Gjør-det-selv takreparasjon i galvanisert jern

I sommer måtte jeg snarest reparere taket på dachaen med tanke på den konstante flyten i regnet. Det hadde lekket på verandaen før, men nå, etter kraftig regn, viste det seg bare å være en slags flom. Lekkasjen ble meget kraftig og flere steder samtidig ble det akutt behov for reparasjoner.

Taket ble laget for 20 år siden for sikkert, det ble lagt ut av plater av galvanisert jern, og ved kryssene mellom disse platene var det mest sannsynlig avvik, som over tid ble flere og flere. I fjor ble det også gjort tiltak for å tette skjøtene, de prøvde å gjøre det med sementmørtel, hvorpå de malte, men som det viste seg, var alt dette midlertidige tiltak og de førte ikke til et langsiktig positivt resultat . Sement sprakk over tid, falt av enkelte steder, og den hviler ikke på galvanisering. Som et resultat fortsatte problemet å eksistere, å strømme, hvis det forsvant i kort tid umiddelbart etter forsegling av skjøtene med sementmørtel, begynte dråpene på verandaen igjen, og over tid økte det og ble til en flom.

Jeg rådførte meg med mennene i nabolaget, men alle tilbyr kun muligheten til å helt dekke den delen av taket der verandaen er festet. Dette er enten for å fjerne galvaniseringen helt, eller på en eller annen måte legge et nytt tak oppå det eksisterende. Bare et slikt alternativ er ikke overkommelig for meg i det hele tatt, verken med tanke på å kjøpe skifer eller annet materiale til taktekking, eller med tanke på å utføre slikt arbeid. Jeg kan definitivt ikke håndtere det selv, og å ansette noen er enda dyrere enn de som må påløpe når man anskaffer de nødvendige materialene. Og ja, det er en lang prosess. Det er ingen byggebutikk i nærheten, du må gå et sted, lete etter og bestille alt du trenger, så er problemet å ta med, og da også finne håndverkerne. Derfor tenkte jeg, tenkte jeg og bestemte meg for å gjøre alt selv med de mulige minimumskostnadene, både når det gjelder å anskaffe nødvendige materialer for reparasjoner, og når det gjelder personlige arbeidskostnader.

Så for å lukke de eksisterende skjøtene så pålitelig som mulig, kjøpte jeg slike materialer - gummi-bitumen-mastikk, bituminøs lakk og glassfiber, som av en eller annen grunn kalles selvklebende sigd, selv om dette er glassfiber, men selgere gjør det ikke vet om det.

Jeg har forhåndsrenset alle jernskjøtene ved sømmene fra forurensning, og den der platen er bøyd inn på platen, og hvor skjøten går til skjøten av platen. Etter det begynte hun å påføre bitumen-gummi-mastikk på leddene til det bøyde jernet. For å gjøre dette er det best å bruke to spatler, den ene med en liten bredde på ikke mer enn 4-5 cm, den andre bredere slik at restene av den maskinskrevne mastikken flyter inn på den. Du må jobbe veldig forsiktig slik at mastikken ikke flyter og ikke lager risting på taket på feil sted, men den er ekstremt tyktflytende og tykk. Ta den opp fra glasset med en liten slikkepott, den andre må erstattes nedenfra til du bringer den til skjøten som må repareres. Vi påfører mastikk, som en vanlig sementmørtel, når vi lukker sprekkene, er alt elementært. Men du må ta litt, fordi. etter en viss tid er det fortsatt mindre, men lekkasjer mot takhellingen. Derfor er det bedre å jobbe ikke i solfylt varmt vær, men i overskyet. Hvis mastikken har strømmet, er det nødvendig å fjerne den fra overflaten i tide.

Og her er sømmene der de galvaniserte platene går bakdel-til-rumpe, dvs. overflaten er nesten flat, det viser seg raskt og mye lettere.Jeg smurte bare sømmen på en slik skjøt med bituminøs lakk, jeg brukte ikke engang en børste for dette, men en vanlig tannbørste, som viste seg å være veldig praktisk å jobbe med. Lakken tørker nesten umiddelbart. I løpet av tørketiden til lakken har du tid til å kutte av den nødvendige lengden på et glassfiberbånd (sigd). Deretter påførte jeg den på denne fugen, hvor lakken allerede var tørr, den selvklebende bunnen av tapen lar den ligge godt på overflaten, og på toppen gikk jeg igjen med samme lakk, til og med flere ganger, slik at den kommer inn i de minste sprekkene. Denne prosedyren er mer behagelig når det gjelder utførelse, og alt viser seg ganske raskt. Etter en stund kan sømmene lakkeres igjen, d.v.s. tre, fire ganger lakkert disse skjøtene.

Bituminøs mastikk i løpet av denne tiden har også tid til å tørke ut, og du kan også gå på den med bituminøs lakk for pålitelighet.

Så på en ganske enkel måte og ganske rimelig, veldig rimelig, viste det seg å reparere taket fra galvaniserte jernplater. Jeg trengte ikke å dekke taket helt og bruke enorme mengder penger og mye tid på det. Jeg klarte meg på to dager alene, selv uten noens hjelp.

Dagen etter begynte det å regne veldig kraftig, som de sier, som fra en bøtte. Jeg var redd for at arbeidet mitt ikke skulle stå opp og igjen oversvømme hele verandaen, man vet aldri, det var fortsatt frykt. Allerede forberedt kopper, servanter, filler på gulvet. Det regnet hele natten og det var ingen lekkasjer noe sted. Det kraftigste regnet testet arbeidet mitt.

Jeg stoppet ikke der og bestemte meg for at de svarte stripene fra bitumen og lakk på en eller annen måte ikke ser veldig fine ut på et galvanisert tak, som i seg selv er lysegrå. Selv om disse svarte stripene på taket av verandaen fra undersiden naturlig ikke er synlige i det hele tatt, må den fortsatt foredles. Noen steder har de galvaniserte platene i seg selv allerede steder hvor rustflekker er godt synlige. Siden jeg begynte å gjøre det, må jeg fullstendig reparere alt som kan repareres.

Disse rustflekkene må behandles.

Jeg kjøpte en spesiell grå anti-korrosjonsprimer, det skjedde bare at den passer perfekt med fargen på det galvaniserte taket, dvs. du kan også male selve taket ovenfra, der det er rust, og dekke sømmene som du har tettet med mastikk med denne grunningen, som vil feste sømmene enda sikrere.

Grunningen er nesten samme maling, så det er veldig raskt og enkelt å jobbe med en vanlig pensel. Jeg malte alle sømmene der det ble lagt bituminøs mastikk og bituminøs lakk, og så gikk jeg over de galvaniserte platene og ikke bare der det var rustne flekker, men malte hele taket.

På selve avløpet er bearbeiding også nødvendig. Det var slik:

Nå ser taket mitt ut som nytt og lekker ikke i det hele tatt. Mot slutten av sommeren skal jeg nok male den igjen, men med en spesiell maling tenker jeg å ta «Cycrol», finner jeg den her, tar jeg også opp fargen grå, for galvanisering.

Så før du starter overhalinger etter råd fra "eksperter", er det fullt mulig å gjøre med mindre kostnader og penger og tid. Selvfølgelig er det lettere å råde å gjøre alt på nytt enn å finne ut hvordan du skal utføre reparasjonsarbeid med et minimum av kostnader.

I dag finnes det et stort antall forskjellige byggematerialer for taktekking, men selvfølgelig har metall vært det vanligste i mange år. Dette faktum er lett forklart av holdbarheten, påliteligheten, styrken til metalltak, sammen med deres attraktive utseende. Artikkelen vil snakke i detalj om konstruksjonen av et galvanisert ståltak, samt hvordan du reparerer det og den omtrentlige kostnaden.

Metalltak er vanligvis laget av stål, kobber og aluminium. Men på grunn av de høye kostnadene for de to siste, er den ubestridte lederen galvanisert ståltak, som kommer i form av bølgepapp, ark eller rullemateriale.

I tillegg til å dekke selve takene, brukes takstål til montering av gesimsoverheng, takrenner, dreneringssystemer, spor og andre elementer.

I tillegg til det faktum at dette materialet har en relativt lav pris, er det lett, på grunn av hvilket det er veldig praktisk å bruke det til taktekking, selv av komplekse geometriske former. Forresten, det faktum at takstål skal ha så liten vekt er notert av GOST, som også krever at materialet er belagt på begge sider med et lag av sink. Sink tjener i dette tilfellet til å beskytte stål mot korrosjon, fordi ubelagt stål i seg selv har kort levetid.

Av denne grunn brukes ikke galvanisert metall i dag praktisk talt som takmateriale.

For å oppnå et materiale som oppfyller alle kravene til GOST (GOST 8075-56), blir kaldvalset stål renset, deretter glødet og plassert i en sinksmelte, noe som resulterer i varmgalvanisert kaldvalset takmetall.

Som regel produseres ark for taktekking med en bredde på 50-75 cm, en lengde på 2 m og en tykkelse på 0,45-0,5 mm.

Når det gjelder bølgepapp, er det profilerte plater, også laget av galvanisert stål. Det brukes ikke bare til taktekking, men også som etterbehandlingsmateriale (for veggkledning) eller i konstruksjon av gjerder. Arkene har en maksimal lengde på 12m og en tykkelse på 0,4-1,2mm. Hovedkvalitetskriteriet er overholdelse av kravene i GOST 24045-94. Dens største fordel er at den har et bredt utvalg av farger.

Takstål er karbon og legert. Karbonstål oppnås ved å smelte sammen jern og karbon. Legert stål inneholder ett eller flere spesialelementer som gir stål forbedrede fysiske og mekaniske egenskaper. Dessuten, avhengig av tilsetningsstoffene som er inkludert i sammensetningen, er de lavlegerte, middels legerte og høylegerte.

Oftest brukes karbonstål og lavlegert stål (som ikke har mer enn 2,5 % av spesielle legeringsstoffer i sammensetningen) til taktekking, mens middels legert og høylegert stål brukes til dette ganske sjelden, siden de er beregnet for konstruksjoner som krever økt korrosjonsbestandighet.

Avhengig av formålet med takstålet (i hvilke forhold taket vil være), er det vanlig å dele det inn i:

• Vanlig;
• kvalitet;
• høy kvalitet;
• Spesielt høy kvalitet.

Forskjellen mellom dem ligger i innholdet av skadelige urenheter, som fosfor, svovel, ikke-metalliske partikler, hvis tilstedeværelse forringer egenskapene til materialet.

I tillegg takstål, avhengig av arktykkelse, skiller seg ut i:

• Tynt ark (tykkelse opptil 0,39 mm);
• Tykt ark (tykkelse mer enn 0,40 mm).

Men det er verdt å merke seg at i henhold til kravene til GOST, bør det ikke være tynnere enn 0,45 mm, og derfor brukes tykt stål mye oftere.

• rafter ben;
• hoppeføll under overhenget;
• mauerlat under sperrene;
• kork under Mauerlat;
• wire vri under Mauerlat;
• vridd krykke;
• sperre kappe;
• taktekking av stålplater.

Galvanisert stål påvirker ikke menneskers helse og miljøet negativt. I tillegg, på grunn av de høye reflekterende egenskapene til sink, forhindrer materialet at taket overopphetes i solfylt sommervær. På grunn av sink er takets levetid 20-30 år eller mer.

Legert stål inkluderer i sin sammensetning polymeren plastisol, som gjør belegget også duktilt og med økt mekanisk styrke.

Galvanisert ståltak har også sine ulemper, en av dem er lav lydisolering - inne i huset kan du høre lyden av regn og hagl.

Når sinkbelegget ikke har særlig høy kvalitet, kan det oppstå mattgrå flekker på overflaten av taket, som indikerer begynnelsen på metallkorrosjon, og dette er et tegn på at taket kan trenge reparasjoner.

Hvis det er nødvendig å kvitte seg med mindre spor av korrosjon, bør rustflekkene som har oppstått fjernes med en myk stålbørste. Etter det renses overflaten for støv, skitt, gammel maling, vaskes, avfettes, tørkes og overmales med oljemaling. Det bør huskes at ingen fargesammensetning er egnet for dette formålet, for eksempel vil alkydmaling, når den interagerer med sink, miste sine klebeegenskaper på grunn av en oksidasjonsreaksjon, og levetiden til et slikt belegg vil reduseres. til ett år, eller enda mindre. Det er nødvendig å bruke en spesiell maling med høy elastisitet og god vedheft. Akrylprimer-emalje, som har lang levetid, er best egnet til dette. Det eneste er at kostnaden for slik maling er høyere enn kostnaden for konvensjonell oljemaling.

Men uansett vil et slikt tiltak koste mindre enn å erstatte taket, og det malte taket ser mer elegant ut enn bare et galvanisert. Malingen påføres med rull, pensel eller sprøytepistol.

Hvis det er nødvendig å eliminere sprekkene som har dukket opp mellom arkene, kan de loddes. Først renses skjøtene for rust med sandpapir, og deretter festes arkene som skal skjøtes tett til hverandre. Neste trinn er overflatebehandling med sinkklorid. For å lodde overflatene trenger du en loddebolt, som først gnides med ammoniakk og varmes opp. Etter det påføres loddetinn på endene av arkene. Når alt avkjøles, fjernes overflødig loddemetall.

Sinkklorid i dette tilfellet bør ikke tilberedes uavhengig, siden feil blanding av komponentene kan føre til en eksplosjon. Slikt arbeid bør overlates til fagfolk som vil gjøre alt i samsvar med GOST.

Men lodding på taket er en veldig vanskelig prosedyre, så i dag blir den i økende grad erstattet av liming med forskjellige moderne tetningsmidler og lim. Du kan bruke epoxy-kitt og kitt for biler. Det finnes også tetningsmidler i rør designet spesielt for takreparasjon. Det er praktisk i dette tilfellet at når du kjøper et slikt tetningsmiddel, bør jernvarebutikken fortelle deg i detalj om metoden for påføringen.

For å reparere individuelle utette ark, kan du bruke lapper, som brukes som burlap eller annet tett stoff.

Burlapen kuttes i firkanter eller rektangler av ønsket størrelse, hvoretter den legges i 1-2 timer i en tykt fortynnet maling slik at materialet blir mettet. Deretter legges det forberedte plasteret på det skadede området og jevnes forsiktig ut. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot kantene. Når lappen har tørket godt, mal hele takflaten, inkludert lappene, hvis mulig. For best effekt bør farging gjøres i 2-3 tynne lag.

For reparasjon av individuelle steder kan du også bruke ark som er litt større i størrelse enn arealet av det slitte området, så å si, med en godtgjørelse. Dette tilskuddet er nødvendig for tilkobling. Det skadede området må åpnes og et lappeark legges på det. For å koble lappen til det gamle arket, brukes stående og liggende falsetter, i spesielt slake bakker er det best å koble til ved å lodde sømmene.

Før du installerer lappen, må den oljes, og etter installasjonen må den overmales med en værbestandig malingssammensetning. Med denne fargerike sammensetningen er det også nødvendig å male over alle leddene for å gi beskyttelse mot korrosjon.

Valset galvanisert stål brukes også som lapper. I dette tilfellet, etter at takflaten er renset for rust og rusk, legges det rullede materialet langs og på tvers av takets falsetter. Slike lapper fikses som regel ved å påføre varm bitumen.Metalllapper kan festes med samme tetningsmidler og lim.

Det er rasjonelt å utføre slike typer reparasjoner dersom skaden dekker mindre enn 40 % av arealet, ellers vil det være mer hensiktsmessig å skifte hele belegget. For med så omfattende skader vil reparasjon med lapper kreve mye mer arbeid og tid enn å montere et nytt galvanisert ståltak.

Overhalingen vil omfatte følgende obligatoriske operasjoner:

• fullstendig fjerning av det gamle belegget;
• fullstendig utskifting eller reparasjon av bærende konstruksjoner;
• antiseptisk og brannhemmende impregnering av bærende konstruksjoner;
• dampsperre enhet;
• installasjon av nytt tak;
• dens fargelegging;
• drenering enhet;
• installasjon av gjerder rundt omkretsen av taket.

Installasjon av et nytt tak laget av galvanisert stål kan gjøres på to måter - søm (plate og rull) og ved hjelp av bølgepapp. Sømmetoden består i den tradisjonelle teknologien, når individuelle ark er forbundet med en baksøm, som kalles en søm. Den kan være liggende (går langs bakken), og stående (går langs bakkens høyde).

Eventuelt kan denne sømmen gjøres dobbel, for å øke styrken på forbindelsen. I dette tilfellet festes stålplatene til kassen ikke med spiker, men ved hjelp av klemmer (takstålstrimler), og den ene enden av klemmen må festes til kassen med spiker, og den andre bøyes over folden .

For å slippe å reparere på nytt, bør mekaniske skader på stålplatene unngås under montering. For å gjøre dette er det bedre å bruke spesielle takskruer under drift, som har en elastisk pakning laget av silikon under hetten.

Mer moderne er folded roll-teknologien. Den består i konstruksjonen av taket ikke fra ark, men fra rullet materiale. Denne metoden innebærer et betydelig mindre antall tverrgående sømmer, og i noen tilfeller er de helt fraværende. For det russiske klimaet er denne teknologien den mest egnede.

Under en større overhaling bør kvaliteten på kassen ikke neglisjeres, siden holdbarheten til sømtaket i stor grad avhenger av tilstanden, fordi hvis arkene synker, vil dette svekke tettheten til skjøtene, som et resultat - lekkasje og ødeleggelse av belegget.

For installasjon av bølgepapp er det behov for tilleggselementer (skøyter, daler, etc.), siden det under installasjonen kan oppstå en liten defekt i dette materialet, og tilleggselementer vil bidra til å skjule det. Oftest utføres installasjonen av denne typen taktekking laget av galvanisert stål av fagfolk.

For å utsette behovet for reparasjoner, er det viktig ikke bare å velge materiale av høy kvalitet og installere det kvalitativt, men også å betjene det riktig, og overholde en rekke vedlikeholdskrav.

For det første, umiddelbart etter installasjon, bør galvanisert ståltak males, dette vil forlenge levetiden. For å forlenge levetiden kan du også dekke den med en anti-korrosjonsprimer, som vil tjene som beskyttelse mot naturlig ødeleggelse.

I tillegg er det nødvendig å med jevne mellomrom fjerne fast støv og smuss fra takflaten. Dette gjøres best med en myk kost.

Omtrent 10 år etter installasjonen av et nytt tak, må overflaten males fullstendig igjen, og deretter må denne operasjonen gjentas etter 2-3 år.

Det er åpenbart lettere å eliminere mindre feil enn store. Derfor bør taket undersøkes nøye med jevne mellomrom for å identifisere skader og eliminere dem slik at de ikke fører til omfattende feil.

For å beregne den endelige kostnaden for det ferdige taket, må du først beregne det totale takarealet, lengden på mønet, den totale lengden på dalene, gavlene og gesimsene.

De resulterende dimensjonene multipliseres med prisen på takmaterialet med levering.Også kostnadene for relaterte materialer, som dampsperrefilm, festemidler, isolasjon, trelast, etc., bør tas i betraktning. Hvis arbeidet ikke utføres uavhengig, legges det til et annet beløp for å betale for installasjonsarbeid.

Nedenfor er en omtrentlig kostnad for materialer og arbeid på galvanisert ståltak.

Galvanisert taktekking er et materiale av høy kvalitet, preget av økt styrke og pålitelighet, og derfor lang levetid. Men til tross for dette, og hun trenger riktig omsorg og rettidig eliminering av visse skader. Ellers, under påvirkning av et eksternt aggressivt miljø, vil korrosjon begynne å utvikle seg og til slutt føre til ødeleggelse av taket.

Takplate som den var, og er i dag et av de mest populære materialene. Riktignok har galvanisert stål lenge blitt erstattet av valset grovtinn. Som praksis har vist, takket være sinkbelegg, er jern effektivt beskyttet i omtrent 25–30 år. Imidlertid kan mekanisk skade på belegget eller galvanisering av dårlig kvalitet forårsake korrosjon. Matte flekker på overflaten av et metalltak er varsler om rust, noe som betyr at taklekkasjer bør forventes i nær fremtid. Følgelig oppstår spørsmålet om hva reparasjon av blikktaket skal være.

Ingen kan svare på dette spørsmålet uten en foreløpig vurdering av skadeomfanget. Dermed begynner reparasjonen av galvanisering med inspeksjonen.

Med små spor av rust fjernes den først med en myk stålbørste. Deretter renses overflaten for skitt, gammel maling, støv, vaskes, avfettes. Taket må tørke helt, så males det over. Vi merker med en gang at å male et galvanisert tak ikke er så lett som det kan virke. Overflaten på galvanisert jern er kjemisk passiv, det vil si at malingen som brukes må ha økt vedheft og elastisitet. Maling som olje eller alkyd oksiderer metallet, og får det til å miste sine klebende egenskaper.

Ved bruk av slik maling vil taket måtte males på nytt hver sesong.

Malingen påføres med rull, pensel eller sprøytepistol.