DIY metallgarasjetakreparasjon

Konstruksjonen av en metallgarasje, sammenlignet med en mursteinstruktur, har flere fordeler. Den viktigste er enkelheten og hastigheten på produksjonen. Artikkelen inviterer deg til å bli kjent med hvordan reparasjonen av metallgarasjer utføres.

Populariteten til metallgarasjer forklares av flere faktorer, disse inkluderer:

• Pris, som ofte er mindre enn kostnadene ved å bygge en kapitalmursteinsstruktur.
• Kort byggeperiode... Det tar bare noen få dager fra begynnelsen av bestillingen til det endelige resultatet.
• Enkel og rask montering av strukturen på stedet.
• En metallgarasje er lett nok å gjøre sammenleggbar.

• Gjør det selv, noe som krever visse ferdigheter i sveising, ved hjelp av en vinkelsliper, bor og sprøytepistol.
• Bestill produksjon av en metallgarasje hos en spesialisert bedrift.

Før byggingen starter, må den fremtidige eieren velge materialet for konstruksjonen av strukturen.

En metallgarasje kan være:

• Fast... I dette tilfellet er alle deler koblet sammen ved sveising og ikke demontert. En slik struktur er vanskelig å transportere på grunn av de overdimensjonerte dimensjonene og sannsynligheten for skade på de sveisede sømmene.
• Prefabrikkert (se prefabrikkerte metallgarasjer og installasjonsregler)... Strukturen består av et sett med elementer som er boltet sammen. Garasjen kan enkelt demonteres og flyttes til et sted som er praktisk for bileieren.

En garasje laget av metallkonstruksjoner, som enhver struktur, krever reparasjon over tid. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot reparasjon av taket.

Video (klikk for å spille av).

Tips: Hvis du finner problemer på taket, bør de repareres så snart som mulig. Sikkerheten til bilen og gjenstandene som er lagret i garasjen avhenger av dette. Reparasjon bør startes ved konstant positiv temperatur.

Lekkasjer i et tidligere tørt tak kan tyde på brudd på takmetallplatene. I dette tilfellet vil installasjonen av et sømtak laget av galvanisert ark gjøre det mulig å bli kvitt store reparasjoner i nesten 50 år, og bare gjøre kosmetiske oppdateringer.

Et budsjettalternativ for takreparasjoner er å male taket med "gummi" maling, noe som reduserer påvirkningen av miljøet betydelig. Et lag med akrylmaling vil hindre at det samler seg kondens i taket.

I tillegg, hvis det blir funnet feil på et metalltak, kan du:

• Fyll små sprekker eller hull med slep, tidligere impregnert med varm bitumen.
• Dekk de behandlede overflatene med bitumenmastikk.
• Fyll store hull med takpapp eller burlap-lapper. Før dette bør takflaten forberedes som følger:

1. ren fra smuss;
2. smøre med mastikk.

• Hvis feilene er store, vil det ikke fungere å lappe dem på en enkel måte; du må legge et stykke takjern på taket og lage en lapp, som vil forhindre at sistnevnte henger.

Rulltakmaterialer brukes ofte til å reparere taket på enhver garasje.

Når du bruker takmateriale, som vist på bildet, vil strukturen være flerlags, som er et tak, hvis topplag består av:

• Ildfast bitumen.
• Spesiell dressing, som kan være:

1. støvete;
2. finkornet;
3. grovkornet;
4. skjellete.

Det nederste laget av taket er laget av utildekket materiale.

Rulltakmaterialer er:

• Grunnløs.De produseres ved å rulle en blanding, som inkluderer et organisk bindemiddel, fyllstoff og forskjellige tilsetningsstoffer.
• Grunnleggende. Grunnlaget for slike materialer er behandlet med bitumen, tjære eller blandinger av dem.

Egenskapene til rulletakmaterialer er:

• Vanntett.
• Høy varmebestandighet.
• God strekkfasthet.
• Stor fleksibilitet.

Taket består av rullematerialer:

• Dekkmateriale.
• Pergamina.
• Foring takmateriale.
• Alle lag limes til den bituminøse mastikken.

Levetiden til et takteppe kan økes ved å bruke:

• Glassfiber. Det er et billig, tett og slitesterkt materiale som ikke gir etter for forråtnelse.
• Glassfiber er et tettere og dyrere materiale.

En video vil vise mer detaljert om installasjon av rullematerialer på et metalltak.

Den vanligste plagen for en metallgarasje er forbundet med de skadelige effektene av fukt på umalte steder.

Ved blindskade er det nødvendig:

• Rengjør overflaten.
• Prime.
• Mal over.

Det er bedre å erstatte et ark som har korrodert, men for å spare penger, og hvis du har en sveisemaskin, kan du prøve denne teknikken:

• Fjern grundig eventuelle spor av korrosjon fra utsiden.
• Behandle alle steder med en spesiell rustfjerner.
• Fyll den indre overflaten av det skadede arket med samme preparat, som vil tillate maling av rustne overflater.

For å forhindre ødeleggelse av den ytre metallbekledningen kan du:

• Fyller mellomrommet mellom innendørs dekorasjon og jern.
• Ekstrudert ark eller flytende ekspandert polystyren. Dette vil gi ekstra intern beskyttelse av metallprofiler og platemateriale mot korrosjon og forbedre isolasjonen inne i garasjen.

Tips: Når du legger på et lag med polystyrenskum med en tykkelse på ti centimeter, kan lydisoleringsindikatoren sammenlignes med en to-rads murvegg med en tykkelse på 40 centimeter.

Dannelsen av kondensdråper (se Kondens i en garasje, hva skal man gjøre?) På en godt forseglet metallgarasje indikerer først og fremst dårlig luftutskifting. Det optimale forholdet mellom uttrukket og tilført luft bør være 1:6. Standard ventilasjonshull gir ikke stabil tilførsel av frisk luft.

Tips: I dette tilfellet, når du utfører reparasjoner, bør det eksisterende ventilasjonssystemet forbedres.

• Plast to meter rør med en diameter på mer enn hundre og ti millimeter.
• Fester til den.
• Deflektor.
• Saks for skjæring av metall.
• Elektrisk drill.
• Tetningsmasse eller bituminøs mastikk.

Arbeidsinstruksjoner:

• Et rør settes inn i hullet i taket eller på toppen av veggen, som deflektoren er festet på.
• Røret er stivt festet.
• Det teknologiske hullet er lukket med lag av mastikk og takmateriale.
• I dette tilfellet bør du tåle slik at:

1. deflektoren var plassert minst en meter over taknivået;
2. forgreningen av det indre røret, hvis noen, må være minst tretti centimeter fra taket.

En metallgarasje er en lettvektskonstruksjon som krever et rent symbolsk fundamentarrangement i henhold til et av alternativene:

• Rundt omkretsen er det laget en fordypning på omtrent 25 centimeter, med samme bredde.
• En betongplate med et armeringsnett helles under hele garasjen. En slik enhet vil samtidig være fundamentet og det grove dekket for garasjegulvet.
• Fabrikklagde gulvplater legges direkte på bakken.

Men i alle fall er det nødvendig å overholde følgende betingelser:

• Toppen av basen eller platen bør være omtrent 20 centimeter høyere enn bakkenivået, noe som vil forhindre at vann renner inn i garasjen når det regner eller smelter snø.
• Grunnflaten må være horisontal.
• I hjørnene av fundamentet eller platen er små armeringsstykker betong, garasjerammen er sveiset til dem, noe som vil forhindre at garasjen løftes uventet under tyveri.

Tips: Når du lager et fundament, bør det helles på en gang for å lage en enkelt monolitt av strukturen.

Den påfølgende reparasjonen avhenger av typen fundament. Hvis det er hull eller sprekker i basen, er det bedre å lage en ny avrettingsmasse over hele overflaten.

Hva slags metallgarasjestruktur er bedre, hvordan du reparerer strukturen riktig, vil videoen vise i detalj.

For en mann er en garasje praktisk talt et hjem. Det er også en "hobbyklubb" og et sted hvor muligheten til å vise dyktighet er ledsaget av ingeniørarbeid. Eieren er alene ansvarlig for omorganisering og rengjøring av garasjen. Han reparerer ofte seg selv, fordi det er uønsket å stole på fremmede for å gjenopprette alle kategorier av orden i favoritteiendommene dine.

I tillegg gir prosessen med å gjenopprette den tekniske tilstanden til en elsket eiendom noen ganger ekte glede og øker selvtilliten. En uavhengig reparasjon av taket på garasjetaket er ganske tilgjengelig for hjemmehåndverkeren, hvis han er bevæpnet med informasjon om hvordan den skal utføres.

Taket på bygninger av enhver type, størrelse og formål har en tendens til å slites ut, til eiernes store beklagelse. Kraftige vindkast, hagl, styrtregn, fugler, forlatte steiner og plutselige falt trær sjekker det regelmessig for styrke. Lignende faktorer med lik konstans angriper takene i garasjer, som noen ganger ikke forårsaker så mye bekymring for eiere som et lekker tak i en leilighet. På grunn av absolutt uberettiget frivolitet, lider den elskede "jernhesten" eller "svalen", som sakte ruster av overflødig fuktighet, ikke som et barn.

Lekkasjer er en klar indikator på et brudd på takets integritet eller feil i konstruksjonen av taktekkingen. Du bør imidlertid ikke vente på utseendet av flekker på vegger og tak. For ikke å møte alvorlige fakta som krever dyre reparasjoner, er det nødvendig å utføre forebyggende inspeksjoner av den øvre garasjeoverlappingen fra utsiden med regelmessighet 4 ganger i året og overvåke takets tilstand daglig.

Garasjetak, i likhet med bygningene de dekker, er et begrep som kombinerer et bredt spekter av strukturelle varianter. De er reist over standard frittstående bokser, og over oppstilte garasjebokser og over husholdningsstrukturer i store private eiendommer. De er enkelt- og gavl-, hofte-, mansard-, etc. De kan utstyres med hvilken som helst av de eksisterende typene takmaterialer, hvis valg avhenger av eiernes status og økonomiske evner.

Uavhengig av kostnadene for materialet som brukes i arrangementet, er reparasjonen av garasjetaket det uunngåelige resultatet av tjenesten. Selvfølgelig, jo mer motstandsdyktig belegget er mot destruktive faktorer, som nesten alltid er direkte relatert til prisen, jo mindre ofte vil det være nødvendig å gjenopprette sin tekniske perfeksjon. Riktignok faller holdbarhet sjelden sammen med evnen til å legge og reparere den selv. Derfor dominerer tilhengere av myke belegg i rekkene av uavhengige eiere av bilhus, og oftest brukes de i konstruksjon og reparasjon:

• Bituminøse polymer-etterkommere av takmateriale for reparasjon av garasjetak med enkelt skråning laget av armerte betongpaneler.
• Elastisk vulkanisert membran med EPDM-markering, populært kjent som "gummitak". Den brukes til reparasjon av lignende lavtliggende tak.
• Fleksible helvetesild, som er figurert kuttede bitumen-polymermateriale som brukes i arrangement og reparasjon av gavl-, hofte- og mansardtak med skråninger fra 11º.

I fedrelandets vidder blir de sjelden båret bort med bituminøse fliser, selv om dette er en ganske lovende og lett reparert type belegg.Det brukes hovedsakelig når det kreves av den estetiske kulturen for å dekorere eiendommen, laget i en enkelt stilistisk ånd.

La oss nevne at innen garasjetak brukes skifer, keramikk, profilerte plater og metallfliser. De er mye mindre etterspurt, og oftest krever de profesjonell reparasjon. Derfor vil vi ta hensyn til de vanligste myke alternativene og metodene for restaurering.

Typiske skader for mykt tak inkluderer punkteringer, brudd, buler, kryping av belegget, trykkavlastning av skjøter og anleggssoner til tilstøtende vegger eller brystningen. Ikke alle de oppførte årsakene er ledsaget av lekkasjer, men må likevel elimineres. I henhold til graden av bruk av innsats og kostnader er reparasjoner delt inn i to typer:

• Løpende korrigering av beleggsfeil. Den nåværende reparasjonen består i å korrigere små enkeltskader og mindre feil i konstruksjonen, dersom det totale arealet av den reparerte overflaten er ca. 10 % av takarealet.
• Takoverhaling. Den består i en fullstendig utskifting av det skadede belegget, utført når 60 % av det skadede takarealet er funnet.

Det er et merkbart intervall mellom de angitte prosentene, noe som gjør det mulig for eieren å gi preferanse til en eller annen reparasjonstype. Han vil selv kunne bestemme hva som er mer lønnsomt, uendelig lappe opp hullene, eller legge et helt nytt belegg.

Pågående reparasjonsoperasjoner involverer nøyaktig reparasjon av skade. Men under overhalingen av garasjetaket blir vanntettingsteppet ofte fullstendig endret, abutments og skjøter er igjen forseglet, dreneringstraktene, hvis noen, er forseglet. Du kan også endre hellingen på bakkene, installere ekstra ventilasjonselementer eller isolere taket. Men før du gjør store designendringer, bør du rådføre deg med designerne.

Det er spesielt verdt å behandle installasjonen av termisk isolasjon. Det vil selvsagt redusere oppvarmingsregningene dersom bilhuset varmes opp autonomt. Hvis du må reparere det vanlige rommet i et langt garasjekompleks med felles varmenett uten varmemålere, er det ingen vits i å justere og spare den tilførte energien.

Igjen kan takisolering føre til brudd på temperaturregimet for billagring. Faktisk, i henhold til de klare kravene til SNiP II-93-74, bør termometerskalaen i garasjen ikke vise over + 5 ° C. For at betingelsene for bilens vedlikehold skal oppfylle de regulerte standardene, er det nødvendig med nøyaktige beregninger. Ellers vil det oppstå kondens i varmeisolasjonen, og dråpene vil "skjære" de ytre sømmene og lakken på kroppen hele året.

Vi vil konsentrere oss om den elementære utskiftingen av belegget som møter innsatsen til hjemmehåndverkeren og hans håndverksnivå.

Takoverhaling utføres i den varme årstiden. Det anbefales at restaureringsprosessene times til perioden med minimalt med nedbør. Kun i nødstilfeller er det tillatt å utføre arbeid i kalde og regnfulle tider med obligatorisk montering av en markise over stedet som skal repareres. Arbeidsomfanget på takene til private garasjer er vanligvis lite, men det er tilrådelig å fullføre alle operasjoner på en dag. Som en siste utvei, på den første reparasjonsdagen, bør takets vanntetting være fullstendig ordnet.

Typisk arbeidssekvens for fullstendig utskifting av belegget:

Reparasjoner må kun utføres ved temperaturforhold som er spesifisert av produsenten av materialet. Ikke arbeid med belegg hvis termometeret viser en verdi under grensen for frostmotstand. Ved et presserende behov for å utføre legging med minusavlesninger, legges materialet foreløpig i et oppvarmet rom. Temperaturen på tilpasningen er fra 15º til 20ºС, holdetiden er ikke mindre enn 4 timer.

La oss starte med å forberede grunnlaget.Å fjerne mindre hull og sprekker vil ikke kreve en betydelig tidsperiode eller mye innsats. Enda verre, hvis overflaten på det armerte betonggulvet merkbart har smuldret, hvis brettene eller plater av solid gulv er råtne. Slike problemer krever enten å helle en sementmasse eller installere en ny prefabrikkert base.

Vi vil anta at den møysommelige prosessen med fullstendig restaurering av basen ikke er vår del. Deretter vil vi finne ut om fuktigheten lar deg begynne å legge bitumen-polymer vanntetting. Restriksjonene spesifisert i SNiP 3.04.01-87 tillater å starte arbeidet hvis fuktigheten ikke overstiger 4-5%. Uten en enhet, bokstavelig talt "med øye", er det umulig å bestemme de nøyaktige parametrene for fuktighet, men det er folkemetoder, disse er:

• Et lite søl av bitumen varmet opp til nesten kokende til overflaten. Hvis bitumenet begynner å boble, er fuktighetsinnholdet høyere enn den etablerte normen.
• Legge et stykke polyetylen på basen med en sidestørrelse på opptil en meter. Kantene skal festes rundt omkretsen med tape.

Hvis det samler seg kondens på den indre overflaten av polyetylenet, må basen tørkes. Lukk basisdelen til middag, sjekk inn en dag.

Du kan ikke ty til folkemetoder for testing hvis det gamle taket ikke forstyrrer med hevelse. Basen kan deretter primes umiddelbart med en bituminøs primer for å optimalisere vedheften til den overlagte vanntettingen, deretter:

Etter fullføring av leggingen av belegget, installeres metalldeler: forklær, festelister til brystninger og vertikale vegger, etc.

Kvaliteten på tilkoblingen av beleggsarkene til en enkelt bane bedømmes av utstrømningen av bindemidlet langs sidekanten. Bredden på dette fremspringet over kanten er 5-15 mm. Etter å ha lagt neste stripe, må utstrømningen på det forrige elementet trimmes forsiktig med en slikkepott. Dårlig kvalitet sømmer med peeling strips er vanskelig å reparere med en lommelykt. Det vil være mer praktisk å varme opp det defekte stedet med en bygningshårføner med en flat dyse.

Hvis den flate toppetasjen ikke har brystninger, så før du begynner å reparere garasjetaket med egne hender, bør en gesimsstang spikret langs omkretsen eller der det er mulig. Det er nødvendig for den påfølgende festingen av metallstripen og for dekorasjon av takkanten.

Det er mulig å reparere taket med bitumen og bitumen-polymerruller uten å fjerne gammelt takmateriale eller lignende materiale, hvis det ble forsvarlig reparert under pågående reparasjon, og selv med påføring av en 2-meters lekt, utsparinger mer enn 5 mm ble ikke oppdaget.

Alle eksisterende typer takbelegg egner seg for takreparasjon. For en garasje anses imidlertid en membran med EPDM-merking som den mest akseptable. Materialet er helt likegyldig til nabolaget til den gamle membranen og det bituminøse belegget, det er veldig motstandsdyktig mot atmosfæriske angrep. Og et annet pluss: det er bredt, takket være at garasjetaket kan dekkes med et enkelt stykke uten sømmer.

Algoritme for reparasjon av garasjetak med EPDM-installasjon:

På slutten setter vi på plass gesimsstrimler, elementer i dreneringssystemet og forklær.

Hvis det ikke var mulig å klare seg uten rumpsømmer, limer vi EPDM-panelene med et lim med en syntetisk gummibase. Ovennevnte sammensetninger kan ikke brukes til å danne materialets sømmer.

Eiere av garasjer med passasjer gjennom taket av kommunikasjon og med støtte til vegger eller brystninger, må lime ytterligere lag med forsterkning på toppen av belegget. Forsterkningstepper rundt dreneringstrakter, luftere, rør er avrundet. Størrelsen er beregnet slik at kanten av armeringen går 20-25 cm tilbake fra kanten av hullet. Langs anleggslinjen påføres forsterkningsputen strimler av selvklebende membran slik at halvparten av stripen faller på vertikalplanet og halvparten på horisontalplanet.

Det er også bedre å erstatte utslitt bituminøs helvetesild fullstendig.Spesielt hvis du har glemt å fylle på med materialet til partiet som ble brukt i det innledende arrangementet. Rekkefølgen av handlinger for å erstatte bituminøse fliser ligner prosessen med å reparere et garasjetak med takpapp eller et modernisert bitumen-polymerbelegg. Forskjellen er at helvetesilden er stablet og festet individuelt. De er ikke smeltet sammen, men limt til mastikk og festet med børstede spiker eller selvskruende skruer.

Du bør være veldig forsiktig med demonteringsarbeid, fordi uberørte elementer av belegget kan brukes senere. Spiker må trekkes forsiktig ut med en spikerdriver for ikke å skade kassen og ikke gi deg selv ekstra arbeid med byggingen av en ny base. Etter å ha fjernet det gamle belegget, vanntettingen og festene, rengjøres overflaten grundig. Deretter legges armeringsteppet ned igjen og belegget legges.

Til slutt, for å oppdatere minnet om prinsippet om den enkleste reparasjonen av taket på garasjetaket med bitumenrullmateriale, vil det hjelpe videoen: