilstedeværelsen av sterk trekk i rommet, som fører til utblåsning av flammen ved tenneren - Eliminer eller reduser trekk.

- Trykket har falt under 635 Pa (65 mm H2O) - Gi beskjed til gassverket.

- For å måle gasstrykket i nettverket, koble fra pilotrøret fra koblingen på ventilhuset. Koble en måleenhet til brystvorten.

- Vri på justeringsknappen og still den til 50 - 60 ° C. Trykk startknappen helt, og slipp den deretter 2 - 3 mm og etter 8 - 12 sekunder. ta avlesninger av enheten.

Responstiden til det automatiske utstyret til Zhukovsky-gasskjelen AOGV-23 når det gjelder skyvekraft er mindre enn 10 sekunder. i mangel av trekk i skorsteinen.

Responstiden til den automatiske trekkraften er mer enn 60 sek. i mangel av trekk i skorsteinen.

- Trekksensoren er ikke justert - Juster sensoren, for dette: lås opp, skru ut (eller stram) justeringsskruen med 1-2 mm og lås den igjen. Sjekk responstiden. Gjenta operasjonen om nødvendig.

- Responstiden avhenger av gapet mellom justeringsskruen og mikrobryterknappen. Når gapet øker, øker responstiden og omvendt.

Hovedbrenneren slår seg ikke av

- "Belg-termisk pære" er uten trykk - Bytt "belg-termisk pære"

- Termostaten er ute av justering - Juster termostaten til responsområdene 50-90 ° C.

Etter avstenging slår ikke brenneren seg på på lenge.Vannet i tanken er varmt, batteriene er kalde

- Ingen sirkulasjon i varmesystemet - Eliminer bakoverskråninger i varmesystemet. Eliminer luftputer i varmesystemet.

Tilstedeværelsen av en flamme på skytehullene til hovedbrenneren når termostaten er slått av

- Lekkasje av termostatventilen på grunn av smuss - Fjern termostatdekselet foran. Rengjør ventilpluggen og påfør tetningsfett.

Trekkhakkerdøren roterer ikke eller roterer ikke

- Tilstedeværelse av smuss på dørakselen - Fjern smuss fra dørakselen og setet for montering av akselen i trekkhakkerkroppen.

Gjør-det-selv rengjøring av gasskjeler. AOGV Rostov
For mange begynner oppvarmingen av huset over tid å varmes opp dårlig. Og folk begynner å sette på pumpen. De tror ikke at oppvarmingen av huset fungerte normalt. Pumpen vil sikkert gi noe, men ikke mye. Hvis vannet ikke er oppvarmet nok, blir det kaldt hjemme. De tror at vannrørene er tette. Dette er ikke sant. Tenk deg, la oss si, 57 rør med hvor mange mm. blir det en plakett på den? Dette kan skyldes at brenneren er sot og må rengjøres. Og dysene til gasskjelen ble tette. Gass flyter dårlig og varmer dårlig. Dette gjelder enhver gasskjel. Etter noen år må brenneren rengjøres. Kjelen har stått i 20 år og ingen har rengjort AOGV-brenneren. Nedenfor er et bilde av hvordan du rengjør, reparerer brenneren med egne hender ved å bruke eksemplet på 23 Rostov AOGV.
Helt i starten stenger vi gassen med en felles kran og kranen på kjelen må også lukkes.

Du trenger ikke mange nøkler for å reparere en varmekjele. Det er nødvendig å skru ut de to mutterne, avbildet nedenfor. Skru av dysene for 5 eller 6 nøkler. Forbered nøkler i forskjellige størrelser. Dyser kan ha forskjellige størrelser. Skrutrekker, skru av tenneren og tenningsboltene. Naturligvis, i begynnelsen er det nødvendig å skru av dekselets festebolter, to sider (på baksiden av aogv). Bruk en skrutrekker til å skru ut boltene bak på kjelen, fjern toppdekselet, det er klips, trekk det opp. Du kan lirke av toppdekselet på varmekjelen med en skrutrekker. Frontdekselet er også festet med låser, vi lirker det med en skrutrekker.
Tennings- og termoelementrørene til gasskjelen kan skrus av. Eller du trenger ikke å skru den av. Hvis du vil fjerne tennerrøret. Dette må gjøres forsiktig for ikke å skade pakningen. Bedre å forberede en ny pakning, jeg tror jeg ikke får kjøpt den. Du må gjøre det selv. Paronitt må tilberedes på forhånd. Pakningen kan kuttes ved å plukke opp, for eksempel to stansede størrelser. Ytre, i henhold til den indre størrelsen på mutteren. Og slå et hull i midten. Du kan kutte pakningen med saks. Hvis pakningen på tenningsrøret er skadet, vil ikke oppvarmingen fungere, gassen vil forgifte.

Det skal ikke være flamme i nærheten av plassen.
Før du installerer brenneren på plass, er det nødvendig å bøye platen mot toppen. Slik at brenneren går bedre inn igjen.
For å fjerne blokken med dyser for rengjøring av sot, skru ut to bolter på hver side. Husk hvordan blokken sto. Ved montering skal tråden til firkanten være på høyre side.
Først fjerner vi selve brennerne for rengjøring ved å skru ut åtte pinner, fire på hver side. De trenger ikke skrus ut til slutt. De kan svekkes litt. Etter å ha installert brenneren på plass, må disse boltene strammes. Ikke stram for mye, gjengene kan bli revet av.

Ved montering er det nødvendig å kontrollere at brenneren passer godt inn i stemplingen. Slik at det ikke er noen skjevhet.
Vi skru av dysene og renser dem fra sot. Blåser alt med luft under trykk. Dysene trenger ikke å skrus av, de kan rengjøres på plass. Det er bedre å fjerne og blåse gjennom alt med luft separat. Dysene kan rengjøres forsiktig med en nål. Gasstrykket mitt er lite, jeg utvidet ikke hullene mye med en nål.
Hvis oppvarmingen ble gjort for ikke lenge siden, kan platene fjernes. Det er en vår. Rengjør alt.

Hvis kjelen er mange år gammel, er det ingenting å fjerne. Tallerkener går i stykker veldig ofte, fra en enkel berøring.Vi rengjør bare sporene veldig nøye med en nål og blåser den med trykkluft. Vi blåser og renser selve brenneren fra baksiden. Hvor går gassen.
Vi rengjør føringene og monterer brenneren. Setter alt på plass
Vi legger en firkant, spoler i en gass tape fum. Vi samler alt, sjekk med såpevann for lekkasjer. Skru på gassen på kranen. Vi tenner den og ser flammen brenne. Det skal brenne opp. Dagen etter strammer vi låsemutteren på albuen og sjekker alt for lekkasjer igjen. Nå har du renset sotet med egne hender, og oppvarmingen vil fungere bedre. Hvis du ikke er trygg på dine evner og styrker, er det bedre å ringe en spesialist. Gass er ikke et leketøy.