I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av et galvanisert jerntak fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Jeg måtte snarest reparere taket på dachaen i sommer på grunn av dets konstante lekkasje i regnet. Det hadde lekket på verandaen før, men nå, etter kraftig regnvær, kom det bare en slags flom. Lekkasjen ble meget kraftig og flere steder samtidig ble det nødvendig med akutt reparasjon.
Taket ble laget for 20 år siden for sikkert, foret med plater av galvanisert jern, og her ved skjøtene til disse platene dukket det mest sannsynlig opp avvik, som over tid ble flere og flere. I de siste årene ble det også gjort tiltak for å lukke fugene, de prøvde å gjøre det med sementmørtel, hvoretter de malte det, men alle disse, som det viste seg, var midlertidige tiltak og de førte ikke til en lang - sikt positivt resultat. Sementen sprakk over tid, falt av enkelte steder, og den holder ikke på galvanisert stål. Som et resultat fortsatte problemet å eksistere, strømme, hvis det forsvant i kort tid umiddelbart etter forsegling av skjøtene med sementmørtel, begynte dråpene igjen på verandaen, og over tid økte det og ble til en flom.
Jeg rådførte meg med mennene i nabolaget, men alle tilbyr kun muligheten til å dekke helt den delen av taket der verandaen er festet. Dette er enten for å fjerne det galvaniserte belegget helt, eller for å på en eller annen måte legge et nytt tak oppå det eksisterende. Bare et slikt alternativ er ikke overkommelig for meg verken med tanke på å kjøpe skifer eller annet materiale til taket på taket, eller med tanke på å utføre slikt arbeid. Jeg kan ikke takle det selv, men å ansette noen er enda større kostnader for de som må påløpe når de kjøper de nødvendige materialene. Og dette er en lang prosess. Det er ingen byggebutikk i nærheten, du må gå et sted, lete etter og bestille alt du trenger, så er problemet med å ta med, og da også finne håndverkerne. Derfor tenkte jeg, tenkte jeg, og bestemte meg for å gjøre alt selv med mulige minimumskostnader, både når det gjelder å anskaffe nødvendige materialer for reparasjoner, og når det gjelder personlige arbeidskostnader.
Video (klikk for å spille av).
Så for å lukke de eksisterende skjøtene så pålitelig som mulig, kjøpte jeg slike materialer - gummi-bitumen-mastikk, bituminøs lakk og glassfiber, som av en eller annen grunn kalles selvklebende serpyanka, selv om dette er glassfiber, men selgerne gjør det. vet ikke om det.
Jeg har foreløpig renset alle skjøtene til jernet ved sømmene fra forurensning, og den der platen er bøyd på platen, og hvor skjøten går inn i skjøten til platen. Etter det begynte hun å påføre bitumen-gummi-mastikk på leddene til det bøyde jernet. For å gjøre dette er det best å bruke to spatler, en med en liten bredde på ikke mer enn 4-5 cm, den andre bredere slik at restene av den innsamlede mastikken drypper på den. Du må jobbe veldig forsiktig slik at mastikken ikke flyter og ikke lager risting på taket på feil sted, men den er ekstremt tyktflytende og tykk. Mens du plukker den opp fra glasset med en liten slikkepott, må den andre erstattes nedenfra til du bringer den til skjøten som må repareres. Vi påfører mastikk som en vanlig sementmørtel, når vi lukker sprekkene er alt elementært. Men du må ta litt, tk. etter en viss tid er det fortsatt små, men lekkasjer mot takhellingen. Derfor er det bedre å jobbe ikke i varmt solskinnsvær, men i overskyet vær. Hvis mastikken har lekket, er det nødvendig å fjerne den fra overflaten i tide.
Men sømmene der de galvaniserte platene går skjøt i skjøt, dvs. overflaten er nesten flat, det viser seg raskt og mye lettere.Jeg smurte bare sømmen på en slik skjøt med bitumenlakk, jeg brukte ikke engang en børste for dette, men en vanlig tannbørste, som viste seg å være veldig praktisk å jobbe med. Lakken tørker nesten umiddelbart. I løpet av tørketiden til lakken har du tid til å kutte av et bånd av glassfiber (serpyanka) av ønsket lengde. Deretter la jeg den på denne fugen, hvor lakken allerede har tørket, den selvklebende bunnen av tapen gjør at den kan ligge godt på overflaten, og oppå den gikk jeg over den igjen med samme lakk, det kan til og med være flere ganger slik at den kommer inn i de mest ubetydelige sprekker. Denne prosedyren er mer behagelig når det gjelder utførelse, og alt viser seg ganske raskt. Etter en stund kan sømmene lakkeres igjen, d.v.s. tre ganger, fire ganger lakkert disse skjøtene.
Bituminøs mastikk i løpet av denne tiden har også tid til å tørke ut, og du kan også gå på den med bitumenlakk for pålitelighet.
På denne måten, på en ganske enkel måte og ganske rimelig, veldig rimelig, viste det seg å reparere taket fra galvaniserte jernplater. Jeg trengte ikke lukke taket helt og bruke enorme mengder penger og mye tid på det. Jeg klarte det på to dager alene, selv uten noens hjelp.
Dagen etter begynte det å regne veldig hardt, som de sier, ut av en bøtte. Jeg var redd for at arbeidet mitt ikke skulle stå opp og igjen oversvømme hele verandaen, man vet aldri, det var fortsatt frykt. Jeg har allerede forberedt kopper, servanter, filler på gulvet. Det regnet hele natten, og det var ingen lekkasje noe sted. Det kraftige regnet opplevde arbeidet mitt.
Jeg stoppet ikke der og bestemte meg for at de svarte stripene fra bitumen og lakk på en eller annen måte ikke så veldig fine ut på et galvanisert tak, som i seg selv er lysegrå. Selv om disse svarte stripene på taket av verandaen fra undersiden naturlig ikke er synlige i det hele tatt, er det fortsatt nødvendig å foredle det. Dessuten har selve de galvaniserte platene noen steder allerede steder hvor rustflekker er godt synlige. Siden jeg begynte å gjøre det, må alt som kan repareres være fullstendig.
Disse rustflekkene må behandles.
Jeg kjøpte en spesiell anti-korrosjon grå primer, det skjedde bare at den passer perfekt til fargen på det galvaniserte taket, dvs. det er mulig å male selve taket ovenfra, der det er rust, og å dekke sømmene som er forseglet med mastikk med denne primeren, som vil fikse behandlingen av sømmene enda mer pålitelig.
Grunningen er nesten samme maling, så det er veldig raskt og enkelt å jobbe med en vanlig pensel. Jeg malte alle sømmene der det ble lagt bituminøs mastikk og bituminøs lakk, og så gikk jeg over de galvaniserte platene og ikke bare der det var rustne flekker, men malte hele taket.
På selve avløpet er bearbeiding også nødvendig. Det var slik:
Nå ser taket mitt ut som nytt og lekker ikke i det hele tatt. Mot slutten av sommeren kommer jeg nok til å male den igjen, men med en spesiell maling tror jeg at jeg tar "Cycrol", finner jeg den her vil jeg også plukke den opp etter fargen grå, for galvanisert.
Så før du starter store reparasjoner etter råd fra "eksperter", er det fullt mulig å gjøre med mindre kostnader og penger og tid. Råd om å gjøre alt på nytt er selvfølgelig enklere enn å finne ut hvordan du skal utføre reparasjonsarbeid med et minimum av kostnader.
I dag finnes det et stort antall ulike byggematerialer for taktekking, men selvfølgelig har metall vært det vanligste i mange år. Dette faktum er lett forklart av holdbarheten, påliteligheten, styrken til metalltak, sammen med deres attraktive utseende. Artikkelen vil fortelle i detalj om enheten til et galvanisert ståltak, samt om metodene for reparasjon og den omtrentlige kostnaden.
Metalltak er som regel laget av stål, kobber og aluminium. Men på grunn av de høye kostnadene for de to sistnevnte, kan den ubestridte lederen kalles en taktekking laget av galvanisert stål, som kan være i form av bølgepapp, ark eller rullemateriale.
I tillegg til å dekke selve takene, brukes takstål til montering av takskjegg, takrenner, avløpssystemer, takrenner og andre elementer.
I tillegg til at dette materialet har en relativt lav pris, er det lett, på grunn av det er det veldig praktisk å bruke det til å bygge et tak, selv med en kompleks geometrisk form. Forresten, det faktum at takstål skal ha en så lav vekt er notert av GOST, som også krever å dekke materialet på begge sider med et lag av sink. Sink tjener i dette tilfellet til å beskytte stålet mot korrosjon, fordi ubelagt stål i seg selv har kort levetid.
Av denne grunn er ikke-galvanisert metall praktisk talt ikke brukt i dag som takmateriale.
For å oppnå et materiale som oppfyller alle kravene til GOST (GOST 8075-56), rengjøres kaldvalset stålspole, deretter glødet og plassert i en sinksmelte, noe som resulterer i et varmgalvanisert kaldvalset takmetall.
Som regel produseres takplater med en bredde på 50-75 cm, en lengde på 2 m og en tykkelse på 0,45-0,5 mm.
Når det gjelder bølgepapp, er det en profilert plate, også laget av galvanisert stål. Den brukes ikke bare til takarbeid, men også som etterbehandlingsmateriale (for veggkledning) eller i konstruksjon av gjerder. Arkene har en maksimal lengde på 12 m og en tykkelse på 0,4-1,2 mm. Hovedkvalitetskriteriet er overholdelse av kravene i GOST 24045-94. Dens største fordel er at den har et bredt utvalg av farger.
Takstål er karbon og legert stål. Karbonholdig oppnås ved å smelte sammen jern og karbon. Legert har i sin sammensetning ett eller flere spesielle elementer som gir stål forbedrede fysiske og mekaniske egenskaper. Dessuten, avhengig av tilsetningsstoffene som er inkludert i sammensetningen, er de lavlegerte, middels legerte og høylegerte.
Oftest brukes karbonstål og lavlegert stål (som ikke inneholder mer enn 2,5 % av spesielle legeringsstoffer) til taket, og til dette brukes middelslegert og høylegert stål ganske sjelden, siden de er beregnet på strukturer som krever økt korrosjonsbestandighet.
Avhengig av formålet med takstålet (i hvilke forhold taket vil være), er det vanlig å dele det inn i:
Vanlig;
Høy kvalitet;
Høy kvalitet;
Spesielt høy kvalitet.
Forskjellen mellom dem ligger i innholdet av skadelige urenheter som fosfor, svovel, ikke-metalliske partikler, hvis tilstedeværelse svekker egenskapene til materialet.
I tillegg takstål, avhengig av tykkelsen på arket, skiller seg ut i:
Tynnbladet (tykkelse opptil 0,39 mm);
Tykkblad (tykkelse er mer enn 0,40 mm).
Men det er verdt å merke seg at i henhold til kravene til GOST, bør det ikke være tynnere enn 0,45 mm, og derfor brukes tykt stålplate mye oftere.
rafter ben;
hoppeføll under overhenget;
mauerlat under sperrene;
stopper for Mauerlat;
wire vridning under Mauerlat;
krykke for vridning;
kappe av sperrer;
taktekking av stålplater.
Galvanisert stål har ingen skadelig effekt på menneskers helse og miljø. I tillegg, på grunn av de høye reflekterende egenskapene til sink, forhindrer materialet taket i å overopphetes i solfylt sommervær. På grunn av sink er takets levetid 20-30 år eller mer.
Legert stål inkluderer plastisolpolymer, som gjør belegget mer plastisk og med økt mekanisk styrke.
Taktekking av galvanisert stål har også sine ulemper, en av dem er lav lydisolering - støyen fra regn og hagl kan høres inne i huset.
Når sinkbelegget ikke er av særlig høy kvalitet, kan det oppstå mattgrå flekker på takflaten som indikerer begynnelsen på metallkorrosjon, og dette er et tegn på at taket kan trenge reparasjoner.
Hvis det er nødvendig å kvitte seg med mindre spor av korrosjon, bør de oppståtte rustflekkene fjernes med en myk stålbørste. Etter det renses overflaten for støv, skitt, gammel maling, vaskes, avfettes, tørkes og overmales med oljemaling. Det bør huskes at ingen fargesammensetning er egnet for dette formålet, for eksempel vil alkydmaling, når den interagerer med sink, miste sine adhesjonsegenskaper på grunn av en oksidasjonsreaksjon, og levetiden til et slikt belegg vil reduseres. til ett år, eller enda mindre. Det er nødvendig å bruke en spesiell maling med høy elastisitet og god vedheft. Akrylprimer-emalje, som har lang levetid, er best egnet til dette. Det eneste er at kostnaden for slik maling er høyere enn kostnaden for konvensjonell oljemaling.
Men uansett vil et slikt tiltak koste mindre enn å erstatte taket, og det malte taket ser mer elegant ut enn bare et galvanisert. Maling påføres med rull, pensel eller sprøytepistol.
Hvis det er nødvendig å eliminere sprekkene som har dukket opp mellom arkene, kan de loddes. Først renses skjøtene for rust med sandpapir, og deretter festes arkene som skal skjøtes tett til hverandre. Neste trinn er sinkklorid overflatebehandling. For å lodde overflatene trenger du en loddebolt, som er forhåndsgnidd med ammoniakk og oppvarmet. Etter det påføres loddetinn på endene av arkene. Når alt avkjøles, fjernes det overflødige loddetinn.
I dette tilfellet bør ikke sinkklorid tilberedes på egen hånd, siden feil blanding av komponentene kan føre til en eksplosjon. Slikt arbeid bør overlates til fagfolk som vil gjøre alt i samsvar med GOST.
Men lodding på taket er en veldig vanskelig prosedyre, så i dag blir den i økende grad erstattet av liming med forskjellige moderne tetningsmidler og lim. Automotive epoxy kitts og kits kan brukes. Det finnes også fugemasser i rør designet spesielt for takreparasjoner. Det er praktisk i dette tilfellet at når du kjøper et slikt tetningsmiddel, må jernvarebutikken fortelle i detalj om metoden for bruk.
For å reparere individuelle utette ark, kan du bruke lapper, som brukes som burlap, eller annet tett stoff.
Burlapen kuttes i firkanter eller rektangler av ønsket størrelse, og legges deretter i en tykt fortynnet maling i 1-2 timer slik at materialet blir gjennomvåt. Deretter legges det forberedte plasteret på det skadede området og jevnes forsiktig ut. Vær spesielt oppmerksom på kantene. Når lappen tørker godt, mal hele takflaten, inkludert lappene, hvis mulig. For best effekt bør maling gjøres i 2-3 tynne lag.
For å reparere individuelle steder kan du også bruke ark som er litt større i størrelse enn arealet av det utslitte området, så å si, med en godtgjørelse. Dette tilskuddet er nødvendig for tilkoblingen. Det skadede området må åpnes og et lappeark må legges på det. For å koble lappen til det gamle arket brukes stående og liggende falsetter, i spesielt slake bakker er det best å koble ved å lodde sømmene.
Før du installerer lappen, må den fuktes, og etter installasjonen overmales med en værbestandig malingssammensetning. Med denne fargerike komposisjonen må du også male over alle leddene for å gi beskyttelse mot korrosjon.
Kveilet galvanisert stål brukes også som lapper. I dette tilfellet, etter at takflaten er renset for rust og rusk, legges rullematerialet langs og på tvers av takfoldene. Slike lapper fikses som regel ved å påføre varm bitumen.Metalllapper kan festes med samme tetningsmidler og lim.
Det er rasjonelt å utføre slike typer reparasjoner hvis skaden opptar mindre enn 40 % av arealet, ellers vil det være mer hensiktsmessig å endre hele belegget. For med så omfattende skader vil lapping kreve mye mer arbeid og tid enn å montere et nytt galvanisert ståltak.
Overhaling vil omfatte følgende obligatoriske operasjoner:
fullstendig fjerning av det gamle belegget;
fullstendig utskifting eller reparasjon av støttekonstruksjoner;
antiseptisk og brannhemmende impregnering av bærende konstruksjoner;
dampsperre enhet;
installasjon av nytt tak;
dens farge;
takrenne enhet;
installasjon av gjerder rundt hele takets omkrets.
Montering av nytt tak laget av galvanisert stål kan gjøres på to måter - brettet (plate og rull) og ved hjelp av bølgepapp. Sømmetoden består i den tradisjonelle teknologien, når individuelle ark kobles sammen med en baksøm, som kalles en søm. Den kan være liggende (går langs skråningen), og stående (går langs høyden av skråningen).
Om ønskelig kan denne sømmen dobles for å øke styrken på skjøten. I dette tilfellet er stålplatene ikke festet til dreiebenken med spiker, men ved hjelp av klemmer (strimler av takstål), og den ene enden av klemmen skal spikret til dreiebenken, og den andre - bøyd over folden .
For ikke å måtte foreta reparasjoner igjen, under installasjonen, bør mekanisk skade på stålplater unngås. For å gjøre dette er det bedre å bruke spesielle takskruer under arbeidet, som har en elastisk pakning laget av silikon under hodet.
Sømrullteknologien er mer moderne. Den består av takets enhet, ikke fra ark, men fra rullet materiale. Denne metoden innebærer betydelig færre tverrgående sømmer, og i noen tilfeller er de helt fraværende. Denne teknologien er den mest egnede for det russiske klimaet.
Under større reparasjoner bør du ikke overse kvaliteten på dreiebenken, siden holdbarheten til sømtaket i stor grad avhenger av tilstanden, fordi hvis arkene synker, vil dette svekke tettheten av leddene, som et resultat av lekkasjer og ødeleggelse av belegg.
For installasjon av bølgepapp er det behov for tilleggselementer (skøyter, daler, etc.), siden under enheten kan det oppstå en liten defekt av dette materialet, og ytterligere elementer vil bidra til å skjule det. Oftest utføres installasjonen av denne typen galvanisert ståltak av fagfolk.
For å utsette behovet for reparasjoner, er det viktig ikke bare å velge materiale av høy kvalitet og installere det med høy kvalitet, men også å betjene det riktig, og overholde en rekke vedlikeholdskrav.
For det første, umiddelbart etter installasjon, bør det galvaniserte takstålet males, dette vil forlenge levetiden. For å forlenge levetiden kan du også belegge den med en anti-korrosjonsprimer for å beskytte den mot naturlig forringelse.
I tillegg er det nødvendig å periodisk fjerne akkumulert støv og smuss fra takflaten. Dette gjøres best med en myk kost.
Omtrent 10 år etter installasjonen av et nytt tak, må overflaten males fullstendig igjen, og deretter må denne operasjonen gjentas etter 2-3 år.
Det er klart at mindre feil er lettere å fikse enn store. Derfor bør taket med jevne mellomrom undersøkes nøye for å identifisere skader og eliminere dem, slik at de ikke fører til omfattende feil.
For å beregne den endelige kostnaden for det ferdige taket, må du først beregne det totale takarealet, lengden på mønet, den totale lengden på dalene, gavlene og gesimsene.
De resulterende dimensjonene multipliseres med prisen på takmaterialet med levering.Du bør også ta hensyn til kostnadene for relaterte materialer, som dampsperrefilm, festemidler, isolasjon, trelast, etc. Hvis arbeidet ikke vil bli utført uavhengig, legges det til et tilleggsbeløp for å betale for installasjonsarbeid.
Nedenfor er de omtrentlige kostnadene for materialer og arbeid på galvanisert ståltak.
Galvanisert taktekking er et høykvalitetsmateriale preget av økt styrke og pålitelighet, og derfor lang levetid. Men til tross for dette, og hun trenger riktig omsorg og rettidig eliminering av visse skader. Ellers, under påvirkning av et eksternt aggressivt miljø, vil korrosjon begynne å utvikle seg og til slutt føre til ødeleggelse av taket.
Takplate slik den var og er i dag et av de mest etterspurte materialene. Riktignok har galvanisert stål for lengst erstattet den valsede grovplaten. Som praksis har vist, takket være sinkbelegget, er jern effektivt beskyttet i omtrent 25-30 år. Imidlertid kan mekanisk skade på belegget eller galvanisering av dårlig kvalitet forårsake korrosjon. Matte flekker på overflaten av et metalltak er varsler om rust, noe som betyr at det i nær fremtid bør forventes taklekkasjer. Følgelig vil spørsmålet oppstå, hva slags reparasjon av blikktaket som skal gjøres.
Ingen kan svare på dette spørsmålet uten en foreløpig vurdering av skadeomfanget. Dermed begynner reparasjonen av galvanisert stål med undersøkelsen.
For mindre spor av rust, fjern den først med en myk stålbørste. Deretter renses overflaten for skitt, gammel maling, støv vaskes, avfettes. Taket skal være helt tørt, deretter males det over. Umiddelbart merker vi at å male et galvanisert tak ikke er så lett som det kan virke. Overflaten på galvanisert jern er kjemisk passiv, det vil si at malingen som brukes må ha økt vedheft og elastisitet. Maling som oljemaling eller alkydmaling oksiderer metallet, noe som gjør at det mister vedheftsegenskapene.
Ved bruk av denne malingen vil taket måtte males på nytt hver sesong.
Malingen påføres med rull, pensel eller sprøytepistol.
