DIY vingreparasjon

I detalj: DIY-vingreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Skjermskjermer på en bil lider ofte av en ulykke, og er også utsatt for steiner som flyr ut under hjulene, da de er plassert i nærheten av veibanen. Den viktigste måten å gjenopprette kroppselementene til bilen på er retting etterfulgt av omlakkering. Det neste trinnet er hvordan du justerer en bilvinge med egne hender.

Retteutstyret inkluderer først og fremst hammere. Det finnes flere typer slike verktøy, forskjellige i form og formål. Flathodehammere brukes til å rette ut flate overflater. Varianter med konveks anslag brukes til å behandle konvekse overflater. Verktøy med hakk er designet for å fungere på langstrakte overflater. Glatte modeller brukes for kantutjevnelse. De navngitte typene rettehammere er laget av verktøystål.

I tillegg til disse verktøyene brukes filer med store hakk til bilretting. Små overflater jevnes med dem. Kroker klemmer ut bulkene fra baksiden. De er også laget av verktøystål. Ambolter og støtter brukes til å støtte metallet fra baksiden under rettearbeid. De er sammensatt av messing. Vanligvis kjøpes alt utstyr i sett, hvor kostnaden bestemmes av hvor mange verktøy de inkluderer. Du kan kjøpe dem separat, men dette er vanskeligere, siden du trenger å vite hvor mange og hvilke verktøy som kreves for å rette.

Gjør-det-selv-retting av bilen bør utføres i verneutstyr, representert av kjeledresser, briller, hansker.

Video (klikk for å spille av).

Du må jobbe i et godt opplyst rom. På nettet kan du finne en video om klargjøring av utstyr og lokaler for retting.

Det bør skilles mellom utretting og strekking. Den andre typen arbeid er den innledende fasen av kroppsreparasjon. Det utføres ved hjelp av hydrauliske jekker og skruejekker. Deretter trekkes skjevhetene på kroppen ut på slipp. Til slutt måles bilkroppen med en spesialisert linjal, og verdiene som oppnås sammenlignes med fabrikkparametrene. De bytter til retting bare ved å eliminere forvrengningene fullstendig.

Det er tre typer rettearbeid, fordelt på grunnlag av implementeringsteknologi.

Denne metoden er preget av en høy hastighet på arbeidet og sammenligner gunstig med andre alternativer ved at i dette tilfellet er lakken på bilen bevart. Imidlertid er hovedbetingelsen for bruk av denne retteteknologien dens integritet. Det bør også huskes at disse arbeidene krever dyrt spesialutstyr, selv om det er teknologier for å rette ut bulker uten å male med improviserte midler.

Denne teknologien er mye mer utbredt. Det innebærer eliminering av defekter som gjenstår etter strekking av det deformerte materialet. Når du utfører slikt arbeid med egne hender, er det nødvendig med nøye beregning og fordeling av innvirkningen på metallet for å unngå dannelse av klaffer, som forstås som overflødig materiale dannet som følge av overdreven strekking. Derfor, når du utfører slikt arbeid, er glatte hammere spesielt relevante.

Denne teknologien brukes i tilfeller der strekkingen av metallet er så betydelig at den ikke kan elimineres på andre måter. Essensen av arbeidet består i krymping ved bruk av glatte hammere og støtte av fragmenter av arbeidsflaten oppvarmet av en gassbrenner med et areal på omtrent 1 cm². Sitter i en spiral fra kantene til midten. På grunn av det faktum at slik retting fører til brudd på metallstrukturen, brukes den bare i ekstreme tilfeller.
Det er videoer om hver av disse typene jobber, og de kan enkelt finnes på Internett.

Først fjernes vingen fra kjøretøyet. Deretter renses det og skaden undersøkes. Basert på hvor mange feil det er og av hvilken type, bestemmes metoder for restaureringsarbeid.

Å rette opp bilen innebærer å fjerne belastningen fra det deformerte metallet. Samtidig, i arbeidet med arbeidet, er det nødvendig å unngå dannelsen av nye områder med kompresjon og spenning. Derfor er det verdt å først bestemme seg for retteteknologien. Det velges ut fra hvilke skader det er på bildelene, og hvor mange det er.

Store bulker fjernes med egne hender med en rettehammer, og overfører lette slag gradvis fra kantene til midten av defekten. I dette tilfellet er det uakseptabelt å finne en motstøtte, forskjøvet fra midten, på samme akse med hammeren. Kompetent utførelse av retting med egne hender vil tillate deg å gjenopprette geometrien til bildelen og fjerne deformasjonsspenninger. Dette krever imidlertid dyktighet og erfaring.

Små fordypninger som gjenstår etter restaureringen av bilkarosseriets geometri glattes ut ved spiralretting ved bruk av direkte smiingsmetoden, som innebærer bruk av en aluminiumshammer og benkestøtte med flate arbeidsflater. I disse arbeidene er belastningen konsentrert til interaksjonspunktene til disse verktøyene når man retter ut små fordypninger. Vanligvis, ved utjevning av en bulk, fjernes flere av disse områdene. Spenningen avtar når avstanden mellom støtpunktene øker. Når det gjelder deres nære plassering, er det verdt å bruke den termiske metoden for stressavlastning, siden i dette tilfellet, under mekanisk stress, kan overflaten bøye seg. Essensen av arbeidet består i avsetning i midten ved å rette ut et deformert område med en forvarmet sveisebrenner eller en karbonelektrode i midten. Ved høye spenninger kjøles den oppvarmede delen av bilen med vann for komprimering, noe som gjør at en større mengde materiale kan avsettes.

For å fjerne små bilbulker med egne hender, bruk et automatisk trekkeverktøy. Glødepluggen sveises til midten på 0,3 sekunder og trekkraften aktiveres ved å forhåndsinnstille høyden. Du må måle hvor mye dybden på bulken er, for ikke å dra den inn i en bule. Den reparerte biloverflaten bør avkjøles. Til slutt kobles elektroden fra og dens plassering jevnes. Også små bulker i en bil kan justeres med en magnet. Varmemetoden egner seg for å reparere bulker opp til 1 cm i diameter og opptil 2 mm dype. Denne teknologien består i å flytte varmekilden fra kantene til midten av defekten og avkjøle.

På grunnlag av hvilken som helst av de betraktede metodene kan utretting av både fremre og bakre vinger utføres. Men nøyaktig hvordan arbeidet skal utføres, bestemmes på grunnlag av hvor mange og hvilke feil som er tilstede på den skadede vingen.

Til tross for at feilen kan være ganske enkel, i bilservicen må du fortsatt bruke et visst beløp, som, avhengig av bilklassen, kan være ganske stort. Men hvis en bilist har en teoretisk base og vet hvordan man bruker noen typer verktøy, kan han gjøre det selv for å reparere en bilvinge med egne hender.

Enheter, verktøy og materialer som er nødvendige for at reparasjonen skal være av høy kvalitet

Hydraulisk jekk med røravskjæringsforlengere. Selv om et tannstang og tannhjul er egnet, er en slik jekk i ekstreme tilfeller inkludert i reparasjonssettet til mange russiskproduserte biler. Røret til forlengelsen til denne jekken må være firkantet slik at det kan skyves på stativet.
Rettehammer eller gummihammer.
Utjevningspote, fjær, trekloss.
Flere typer sandpapir, alt fra nr. 80 til nr. 600.

Før arbeid er det nødvendig å fjerne hjulet fra siden av den skadede fenderen.Plasser et trestykke under jekkforlengelsen og bruk den til å klemme ut vingeinntrykket fra innsiden. Når den største alvorlige bulken har avtatt, kan du prøve å fjerne de små og glatte med hendene. Rester av bulker og bretter fjernes med en hammer. Bøy om nødvendig kanten av buen med en tang. Alvorlige bretter rettes ut med en metallhammer, som må bankes direkte inn i bretten.

Arbeidet må utføres forsiktig, med minimal innsats på vingeoverflaten. Prøv å ikke overdrive det, ellers vil metallet strekke seg, opp til dannelsen av et gjennomgående hull, hvoretter du må bruke elektrisk sveising. Mål innsatsen din og, viktigst av alt, lær å "føle" metallet. Teknologien til det siste stadiet av retting er metodisk eliminering av store defekter, gradvis redusere dem til mindre, minimale.

På slutten av opprettingen bør hele overflaten som er avrettet slipes med sandpapir. Først må du bruke # 80, det er tilrådelig å rengjøre vingeoverflaten ned til metall.Etter bearbeiding med sandpapir blir det synlig på hvilke steder du skal påføre kittet og i hvilken mengde. Etter at det første laget har tørket, slip det med 120-grads sandpapir, og bruk 220 for å slipe det neste laget. Utfør den endelige elimineringen av defekter med nr. 360 papir, og glatt ut små riper med nr. 600 sandpapir.Påfør en primer på det slipte sparkelmassen, om mulig i to lag. Når jorda tørker opp, poleres overflaten for siste gang med sandpapir nr. 600, støv fjernes og males med en velvalgt høykvalitets autoemalje.Hvis alt er gjort riktig, kommer produktet ikke dårligere ut enn et nytt. Og å reparere en bilvinge med egne hender blir ikke en så skummel virksomhet.Dette materialet vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosjon fra den selv.Vi ser hva en enkel påføring av spraymaling på en feil preparert overflate kan føre til. Etter en stund vil et slikt maleri manifestere seg i alle finesser. Biltypen, i dette tilfellet, vil være langt fra lyssterk.Vanligvis begynner korrosjon å manifestere seg ved kontaktpunktene mellom delene. Det ser ut til at i vårt tilfelle var alt dekket med jord, men allikevel trengte korrosjon tvers igjennom. Dette bekrefter at overflatebehandlingsteknologien ikke er fulgt fullt ut. Samtidig kan du umiddelbart se forskjellen på stedene hvor de ble dekket med epoksyprimer, her er det ingen rust.På de stedene der det er hull, for eksempel, som i vårt tilfelle, på buene over hjulene, er det ingen vits i å rengjøre eller prøve å gjenopprette dem. Slike deler må bare byttes. Hvis du vil fordøye noe, må du gjøre det på et sted som har lidd minst av korrosjon.Det vil være interessant å vurdere korrosjon i detalj. Slik ser det lokale stedet for dens manifestasjon ut på vingen. En defekt oppsto i sentrum, som ble stedet hvorfra denne overraskelsen begynte å vokse for hver bilist. Vi har åpnet et slikt sted og skal prøve å finne ut hva som er inni. Du kan se mye sand, salt og andre stoffer. Det er utrolig hvordan det kommer inn så mye skitt gjennom et så lite hull, feilen vi snakket om ovenfor.La oss også prøve å vurdere en annen feil i en høyere oppløsning, som i vårt tilfelle er en ripe. Du kan se at sand allerede har begynt å komme under lakken og under bakken. Faktisk ser ripen liten ut, men vi så at den samme korrosjonen allerede har begynt å dukke opp i den.Hvorfor vurderer vi så detaljert årsakene til forekomsten og selve defekten i form av korrosjon? Dette er faktisk et ganske interessant spørsmål, for før du starter arbeidet, må du forstå hva korrosjon er, og da vil vi bedre forstå hvordan vi skal håndtere det.Hovedårsaken til dens forekomst er salt og sand, som kom inn i dette senteret og som holder på fuktigheten.Vi har fjernet en vinge som vil hjelpe oss å forklare årsakene til korrosjon. På vingen ser vi korrosjon i kontaktpunktet med en annen del. Ofte skyldes spredningen den vanlige latskapen for å fjerne og behandle vingen. Det andre alternativet er at vingen fortsatt kan fjernes, behandles med jord, dekkes med maling, som arbeidet er gjort.Men etter en måned eller to begynner korrosjon å dukke opp igjen. I dette tilfellet oppstår antakelsen om at enten ble materialene oppsummert, eller at arbeidet ble utført dårlig. Men faktisk er årsaken en annen: du kan se at korrosjon begynner å komme gjennom fra innsiden.Og nå kan du forestille deg, hvis vi så i en forstørret visning av en liten boble og så hvor mye skitt det var i den, så på stedet der det er konstant sandblåsing fra hjulene (du kan til og med se hvor mye sand som var i vinge), hvor mye skitt kan samle seg der. Derfor, før du begynner å behandle den fremre delen av vingen, er det alltid nødvendig å først og fremst være sikker på å behandle kilden til korrosjon.For mange mennesker er bilen en integrert del av livet. Derfor vil det være ubehagelig for alle om ulykken skjer med deres trofaste "jernhest". Men ulykker og andre skader kan ligge på lur ved hvert trinn.Skader på for- eller bakskjermer er mest vanlig (og ikke nødvendigvis fra et annet kjøretøy). Etter deres forekomst, må du tenke på å reparere en trofast venn.

Reparasjon av forskjermen på bilen på verksteder og bensinstasjoner

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

Den mest rasjonelle løsningen vil være å kontakte et servicesenter eller en bensinstasjon. Her vil de være i stand til å nøyaktig fastslå hele omfanget av problemer, vurdere skaden og til slutt eliminere all skade. Og det avhenger av deres grad hvilken av typene restaureringsarbeid som skal brukes.

Forskjermen på kjøretøyet er avtakbar. Reparasjonen begynner med demontering. Fjern deretter restene av maling og lakkmaterialer fra overflaten (eller bare fra den skadede delen av den). Deretter avfettes ønsket område. Etter alt dette begynner den direkte reparasjonen med bruk av spesielle enheter og utstyr.

Bilserviceteknikere trekker ut forskjermen med spesialverktøy. Deretter påføres en primer for å skjule små defekter og for å oppnå et høyt fargenivå på delen som repareres. Etter at primeren har tørket, er det nødvendig å påføre et anti-korrosjonsbelegg og male denne delen i en spesiell sprøyteboks.

Det vil ta mye tid og krefter å trekke ut bakskjermen på bilen din. Denne delen av bilen er ikke avtakbar og bør skiftes ut i ekstreme tilfeller. "Indikasjoner" for dette er store metallbrudd eller snarere spesifikke skader. I andre tilfeller forlenges bakvingen uten å fjernes. Her brukes også spesialutstyr. I sjeldne tilfeller brukes elektrisk sveising.
Kun høyt kvalifiserte spesialister og utdannede håndverkere med profesjonelt utstyr vil kunne utføre reparasjoner raskt og effektivt.

Det kan koste deg mye penger å fikse selv de minste problemer i en bilservice. Derfor kan en bilist med litt erfaring og kunnskap om retting, med litt innsats, utføre reparasjonen med egne hender.

Når du arbeider med vingeretting, trenger du:

hydraulisk eller tannstangjekk;

jack skjøteledninger (rørseksjoner av forskjellige former for hver type jekk);

rettehammer med støtte;

trestenger.

Etter å ha plassert jekken under bunnen av kjøretøyet, er det første trinnet å fjerne hjulet.Deretter, ved å bruke støtte fra forsiden av vingen, må du banke lett på hammeren for å justere bulken fra innsiden av vingen. Det viktigste her er ikke å overdrive det, siden metallet kan strekke seg, og med det minste trykk på ujevnheten, kan vingen bøye seg igjen.Når du begynner å strekke vingen med egne hender, bør det huskes at utretting må starte fra kantene på bulken og bevege seg mot midten i en spiral. Når rettingen er over kan du begynne å fylle og pusse opp med nøye utvalgt maling. Men det er ikke alltid nødvendig å farge en sammenklemt vinge. Ved mindre skader er det noen ganger nok å slå innsiden med en hammer med gummiert spiss flere ganger fra innsiden. Dette vil spare deg penger på å reparere bilen din.Husk at når du arbeider med verktøy under reparasjoner, må du følge sikkerhetsreglene!Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er i alle byer). Les mer om dette på lenken.

Helt lovlig (artikkel 12.2.4).

Skjuler fra bilde- og videoopptak.

Installeres uavhengig på 2 minutter.

Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.

2 års garanti,

Det hender ofte at lette kjøretøy er involvert i trafikkulykker. Ofte dreier det seg om små og mindre uhell, som fører til at forskjermen er litt bulkete eller oppskrapet. Naturligvis kan du gå til verkstedet, hvor de vil foreta en inspeksjon og fastslå det fulle omfanget av feil, samt vurdere skaden og eliminere all skade som er mottatt. Det er imidlertid fullt mulig å reparere vingen på egen hånd, hvis du eier teorien og vet hvordan og kan bruke noen verktøy. Slike ferdigheter kan hjelpe deg med å spare penger på reparasjoner.

De fleste bilister har de riktige ferdighetene til å reparere en bil, samt vet hvilke materialer og verktøy som trengs til dette og nøyaktig hvordan de skal brukes. Hvis du ikke er i tvil om din teoretiske kunnskap, kan det være verdt å sette den ut i livet. La oss for eksempel ta det vanligste tilfellet, nemlig skader på forskjermene. Ikke glem muligheten for forskjellige typer skader, fordi det er tilfeller der selv de beste spesialistene nekter å ta på seg retting og maling av vingen. Da vil det være mer rasjonelt å bytte ut denne delen.

Alt du trenger for å gjøre din egen retting:

Jack. Når du velger en jekk, vil en hydraulisk fortsatt være det beste alternativet, men hvis det ikke er en slik, vil en standard tannstang gjøre det;

Sett med hydrauliske jekker

Jekktilbehør, nemlig skjøteledninger av forskjellig lengde. For en hydraulisk jekk trenger du deler av et rundt og tykt rør, for et tannstang og tannhjul, biter av et firkantet rør, stabilt festet på et tannstang. Rør som har en firkantet form kan enkelt bygges av to hjørner som er sveiset sammen. Lengden på skjøteledningen skal være mellom 40 og 45 centimeter;
En utretting, gummihammer er nødvendig, samt massiv støtte;
Tilstedeværelsen av tilstrekkelig sterke trestenger, minst et par stykker, vil ikke skade;
Og også flere varianter av sandpapir fra nr. 80 til nr. 600.

Bare etter å ha forberedt alt dette, kan du begynne å utjevne den dannede bulken.

Retteverktøysett

Før du starter arbeidet, sørg for å fjerne forhjulet fra siden av den skadede fenderen. Plasser et sikkert stativ rett under jack-kontakten. Deretter må du velge en passende blokk og plassere den under selve vingen, på avstiveren nær frontlykten. Plasser deretter den andre blokken på frontpanelet på karosseriet, eller rettere sagt, i den bakre delen av vingen. Det neste trinnet er å skyve firkantrørforlengelsen på stativet til jekken.Selve jekken med skjøteledning skal plasseres mellom stengene. Etter det må du begynne å jobbe med jekken, som i den vanlige situasjonen med å løfte bilen, og dermed utvide vingen fra innsiden og strekke den resulterende folden. Dermed vil den eksisterende "boblen" merkbart avta, og mest sannsynlig helt forsvinne, og etterlate seg bare en liten bulk i nedre del av vingen. Etter å ha fullført disse trinnene, vil tiden komme for å rette opp selve vingen.

La oss starte med å påføre støtten på forsiden, så må du rette ut den gjenværende bulken ved å banke på vingen fra innsiden med en rettehammer eller gummihammer, uten å prøve å løsne jekken. Det er en mulighet for at et lite område vil forbli med en defekt ved den dekorative pregelinjen på vingen. Men selv i denne situasjonen er det en måte å løse problemet på, det er nødvendig å pakke en treskinne med en fille og plassere den rett under linjen, etter å ha installert skinnen, må du være på den med en hammer. Dette vil bidra til å fjerne oppblåsthet.

Den pregede linjen er tilstede i nesten alle deler av karosseriet, siden det ikke bare er et dekorativt element, men også en avstivende ribbe på karosseriet. Hvis en seksjon med avstivning blir skadet under en ulykke, er det først nødvendig å bringe ribbelinjen til starttilstanden, og først etter det fortsette til andre seksjoner.

Metall har også en tendens til å ha gjenværende elastisitet, noe som godt igjen kan føre til deformasjon med en kraftig svekkelse, så ikke skynd deg å løsne jekken etter å ha fullført utrettingen. For å unngå gjentatt deformasjon, ved slutten av arbeidet, trekk ut jekken i minst ett eller to klikk. Dette vil overføre elastisiteten til materialet, dannet på grunn av deformasjon, og først etter det kan du trygt fjerne jekken.

Ofte er det et tilfelle når det, uten åpenbar grunn, dannes en liten hevelse utover på vingen til en bil, synlig for det blotte øye. Hvis du trykker lett på en slik formasjon med hånden, vil hevelsen forsvinne med sitt karakteristiske klikk, som ligner på en klaffe. Men enhver form for trykk til stedet for uregelmessigheten av vingen, og hevelsen vil dukke opp igjen, slike tilfeller kan vises på ubestemt tid. En lignende defekt oppstår på grunn av at metallet har strukket seg, og det har dannet seg et slags overskudd, som ikke har andre steder å gå enn å bøye seg på denne måten.

For å forstå årsaken til hevelsen, kan vi finne en løsning på problemet, det vil si at vi må fjerne overflødig metall ved å strekke vingen. Igjen må du bruke en dekorativ linje. Det er også nødvendig å pakke skinnen med en fille og hvile den mot den pregede linjen på kroppen. For å banke denne skinnen nedenfra med en hammer slik at vingen trekkes under linjen, vil et par slag være nok til å fjerne hevelsen og gi vingen sin tidligere elastisitet og stivhet.

Når du utfører noen form for rettearbeid, må du definitivt bruke løfteanordninger. Når du bruker dem, er det viktig å huske sikkerhetsreglene:

Forlat aldri bilen hevet på en jekk; du må bruke tilstrekkelig sterke støtter for å sikre påliteligheten til strukturen. Etter å ha installert jekken på panseret til kroppselementene, bør du sørge for stabiliteten og fraværet av glidning av jekken;
Du trenger kun å bruke et verktøy som er brukbart og egnet for arbeid. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilstanden til hammerhodet. Det samme håndtaket på hammeren må være uten forskjellige typer spon, grader og sprekker, og det må også være helt glatt;
Når du utfører noe arbeid, må du bruke hansker eller vanlige bomullshansker for å beskytte hendene.

I alle tidligere versjoner av deformasjon ble vingreparasjon praktisk talt ikke brukt, bare tilfeller ble vurdert når det var mulig å strekke vingen ved hjelp av en jekk og litt korrigere metallet ved bunnen av ribbene. Det er verdt å huske at slagene noen ganger ikke kommer til endedelen av vingen, men direkte fra siden, og danner en klar bulk.Slike skader kan ikke repareres ved å bare trekke, du må bruke retting. Essensen av arbeidet som utføres er å bli kvitt de resulterende forlengelsene og "overflødig" metall. Det er nødvendig å spre overskuddet jevnt i et stort antall små buler, og jo flere det er, og jo mindre de er, jo bedre vil jobben bli gjort.Det er verdt å vite at for riktig eliminering av slike formasjoner, må retting starte fra kanten av bulken og fortsette å bevege seg langs den, ved å bruke prinsippet om en innsnevret spiral, og avslutte alt i sentrum.Først av alt må du etablere stedet der bulken slutter. For å gjøre dette er det nødvendig å utføre dannelsen av en rettefil på kryss og tvers, og deretter bruke en hammer med spiss nebb og spesielle støtter, begynne å slå ut vingen. Når metallet blir stramt, er det på tide å jevne ut selve bulken, for å gjøre dette trenger vi en rette "sag". Du bør ikke være redd for å stikke hull i metallet, til tross for tykkelsen på 0,5 mm, er det ganske vanskelig å fjerne et slikt lag helt.Etter å ha fullført alt arbeidet, må du begynne å utjevne selve overflaten, og for dette er det verdt å bruke en kitt. Etter bearbeiding med sandpapir vil det bli synlig nøyaktig hvor og i hvilken mengde det er nødvendig å påføre kittet. Fremgangsmåten er som følger:

Det herdede første laget, slip med slipepapir nr. 120;

Bruk deretter papir # 220 for sliping av neste lag;

Finalen, for fjerning av synlige defekter, vil være # 360;

Og den siste for å jevne overflaten fra små riper blir nr. 600.

Nå kan mindre defekter og bulker i frontskjermene på bilen din rettes på egen hånd, det er også verdt å vite at reparasjon og lakkering av bakskjermen er nøyaktig den samme som prosedyren som brukes foran. Denne kunnskapen vil hjelpe deg med å feilsøke slike problemer selv.Hei kjære fellesskap!Som jeg lovet i går, kommer jeg til å legge ut et innlegg om hvordan man under nærfeltsforhold kan bringe en rusten bil til live i detalj, eller til og med i sin helhet.Hva ønsker mange kjønnsmodne borgere i 18-20-årsalderen? Det stemmer, bilen. Har alle nok penger til en ny? Nei. Så jeg savnet det, og tilbake i 2005 ville jeg ha kjøpt en Nissan Bluebird '89.Staten var utad som teknisk sett i prinsippet er normal, men en mer erfaren kamerat sa dette - "hvis det var en hest, ville jeg foreslå å skyte den".Det er to alternativer - enten gi det til tjenesten for en fullstendig reduksjon av kroppen til Guds form (på den tiden ca. 60-70 tr.) Eller gjør det selv :)Etter å ha samlet inn litt penger til sommeren, tatt ferie, fått et par "kamp" sår til, i form av et hull i bakre venstre dør og en litt krøllet snute -Jeg dro til min onkels dacha.Forhåndskjøpt:1.maling - 3 liter (1 igjen)4.finishing kitt 1 kg (og kjøpte 1 til etterpå)5. sparkel med glassfiber - 1 kg.6. løsemiddel - 5 l. (for avfetting)7. Merknad fra 120 til 1200 grit.Fra et ekstra verktøy ble det brukt en kompressor og en halvautomatisk sveising (ja, ja, uten disse tingene var det dessverre ingenting å gjøre her)Hva mer trenger vi? Og det vil ta oss mye tid. Mye tålmodighet. Nøyaktighet!La oss starte med analysen av unødvendige og forstyrrende elementer som optikk, håndtak, lister, støtfangere.Vingen er lett fra det som er foranderlig.Deretter må du vurdere omfanget av katastrofen - hvis bilen er populær, og det er mange reservedeler til den - så, tro meg, å kjøpe, selv litt med jambs, men et råttent vedlegg, vil være en godt alternativ.Og hvis bilen er sjelden, finner du ikke reservedeler og de er alle i samme stand som din, så heng på her, godt humør for deg (C).Rust er som karies. Det er ikke nok å "gipse" det fra utsiden. Den må trekkes tilbake. Deler på begge sider.Hvis rusten er gjennom - må du sette lapper.Et eksempel på gjennomrug på min nåværende bil -Forstå hvordan du ikke skal dekke det til med sparkel, hvordan du ikke skal spraye det med en svinger - du-go-zet igjen.Så, hva er rustent, men ikke til hull - vi rydder helt ut.Jo bedre du rengjør den, jo lenger vil den leve.Det som er gjennom kuttes ut. Og sveis inn lappen. Vel, eller er det fortsatt en slik livaktig hvordan man nagler en lapp, men fordi sveising var tilgjengelig - jeg brukte den ikke.Etter å ha drept de fleste rustne -Jeg beklager VELDIG kvaliteten på bildet, de ble laget på noe sånt som en Nokia med et 3,2 megapiksel kamera for 10 år siden :)Tersklene ble sveiset fra VAZ 2109.De manglende delene på vingene og dørene er laget av metall fra ødelagte biler.før sparkling, prøv, i det minste med øyet, å "hamre", å rengjøre sveisehaugene og andre utstikkende deler med en kvern. Stol på meg, spar tonnevis med tid.Pre-matanuv kitt med 120. sandpapir (mens vi fortsatt ikke bryr oss, 120, 320 eller 800). La oss komme i gang.Overflate - avfettende og fri for støv.Ideelt sett - med en slik yermont - være den første til å bruke glassfiber ("håret") kitt.Men ikke overdriv! Bedre å påføre 2-3 strøk enn å slipe det overflødige oljeaktige første strøket hele dagen.Det er ikke skummelt ennå hvis du gnir litt til metallet.Den tørker i 30-40 minutter i luften (sommer, ca. 20 grazhus).Så tar vi 320. sandpapir og gni det. Overflaten skal få en form nær fabrikken. Men dette er fortsatt ikke mål, små uregelmessigheter er fortsatt tillatt her.Volosyanka, jeg minner deg om, er vanskelig å skjerpe, men det er verdt det! Forresten, du må ikke skjerpe med sandpapir på håndflaten, men på en blokk - ellers vil du lage hull.Deretter, fornøyd med mellomresultatet, sparkler vi med sluttsparkel. Hun, etter å ha tørket det samme en halv time (kanskje litt mer - det er lett å sjekke - klø det med neglen - det skal ikke rulle, skal ripes) sliper perfekt med det samme 320-slipepapiret på en bar. Forresten! ikke glem å avfette overflaten før hvert lag (for dette var det 5 liter løsemiddel)Som et resultat får den kokte og krøllede delen noe sånt som dette -Det tok meg en og en halv dag å finne denne døren. Samme mengde - på bagasjelokket.På fendere, panser og så videre tok det omtrent en uke totalt.La meg minne deg på det igjen! Gjør det bra! Ingen av feilene dine ved å male og til og med tembolee-lakk vil IKKE bli rettet! Og under lakk, tvert imot, vil det være enda mer merkbart.Så, sir. Etter å ha sparklet hele bilen, blir vårt neste trinn grunningen.Til dette trenger vi en kompressor - ikke nødvendigvis en dyr en. ikke nødvendigvis ny og sprøytepistol - heller ikke nødvendigvis dyr og ny.Det er nødvendig å grunne det, etter å ha dekket alt som ikke kan fjernes med en avis, dekkmateriale eller noe annet.I prinsippet kan arbeid utføres selv på gaten, men slik at det er et minimum av støv.Du bør lime den forsiktig, du gjør det for deg selv!Og det spiller ingen rolle hva - med dekningsmateriale fra butikken for denyuzhku, eller med en avis fra postkassen gratis.Det er ønskelig å påføre primeren i ett lag. Ett, ikke et dristig lag, men samtidig dekker alt i en farge.Før grunning - ikke glem å avfette alle overflater!Videre - vi lar bilen stå i minst en dag (hvis den tørker på gaten, har vi ikke en sprøyteboks? :)Trodde du det er stort sett alt? NEI! En annen stor dritt venter på oss - det utviklende laget. Du kan selvfølgelig bare tørke av bilen med 800 sandpapir og male den sånn. Men er det derfor vi brukte nesten to uker med sparkel?! Ikke!Det er enkelt å utvikle lag :) Vi tar hvilken som helst maling i en sprayboks, som står i kontrast til grunningen. I mitt tilfelle var det svart.Og tynt, avfetting overflaten, påfør. Vi trenger ikke å dekke bakken, det utviklende laget gis bare for å identifisere feil.Vi lar det tørke litt, tar det 800. sandpapiret, en blokk, og med litt vann - begynner vi sakte å skjerpe jorda. Hvis det ikke er feil, slites utviklingen ut. Hvor det er flis, hul osv. - Utviklingen vil forbli, dette er dens essens.For eksempel - på bildet kan du se hvor fremkallingen er overskrevet og hvor det ikke er fremkalling -Der de gnidd til kittet, og enda mer til metallet, må du fortsatt jobbe litt :)Klem overflaten, kitt. Hvor utviklingen er igjen er bare en form.Neste - for å prime de gjentatte stedene.Gni igjen der grunnet, en dag etter grunning!Og nå kommer vi til det de ventet på - maling!Vi forbereder et improvisert "kamera" fra skinner og film fra et drivhus :)Vi kjører bilen dit. Vi heller vann over gulvet, uansett hva du har, slik at det ikke stiger støv! Ideelt sett blåser du av selve maskinen først.Jo mindre støv, jo mer vil arbeidet glede øynene dine.Det er bedre å begynne å male om morgenen. Forretninger er ikke raske, men det krever maksimal nøyaktighet og forsiktighet.Kroppsmaling i henhold til instruksjonene.Bildet viser det første laget. Ikke gjør det fett! Derimot. så vel som etterfølgende. Ellers vil det flyte. Tross alt trenger vi kvalitet, ikke resultatet av å male gjerdet av Moskva boligkontorer.Etter å ha gitt et par lag med maling mellom dem - omtrent 20 minutter (men hvis bilen er fullstendig malt, er det ikke nødvendig å vente mellom lagene - det andre laget kan startes fra der det første startet). Vi dekker bilen med uanstendigheter, oh, dvs. lakk.Lakk er en flott "linse" - den vil vise ALLE feilene dine. Alt du har gjort så lenge, som du har brukt så mye krefter på, kan gå i vasken. Derfor vil jeg si nok en gang - det er nødvendig å sparkle slik at det blir jevnt!Den er allerede under lakk. Etter et halvt døgn kjørte jeg bilen ut på gaten.Forresten glemte jeg nesten - det som ble fjernet (støtfangere, radiatorgrill, håndtak) ble malt side ved side, prosessen med støtfangere er litt annerledes, hvis det er interessant - du fortell meg, jeg skal prøve å beskrive hele prosess, det er en helt annen historie - plast.Her står bilen allerede om kvelden, tørker og venter på montering -Ikke begynn å montere med en gang. La maskinen stå i et par dager. Ellers en pinlig bevegelse - og en frisk ripe på den ferske lakken, hva skal du gjøre?Skjulte hulrom, spesielt under sveising, er OBLIGATORISK. å behandle.Det er mange komposisjoner for prosessering, for eksempel å lage en bue på en nåværende bil, behandlet med glassforsegling på sveiseplasser -Skjulte hulrom - hvert år om våren fyller jeg ut en rast-stop (du kan flytte den) i en ballong.Her er hvordan det skjedde.Jeg så bilen et år etter reparasjonen - nye safranmelkekorker kom ikke ut.Videre vet jeg ikke. Hvordan og hva som skjedde med den nye eieren.selv med tanke på kjøp av brukt kompressor og sprøytepistol, kjøp av materialer og andre ting, kan du spare mye penger. Tross alt, nå er en tilsvarende virksomhet i tjeneste, med sveising, helmaling m.m. Jeg antar at det vil koste ca 100 tr. Med egne hender kan du holde deg innenfor 30.Takk til alle som har lest den. Jeg håper jeg kastet bort tiden min, og det jeg har skrevet vil hjelpe noen i reparasjonen.Alle bilene er oppført, vel, godt humør.P.S. hvis emnet er interessant - kan jeg fortelle deg mer om annet karosseri og lite reparasjoner.Så selvfølgelig :) hvorfor ikke?Forfatteren prøvde, han dekket over nummeret, og på det femte bildet under ligger det på panelet under pannen)"Selger Nissan Bluebird '89, ikke litt, ikke vakkert" 😀Krasava! Jeg har spørsmål, hvordan behandlet du bunnen? terskler?Det finnes også svar på spørsmålene dine :)Strykene ble oversvømmet med arbeid (ja, ja, spillolje) og deretter Movil.Bunnen var overraskende intakt, så jeg rørte den ikke.I neste innlegg tenker jeg å fortelle mer om "bunnen" av bilen.Hvorfor skal jeg være ærlig om å kutte stolpen ut av hånden min, fordi jeg ikke har bevart et bilde av en slik reparasjon. Av denne grunn vil jeg avslutte abonnementet på deg i kommentarfeltet.Vi tar utgangspunkt i situasjonen når en person ønsker å gjøre en fullstendig restaurering av utseendet og strukturen til bilkroppen.Vurder prosedyren for å erstatte den bakre vingen på kroppen.Bakvingen og C-stolpen danner et enkelt panel. De festes rundt omkretsen ved punktsveising, og vingen kan også limes til buen med bakskjerm.Utskifting av bakskjerm kan kreve fjerning av:

bakrute

sideglass (hvis tilgjengelig)

påfyllingsrør

ledninger fra baksiden (fra radioantennen)

bagasjelokk

stoppsignal

bakre støtfanger

For å demontere den bakre vingen, er det nødvendig å bore ut kontaktsveisepunktene ved festepunktene til flensene, samt å kutte panelet i døråpningen og på C-stolpen.Utskifting av bakskjerm krever motstandsveising og/eller halvautomatisk sveising (MIG/MAG).Ved sveising av avskårne deler kan følgende typer sveiseskjøter brukes:

rumpesøm

foret rumpsøm

overlappende søm

En stumpfuge er å foretrekke fordi den er lettere å beskytte mot korrosjon på baksiden, og den er mer estetisk tiltalende og krever mindre fyllstoff for å maskere fugen enn overlapping.Det anbefales å følge produsentens anbefalinger for å bestemme hvor du skal kutte og sveise.Før demontering og sveising av bakvingen, dekk polstringen med ikke-brennbart materiale og glass fra gnister med spesielt tykt papir.Slik fjerner du bakvingen:

Sørg for at alle tilstøtende karosseripaneler er riktig installert med jevne klaringer. Når du prøver på en ny fløy, vil tilstøtende paneler bidra til å holde den på plass.

Bestem plasseringen av motstandssveisepunktene og rengjør eventuelt belegg over flekkene.

Bestem plasseringen av skiven.

Når du skjærer på den bakre søylen, kutt den litt lenger. Det nye panelet skal overlappe resten av kroppen med 25 mm ved kuttet. Dette er nødvendig for merking og for et mer nøyaktig kutt. Vi vil vurdere prosedyren for merking og skjæring nedenfor. Hvis den øvre koblingen av bakvingen er på takflensen, må det bores ut en punktsveis uten å skade de tilstøtende panelene. For dette kan de tilstøtende kantene på tilstøtende paneler forsegles med maskeringstape.

Bor ut alle stumpsveisepunkter langs flensene. Ved boring, avhengig av verktøyet som brukes, er det praktisk å først lage en utsparing i midten av sveisepunktet med en kjerne, slik at boret ikke beveger seg. Vær forsiktig så du ikke borer gjennom bunnpanelet.

Ved limfuger (langs buen) kan oppvarming med hårføner være nødvendig. Du kan også bruke en infrarød lampe til dette formålet.

Fjern bakskjermen.

For å gjøre tilkoblingen av den nye bakvingen og restene av den gamle på karosseriet jevn, brukes to merkemetoder. Bilde - DIY-vingreparasjon

Mest typiske kuttpunkter ved utskifting av bakskjermer

Metode med merking og skjæring av panelene som skal skjøtes separat:

Mål og kutt til en del av bakskjermen på karosseriet og på den nye skjermen. Resten av metallet på C-stolpen må være litt lengre og overlappe kanten på den nye bakskjermen.
Prøv den nye vingen på plass og fest den med spesialklemmene. Hvis alt er målt og kuttet riktig, vil resten av panelet på kroppen overlappe sammenføyningslinjen med den nye vingen.
Tegn en strek på restene av det gamle panelet rundt kanten av den nye vingen.
Fjern vingen og kutt den.
Dermed må de to delene samsvare. Om nødvendig kan du justere en av de tilstøtende delene litt ved å slipe med en kvern.

Metode for samtidig kutting av to paneler på kroppen:

Mål og skjær av det gamle panelet og det nye, akkurat som med den første metoden, skal resten av panelet på kroppen overlappe kanten av det nye panelet.
Prøv en ny vinge og fest den med spesialklemmene.
Skjær i midten av området der det ene panelet overlapper det andre.Dermed vil begge panelene, resten av det gamle og det nye, kuttes av samtidig. Resultatet er en meget presis skjøt mellom de to delene med et gap lik tykkelsen på skiven som ble kuttet. Det er bedre å kutte med en tynn skive slik at gapet er minimalt.

Bakskjermer i taket er fabrikkbundet med messing eller silisiumholdig bronse. Det er best å strippe C-stolpen for å finne denne sømmen. Du kan selvfølgelig løsne den bakre vingen langs denne sømmen, og for dette er det en viss prosedyre, men vanligvis gjør ingen dette, siden det krever ekstra innsats. Bedre å kutte under fabrikksømmen.

Ofte skiftes bakpanelet delvis ut. Dette unngår ytterligere demontering, for eksempel demontering av bakruten. Det må huskes at for lang sammenføyningssøm ikke er ønskelig. Det er bedre å velge et smalere sted for kuttet. Det må tas hensyn til at sveisestrengen er usynlig på baksiden av bakvingen.

Det er nødvendig å stille inn de riktige innstillingene til sveisemaskinen slik at tilstrekkelig penetrering av sømmen oppnås og samtidig ikke metallet i panelene brennes gjennom. For tynne metallplater er det bedre å bruke en fylltråd med mindre diameter.

Avstanden mellom panelene som skal skjøtes må være jevn og minimal.

Som nevnt tidligere kreves det et lite gap mellom delene som skal sveises. Det er nødvendig for god penetrering av smeltet metall under sveising og for å redusere vridning, noe som også svekker styrken til sveisen. Siden metallet utvider seg ved oppvarming, må det være plass til å bevege seg. Et gap på 1–2 mm er nok (vanligvis er det lik tykkelsen på det sveisede metallet). For stort gap vil gjøre det vanskelig å sveise.

Når du sveiser bakpanelet, lag en forseglet søm ved å bryte den i flere segmenter. Kok opp med sting eller prikker. Start på midten, slik at begge delene står i ett plan, sveis deretter begge kantene vekselvis, sveis deretter med mellomrom de resterende skjøtene til de to delene som skal sveises. Hovedregelen er å la metallet avkjøles. Dette vil bidra til å forhindre overoppheting og deformasjon av metallplaten. Som et resultat bør du få en tett søm, uten hull.

Video (klikk for å spille av).

Etter sveising jevnes sømmen ut slik at overflaten blir flat. Man må passe på å ikke fjerne for mye metall ved sliping av fugen, da dette vil svekke styrken til fugen.