Gjør-det-selv taktekking reparasjon

I detalj: gjør-det-selv takpappreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Over tid trenger ethvert tak reparasjon, spesielt hvis det er dekket med takpapp. Som regel, i løpet av årene, under påvirkning av temperaturforskjeller, begynner dette materialet å sprekke, forskjellige skader dannes på det, som vann kan sive gjennom. Jo før du eliminerer disse feilene, desto lengre vil levetiden til selve taket og hele strukturen være.

Siden reparasjon av takmateriale består i lapping av hull, lapping av sprekker og liming av løse steder, trenger du følgende materialer og verktøy:

takmateriale;
bitumen, mastikk (mastikkforbruk er ca. 1,2 kg per 1 kvm);
gassbrenner eller hårføner;
øks, takkniv, sparkel;
rulle.

Undersøk takflaten nøye for tilstedeværelse av hevelse, sprekker. Sjekk også tilstanden til skjøtene til takpapplistene. Vær spesielt oppmerksom på tettheten til takpappen til de utstikkende elementene i taket.

Etter å ha vurdert omfanget av det foreslåtte arbeidet, rengjør stedet som skal repareres fra skitt, vask og tørk den.
Forbered bituminøs mastikk. Du kan kjøpe den i butikken eller lage den selv. For å gjøre dette, varm bitumenbiter i en bøtte eller kjele over lav varme, rør av og til og fjern urenheter. Temperaturen på den oppvarmede bitumenen bør ikke overstige 200 0 C, ellers kan det oppstå brann, hvis begynnelse kan bestemmes av bobler og gul røyk. I dette tilfellet må temperaturen raskt reduseres. Hvis bitumenet tar fyr, dekk til bøtta med et metalllokk. Dessverre kan en slik mastikk ikke brukes, siden den vil miste alle egenskaper.
Tilsett fyllstoff til bitumen i forholdet 4:1som asbest eller kritt. Nå, rør gradvis innholdet i bøtta, hell den brukte oljen i den. Bituminøs mastikk kan bare brukes ved oppvarming.

Teknologien for å reparere et takmaterialetak vil variere avhengig av typen og arten av skaden.

Video (klikk for å spille av).

Hvis sprekkene er ubetydelige og taket ikke lekker, vil det være nok å fylle dem med oppvarmet bitumenmastikk. Den påføres med en stiv børste eller slikkepott og jevnes forsiktig med et veldig tynt lag. Små hull er kitt med en spesiallaget kitt, bestående av bitumenmastikk, sand og tørr sagflis.

For å lappe mer alvorlige skader og små hull på overflaten av takmaterialet, gjør følgende:

Skjær et stykke takmateriale til ønsket størrelse tar hensyn til det faktum at det vil dekke det skadede området fullstendig. Det er ønskelig at lappen er 10 cm større enn det skadede området rundt hele omkretsen.
Fyll ut det skadede området smeltet bitumen mastikk.
Ved hjelp av sparkel påfør mastikk på lappen tynt lag.
Påfør et plaster, flat med en rulle og trykk den godt mot taket med foten.
Dekk kantene på lappen med bitumen.

Hvordan dekke et garasjetak med takpapp - vår praktiske veiledning.

Og om de grunnleggende prinsippene for taktekking av et tak med takpapp er beskrevet i denne artikkelen.

Hvis taket er stanset gjennom eller det har dannet seg hevelser på overflaten, fortsett som følger:

Bruk en øks for å kutte det skadede området på tvers. Lirk kantene på takmaterialet med en takkniv og skru dem av.
Rengjør og tørk bunnen av taket under det defekte området med en gassbrenner eller en hårføner. For bedre vedheft av overflater til hverandre kan taket smøres med en grunning.
Smør innsiden av den brettede takpappen og bunnen av taket smeltet bitumen eller mastikk.
Brett kantene på plass, glatt ut grundig med en rull og stemple godt.
Belegg snittstedet med mastikk eller bitumen og legg på den et ferdigkuttet stykke takmateriale og trykk godt med føttene.
For bedre tetting smør et stykke takmateriale rundt omkretsen med mastikk.
Hvis takmaterialet ikke legger seg tett og er litt hovent, trykk den ned med en tung vekt for bedre vedheft... Etter at mastikken har stivnet, kan vekten fjernes.
For en sikrere passform en takmateriallapp kan i tillegg spikres med 20 mm spiker, hvis hetter også må dekkes med mastikk.

Hvis skjøtene divergerer, løft takmaterialestykkene og tørk veldig grundig med en gassbrenner eller hårføner.
Belegg skjøtene med et lag oppvarmet mastikk eller bitumen, legg takmaterialet på plass, stem det ned.
Smør skjøten på toppen med bitumen eller mastikk.

På slutten av arbeidet er det tilrådelig å strø det reparerte området med sand, da dette vil forhindre at området overopphetes i solen og beskytter mastikken fra å smelte.

Vanlige takreparasjoner er plagsomme, men et rettidig reparert tak vil vare mye lenger, og selve reparasjonen vil være billigere enn å erstatte hele belegget.

Som et materiale for takreparasjoner anbefalte en nabobygger å bruke linocrom eller uniflex (du kan bruke vanlig takmateriale RCP eller RPP).

Samtidig er foreløpig kutting ikke nødvendig, det er mer praktisk å kutte på stedet, kutte av overflødig materiale.

Rengjorde taket grundig for rusk og jevnet det ut, og kuttet av den resulterende hevelsen i det gamle takmaterialet.

Siden taket er enskårent, flatt, la han takduken på det gamle dekket vinkelrett på skråningen, med start fra underkanten.

Hvis takets skråningsvinkel er mer enn 15 grader, må monteringen av takrullbelegget utføres langs skråningen.

Rullet ut rullen 3-4 meter fremover for å avklare retning og størrelse på overlappingen, og rullet materialet igjen. Deretter limte han den frie enden av belegget til bunnen av taket og varmet dem opp.

Etter det, rullet den gradvis, limte jeg stripen, gni den inn med en spesiell takpadle (selges i en materialbutikk) for å unngå at luft kommer under laget. Da han nådde kanten, kuttet han røret og gikk tilbake til begynnelsen. De neste lagene ble lagt med en overlapping på 10-15 cm på de forrige.

Du kan bruke en tykk fille som en åre.

Ett sted måtte en del av det gamle belegget fjernes. Denne takflaten ble grunnet med en børste med mastikk fra en blanding av bitumen og parafin 1:2 (egnet for både tre- og betongoverflater). For 1 kvadratmeter tak forbrukte jeg 0,5-0,8 kg mørtel. Takmaterialet ble installert ved å smelte mastikklagene med en gassbrenner.

Det anbefales ikke å gå på taket etter endt arbeid.

Linokrom og uniflex er valsede tak- og vanntettingsmaterialer som består av en sterk råtnende base (polyester eller glassfiber), som påføres et bituminøst bindemiddelbelegg på begge sider.

Takmateriale for taktekking begynte å bli produsert for mer enn 100 år siden, men i løpet av årene har det ikke mistet sin relevans. Dette materialet er verdsatt for sin tilgjengelighet, lave kostnader og fuktmotstand. Imidlertid er taktekking med takpapp utsatt for mekanisk påkjenning, derfor krever det ofte reparasjon. Derfor står huseiere jevnlig overfor spørsmålet om hvordan de skal reparere et takmateriale. Siden dette materialet tilhører "økonomi"-klassen, er det upraktisk å involvere profesjonelle taktekkere i gjenoppbyggingsprosessen, det er mer rasjonelt å gjøre det på egen hånd. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvorfor det er lekkasjer i takpappen, samt hvordan du fikser disse hullene med egne hender.

Takmateriale er et overflatemateriale basert på takplate impregnert med petroleumsbitumen, med mineralforbinding. For produksjon brukes tykk papp med en tykkelse på 200-420 g / m2.Mer moderne og teknologisk avanserte motstykker er laget av glassfiber eller polyester. Vanntetthet, motstand mot ultrafiolett lys og mikroorganismer som forårsaker råtning og dannelse av sopp, gjør takmaterialbelegget ekstremt pålitelig. Materialet er lagt med overlapp i flere lag, noe som gir utmerket vanntetting. Installasjonen utføres ved fusjon, noen typer takmateriale limes til materialet med smeltet bitumen eller spesiell mastikk. Lekkasjer i et slikt belegg oppstår av følgende årsaker:

Feil bruk. Produsenter av takmateriale anbefaler ikke bruk av dette materialet på opererte tak, siden når folk er på denne overflaten, kan det oppstå mekaniske skader som fører til lekkasjer. Utviklere ignorerer imidlertid ofte produsentenes advarsler på grunn av det billige takmaterialet.
Atmosfæriske påvirkninger. Vann som faller på taket fra takmaterialet absorberes i en liten mengde inn i takmaterialet, og deretter, når det oppstår frost, krystalliserer det, noe som fører til dannelse av sprekker.
Vindbelastning. I områder med høy vindbelastning blir takmateriale skadet av skarpe, sterke vindkast.
Feil installasjon. Oftest er årsaken til lekkasjer av takpapptak dårlig kvalitet på installasjon av materialet, utført uten å observere den anbefalte teknologien. Spesielt kan problemer være forårsaket av manglende overlapping mellom strimler eller dårlig forberedelse av bunnen av blodet.
Materiale av dårlig kvalitet. Den nest vanligste årsaken til lekkasjer i tak med takpapp er bruk av lavkvalitets, billig materiale.

Merk! Levetiden til et billigere foringstakmateriale, som brukes til å legge de indre lagene av en takkake, er bare 5 år. Takkvaliteter er dyrere, men de varer i ca. 7-8 år. Siden belegget består av flere lag med materiale, er den totale varigheten uten reparasjonsperiode for tak av en slik struktur 10-15 år.

Hver type takmateriale har sin egen holdbarhet, hvoretter det først oppstår små sprekker og defekter i takbelegget, og deretter fullverdige lekkasjer. Takmateriale legges med en overlapping på 3-6 lag, noe som bidrar til å forlenge levetiden til materialet i beste fall opp til 15 år. De vanligste "sykdommene" i dette belegget er sprekker, utbrudd og bobler. De eliminerer disse defektene med egne hender på følgende måter: Reparasjon av lapp. Når det dannes ubetydelige enkeltskader på takene til takmaterialet deres, utføres lappreparasjon. Den består i å tette defekter med egne hender med nye lag med takmateriale på et lite område. Vanskeligheten med denne metoden er at steinsprutene, som strøs på det øverste laget av takmateriale, reduserer vedheft, og derfor hindrer vedheft. Installasjon av lapper er billig og kan forlenge driften av taket i 1-2 sesonger, men dette vil bare forsinke overhalingen litt. Viktig! I følge erfaringene fra profesjonelle takmestre er det fornuftig å reparere takpapp uten å fjerne gamle lag hvis det totale skadeområdet på takflaten ikke overstiger 10-15%.Taktekking laget av takmateriale, laget i Sovjetunionens dager og oppfyller strenge kvalitetsstandarder, har høy pålitelighet, men i dag tjener det allerede sin alder. På grunn av den rimelige prisen og den enkle installasjonen av dette materialet, har det blitt en populær byggeløsning for overlappende land- eller hagehus, industribygg og uthus. Du kan reparere et tak laget av takmateriale med egne hender hvis du følger følgende teknologi:

Først av alt utføres en grundig revisjon av overflaten av takhellingen og takstolrammen.Hvis de er i tilfredsstillende stand, kan reparasjoner utføres uten å fjerne det gamle belegget. Hvis sperrene er skadet, kan demontering av hele takkonstruksjonen ikke unngås.

Det gamle takbelegget renses for rusk, støv og skitt. For å gjøre dette, bruk vann og en børste med myk plastbust.

Der det er buler på takflaten, er det nødvendig å lage grunne kryssformede kutt, og deretter presse ut den akkumulerte fuktigheten fra under takmaterialet.

Deretter får taket tørke. Hvis været er tørt og varmt, vil fuktighet fordampe i løpet av 2-3 dager. Hvis været er vått eller volumet av akkumulert væske er stort nok, bruk en konstruksjonshårføner.

For å øke vedheften mellom det gamle og det nye belegget, fjernes steinsprut fra det øverste laget av takmateriale, og deretter grunnes med bitumenmastikk.

Etter at mastikken har tørket, begynn å legge et nytt takmateriale. Takmaterialet kuttes i strimler, og deretter smeltes eller limes til det gamle belegget med en overlapping på 15-25 cm.Det monteres 3-5 lag som plasserer dem fra hverandre slik at skjøtene mellom materialet ikke faller sammen.

Profesjonelle taktekkere påpeker viktigheten av å opprettholde overlapping mellom striper av takmateriale. Takmateriale etter slutten av installasjonen gir en betydelig krymping, på grunn av hvilken stripene ganske enkelt kan spre seg og danne sprekker i skjøtene. Jo mindre takhelling, jo mer gjøres overlappingen.

Takmateriale er en tett papp i ruller impregnert med bitumen

I tillegg til alternativene som er presentert ovenfor, er det også en euroruberoid som har et ekstra polymerlag som smelter under påvirkning av høy temperatur, som lar deg installere takmateriale på basen med egne hender uten bruk av mastikk.

Takmateriale består av flere lag: det nedre laget spiller rollen som en foring, og det øvre laget er et beskyttende lag. I tillegg har det øverste laget av dette materialet en dressing, hvor størrelsen på fraksjonene bestemmer motstanden mot skade (den grovkornede typen kan fungere normalt i lang tid uten reparasjon).

Rullmaterialekvaliteter

Når du velger takmateriale, bør du fokusere på dets tekniske parametere og formål, indikert med symboler for alfanumerisk merking:

Den første bokstaven "P" er navnet på materialet;
Den andre bokstaven "P" - fôr, eller "K" - taktekking;
Den tredje bokstaven i markeringen angir det øverste lagets natur: "M" og "K" er finkornet og grovkornet, bokstavene "H" og "P" angir den skjellete og støvete teksturen til topplaget.

Tallene i markeringen er tetthetsverdien gitt i gram per kvadratmeter.

For å finne ut det optimale antallet lag med takmateriale for pålitelig takreparasjon, må du kjenne dens helningsvinkel, graden av belastning (snølast, regelmessig bevegelse av mennesker på taket) og nivået på takets pålitelighet ( er taket i stand til å tåle vekten av flere lag med takmateriale og mastikk). Jo større helningsvinkel taket har, desto færre lag må legges for å sikre god vanntetting:

Flate tak med en helningsvinkel på opptil 3 grader trenger 3-4 lag.
Hvis helningsvinkelen til taket er opptil 6 grader, er 3 lag nok: taktekking og to underliggende lag.
Når vippevinkelen er mellom 6 og 15 grader, er to strøk tilstrekkelig.
Ved en helning på mer enn 15 grader brukes takpapp ekstremt sjelden, mye oftere foretrekkes ondulin, skifer og bølgepapp.

I tillegg, når du kjøper materiale med egne hender, sørg for å ta hensyn til overlappingen og reservehjulet for ekteskapet under installasjonen. Den beregnede mengden takmateriale for reparasjon rundes kun opp.

Når du installerer takmateriale på taket, påføres en spesiell kald eller varm bitumenmastikk. Den sveisede euroruberoiden trenger på sin side ikke mastikk, fordi den allerede har et klebende lag.
Ved første øyekast er kald mastikk et ideelt, brukervennlig alternativ som må blandes grundig nok til å være klart til bruk. Kald mastikk gjør imidlertid ikke belegget holdbart nok og tørker lenge, noe som bringer utviklerne tilbake til den gode gamle varme mastikken.

Kald mastikk er ikke sterk nok for taket, derfor brukes varm mastikk

Varm mastikk blir forberedt for monteringsprosedyren for takpapp i lang tid. Stykker av hard bitumen (i denne formen selges de i butikken) må smeltes til en viskøs konsistens og fyllstoff tilsettes. Mastikk varmes vanligvis opp i fat, bøtter eller spesielle kjeler med åpen flamme eller blåselampe. Tegnet på mastikkens beredskap er utseendet til skum og små bobler (dette skjer når det varmes opp til 150-200 grader).

Etter koking fjernes skummet fra mastikken, et fyllstoff tilsettes: sand, torv eller glassfiber (omtrent en fjerdedel av det totale volumet), og bland grundig. Mastikken påføres taket direkte mens den er varm.

Før du påfører mastikken, må basen jevnes og tørkes. I tillegg ble installasjonen av takmateriale tidligere kun gjort på harpiks, eller reparasjonen var begrenset til det faktum at taket ganske enkelt ble fylt med harpiks uten ytterligere dekning. Et tak fylt med harpiks begynner raskt å sprekke og lekke. Å helle en ny over den gamle harpiksen vil ytterligere øke fuktinnholdet i taket.

Å dekke den gamle harpiksen med takpapp vil gi samme effekt. Derfor er det viktig å slå ned all den gamle harpiksen med egne hender til nivået av avrettingsmassen eller armert betonggulv. Hvis belegget er ujevnt, kan det lages en avrettingsmasse.

Etter at den rengjorte basen er tørr, kan mastikk påføres den. Etter påføring er det verdt å vente på tiden som er angitt på bitumenpakken for å la mastikken gripe seg.Takmateriale legges ikke i vått eller regnvær, i så fall er det bedre å utsette byggingen til tørre dager.Før du starter arbeidet, bør du sørge for at du har alle nødvendige materialer:

ruller med takmateriale;

kald eller varm mastikk;

metallstrimmel med dybler (om nødvendig).

Materialet legges i 2 eller flere lag, og taket må dekkes fra laveste posisjon, slik at det øvre laget av materialet overlapper det nedre. Hovedsaken er at skjøtene til øvre og nedre lag ikke havner rett over hverandre etter installasjon, ellers vil vann veldig raskt trenge inn i sømmene mellom rullene og taket vil trenge reparasjoner igjen.Denne installasjonsmetoden forhindrer vann i å trenge inn i sømmene mellom rullene.For å fremskynde prosessen er det bedre å kutte arkene med takmateriale med egne hender på forhånd. Forbered alle nødvendige biter og rull dem til ruller. I prosessen med å avvikle rullene, må du være forsiktig for å sikre at takmaterialet legges tydelig langs den tiltenkte grensen og ikke forskyves til siden. Etter rulling må du varme opp arkene med takmateriale sammen med mastikken. Det er nødvendig å varme opp til den beskyttende filmen på takmaterialet blir hvit. Etter det kan du starte prosessen med å lime takmateriale til basen og rulle med en spesiell rulle.Installasjon av neste lag med takmateriale kan bare gjøres etter at det forrige laget endelig har festet seg og avkjølt.

For riktig legging av takmateriale på taket, samt for mulig ytterligere tetting av sømmene, vil en spesiell mastikk være nødvendig (en slags "lim" for takmateriale).Den kan kjøpes ferdig - den er produsert på bitumen, bitumen-gummi eller akrylbase, den kan være varm eller kald. Imidlertid er prisen på slike materialer ganske høy, og mange håndverkere foretrekker å lage mastikk på egen hånd.

I prinsippet er dette en enkel prosess. Selvlaget mastikk kan også påføres kald eller varm.

I det første tilfellet blandes bitumen, smeltet og avkjølt til 80 - 90 grader, med et løsemiddel (parafin, bensin) i forholdet 1: 2. Ved fortynning tilsettes bitumen til løsningsmidlet, og ikke omvendt. Den resulterende mastikken (primeren), hermetisk forseglet, vil bli lagret i lang tid i en bruksklar form.
En annen måte er produksjon av varm mastikk, rett på stedet for taktekking. For å gjøre dette oppvarmes bitumenet til flytende tilstand, og et fyllstoff tilsettes i form av malt torv eller kritt. Følgende proporsjoner anbefales - for 8 kg bitumen opp til 1,5 kg løst fyllstoff og 0,5 kg oljebehandling. Denne mastikken brukes umiddelbart etter tilberedning.

Finnes flere alternativer for enheten til et mykt tak... Tenk for eksempel på et flatt horisontalt tak med en solid base og et skråtak av tre.

Før du dekker taket med takmateriale, trenger du forberede basen nøye... Det er grundig renset for rusk, skitt og støv, mulige rester av det gamle takpapptaket. I nærvær av alvorlig skade - groper, sprekker, flis, repareres overflaten. Det ideelle alternativet er å lage en kontinuerlig ny sementmasse med en skråning mot stedet for avløpet (den optimale forskjellen er 1 cm i høyden per 1 m lengde).
Etter fullstendig størkning av sementmørtelen det anbefales å grunne overflaten med en flytende primer - dette vil både forenkle videre arbeid og øke ytelsen til taket.
Den første støttelaget legges... Utrulling av baller starter fra det laveste punktet på taket, på tvers av skråningen. Ved bruk av mastikk påføres det i et jevnt lag på 0,8 - 1 m, takmaterialet rulles ut og rettes ut for å forhindre dannelse av luftbobler. Deretter gjentas syklusen til hele rullen (kuttet ark) er sikret. Etter installasjon er det tilrådelig å gå på den lagte overflaten med en tung rulle.
Det tilstøtende arket legges med en overlapping på 100 mm. Det er nødvendig å hele tiden overvåke riktigheten av den valgte retningen til arket for å unngå delte sømmer eller overlapping.
På lignende måte legges hele baklaget, hvoretter det gis tid til tørking og polymerisering, minst 12 timer. På dette tidspunktet kan mulige feil elimineres - for å utvise de dannede boblene, for å lime upålitelige sømmer.
Når du legger det andre laget et innrykk skal lages halve bredden av arket slik at sømmene ikke faller sammen. Arbeidet utføres på tilsvarende måte. Hvis dette er topplaget, må man passe på å sikre integriteten til sprinklingen.
På de stedene hvor takflaten grenser til de vertikale konstruksjonene, legges det et ekstra lag som beskytter mot fuktlekkasje under takpappen.

Hvis "euro takmateriale" brukes til taket, er det ikke nødvendig med mastikk for installasjonen. Dens indre overflate har det nødvendige selvklebende bitumenlaget dekket med en polymerfilm. Ved hjelp av en gassbrenner varmes takmaterialet opp til filmen smelter, deretter legges det på samme måte som på mastikken. Det er lurt å "koke" skjøtene i tillegg, etter legging, eller å lime med mastikk.

For å dekke et slikt tak du må lage en kasse av høy kvalitet for takpapp... Hvis midler tillater det, kan et kontinuerlig dekke lages av kryssfiner, sementbundne sponplater eller OSB. Hvis det brukes brett, bør det ikke være noen vesentlige hull (mer enn 10 mm) mellom dem.
Leggingen begynner i horisontal retning. fra underkanten av taket (fra dalen).En rimelig løsning vil være å bruke det laveste laget av glassin-forbelegg - dette vil gi taket ekstra varme- og dampisolasjonsegenskaper. Ark med takmateriale rulles ut på mastikk og (eller) festes i tillegg mekanisk - med spiker med brede hoder. Overlappingen av arkene skal også være minst 100 mm.
Øverste laget stablet slik at sømmene ikke overlapper hverandre. Etter fullstendig dekning med det øverste laget av takmateriale, festes det i tillegg til kassen med vertikale tverrgående lameller eller metalllister.
Spesiell forsiktighet bør tas til fikse kantene på takmaterialeså de ikke blir blåst bort av vinden. Dette kan gjøres ved å legge kantene på bunnplaten under gesimsen og spikre trelister eller stål(aluminium)lister til gesimsbordene.

Og her er en artikkel om inngangsdørene til et privat hus. Bilde - DIY takpapp tak reparasjon

Dessverre, over tid, kan problemområder dukke opp på et mykt tak, spesielt hvis det ble gjort feil eller uaktsomhet under installasjonsprosessen. På steder hvor luft samler seg eller på løse sømmer begynner takmaterialet å krympe, sprekke, og taket kan lekke. Taket skal inspiseres regelmessigå gjøre reparasjoner i tide.

De skadede områdene rengjøres grundig for skitt, støv og toppstøvbelegg. Områdene med takmateriale som har mistet sin elastisitet, fjernes, boblene som er hovne opp fra vann eller luft kuttes på tvers. Overflaten må rengjøres og tørkes grundig. Deretter limes de åpnede fragmentene med mastikk, og en bred lapp med ferskt takmateriale påføres over det, og dekker det skadede området fullstendig. Du må være veldig forsiktig med å tette kantene nøye for å forhindre at vann renner.

Video om hvordan du dekker taket med takpapp.

Pris for takarbeid ved legging av takmateriale på taket - verdien er variabel, avhengig av materialet, antall lag, kompleksiteten til takkonfigurasjonen, kvaliteten på den opprinnelige tilstanden til belegget, etc.

Hvis eieren av huset nøye tenker ut alle nødvendige tiltak, gjør seg nøye kjent med teknologien, henter hjelp fra venner, vil han være i stand til å utføre slikt arbeid på egen hånd.

Kostnadene vil bare bli uttrykt ved kjøp av nødvendige materialer og verktøy, noe som vil gi betydelige besparelser.

Til tross for at skifer og takmateriale lenge har blitt erstattet av nye moderne takmaterialer, fortsetter deres popularitet å være på et ganske høyt nivå. Tross alt er det en enkel og rask prosess å legge takmateriale på taket av et trehus, badehus, bod eller garasje. Bare to personer kan gjøre det, og prisen på dette materialet fengsler med tilgjengeligheten. Det er av disse grunnene at eierne av små land- eller landsbyhus oftest legger takmateriale på taket.

For at taket, dekket med takpapp, skal tjene så lenge som mulig, er det nødvendig å være så mye oppmerksomhet som mulig til selve takets kasse.

Siden takmateriale er et fleksibelt materiale, kan det bli skadet selv ved mindre belastninger. For eksempel en snøhette som ligger på taket. Og ikke så mye om vinteren som under vårens snøsmelting - på dagene når snøhetten glir ned takhellingen.

Et tak dekket med takpapp innebærer ikke vinterrengjøring med spade, så det må bære hele snølokket hele vinteren.

Av denne grunn anbefales det å arrangere ikke så mye en kasse med plater (som ofte gjøres med et trinn på 10-15 cm), men et kontinuerlig underlag av kryssfinerplater, sponplater, OSB-plater eller lignende materialer. Kort sagt, for riktig legging av takmateriale, er det nødvendig å utelukke til og med sannsynligheten for avbøyning av selve takmaterialet mellom platene til en ikke-kontinuerlig bekledning.

Avhengig av takets helling, legges takmateriale i flere lag - fra to til, i noen tilfeller, fem.

Jo større helling på taket på et trehus er, desto færre lag med takmateriale må legges. Det vil si at hvis skråningen er ganske bratt (30-45 o), så kan du enkelt gjøre med to lag - det underliggende og det ytre.

Men hvis takflaten har en tendens til å være mer horisontal, må antall lag økes. Så for en helning på 15-20 o må du legge 2, og gjerne 3 lag.

Teknologien for å legge takmateriale på et skråtak kan utføres på en av tre måter. Men uansett hvilken metode du velger, må du ta hensyn til at du bør la overhengene til takmaterialeplatene ligge til sidene, for deretter å overlappe dem på gavlene og lukke endene av taket.

Det første alternativet, det vanligste som oftest kan sees på tak, er legging av takmaterialeplater fra topp til bunn, langs takhellingen. Med denne metoden må leggingen av arkene begynne fra pedimentet, som ligger på lesiden det meste av året, og konsekvent bevege seg til motsatt kant av taket.

Avhengig av arealet av taket til et trehus, kan det godt vise seg at lengden på hvert ark vil være nok til å dekke begge sider av taket på en gang.

Hvis lengden på ett ark ikke er nok til å dekke begge sider av taket samtidig, dekkes hver takhelling separat, og en overlapping av et ark med takmateriale gjennom mønet er arrangert, med 20-30 centimeter i hver retning .

Det første alternativet for å legge takmateriale

Det andre alternativet innebærer å legge takmateriale på tvers av takhellingen, det såkalte "sildbenet". Leggingen begynner fra bunnen, og etterlater 20-30 cm for å bøye takmaterialet langs kanten av taket og sy det med lameller eller metalltape.

Bøye takmateriale under takhellingen

Ved legging av takmateriale beveger de seg fra bunnen og opp, og takets møne er dekket med ett ark takmateriale som overlapper umiddelbart på begge sider av taket.

Det andre alternativet for å legge takmateriale

Den tredje metoden innebærer en kombinert legging, det vil si at en metode for å legge takmateriale brukes som det underliggende laget, og den andre brukes til det ytre laget.

Det tredje alternativet for å legge takmateriale

Kantene på takmaterialeplatene er festet med trelister eller en metallstripe. Bruken av lameller for å sikre det lagte takmaterialet er ikke alltid berettiget, siden lamellene over tid kan begynne å slites ut, og som et resultat slutter de noen steder ganske enkelt å presse takmaterialet til taket. Vann begynner å strømme inn i disse stedene, vinden blåser dit rusk, sand, støv, tørre blader fra trærne. Som et resultat begynner forfallsprosessen, og taktekkingen begynner å kreve reparasjon.

Ofte brukes trelister til å legge takmateriale på toppen av gammel helvetesild på landsbyhus av tre. I slike tilfeller presser lekten perfekt takmaterialet til uregelmessighetene til et slikt belegg.

Derfor, for nye hus med flate overflater av takhellinger, brukes ofte metallstrimler - stål eller aluminium.

Dessuten kan overlappingene av ark av takmateriale på toppen av hverandre i tillegg belegges med forvarmet mastikk eller bitumen for å lime dem sammen.

For å reparere lekkasjeflekkene på taket av et trehus dekket med takpapp, trenger du bare utføre noen få enkle trinn.

Dette må du ha på lager:

Bituminøs mastikk, en rull med takmateriale, en snekkerkniv eller saks, en stiv børste, en hammer, spiker og tang.

Bobler med vann eller luft kuttes med kryssformede snitt, boblerommet rengjøres og tørkes fra innsiden.
Områder med råttent eller revet takmateriale fjernes med en kniv for å jevne ut kanter på store, intakte områder.
Kantene på det gamle takmaterialet rengjøres med en børste fra rusk, sand, støv. Du kan også behandle dem med bensin.
Fjern eventuelt en del av metalltape og spiker slik at de ikke faller under et nytt takmateriale, som de så lett kan rive fra innsiden.
En lapp forberedt på forhånd fra et nytt takmateriale limes med en overlapping til det reparerte området på en oppvarmet mastikk.
Kantene på lappen er sterkt presset og glattet slik at det ikke dannes tomrom på limingsstedene. Deretter kan lappen smøres helt inn igjen med mastikk eller bitumen.

Noen ganger, etter å ha fullført alle tiltakene for rengjøring av problemområder, tørking av bobler og fjerning av lameller, bånd og spiker, lukkes hele taket ganske enkelt over det gamle takmaterialet, men i dette tilfellet er det bedre å fjerne det gamle takmaterialet. helt.

Reparasjon av garasjetak: bruk av rulle- og arkmaterialer

Bilister i vårt land er ganske særegne, og foretrekker å reparere bilene sine på egen hånd. Denne tilnærmingen praktiseres også i forhold til reparasjonsbaser for bilverksteder, for eksempel å male en port eller reparere et garasjetak med egne hender er veldig utbredt av den enkle grunn at det er ganske dyrt å ansette spesialister, og selve prosessen er ikke slik. komplisert å forårsake vanskeligheter.

Likevel er det en rekke anbefalinger du må kjenne til og ta hensyn til for å oppnå det beste resultatet, for å gjøre om taket om et par år er ikke det beste alternativet. I vår gjennomgang vil vi fortelle deg hva du skal være spesielt oppmerksom på når du arbeider og i hvilken rekkefølge du skal utføre alle nødvendige aktiviteter.

Taket på garasjen er en av de viktigste delene av strukturen som krever spesiell oppmerksomhet.

Arbeidsflyten kan variere betydelig avhengig av type design og funksjoner, de viktigste faktorene er følgende:

Viktig!
Ikke vent til bekker renner fra taket i garasjen, så snart du ser våte flekker, prøv å reparere det så snart som mulig.
Dette vil løse problemet mye enklere og mye raskere.

Du bør ikke vente til materialet kollapser helt, nåværende reparasjoner er mye enklere enn overhaling

Som du kanskje har lagt merke til ovenfor, er alle konstruksjoner delt inn i to typer, så vi vil vurdere hver av dem separat. Tross alt er listen over arbeider, avhengig av type konstruksjon, veldig forskjellig.

Denne løsningen er svært vanlig i garasjekooperativer på grunn av enkelheten og den raske installasjonsprosessen. På denne måten ble det laget tak på de fleste bygninger som ble reist under sovjettiden, men i dag brukes dette alternativet ganske mye. Først av alt vil vi finne ut hvordan taket repareres med takpapp, siden dette materialet er mest populært på grunn av dets lave pris.

Takmateriale er det vanligste materialet for taktekking av garasjer

Arbeidet kan variere avhengig av omfanget av skaden, først og fremst vil vi fortelle deg om alternativet med reparasjon av individuelle seksjoner:

Først av alt blir overflaten rengjort for rusk og støv, til dette kan du bruke enten en børste eller en vanlig kost. Det er viktig at taket er rent og at du kan finne alle problemområder;
Deretter må du finne ut omfanget av skaden., hvis det er steder der belegget har blitt ubrukelig eller dårlig sprukket, kuttes de ut med en øks eller en bred meisel og hammer. Når de er hovne, må de åpnes som følger: et kryssformet snitt lages (dette krever en sterk skarp kniv), hvoretter materialet bøyes;

Snittene lar deg åpne problemområdet

Deretter bør du inspisere skaden, om nødvendig fjernes også smuss fra dem og overflaten tørkes. For å gjøre dette kan du bruke en bygningshårføner eller en gassbrenner. Det er viktig at alle overflater er rene og tørre;

Overflaten kan tørkes med en brenner på bare noen få sekunder

Tidligere ble bitumen oftest brukt til å behandle alle problemområder., som på forhånd måtte smeltes i en bøtte over bål, og deretter påføres varmt.Men dette alternativet er farlig og ikke veldig holdbart, derfor anbefaler vi på det sterkeste å bruke en spesiell bitumenmastikk, som påføres uten oppvarming og etter herding forblir elastisk, noe som øker reparasjonens pålitelighet betydelig;
Påføres med pensel eller rull, et stykke takmateriale limes til det i henhold til størrelsen på skaden. Etter det limes også de brettede kantene til mastikken og presses godt. Det siste trinnet vil være installasjonen av en lapp, hvis størrelse skal være 20 centimeter større enn det skadede området; for ytterligere pålitelighet behandles området ovenfra med samme sammensetning.

Du kan ganske enkelt helle litt mastikk på overflaten og spre den med en rull eller slikkepott.

Hvis du trenger å dekke hele overflaten som helhet, vil prosessen se slik ut:

Først av alt må du forberede overflaten, hvis tilstanden til det gamle belegget er veldig dårlig, må du demontere den fullstendig. Etter det er det nødvendig å sjekke basen for skade, alle problemområder er forseglet med sementmørtel, det er viktig at en jevn skråning observeres på overflaten. Ytterligere tiltak utføres etter at løsningen er fullstendig tørket;

Husk å jevne ut overflaten nøye slik at det ikke blir hengende på den.

Deretter behandles en del av overflaten med en bredde som er litt større enn størrelsen på arkene som brukes, takmateriale presses forsiktig på den. Det er viktig å gjøre dette pent og jevnt for å sikre best mulig vedheft. Den neste stripen er plassert med en overlapping på minst 100 mm for å beskytte skjøten mot fuktinntrengning;

For bedre vedheft kan fugene varmes opp med gassbrenner

Viktig!
Med en takhelling på mer enn 16 grader, må du lime 2 lag med takmateriale.
Hvis vinkelen er mindre, anbefaler eksperter å legge minst 4 lag for å sikre riktig holdbarhet av taket.

Lagene med materiale er plassert slik at de ikke overlapper hverandre. Hvis materialet legges på tvers av skråningen, utføres arbeidet fra bunn til topp, og hvis det er langs, er det ingen spesiell forskjell i plasseringen. Hvert påfølgende ark kan limes 12 timer etter at det forrige er festet.

Når det gjelder den nye generasjonen rulletakmaterialer, er arbeidsteknologien som følger:

Basen rengjøres for rusk og behandles med en primer, dette er en spesiell primer basert på bitumen;
Deretter tas det såkalte bunnlaget, som legges på følgende måte: rullen vikles gradvis, mens overflaten forsiktig varmes opp med en brenner. Du bør ikke være for nidkjær for ikke å overopphete materialet, da det rett og slett kan smelte. Overflaten avrettes og presses;

Overflaten varmes opp i deler, hvoretter materialet limes

Etter at det første laget er limt på, kan det andre legges. Arbeid med det utføres på samme måte, den eneste forskjellen er at den øvre delen av materialet er behandlet med spesiell dressing, noe som øker takets styrke og pålitelighet.

Dette alternativet brukes når et sperresystem er installert på garasjen din, det kan være enten enkelt- eller dobbeltskråning.

Når det gjelder arbeidsflyten, skiller den seg ikke fra vanlig takarbeid, vurder først reparasjonsalternativet:

Bytte ut skadede elementer

Hvis ett eller flere ark er skadet, og resten fortsatt er pålitelige, kan du ganske enkelt endre alle de problematiske elementene. For å gjøre dette må du kjøpe samme takmateriale som brukes på taket. Det er viktig at størrelsen på bølgene eller profilen er den samme, ellers vil de nye arkene ikke passe;
Først av alt fjernes skadede elementer, hvis du har skifer, må du skaffe spiker. Og hvis det er bølgepapp eller metallfliser, må du skru av spesialskruene med en gummiskive;
Nye elementer legges på samme sted, de legges under de tilstøtende arkene på samme måte som de gamle, det er viktig at strukturen er den samme som den var opprinnelig.

Når du utfører reparasjoner, er nøyaktigheten og nøyaktigheten av plasseringen av hvert element viktig.

Når det gjelder fullstendig utskifting av taket, er prosessen som følger:

Først av alt blir det gamle materialet demontert, hvoretter du må inspisere sperresystemet nøye. Hvis det er skadede elementer, må de erstattes, siden støttestrukturen må være sterk;

Sørg for å inspisere sperrene etter demontering av takmaterialet.

Hvis du i stedet for skifer bestemmer deg for å bruke bølgepapp eller metallfliser, må du gjøre om kassen, den bør være mye mer pålitelig. I tillegg er det nødvendig å legge en dampgjennomtrengelig vindtett membran;
Når det gjelder festingen, brukes vanlige spiker med bredt hode til skifer, de hamres inn med moderat innsats. Når det gjelder festing av metallmaterialer, brukes spesielle takskruer med gummiskiver for dem, vri dem, det er viktig å ikke bruke for mye kraft for ikke å knuse tetningen.

Hvis taket er gavl, er det nødvendig å feste møneelementene etter å ha festet hovedbelegget

Selvfølgelig kan alternativene for taksystemer være forskjellige, noen bruker bitumen helvetesild, noen bruker tinn, og noen lager en struktur av glass eller polykarbonat for å slippe gjennom lys. Reparasjon av et panoramatak består i å erstatte skadede elementer og tette dem.

Slike tak er ikke vanlige, men hvis du vil lage et drivhus over garasjen, vil denne løsningen være et utmerket alternativ.

Video (klikk for å spille av).

Å reparere et garasjetak er en enkel prosess hvis du har den nødvendige kunnskapen. Videoen i artikkelen vil hjelpe deg å forstå emnet enda bedre, så sørg for å se den. Hvis du fortsatt har spørsmål, spør dem i kommentarene under anmeldelsen.