Fusjonstaket festes til basen ved å smelte det nedre bitumenlaget med en lommelykt eller blåsebrenner eller kaldt ved hjelp av et løsemiddel. Denne gruppen av takmaterialer er populær på grunn av hastigheten og ukomplisert installasjonsteknologi og rimelig pris. Hvordan utføres monteringen av det sveisede taket?
Variasjonen av sveisede rullematerialer er ikke begrenset til én takpapp, som er takplate med bitumenimpregnering og beskyttende dressing. Mer moderne versjoner av disse materialene er impregnert fra bitumen med polymertilsetningsstoffer eller polymer, og som base kan brukes:
Bandasjen kan være grov (Uniflex TKP, EKP, HKP, Stekloizol) og finkornet (Uniflex EPP, KhPP, TPP) fra sand, skifer, asbogal (Stekloizol, Bikrost), og i stedet for den kan det være en beskyttende film ( Ekoflex P, Stekloizol P) eller foliebelegg (Uniflex K).
Før du starter arbeidet med å legge takmaterialet, er det nødvendig å forberede basen. Den skal være jevn og jevn, den skal ikke ha:
Store sprekker og jettegryter er forseglet med sementmørtel, små er fylt med bitumenmastikk. Oljeflekkene brennes ut med en brenner. De utstikkende armeringsfragmentene kuttes ned og renses. Støv fjernes med børster, industristøvsuger, kompressor eller skylles med vann.
Basens jevnhet kontrolleres med en skinne på 2 m. Små (opptil 5-10 mm) jevne uregelmessigheter er tillatt, som ikke bør være mer enn to for hver 4 kvadratmeter.
Kontroller fuktighetsinnholdet i taket før montering. For å gjøre dette, bruk en overflatefuktighetsmåler eller en enkel plastfolie, som legges på taket og sjekk om det har dannet seg kondens under det. Hvis kondens ikke vises innen 4-24 timer, kan du fortsette med installasjonen. Hvis taket er for vått, tørkes det med varmepistoler, du kan også behandle overflaten med aceton og tørke den med en konstruksjonshårføner, legge en varmekabel i ekspansjonsfugene.
Plasser av anslag til vertikale overflater er forberedt ved å lage sider i dem i en vinkel på 45 grader og en høyde på 10 cm. For sidene, bruk asfaltbetong, sementmørtel, stive plater av mineralull.
Før du legger takmaterialer, renses overflaten for smuss og støv, og deretter grunnes med en bituminøs grunning.
I følge SNiPs legges de avsatte materialene i flere lag. Hvis teknologien følges, lar dette deg lage et pålitelig tak med utmerkede vanntettingsegenskaper. For det første laget brukes takmateriale, Stekloizol K, Uniflex EPV.
Begynn å legge takmaterialet når grunningen stivner. I dette tilfellet begynner installasjonen fra bunnen av taket. Først rulles rullen helt ut for å sikre at den er i riktig posisjon, deretter festes kanten med en lommelykt og rullen rulles tilbake.
Ved montering av taket er brenneren plassert for å varme opp rullen og den grunnede basen. I ferd med å smelte blir også den delen av rullen som overlapper forrige rad oppvarmet.
Etter å ha lagt den første raden, kontroller vedheftskvaliteten.Hvis materialet faller bak, løftes det med en slikkepott, varmes opp med en lommelykt og limes igjen, rulles med en rulle. Hele tapen rulles med en rulle under installasjonen, mens du må flytte "sildbein" fra midten til kantene.
Overlappingen av en rad på den andre langs den langsgående siden gjøres lik 8 cm, ved endene av rullen - 15 cm. Det er overlappingene som er ansvarlige for tettheten til taket.
Hvis sveisematerialet legges i flere lag, må ikke sømmene samsvare. Lag legges parallelt. Over avrettingsmassens temperaturkrympende ledd, legg materialet med bandasjen, plasser det med dressingen ned. Hvis det er vanninntakstrakter på taket, legges et ekstra lag rundt dem i form av firkanter 0,7 * 0,7 m.
Spesiell oppmerksomhet rettes mot arrangementet av distanser til vertikale strukturer, for eksempel brystninger. For å gjøre dette, bringes det nedre laget av takteppet (fra en horisontal overflate) først på brystningen med 25 cm og festes mekanisk (ikke ved smelting). Deretter legges et 5 cm avslutningslag på brystningen. Videre smeltes en tape av materiale med beskyttende bandasje på selve brystningen og på den horisontale flaten ved siden av.
VIDEO
Denne metoden bruker et løsemiddel i stedet for en brenner for å smelte det nedre bituminøse laget av materialet. Påfør den med en spray, hvoretter du må vente 10-15 minutter. Deretter rulles det rullede materialet med en rulle, limer det til basen.
Det er nødvendig å rulle hver rad med en rulle minst tre ganger, da vil det ikke være noen bobler og uregelmessigheter. Med denne metoden beskyttes også vanskelige steder med et ekstra lag takmateriale.
Påsveisingstaket kan utføres på skråtak med en helningsvinkel som ikke overstiger 50 grader. Først er en base laget av vanntett kryssfiner eller OSB-plater, som er belagt med en primer. Deretter smeltes rullemateriale sammen på basen, mens strimlene er best plassert vertikalt. Når du installerer et skråtak, er det tillatt å legge lagene vinkelrett på hverandre.
Reparasjon av et tak laget av sveisbare materialer kan være kosmetisk eller større.
Ominnredning utføres dersom skaden ikke dekker mer enn 40 % av takflaten. I slike tilfeller blir belegget renset for forurensning og en lapp av samme materiale i ønsket størrelse smeltes på toppen.
Overhaling utføres når skaden opptar mer enn halvparten av takflaten. Avhengig av skadens art, kan reparasjoner omfatte:
fjerning av takmateriale helt eller delvis,
påføring av primeren på nytt,
basereparasjon, opprettelse av en ny betongmasse,
legging av damp og varmeisolasjon,
installasjon av ett lag med rullemateriale over hele takområdet og to lag - nær brystningene,
påføring av et brannhemmende belegg.
Estimatet for installasjon eller reparasjon av det sveisede taket inkluderer kostnadene for alle materialer, kostnadene for arbeid med forberedelse av basen, om nødvendig, på demontering av det gamle taket, installasjon av et nytt tak, arrangement av abutments, installasjon av dampsperre, vanntetting, isolasjon. Jo mer detaljert estimatet er, jo bedre. Et eksempel på et estimat er vist nedenfor.
De avsatte materialene lar deg raskt lage et takteppe, installasjonen av slike materialer er ikke spesielt vanskelig og kan gjøres for hånd.
Samtidig er det viktig å observere teknologien og sikkerhetstiltakene når du arbeider med brenneren.
Denne artikkelen diskuterer i detalj problemene knyttet til det sveisede taket, starter med det nødvendige verktøyet og valg av materiale og slutter med nyansene ved å reparere flate tak.
1. Valg av materiale
Det harddekkede myke taket brukes til vanntetting av tak med svak helling, vanntetting av fundamenter og avrettingsmasser.Montering av takbelegget utføres med oppvarming av underlaget og selve materialet ved takbrenneren.
Ved sin struktur er takmaterialet en råtnende base (de viktigste er glassfiber, glassfiber og polyester), som en bitumen-polymerblanding påføres på begge sider. Taktekking utføres oftest i 2 lag. Materialet for topplaget har et beskyttende belegg i form av sprinkling med steinsprut, som er designet for å beskytte taket mot ødeleggelse av sollys.
For flatt tak anbefales det å bruke takmateriale med egenskaper som ikke er lavere enn de som er vist i denne tabellen.
2. Verktøy.
Hovedverktøyet ved takreparasjoner er takbrenneren. Den må ha tilstrekkelig effekt (minst 100 kW), indirekte kan brennerens kraft bedømmes etter diameteren på dysen, det er ønskelig at denne verdien er 50-60 mm. Brenneren bør også ha en behagelig lengde, det anbefales i området 90 centimeter. Prisen på en takbrenner er omtrent 1000 rubler.
Den optimale lengden på gasslangen for brenneren er 10 meter, du kan bruke en kortere slange, men det vil være nødvendig å flytte sylinderen oftere.
Det er en slik sylinder i området 2500 rubler, og gassforbruket er omtrent 1 liter per 2-4 kvadratmeter av taket.
3. Klargjøring av basen.
Dette problemet diskuteres ofte heftig, siden det er to alternativer for å reparere et gammelt tak: med og uten å fjerne det gamle belegget. La oss vurdere begge alternativene.
3.1 Reparasjon med fjerning av det gamle belegget
Dette alternativet er det mest korrekte og pålitelige. Det er nødvendig å fjerne det gamle dekket, i tilfelle av en garasje - gå minst 20 centimeter til de tilstøtende takene. Reparer deretter avrettingsmassen om nødvendig, vent til den tørker. Deretter påføres en bituminøs primer.
Det er bedre å la det stå i en dag for å tørke ordentlig. Etter det kan du fortsette direkte til installasjonen av det overlagte taket. Belegget utføres nødvendigvis i to lag, selv om det er eksempler på tak dekket i ett lag langs avrettingsmassen, som står uten lekkasjer i flere år.
Det må sies med en gang at holdbarheten og påliteligheten til slike reparasjoner avhenger veldig av tilstanden til det gamle taket. I gjennomsnitt kan påliteligheten til et slikt tak estimeres til omtrent 70% av det første alternativet. Fordelen med denne metoden er mer enn 2 ganger lave kostnader og arbeidsintensitet.Derfor repareres de fleste tak i henhold til det andre alternativet. Oftest, basert på økonomiske besparelser, utføres reparasjonen i ett lag, noen ganger i to, i hvilket tilfelle påliteligheten til belegget nærmer seg det første alternativet.
Det er tilfeller når det er nødvendig å fjerne det gamle belegget, noen av dem:
Så hvis du bestemmer deg for ikke å fjerne det gamle taket, vil forberedelsen av basen bestå av å jevne ut uregelmessigheter, fjerne bobler og tette store sprekker.
4. Fusjonsteknologi
Den mest korrekte og anbefalte av produsentens metode for å smelte taket er å rulle ut rullen mot seg selv ved hjelp av en poker med samtidig oppvarming av underlaget og materialet. Det er nødvendig å varme opp i en slik grad at en liten rull med smeltet bitumen vises i krysset. Vær oppmerksom på jevnheten i oppvarmingen og overlappingen av rullene. Smeltet bitumen skal strømme ut under overlappingen langs hele lengden.
Dessverre er det ikke mulig å dekke alle problemstillinger i én artikkel.
Selv den mest pålitelige og holdbare taktekkingen vil slites ut over tid og kreve reparasjon - hovedsannheten i en verden av profesjonell konstruksjon. Regn, hagl, snø og en frossen isskorpe kan stort sett slite ned ethvert materiale.
Men hvis en robust eier vet hva de skal gjøre med et perforert metalltak eller et revet mykt tak, hvordan takle en industriell overflate, hvis det skjedde at du la det på et flatt tak? Er det virkelig nødvendig å tilkalle en hel brigade bare på grunn av én lekkasje?
Ikke i det hele tatt! Selv en person uten nødvendig opplæring er i stand til å foreta en fullstendig høykvalitets reparasjon av det sveisede taket på huset hans, det viktigste er bare å kjenne teknologien, velge riktige materialer og være forsiktig. Som et resultat vil hele foretaket ta maksimalt én dag!
Først av alt, uansett hvilken tilstand taket er i, og uansett hvor presserende reparasjonen vurderes, ta deg tid og inspiser sakte hele overflaten. For eksempel, hvis det ble gjort feil i installasjonen, vil de første problemene som oppstår medføre andre.
Og etter å ha løst et par problemer, men ikke funnet årsaken, må du reparere taket igjen og igjen, fra år til år. Derfor er det ekstremt viktig å stille en "diagnose", og ifølge den er en vellykket "behandling" allerede utført.
Det første tegnet på at et tak har mindre eller større problemer er lekkasjer. De dukker opp etter regn, etter noen timer eller dager, og noen ganger etter at snøen har smeltet. Og oftest oppstår skade når taket krysses av kommunikasjon og hvor selve basen er deformert.
Vanligvis handler det om mekanisk skade og forvrengning av takets geometri under installasjonen, spesielt når et ekteskap var tillatt. Det er viktig å være oppmerksom på slike mekaniske skader på det avsatte taket, som brudd, hull og kutt.
Slike skader krenker integriteten til takteppet, noe som forårsaker lekkasjer, de indre lagene av taket er mettet med fuktighet og mister egenskapene. Slik oppstår den såkalte "stratifiseringen" av takteppet. Det er alt som har skylden for brudd på reglene for driften av det sveisede taket.
I tillegg gjør sprekker i kryss- og utgangspunktene, ved skjøtene til platene, jobben sin.Selv i det øvre laget av det avsatte taket, over tid, på grunn av ultrafiolett stråling, oppstår mikrosprekker, spesielt når det ikke er noe spesielt beskyttende lag.
Med mange små sprekker påføres en bitumen-polymer-mastikk med en varmebestandighet på 90 ° C på den skadede overflaten av taket. Tidligere ble det tilsatt aluminiumspulver for å reflektere solens stråler, og påføres i 2 lag.
I nærvær av mer solide sprekker er det allerede nødvendig med lapper som vil overlappe de defekte områdene med 15 cm i hver retning. Men når det er for mye skade, er det fornuftig å reparere taket med avsatte materialer fra samme produsent (slik at lagene passer perfekt).
Slik setter du på lappen selv:
Noen ganger oppstår det også lekkasjer på grunn av at isolasjonen inne i takkaken er våt. I dette tilfellet vises fukt i taket av leiligheten i øverste etasje, og nesten over hele overflaten.
Vanligvis handler det om dampsperrelaget, når det legges med hull eller til og med glemmes å bruke.
Trinn 1. Åpne takbelegget rett over den mistenkte skaden.
Trinn 2. Fjern avrettingsmassen og hele det termiske isolasjonslaget helt.
Trinn 3. Tørk isolasjonen og bytt ut dampsperren.
Trinn 4. Legg tilbake isolasjon, gammel eller ny, og fyll på en ny avrettingsmasse.
Trinn 5. Lim alle kuttene i teppet med to strimler av rullemateriale slik at de overlapper dem med 10-15 cm.
Til slutt oppstår lekkasjer ofte på bestemte steder. I de fleste tilfeller er det en avløpstrakt, som ikke ble renset for rust før liming. Etter hvert begynte takteppet å flasse av. Med dette bør du gjøre dette:
Fjern ristdekselet og traktkjeglen.
Ta ut bollen og rengjør den grundig for eventuell rust.
Du må også rengjøre hullet, og deretter belegge kantene med sementmørtel.
Sett nå traktskålen godt tilbake.
Påfør varmt bitumenbindemiddel fra undersiden til bollen.
Lim på nytt hoved- og tilleggslagene til rulletaket.
Denne prosessen ser slik ut:
Også sprekker på grunn av naturlige årsaker er ikke uvanlig på de stedene der det fleksible taket ligger i tilknytning til galvaniserte ståloverheng og en betonggesimsplate.
Alt handler om materialenes heterogenitet, og ulike materialer har ulik varmekapasitet. Samtidig varmes det sveisede taket opp mye raskere enn betong og metall.
Hvis det er et problem på et slikt sted, bør du gjøre dette med en metallbase:
Fjern takteppet fra metalloverflaten.
Fjern overhenget og sett det til side.
Bruk en gassbrenner til å sveise en ekstra stripe med materiale for å unngå ytterligere lekkasjer.
Rett ut overhenget slik at det ligger tett inntil underlaget. Fest med selvskruende skruer.
Sveis nå bitumenrullen med polyesterbakside.
Med en betongoverflate gjør du dette:
Der det har dannet seg en sprekk, legg strimlene av det sveisede materialet, dryss ned, og alltid med en glassfiberbunn.
Pass på at stripen overlapper sprekken med 15 cm.
Gjenopprett tekkingen med polyesterruller, med 20 cm overlapp på sidene.
Mer detaljert, alle disse metodene:
VIDEO
Den neste ganske merkbare feilen er fordypningene, rett på overflaten av belegget. Vær oppmerksom på de som er dypere enn 10 mm. Mest sannsynlig var rulletaket i utgangspunktet rettet mot en ujevn base, med fordypninger og jettegryter.
Klipp takteppet med en konvolutt, bøy endene.
Utjevner basen med sement-sandmørtel.
Tørk godt og lim tilbake de brettede endene av det myke materialet.
På toppen av dette stedet lager du en annen to-lags lapp, med en overlapping på 10 cm på sidene.
Bare ikke prøv å fylle hulrommene med mastikk, som noen "håndverkere" gjør!
En annen vanlig skade er luft- og vannposer på takteppet.Disse vises på grunn av det faktum at takteppet er smeltet sammen på en fuktig base eller at temperatur- og fuktighetsforholdene ble brutt (arbeidet ble utført i feil vær).
På en varm dag blåses kollisjonsputen opp, på en kald dag tømmes den. Små sprekker oppstår ved boblens grense, og gulvet kollapser også her raskt.
Noen ganger er årsaken også fuktighet, som har klart å komme mellom lagene på det sammenrullede teppet. Og ikke bare ovenfra, men også nedenfra, fra innsiden, når dampsperren er skadet.
Og vanndamp stiger spesielt intensivt i sommervarmen. I likhet med selve dampsperren er den i stand til å svikte på grunn av kvaliteten og slippe inn mer damp enn nødvendig.
Slik løser du denne feilen:
Trinn 1. Klipp opp teppet med en konvolutt.
Trinn 2. Snu hjørnene godt og tørk, og rengjør alle innersidene og bunnen av konvolutten fra skitt.
Trinn 3. Etter det må hjørnene limes, og basen må varmes opp med en flamme og rulles med en rulle.
Trinn 4. Nå må du installere en lapp av materiale med et beskyttende lag på toppen av det skadede området - slik at snittene overlapper med 10-15 cm.
Dessverre kan problemet være mer omfattende, og én oppdatering er ikke nok. Du vil forstå dette med antall bobler, hvorav det vil være mye mer enn én eller to.
I dette tilfellet må du åpne hele takbelegget, til og med fjerne avrettingsmassen og det varmeisolerende laget. Tross alt er saken mest sannsynlig i en alvorlig lekkasje. I dette tilfellet, følg disse instruksjonene:
Trinn 1. Åpne takbelegget, fjern avrettingsmassen og termisk isolasjon, og tørk det skadede laget.
Trinn 2. Inspiser dampsperren, kanskje problemet ligger i den.
Trinn 3. Gjenopprett dampsperren og avrettingsmassen.
Trinn 4. Sett taket tilbake på plass, og lim kuttene.
Trinn 5. Hvis belegget ikke er i best stand, bytt det ut med et nytt.
For eksempel er det ganske vanskelig å håndtere en slik vannpose med bare en lapp:
Fraværet av grovkornet dressing eller toppsjikt stedvis skyldes vanligvis installasjonsfeil. I dette tilfellet er belegget skadet av snø og is, og beskytter ikke lenger taket mot ultrafiolett stråling.
Takteppe eldes og slites raskt. Hvordan skjer dette? Hovedsakelig på grunn av feil helling, på grunn av hvilken det dannes stillestående vann på taket etter regn. Forresten, grunne sølepytter med en dybde på 7 til 9 mm er tillatt, men flere er det ikke.
Oftest smuldres smuler i stillestående soner nær takrenner og i daler. Slike soner danner sølepytter der skitt og støv samler seg, og mose og andre planter vokser på dem. Alt dette fører allerede til biologisk ødeleggelse av taket.
En annen type defekt i det overlagte taket er dannelsen av folder der takteppet grenser til vertikale flater. Og noen ganger beveger det avsatte materialet seg helt bort fra veggene og brystningene.
Dette er en installasjonsfeil, oftere - mangelen på mekanisk fiksering av kanten av teppet til en vertikal overflate, eller selve overflaten ble ikke forberedt.
Sjeldnere skjer det at det ekstra teppet har utilstrekkelig varmebestandighet. Et slikt problem fører alltid til intense lekkasjer, taklagene og selve strukturen blir våt. Dette skjer ofte når taket er smeltet sammen på en upusset tegloverflate.
Fortsatt er hele poenget i fravær av slike galvaniserte elementer som beskyttende forklær og tildekking av brystninger, en klemlist og andre. Noen ganger påfører skruppelløse arbeidere ikke tetningsmasse på den øverste bøyningen av kantlisten. Og metallelementer har en tendens til å korrodere.
I alle fall er reparasjonsteknologien som følger:
Trinn 1. Fjern beskyttelsesforkleet, hvis det finnes.
Trinn 2. Fjern den ekstra isolasjonsmatten.
Trinn 3. Gips og grunn den vertikale overflaten.
Trinn 4. Fest på et nytt teppe med en varmebestandighet på 80 ° C.
Trinn 5.Fest kanten av teppet mekanisk ved hjelp av en kantlist eller et galvanisert forkle.
Trinn 6. Forsegl skjøtene med fugemasse.
Slik ser steder som dette ut:
Noen ganger flasser et takteppe enten av fra basen eller fra et annet lag av det. Dette skjer alltid på grunn av installasjonsfeil, når bunnlaget er dårlig oppvarmet, limt til en skitten eller fuktig overflate, og avrettingsmassen ikke er tilstrekkelig grunnet.
På stedet for delaminering, separer takplatene kraftig.
Rengjør dem godt fra skitt og lim dem igjen.
Tett hullene med strimler av rullemateriale med en overlapping på 20 cm.
Hvis det skadede området er for stort, eller du fortsatt ser defekter, fjern og skift ut de eksfolierte panelene helt. De nye lagene skal overlappe kantene på det delaminerte materialet med 10 cm.
Ofte skreller også spesielle puter av, som brukes for ekstra beskyttelse mot fuktighet:
Hvis materialet begynner å flasse av ved krysset med ventilasjonsrøret, følg følgende fotoinstruksjoner:
Dessverre er det også tilfeller når arkene med rullemateriale glir direkte langs bakkene. Vanligvis er årsaken den utilstrekkelige varmebestandigheten til materialet, som bokstavelig talt smelter i solen og skreller av som brent hud, og brudd på installasjonsteknologien.
En av de vanligste feilene er å smelte sammen taket langs mønet på de takene med en helning på mer enn 10 %.
I henhold til reglene, i bakkene, må det rullede taket i tillegg festes mekanisk, ellers vil det sakte gli. Og hvert lag skal vekselvis gå gjennom ryggen. Hvis ikke alt dette er der, må taket legges helt om.
Det oppbyggede taket glir ned og brystningens vertikale vegg. I dette tilfellet må nye lerreter deponeres:
VIDEO
På glassfibermaterialer oppstår noen ganger et slikt problem: merkelige flekker, hvor fraværet av et overflatelag er merkbart og til og med bunnen av materialet er synlig.
Dette er en produsentfeil, da glassduken selv på fabrikken var dårlig fuktet med et bituminøst bindemiddel, og det oppsto en defekt på taket. Og ikke den minste: Dette er hvordan fuktighet kommer direkte inn i tykkelsen på strukturen, og til og med lekkasjer oppstår.
Det mest merkbare på flate tak er hull. De forekommer ofte ved avrettingskrympefuger eller plateskjøter. Det vil si at selve overflatetaket er, om jeg får si det, ikke å klandre.
Men noen ganger har taktekkere skylden. De er godt klar over at det vil oppstå stress på slike steder i fremtiden, og derfor bør det legges ekspansjonsfuger av valset materiale her. Ikke lagt - sprekker kan ikke unngås.
Forbered i dette tilfellet en stripe av sveisematerialet og legg den direkte på sprekken, dryss ned, tørk. Det er viktig at bredden på stripen er minst 20 cm.. Ellers vil den gjenopprette sprekken med et rullemateriale med polyesterbase, som Uniflex EKP, med samme overlapping.
Hvis takteppet ble skadet og det ikke ble reparert i tide, eller det bare tok lang tid, er det nødvendig med en seriøs restaurering. I dette tilfellet fjernes enten det gamle laget helt, eller et nytt smeltes inn på det, rett over det gamle.
Som du kan se, er det ikke noe problem du ikke kan håndtere på egen hånd!
En taklekkasje i garasjen risikerer ikke bare skade på bygningskonstruksjoner og behov for alvorlige reparasjoner. Vann som er fanget inne i en bygning kan skade verktøy, utstyr og materialer på lager. Reparasjon av et mykt tak i en garasje krever vanligvis ikke spesiell forberedelse og kan gjøres uavhengig.
Taket er bygningens mest sårbare sted, siden det er utsatt for de mest ødeleggende atmosfæriske påvirkningene. Motstanden til et mykt tak mot ytre påvirkninger avhenger direkte av beleggmaterialets egenskaper.Oftest er det et rimelig takmateriale, men moderne smeltede materialer kan også brukes til å utstyre et garasjetak.
På det foreløpige stadiet med å reparere taket med egne hender, bør du undersøke taket nøye for å bestemme graden av skade på gulvet. Hvis det er noen skader på overflaten, kan du begrense deg til lokal reparasjon av de tilsvarende delene av takdekket. Alvorlig forringelse av belegget er årsaken til å erstatte hele takteppet eller lage et nytt ytre lag av taket fra rullemateriale, mastikk eller flytende gummi.
Hvis garasjen har et tak med en helning på minst 5 grader, kan det reparerte takteppet laget av rullematerialer etterlates som et vanntettingsbelegg, kappen kan monteres på toppen og taktekkingen kan legges fra en passende arkmateriale.
Avhengig av resultatene av takrevisjonen, velges en reparasjonsmetode og den nødvendige mengden materialer kjøpes.
Før du fortsetter med restaureringen av det myke taket med egne hender, bør hele overflaten av gulvbelegget rengjøres grundig for rusk og alle typer smuss, og tørket mastikk bør fjernes. På steder med gjennomgående hull i belegget åpnes det ytre laget ved hjelp av et korsformet hakk ("konvolutt"), kantene brettes tilbake, smuss og fuktighet fjernes fra basen. Områder med sterkt slitt takpapp bør kuttes ut med øks. Videre er det nødvendig å tørke taket godt, med spesiell oppmerksomhet til de åpne stedene før lokale reparasjoner - de tørkes mest effektivt med en konstruksjonshårføner eller en gassbrenner.
Forberedende og reparasjonsarbeid må kun utføres i tørt vær i den varme årstiden - lufttemperaturen må være minst 10 ° C.
For å reparere individuelle deler av det myke taket, trenger du bitumenmastikk og takmateriale. I den åpnede forberedte "konvolutten" er det nødvendig å legge et stykke takmateriale, kuttet nøyaktig til størrelsen på konvolutten, etter å ha smurt hullet grundig med godt oppvarmet bitumen for å utelukke muligheten for fuktinntrengning i de indre lagene av takteppet. Et lag med bitumenmastikk påføres over den lagte indre lappen og de brettede kantene på "konvolutten" presses tett. Den ytre lappen skal strekke seg 15-20 cm utover kantene på det reparerte området. Et kuttet stykke takmateriale av ønsket størrelse limes også med mastikk. For maksimal pålitelighet er den belagt på toppen med et lag bitumen (spesiell oppmerksomhet rettes mot kantene ved siden av taket), og drysset med et lag sand ... Etter at mastikken har tørket, bør overflødig sand fjernes.
Hvis et utslitt stykke kuttes ut i belegget, fylles det resulterende hulrommet med takmateriale av passende størrelse og oppvarmet bitumen. Den eksterne lappen legges i henhold til den ovenfor beskrevne teknologien.
For å sikre pålitelig adhesjon av lappen til det eksisterende takdekket, anbefales det å fjerne det ytre beskyttende laget av takmateriale, bestående av finkornet mineralflis. For å gjøre dette kan du bruke sololje, som vil myke materialet, og en metallspatel ... Oljen påføres med pensel eller børste.
Hvis et takmaterialetak har spor av generell slitasje på grunn av aldring av materialet under påvirkning av ultrafiolett stråling, temperaturfall og fuktighet, som kommer til uttrykk i et hyppig nettverk av små sprekker langs hele overflaten av gulvet, kan det restaureres med egne hender ved hjelp av :
Bituminøs mastikk brukes i en oppvarmet form. Reparasjonsmassen påføres med en børste på takmaterialet. Mastikken fyller sprekkene og gir det nødvendige nivået av vanntetting av materialet. Denne typen reparasjoner krever ikke alvorlige økonomiske kostnader, den er tilgjengelig for å gjøre det selv, men det er viktig å observere sikkerhetsforanstaltninger når du arbeider med oppvarmet harpiks.I tillegg, under arbeidet, anbefales det å dekke overflaten som allerede er behandlet med mastikk med et lag av sand, som vil beskytte bitumenmaterialet mot de ødeleggende effektene av ultrafiolett stråling og forlenge levetiden til det reparerte taket.
Flytende gummi - et mer teknologisk og holdbart belegg ... Denne reparasjonsblandingen er en vannbasert bitumen-polymeremulsjon. Etter tørking får materialet på taket egenskapene til gummi og gir høykvalitets vanntetting av overflaten. Hvis arbeid med to-komponent flytende gummi krever bruk av spesialutstyr, kan et rimelig kaldt en-komponent materiale påføres med egne hender ved hjelp av en slikkepott, børste eller rulle. Belegget tåler ekstreme temperaturer, eksponering for fuktighet, UV-stråling og aggressive miljøer.
For å fornye ytterbelegget på et mykt garasjetak kan du bruke tradisjonell takpapp eller sveisbart rullemateriale. Det første alternativet er billigere, men kompleksiteten til installasjonen er høyere. I det andre tilfellet må du bruke en gassbrenner.
Takmateriale legges på toppen av et lag med oppvarmet bitumenmastikk. Den bituminøse sammensetningen påføres den forberedte takflaten i en stripe som overstiger takmaterialets bredde. Rullmateriale rulles på toppen, og det bør utvises forsiktighet for å unngå dannelse av bobler. Overlappingen av neste stripe skal være 10-15 cm - det er for denne bredden at kanten av det allerede lagt belegget skal smøres med bitumen. Oppdagede bobler bør åpnes ved å lage et lite snitt. Etter å ha fjernet luft fra området under belegget, må takmaterialet presses tett til overflaten og stedet for snittet må smøres med bitumen.
Det ferdige gulvlaget bør la tørke i 12 timer. Deretter utføres installasjonen av neste lag med teppe - det bør gjøres med en liten forskyvning for å unngå overlappende skjøter. I dette tilfellet er takbelegget i stand til å gi den nødvendige graden av vanntetting. Antall lag med takmateriale i et vanntettingsteppe avhenger av takets egenskaper :
5 lag for flate tak;
4 lag med lav helning (mindre enn 15 grader);
3 lag med en helning på 20-40 grader;
2 lag i bakker fra 45 grader.
De nederste lagene på teppet er laget av finkornet takpapp eller takpapp, og til ytterbelegget anbefales det å rulle materiale med grovkornet dressing, som er maksimalt motstandsdyktig mot ytre påvirkninger.
Montering av det sveisede taket kan også gjøres for hånd. Det rensede og tørkede taket grunnes med bitumen. Deretter rulles materialrullen ut omtrent en halv meter, og den frie enden varmes grundig opp med en gassbrenner. Det er viktig å varme opp hjørnene og kantene på belegget godt for å unngå at de henger etter overflaten. .
Det oppvarmede stykket av det avsatte belegget presses mot takflaten med en rulle. Deretter rulles rullen ut igjen med 50-60 centimeter, og feil side av materialet varmes godt opp av brenneren. Materialremsene er montert med en overlapping på 7-8 centimeter. Takteppet bør bestå av minst to lag, lagt med skjærfuger. Arbeidet med installasjonen av det sveisede taket bør gjøres nøyaktig og raskt. Det anbefales ikke å gå på det ferdige belegget før det avkjøles helt - dette kan føre til brudd på materialets vanntettingsegenskaper.
Video (klikk for å spille av).
Det optimale valget av reparasjon av garasjetak vil sikre påliteligheten til taket på bygningen og beskytte eiendommen i lang tid.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
82
