I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av nissan terrano 2 girkasse fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Det er mange bokstaver. Og dette er bare begynnelsen.
I løpet av skrivingen vil jeg slette eller supplere. Jeg skriver utelukkende, som en dagbok, kun her, på autoforumet. Det er smarte folk, kanskje de kan fortelle deg noen nyttige ting, som fjærer og andre småting. "Selg" til rådgiverne og noe sånt - du bør tie.
Lang og trist måte ble eieren av ideen om japansk ingeniørkunst og spansk montering. Navnet på denne ideen er Nissan Terrano II r20, i en femdørs bensinversjon. Året er ikke veldig frotté, men snart kan denne bilen kjøpe sigaretter og alkohol. Kort sagt, utgivelse fra 1997.
Bilens historie er mørk og barsk. Fem eiere, opprinnelig solgt i Ufa bilforretning ny. Jeg tok den etter den femte eieren, vår, lokale.
Omlakkert i hvitt fra grønt, da forskjermene og bakluken ble skiftet på grunn av gjennomgående hull på steder som ikke er spesifisert av produsenten. Det ble malt grovt, med striper, det var heller ikke forhåndsbehandlet med høy kvalitet, men generelt, akkurat det du trenger, for ikke å angre på å kjøre gjennom buskene.
Disse fordelene som førte til kjøp av dette trauet. Jeg vil legge til som jeg husker:
- Stor salong. Nei, han liker selvfølgelig ikke en Kruzak eller en patriot, men han er virkelig stor!
- Ramme. Råtten på steder, rusten på steder, men rammen. Hva mer trenger du til en SUV?
- Tosionnaya suspensjon er ikke en snute.
- Relativt rimelig vedlikehold og reservedeler. Åh, kjempe. Helt til han stakk hodet rundt, trodde jeg det. Jeg sammenligner imidlertid med en kornåker, men en Oise. Sammenlignet med subarik, ja, ikke dyrt.
- En razdatka med en ponzhaykoy, frontenden er stivt forbundet. Vel, så snart jeg kjøper reparasjonssettene, vil frontenden også gjøre det.
- Bakre begrenset sklidifferensial. Jeg vet ikke i hvilken tilstand, men det fungerer.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Ulemper ble lagt merke til med en gang:
– Bensin KA24E går ikke. Ja, det er han, GÅR IKKE!
- Den fremre krengningsstangen er montert på svært spinkle, tilsynelatende, støtter.
- I nærvær av en krengningsstang bak. Interessant, hva om du tar den av? I samme felt er det ikke og ingenting, det går. Det er støtstopper ved siden av fjærene, de vil ikke tillate at støtdemperen rives av. Eller vil de?
– Det er mange rettelser i PTS.
Neste punkt på listen var å skifte olje og løse problemet med trippel og tomgang.
I boken og på forumet leste jeg hvor, hvor mye og hva jeg skulle helle i enhetene og dro til butikken. Ved ankomst til garasjen viste det seg at pengene var blitt mye mindre. Jeg er glad for at ikke hver måned disse kostnadene vil være.
- Polsk luftfilter - 230
- dynamo reim, klimaanlegg, pumpe - 1350
- olje i motoren 5L. Shell Helix Ultra - 5000
- spyleolje - 300
- noe koreansk oljefilter - 300
- olje i manuell girkasse (husker ikke hvilken) 3L - 3300
- oljetype Dextron i utleveringsboks 3l - 3900
- olje i bakre girkasse (husker ikke hvilken) for girkasser med LSD 3l - 3600
- Olje forble i den fremre girkassen fra gamle dager 3L - 2100
Totalt: 20 080 rubler.
Underveis kjøpte jeg lyspærer i blinklysene foran for 10 rubler stykket.
Med separate obskøne ord og stråler av endeløs diaré mot designerne, bør prosessen med å skifte oljefilter nevnes. Kort sagt, to timer på å skifte olje i motoren gikk som et minutt. Underveis byttet jeg luftfilteret. Den gamle var i en slik tilstand at åker og gress ville vokse.
Mens jeg klatret i gropen, vurderte jeg tilstanden til gummistrikkene bak. Ingenting, jeg trodde det ville være mye verre. Bare lydløse blokker av støtdempere, resten er generelt uten synlige skader. Ingen tilbakeslag, knirking osv. Det ble besluttet å bytte støtdempere og fjærer.
I følge et respektert forummedlem (Advokat 
) viste det seg at når vi installerer fjærene fra shnivyen, får vi en liten bakløfter. - bakfjærer for VAZ 2123 to-linje fjærer - 1400
- gummiavstandsstykker på fjæren VAZ 2101 - 200
- bakre støtdempere Plaza (standard, oransje) "GAZelle" - 3200
- støtdempere foran Plaza (X-drive, grå) "Sable" - 3200
- avtrekkere for fjærer (Seyoga152, jeg husker alt!
) – 600 - et sett med foringer, rør, muttere og bolter - 200 stk
- stor sylinder WD40 - 350
Totalt 9150 rubler.
Tilbrakte en halv dag med en venn i garasjen. Rammen bak, rett bak fjærbeslagene, er gjennområtnet. Vi klarte å skålde den til høyre, men hadde ikke nok tid til venstre.
- mindre rammereparasjoner - 500,-.
Montering av bakdempere ble til en nøkkeldans for hele dagen. Bunnmutrene ble slått av uten for store problemer ved hjelp av en pipenøkkel og forlengerrør. De øvre brakettene til støtdemperne er plassert på et sted som ikke kan nås unntatt med en skiftenøkkel. Samtidig viste det seg at noen allerede hadde forsøkt å skru av den høyre mutteren med en fastnøkkel og de synlige to flyene ble spesifikt revet av til "ring"-tilstand. Jeg skrudde ut venstre mutter uten problemer, tok umiddelbart ut fjæren og satte inn en ny. Ja, jeg vet at fjærene skyter. Men jeg visste ikke at de ville rive av bremserørene. Jeg måtte til butikken for en ny pipe.
- bremserør fra en utenlandsk bil - 250,-
- bremsevæske DOT4 Xado - 300
Totalt kostet krumning 550,-.
Venstre fjær og støtdemper montert. Ja, det glemte jeg å si. Innfødte japanske KYB-støtdempere var helt døde. Med en hånd uanstrengt presser stammen mot stopperen. Kom ikke tilbake.
For montering måtte braketten behandles med en kvern, siden den var 6 mm bredere på Gazel-støtdempere.
Med tanke på studietiden på skolen, og spesielt stram proktologi og gynekologi, klarte jeg å sage mutteren på den øvre braketten til høyre støtdemper. Underveis så jeg ingenting og satte ikke fyr. Fingrene er forresten også alle på plass i den originale konfigurasjonen og er nesten intakte. Uten pine og utskeielser stakk jeg i fjæren og støtdemperen. Jeg sjekket alle mutrene og senket jekken.
Faen! Hvordan komme seg ut av garasjen nå?!
Da jeg kjørte inn var avstanden fra taket til porten
7 cm. Nå er taket 2 cm høyere. Ok, tull, et par sandsekker og problemet er løst. Det gjenstår å bytte støtdempere foran og alt i en haug. Ipat, jeg ville ha visst hva som ville skje, det hadde jeg ikke trodd.
Etter å ha lest forumene bestemte jeg meg for å løse problemet med XX på egen hånd, på egen risiko og risiko.
Etter å ha fjernet "pannen" fra gassenheten, fant jeg årsaken til luftlekkasjen. Den innfødte puten falt fra hverandre i filler fra alderdommen.
- Luftfilterbokspakning. Levering fra UAE. Løpetiden er 10-12 dager. 650
Ja, her er gassen. OU. Alt er galt, som en av kollegene mine sier, som elsker all slags verbal perversjon.
- væske for rengjøring av forgasseren - 150
- børste 20 mm, syntetisk - 25
- mikrofiberklut - 50.
Han strødde den på klaffen, vaglet den med en børste, slettet den med en ny mikrofiber. Jeg gjentok prosedyren til spjeldet var speilklart. Jeg åpnet den litt, behandlet alle kantene og det var det, uansett hvor jeg fikk det. Jeg skrudde av MAF og så ikke selve sensoren under et lag med sot og skitt. Med en stråle på avstand vasket jeg alt til tilstanden "nytt", satte alt på plass, monterte det, startet det opp. Her er det, resultatet, sett umiddelbart. Omdreiningen er 800 og pilen beveger seg ikke noe sted, når du trykker på pedalen stiger turtallet kjapt og uten spenning. Rullet. Motoren sløver ikke, rykker ikke. Skjønnhet.
Den fremre støtdemperen til venstre ga halvannen dag smerte. Den nedre braketten er U-formet, med en mutter sveiset på høyre side, som er under halvaksen. Når du skrudde ut bolten, med en ynkelig knirk, ble "17"-hodet til en åpningsblomst. Den siste.
- hode "17", 2 stykker - 88.
Med et nytt verktøy strammet jeg opp og skrudde hodet av til en bolt. Proktologisk, ved hjelp av en kvern, var det mulig å kutte selve støtdemperen. Det er nesten ikke plass der i det hele tatt, på alle sider av jernbiten. Det var da jeg lærte hvordan en millimeterskive flyr fra hverandre. Klagende splinter fra fingrene plukket han ut resten av dagen, samtidig som han slikket opp resten av skrubbsårene.
Dagen etter saget jeg av braketten på støtdemperen og til slutt mutteren. Jeg må si at russiske bilprodusenter kopierer utenlandske reservedeler uten noen triks.Etter å ha snudd støtdemperbraketten til ønsket bredde, passer to gummibøssinger og et rør fra noen av våre merker perfekt. Bolten М12х55х1.25, i henhold til alle egenskaper, passer inn i braketten på spaken, støtdemperen er ikke uten stønn satt på plass. Mens jeg tenkte, gjorde hendene mine alt selv. Jeg måtte ta den av, for jeg husket to sett med lydløse blokker på overarmen. Jeg fjernet den høyre støtdemperen uten problemer, men jeg måtte kutte den samme sveisede mutteren, siden hullene i braketten ikke var på linje.
Jeg vil ikke glemme denne rumpa med fjerning av akselen til de øvre spakene i lang tid. Knuste ballongen. Med hendene.
- ballongfeste "17, 19, 21, adapter", forsterket - 310
- hode "21" og "22", 2 stk - 200
Jeg rullet to skralleforlengere, kjøpte aldri nye.
På høyre side var det ingen problemer med å bytte de stille blokkene og sette alt sammen, da venstre side ga en overraskelse. Akselen var bøyd på den ene siden. Ikke fatalt, men det var nok til å bryte tråden.
- brukt aksel på fremre overarm til venstre (ISMA, takk!) - 2000
I butikken, mens det var en mulighet, bestilte jeg et utløserlager. Og når boksen er fjernet, bytt samtidig clutchen. Jeg ble forferdet over prisene på viktige jernbiter. Generatorremstrammingsmekanisme montert - 7,5tr. Nei, jeg tar av den gamle og tar opp lageret.
- utløserlager ikke originalt, Japan - 2800
- clutchskive ikke original, Japan - 2900
- clutchkurv ikke original, Japan - 8900
- clutchskifte, arbeid - 5000
Totalt grep: 19.600
Den totale summen av penger investert fra den første dagen, unntatt bensin, øl, etc.: 75 153 rubler
Lagt til dette:
-frontputer - 2500
- Stativ til den tverrgående stabilitetsspaken - 300
- toppball - 800
-nedre kule - 900
- eksosmanifoldpakninger - 1000
- pendelarmbøssinger - et par medisinske klips (chipanddeil, Takk skal du ha!
) Totalt: 9750
_______________________________
13.07.2015
Jeg kom til butikken for reservedeler. Satt ned, vil ikke starte. Snurrer for å gå på tomgang uten nysing og annet utstyr for å gripe. Takk skal du ha revolvermann«Y fortalte meg hvor jeg skulle se først. Jeg gikk, kjøpte en kort skrutrekker, fjernet dekselet til tenningsfordeleren. Og det er det. Nagar. Jeg renset den og den fungerte en halv omgang.
- tenningsfordelerdeksel, original - 1100
På kvelden skrev jeg en instruksjon med bilder for rengjøring av strupeventilen og masseluftstrømsensoren, la den ut på terranoirk. Mye visning, ingen skrev noen kommentarer. Jeg vil gjerne tro at jeg ikke tok feil med beskrivelsene.
_______________________________
15.07.2015
Etter å ha tatt fordelerdekselet og inngående aksellager, bestilte jeg begge kulene på høyre side.
- toppball - 800
-nedre kule - 900
Lei av den hengende førerdøra, kjøpte forsterkede m10 skiver, satt opp alt. Som et resultat åpnes alle dører i ett horisontalt plan. Lukk med et lett trykk. Saker i 20 minutter.
-forsterket skive, galvanisert, m10, 10 stk - 50 stk.
Spesifikasjoner, 5-trinns 012
Ikke smør girspaken.
GIRSPAK, JUSTERING / KONTROLL
Installasjonen utføres i omvendt rekkefølge av fjerning.
Vær oppmerksom på følgende når du installerer:
- kontroller at sentreringshylsene er riktig montert.
- installer clutch-slavesylinderen på plass ved hjelp av spaken slik at bolten lett kan settes inn. Advarsel
Bolten til clutchens slavesylinder har en spiss ende for å lette installasjonen.
Tiltrekkingsmomenter for skruforbindelser
FESTING AV GIRET TIL MOTOREN
1 = bolt M12 x 70
2 = bolt M12 x 85
3 = bolt M12 x 100
4 = bolt M8 x 15
1 = bolt M12 x 70
2 = bolt M12 x 80
3 = bolt M12 x 90
4 = bolt M12 x 100
5 = bolt M11 x 120
6 = bolt M10 x 50
7 = bolt M10 x 40
8 = bolt M8 x 40
Plassering av sentreringshylser: punktene A og B
Plassering av sentreringshylser: punktene A og B
Hvis du trenger å bytte ut det endelige drivhuset eller det koniske rullelageret til pinjonghjulet eller hulakselen og avviket r ikke er angitt på det koniske tannhjulet, må monteringsposisjonen til pinjonghjulet bestemmes før du fjerner girkassehuset (det er nødvendig for å måle det faktiske avviket).
Før du installerer girkassen, kontroller at styrebøssingene er installert i girkassen.
Håndter sendeenheten til speedometeret veldig forsiktig. Ikke slipp den, ellers kan hastighetsmåleren være unøyaktig.
Endelig drivmekanisme
Speedometerdriften1 kan skiftes uten å fjerne girkassen.
Differensial 2 kan fjernes uten å fjerne girkassehuset.
Fjern O-ring 3 med VW verktøy 681.
Forsegl sluttdrevdekselet 4 med AMV 188 200 03.
Bytt alltid ut låseringene 6 og 23.
Installer drivakselflensen med VW-verktøy 295.
Siden av den konkave skiven 10 med en mindre diameter vender mot styrehylsen (konkav side).
Merk festeringene 11, 13 etter fjerning.
Drivakselflens O-ring - Fjern med VW verktøy 681 og installer (5 mm under overflaten av det endelige drivhuset) med verktøy VW 195.
Sluttdrevhus 15: Drivakselflens O-ring - fjern med VW verktøy 681. Monter (5 mm under overflaten på sluttdrevhuset) med verktøy VW 195. 3. / 4. girspakstangbøssing - installer med verktøy VW 295 og VW 295A. Forsegl med AMV 188 200 03.
Girspaks kanaldeksel 18 - stram monteringsbolten til 20 N.m.
Låsen for 5. gir og revers 22 kan skiftes ut uten å fjerne girkassen. Den skrå siden av plastbøssingen vender mot girakselen. Tiltrekkingsmoment for monteringsboltene: 10 N.m.
1. Innvendig skiftestang
2. Skift stang på 1., 2., 5. gir og revers med en girgaffel
3. Drivhjul med hulaksel
4. Transmisjonshus
5. Pistolbolt - 25 N.m.
6. Pistolbolt for revers girakse - 35 N.m.
7. Hylsebolt - 25 N.m.
8. Lås
9. Pistolbolt - 40 N.m.
10. Vaske
11. Skifteaksel
Fjern O-ringen på den indre girstangen 1 ved hjelp av VW 681-verktøyet og installer den i flukt med VW 460/2-verktøyet. På den installerte girkassen, fjern forsiktig O-ringen med en skrutrekker og installer med VW 423-verktøyet. Fjern først eksosrørene og girstanggiret for å få ledig plass.
1., 2., 5. og revers girstang med girgaffel 2 - for demontering / montering, fjern / installer fjærstifter. 1. / 2. girgafler kan skiftes individuelt. Skift ut den 5. / revers girgaffelen kun med girringen og girstangen.
Pistolbolt for reversgiraksel 6 - 35 N.m. Reversgirakselen trenger ikke fjernes for å fjerne reversgiret.
Bolt med pipehode 7-25 N.m. Innsiden av hodet vender mot fjær-/låssikringsmekanismen.
Monter låsen 8 etter montering av velgerakselen 11 og den indre velgerstangen.
3. / 4. girspak og girgaffel: Girstangen eller girgaffelen kan skiftes individuelt. Skift ut girstaglageret hvis det er slitt.
Fjerning av girakselboltene
La oss prøve å finne ut FS5W71C Nissan Terrano manuell girkasse med Z24i-motoren
Jeg gjør deg oppmerksom på prosedyren for å fjerne en manuell femtrinns girkasse fra en Nissan Terrano med en Z24i-motor. I fremtiden, hvis jeg har krefter og tid, vil jeg fortelle deg hvordan du skal ordne opp.
For å fjerne sjekkpunktet, trenger du definitivt en heis eller en grop. Du trenger bare en jekk og to eller tre sterke venner i det øyeblikket du tar sjekkpunktet ut av bilen.
Nå henger girkassen med overføringskassen på én enkelt bjelke og på inngående aksel.
- Vi støtter overføringskassen litt med en jekk og skru av de to mutterne som fester girkassehuset til tverrbjelken på rammen.
- Etter å ha hellet over WD40, skru ut de fire boltene (to på hver side) som fester tverrbjelken til rammen og fjern tverrbjelken.
- Vi skru ut de to mutterne som fester girkassens gummipute og fjerner puten.
- Stedet der tverrliggeren sto er tyngdepunktet til girkassen.Hvis det er mulig å hvile jekken på den, bør det ikke være flere problemer.
Nå er tiden inne for å invitere vennene dine. Hvis du bestemmer deg for å gjøre med menneskelig innsats, må du nå heve girkassen, fjerne jekken fra under distributøren og riste boksen forsiktig, trekke den tilbake. Clutchskjørtet sitter på føringene, inngangsakselen er plassert i clutchskivens splines. Hvis girkassen av en eller annen grunn ikke beveger seg bort fra motoren, sørg for at du skru ut alle boltene som fester skjørtet til motoren. Når du flytter boksen tilbake, vær oppmerksom på posisjonen til girspakene og overføringsmodusene. Vær forsiktig. Dine knuste hoder og forkrøplede kropper vil ligge på min samvittighet. Overføringskassen er veldig tung.
|
Video (klikk for å spille av). |
Momentomformeren er en integrert del av automatgiret, derfor ved reparasjon av girkassen
reparasjonen er også nødvendig. I en momentomformer, som i en automatgir, kan den
mange sammenbrudd forekommer, for eksempel:
Hvis du er interessert i å selge en brukt dreiemomentomformer Nissan Terrano ii (R20) Diesel - ikke skynd deg å gjøre en feil! Den automatiske giroljekoblingen BU er en gris i bakken, dessuten til samme pris som en kvalitetsreparasjon. Vi anbefaler at du vurderer å bytte ut (bytte ut) en momentomformer med en renovert fra vårt lager eller en høykvalitets overhaling i vårt firma.
Ved å installere en dieselmomentomformer som ikke er reparert på en nyreparert automatgir Nissan (Nissan) Terrano ii (R20), risikerer du å umiddelbart deaktivere girkassen igjen, fordi den vil få med seg all smuss og slitasjeprodukter fra momentomformeren, og i verste fall metallbiter av lagre eller blader.
Kostnaden for å reparere en momentomformer varierer vanligvis fra 2 500 (demontering, spyling og montering) til 12 000 rubler (i tilfelle alvorlig skade), avhengig av kompleksiteten til arbeidet, antall og kostnadene for ødelagte deler, som i alle fall er billigere enn å reparere en Nissan Terrano automatgir ii (R20) Diesel.
Den gjennomsnittlige kostnaden for reparasjoner, sammen med arbeid og reservedeler, er i området 4-6 tusen rubler.
Vi tilbyr en rask reparasjon av din momentomformer innen 1-2 timer rett foran deg. Du vil kunne se med dine egne øyne alle sammenbruddene. Samtidig tar vi ingen ekstra penger for det hastet.
1) Kutt av momentomformeren.
Du må forsiktig kutte sveisesømmen som forbinder de to halvdelene, og prøv å forlate så mye metall som mulig. Med riktig skjæring kan momentomformeren enkelt demonteres og monteres igjen 2-3 ganger til om nødvendig. Dessverre er det mange som er engasjert i reparasjonen av Nissan Terrano ii (R20) dieseltransformatorer nærmer seg arbeidet sitt uforsiktig, og kutter av alt metall fra kroppen ved første kutt.
2) Etter vask av alle deler fra olje og sliteprodukter starter selve reparasjonen.
Om nødvendig, klistremerke på en ny clutch for å blokkere den hydrauliske clutchen til automatgir Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel, jevnere overflaten av kroppen under den nye clutchen. På dette stadiet har skruppelløse håndverkere igjen vanskeligheter ut av det blå. De sliper dekselet for en ny friksjonsclutch slik at de fjerner nesten alt metallet gjennom og gjennom, som deretter fører til gjennomgående sprekker. En vanlig håndverker gjør dette forsiktig, uten å fjerne overflødig metall. Videre byttes alle andre nødvendige deler - lagre, O-ringer, oljetetning, etc.
Om nødvendig sveises en ny hals inn i bageldekselet til automatgiret Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel. Dette krever nøyaktighet og presisjon, siden vanligvis kan ikke ufaglærte engang kutte et hull i lokket for å passe den nye halsen, men gjøre det en halv millimeter større, noe som da fører til utløp og ubalanse.
2) Montering.
Det er nødvendig å sveise de to halvdelene av momentomformeren tilbake som på fabrikken, mens det er svært viktig å oppnå et minimum aksialt utløp mellom de to halvdelene (balansering), tetthet av sømmen. For en god håndverker er selv den estetiske komponenten viktig, og det er grunnen til at momentomformeren etter reparasjon i GIDROTOR ser ut akkurat som en ny som er laget på fabrikken.
I videoen er det vanlige gjennomsnittsresultatet av reparasjonen vår et utløp på 6 hundredeler av en millimeter med en tillatt utløp på 3 tideler.
Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel 2700 TDI 99hk, 125hk BOSCH EDC15C2
Nissan Terrano II / Nissan Mistral med bensinmotorer: KA24E 2,4 l (2389 cc) 143 hk / 105 kW og diesel TD27T 2,7 l (2664 cc) 100 hk / 74 kW; Bruksanvisning, enhet, vedlikehold, reparasjon, koblingsskjemaer, diagnostikk, designfunksjoner. Illustrert praktisk guidebil Nissan Terrano og Nissan Mistral SUV med karosserier femdørs stasjonsvogn med økt kapasitet firehjulsdrevne R20-modeller av andre generasjon fra 1993 til 1998
Nissan Terrano II modell LR50 Bruksanvisning, vedlikehold, enhet, reparasjon, koblingsskjemaer her
Nissan Terrano II / Mistral videoutskifting av fjæringsreparasjon og hvordan du eliminerer spillere foran (Nissan Terrano og Mistral 93-98)
