I detalj: DIY 2108 kroppsreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Den første innenlandske forhjulsdrevne kombikupeen, populært kalt "åtter", kom av samlebåndet i 1984, og derfor krever kroppen til VAZ 2108 regelmessig vedlikehold. Denne bilen ble produsert i 20 år, og i 2004 ble den erstattet av den trettende modellen.
For en voluminøs bagasjerom og pålitelighet var VAZ 2108-bilen veldig populær blant forbrukerne. For sin opprinnelige form ble bilen kalt en "meisel".
Karosseriet til 2108 er en tredørs helmetallbase laget av sveisede og avtakbare elementer. I tillegg, i VAZ 2108, ble det indre varmesystemet forbedret og et mer moderne dashbord ble installert på den tiden.
Den nye VAZ-bilen ble veldig populær og reiser fortsatt på veiene. Tatt i betraktning de innenlandske veiforholdene, er karosserireparasjon av VAZ 2108 partiet til hver bileier. Erfarne spesialister er motvillige til å påta seg kroppsrestaureringsarbeid. Dette er den vanskeligste og mest kostbare typen reparasjon.
Du kan redusere kostnadene og få et nytt karosseri ved å gjøre reparasjoner selv. Denne typen reparasjoner er det beste alternativet for den dyktige kjøretøyeieren. Det første trinnet er å vurdere kroppens tilstand, finne ut hvilke deler som må byttes ut, og, avhengig av resultatene, bestemme hvilken type reparasjon som kreves. Overhaling består av følgende stadier:
deler som har korrodert erstattes med nye;
hengende dører er regulert;
bulker er korrigert;
generell geometri er gjenopprettet;
maling, polering utføres.
Denne typen reparasjoner er ganske tungvint. Men du kan gjøre det delvis, erstatte individuelle deler, du kan male deg selv med egne hender.
Video (klikk for å spille av).
1 - radiatorrammepanel; 2 - brakett for å feste frontlysenheten; 3 - øvre tverrstykke av radiatorrammen; 4 - høyre front spar; 5 - høyre skjerm på frontvingen; 6 - høyre forskjerm; 7 - kobling av rammen til vindvinduet og sideveggen; 8 - panseret; 9 - høyre ytre sidepanel; 10 - vindvindusramme; 11 - takpanel; 12 - bakhjulsbue; 13 - indre søyle av vindvindusrammen; 14 - bakluke; 15 - venstre ytre sidepanel; 16 - spor i baklukeåpningen; 17 - bakpanel; 18 - inngangsdør; 19 - bakdør; 20 - bakre gulvsparkel; 21 - bakre etasje; 22 - mellometasje; 23 - nedre sideplate; 24 - gulvforsterker for jackinstallasjon; 25 - fremre tverrstykke av gulvet; 26 - foran etasje; 27 - venstre forskjerm; 28 - venstre skjerm på frontvingen; 29 - skott; 30 - venstre front spar; 31 - stativ til radiatorrammen; 32 - det nedre tverrstykket til radiatorrammen.
Uansett hvilken type reparasjon du skal gjøre, er det nødvendig å utføre demonteringsarbeid.
Det første trinnet er å koble fra alle kabler som går innenfor dørene.
Fjern dørstopperen med en pipenøkkel.
Når du skruer ut festeboltene, er det nødvendig å forhindre at dørene vipper.
Før monteringsboltene skrus ut, merk deres posisjon. Dette vil lette den etterfølgende installasjonen av delen. Merking er ikke nødvendig dersom panseret skal skiftes ut med en ny.
Fjern vindusvaskeren og lampen.
Vi tar ut selen med kabler fra lommen.
Vi skru løs boltene og fjerner panseret.
Hvis ny panser er montert på bilen, er demonteringen over. Ved etterfølgende installasjon av den gamle delen, skal ledningen trekkes fra innsiden og bindes til en bunt med kabler. Dette vil hjelpe med å rute ledningene på plass.
Viktig! Hetten er ganske tung, så du bør ta av og installere en ny med en assistent.
For å fjerne innredningen må du knipse av låsene eller skru ut skruene.
Vi slår av strømmen og tar ut kablene.
Koble fra stopperne.
Vi skru av dekselets festebolter og fjerner det fra bilen.
Radiatorgitter. Fjerning av gitteret er enkelt hvis panseret allerede er fjernet.
Koble fra monteringsboltene.
Vi klemmer ut plastlåsen.
Vi fjerner grillen fra bilen.
For å fjerne den fremre støtfangeren, må du skru ut de to mutterne som fester den på brakettene, og monteringsboltene.
Den bakre støtfangeren kan enkelt fjernes etter at mutrene og boltene er skrudd ut.
Bilfester er vanligvis utsatt for korrosjon, derfor bør de behandles med en spesiell løsning når de demonteres og utfører reparasjoner.
Gjør-det-selv delvis kroppsreparasjon av en VAZ 2108 kan være av to typer:
med maleri;
restaureringsarbeid som ikke krever beising.
Gjennomtrekkskorrosjon kan elimineres ved sveising. For å gjøre dette må du kutte og rydde opp det råtne området. Bruk en sveisemaskin, sveis en lapp av nytt metall.
Hvis hullet er lite, kan en spesiell type fyllmasse brukes. Området rundt hullet rengjøres med sandpapir fra all slags smuss. En lapp kuttes ut av glassfiberen. En midlertidig bakside påføres fra innsiden og glassstoffet er belagt med epoksy. Neste trinn er maling. Denne operasjonen må utføres så raskt som mulig for å utelukke utbruddet av en korrosiv prosess når overflaten samhandler med luft. Siden det er veldig vanskelig å velge en passende malingsfarge på egen hånd, er det bedre å kontakte en spesialist. Billakkering utført på bensinstasjonen vil sikre høy kvalitet og pålitelighet.
Hvis et lite område av kroppen er korrodert, kan du bruke spesielle forbindelser. Rust kan også fjernes med parafin, melkesyre, sinkklorid eller eddik.
For å korrigere deformasjoner i små områder med egne hender, er det moderne teknologier, hvis bruk ikke krever påfølgende maling. En av disse nyvinningene er at en spesiell sugekopp installeres i stedet for deformasjonen ved hjelp av et spesielt lim, og bulken trekkes utover. Slike reparasjoner krever ikke profesjonell opplæring og spesielle ferdigheter.
Til tross for at kroppen til figuren åtte er ganske sterk, men du kan ikke kjøre den som en racerbil, og jeg bestemte meg for å lage en ramme (merk - en firehjulsdrift, en ramme og to aksler er antatt under en konvensjonell bil).
En av ulempene med 2108-karosseriet er dens svakhet i forhold til at forhjulene treffer en bule som en kantstein eller en stor stein. Dette knekker vanligvis krabben.
Hvis du installerer en god krabbe, trekker den ut festene. Hvis du koker nøtter med 12 for stedet for nøtter med 10, er ikke styrken til sidestykkene lenger nok.
Vi løftet vår VAZ 2108 på en heis og så lenge på bjelkene og spakene, og lurte på hvordan / hva / hvor vi skulle hekte. Det viktigste som interesserte oss var hvilke materialer som ville være nødvendig og hvor mye.
Vi telte og kjøpte 18 meter rektangulære jernrør med veggbredde 3 mm 80 × 40, 50 × 50 og 60 × 30, 6 meter hver.
Ser jeg fremover, vil jeg si at det viste seg å være 80 × 40 rør, det passer ikke mye. Det var nødvendig å ta 70 × 40 mm. Med andre ord vil 80 mm passe inn i restene av de gamle sidevangene, men med vanskeligheter, mer arbeid med å bøye dem. Og til slutt viser det seg at hvis du lager rør fra 70 mm, vil stivheten være høyere enn så. Men det er for sent å endre. Rørene er allerede kjøpt og levert.
Vi startet med hjulbuene, rundene ble kuttet nesten helt. Venstre kun de indre delene (høyre-venstre) av hovedbjelkene og en del av skjermboksene. Faktisk vil de resterende delene av sidedelene tjene som skvettlapper. Senere ble alt målt opp og et oppsett ble laget av papp, deretter justert på stedet.
Senere ble et rørstykke (80x40x3mm) bøyd langs denne modellen. Påført den gamle boksen og foredlet.
Deretter ble disse to delene sveiset til ett og satt sammen.Så ble det kokt rent og sømmene renset. To buede rør kom ut.
I området av førerens og passasjerens ben, hvor den ytre delen av den gamle bjelken allerede er kuttet av, ble den indre delen kuttet langs det øvre hjørnet og den vertikale delen av boksen ble bøyd inn i kroppen med en slegge . Opp til tinn på gulvet og litt videre, knuser jernet litt.
Videre ble biter av 60 × 30 rør hamret inn i strykene. Kort - et sted opptil en halv meter. Disse rørene vil festes til de 80x40 buede bjelkene.
Og nedenfra (selv om de er drevet innover i terskelen, men undersiden av tersklene er kuttet i lengden), vil rør sveises overlappende til dem, som vil gå tilbake til den bakre opphengsbjelken er festet.
Videre, til de buede 80 × 40 bjelkene, sveiset de jibs fra et 60 × 30 rør til krabber, som du kan se på bildet. Mer presist, opp til et hjørne på 5 mm tykt, som krabben er skrudd på. Og alt dette ble bundet til frontendene av de buede rørene med små vertikale stykker på 80 × 40 rør.
Etter det ble disse elementene fullstendig sveiset. Samtidig ble sømmene på bærearmfestene litt forsterket. Når alt dette var kokt, var det nødvendig å hele tiden se på slik at ingenting i kabinen og under panseret skulle blåse fra kontakt med det oppvarmede strykejernet. Jeg måtte også tukle med ledningene for ikke å brenne meg. Motoren ble ikke trukket ut. Bare alle slags småting, som batteri og tanker.
De bakre delene er godt knyttet til de rørene som er hamret inn i terskelene. Før det ble de litt korrigert horisontalt.
Senere ble rør 60 × 30 sveiset fra bunnen og knyttet til rør som ble hamret inn i tersklene. Med andre ord, lange langsgående rør fra omtrent de bakre buene til de fremre plattformene for jekken.
De bestemte seg for ikke å berøre de bakre plattformene for jekken. De kuttet rett og slett hull i rørene for dem, likevel, styrken til disse rørene med en margin.
Forkantene på disse lange rørene ble gjort skråstilt (for ikke å stikke dem inn i hampen) og sveiset, kuttet av på baksiden.
De nektet midlertidig å binde brillene til frontfjæringene til denne innfatningen. De tenkte å føre et 60 × 30 rør opp ved siden av (veldig tett) til den fremre søylen på kroppen. En kanal ble lansert langs yttersiden av skjermen frem til forkanten av glasset. Etter det gikk jeg skrått fremover - nedover, forbi plattformen, som er til venstre under batteriet, og til høyre under vasketønnene.
En slags sirkel rundt fjærbenet foran. Men de fant ikke ut hvordan de skulle holde vingene etter det. De er boltet fra baksiden til karosseriet. Dette stedet må gjøres om helt. Generelt bestemte vi oss for å ikke røre den ennå.
Alt tilberedt var dekket med antikorrosivt middel. Gulvet i kabinen ble rengjort, hvis mulig, og praktisk talt to bokser med aerosol bitumenmastikk ble helt på det. Jeg ville legge isolasjon der, men på en eller annen måte fant jeg det ikke i butikkene. Jeg lot det være sånn. Hvordan kjøpe isolasjon Jeg vil helle en annen boks på gulvet og legge isolasjon på bitumen.
Så, i en halv dag, satte jeg sammen salongen og festet vingene. Det viste seg at én person er ganske i stand til å henge en støtfanger. Selv uten heis.
Generelt er prosessen fullført eller suspendert på det som er oppnådd.
Som et resultat av monteringen av rammen ble bilen tyngre med ca 50..60 kilo. Det så ikke ut til å ha mye effekt på dynamikken, den akselererte ikke saktere.
Tyngdepunktet har sunket litt - rammen er helt nederst. Også tyngdepunktet beveget seg litt fremover. Men jeg kjente det ikke.
Vridningsstivheten til kroppen har økt litt. Nå vrir ikke bakluken så mye ved parkering med ett hjul på fortauskanten. Men likevel ønsket om større stivhet. Jeg skal sveise et kryss fra rørene bak baksetet.
Generelt er det viktigste det ble unnfanget for ikke stivhet, men styrke. Altså slik at når du treffer et hinder med kroppen, skjer det ingenting. Ellers kan du ikke se det. Siden installasjonen av rammen har jeg ikke blandet meg seriøst andre steder.
Jeg satte bilen i vater på fire stubber og fjernet hjulene. Nok en gang så jeg på all denne skammen. "Vel, med Gud!" Kvernens svingning og de første delene av oppstykket metall hadde allerede krasjet på gulvet.
For ikke å ta bort kroppen under opphuggingen, bandt han rumpa til snuten i døråpningene ved hjelp av hjørner, etter å ha sveiset dem til stagene. Først skar jeg gulvet på midten. Kantene på gulvet der det kobles til tilstøtende kroppsdeler måtte bores ut ved sveisepunktene og nagles av. Tersklene, eller rettere sagt det som var igjen av dem, bestemte seg for å ikke røre dem ennå. To timer senere var bunnen helt fjernet ...
Her fikk jeg nok en skuffelse. De fremre sparrene, delen som går inn i salongen, var også helt råtne.
Jeg måtte også kjøpe dem. Jeg tok fabrikken samlet. De er direkte med knekt foran. Jeg prøvde det på, fant det ut, merket det ut. Jeg kuttet av den råtne delen. Fra henholdsvis de nye kuttet jeg ut nye remv-innsatser, og naglet delene forsiktig fra hverandre.
Jeg satte en ny sparre på plass i skjøten. Skjønnhet!
Nå må du sveise det hele godt. Sparren er tross alt grunnlaget for fundamentene. Laget i en joint, festet kantene til nabometallet (hvor han var i live). De nedre delene av buene ble også avskåret.
Det var her Toyota-panseret kom godt med. Jeg tok av dimensjonene, kuttet ut lappen. Jeg bøyde den i form av sparren fra utsiden. Jeg prøvde den. Jeg måtte prøve det ofte, for i et slikt tilfelle er det bedre å ikke skynde seg. Kantene på lappen er børstet til metall. Der jeg ikke planla å lage mat, ryddet jeg ingenting. Likevel er japansk metall godt behandlet (forlot derfor fabrikkmalingen). Det ble noe sånt som dette.
Han boret hull hver 1,5-2 cm. Intervallet for fabrikksveising er et sted rundt 7-8 cm. Forskjellen er til å ta og føle på. Jeg vil si på forhånd: jo oftere de sveisede punktene er, desto høyere er kroppens stivhet. Jeg følte det på mitt eget eksempel. Han presset det klargjorte metallet med klemmer til sparren og, for troskap, med et par selvskruende skruer.
Fra den andre siden gjorde jeg alt på samme måte. Deretter sveiset jeg høyre og venstre sideelementforlengelser. Det er veldig viktig her at de er i samme plan i forhold til gulvet, ellers vil det være problemer med å legge gulvet på plass. Da eposet med sparrene var over, begynte han å prøve trauet. Å, disse delene. Alle kurver er skrå. Jeg målte diagonalene - de var ikke jevne. Vel, vi vil tilpasse den på plass. Jeg måtte bære bunnen gjennom bagasjerommet. Det er ingen annen måte. Og du trenger definitivt en edru assistent. Å, så ubehagelig for en.
Jeg legger bunnen nær én terskel. Derimot var det et gap på rundt en centimeter. Her er det hvor krumningen klatrer. Jeg sentrerte trauet - det viste seg å være en halv centim på hver side. Å ta tersklene innenfor er ikke en variasjon! Derfor tar vi en hammer og begynner å rette ut badekaret for å presse kantene med kantene på tersklene. Jeg vil påpeke at denne prosedyren kan unngås. Mål derfor delene umiddelbart ved kjøp. Vel, alt badet er på plass.
Vi renser forsendelsesjorden fra den med grovt sandpapir og lager bor. Bak, langs de bakre bjelkene ved festepunktene for sikkerhetsbelte, foran og langs bjelkeforlengelsene.
Så koker vi det hele.
Fortsettelse følger… Vi trykker på en finger ... Kommentar.
Den første innenlandske "hatchback" med forhjulsdrift, Vaz 2108, ble produsert i 20 år, fra 1994 til 2004. I sitt utvalg ble denne bilen stamfaderen for påfølgende modeller av den "åttende" og "niende" familien. I utgangspunktet var kraftverket en 1,3-liters motor med en kapasitet på 65 liter. med., som ble komplettert med en 4-trinns girkasse. Selv om prisen på bilen var ganske høy, var folkene til de åtte populære for deres store bagasjeromsvolum og pålitelighet, det skal bemerkes at disse parametrene var veldig viktige i disse dager.
Folket kalte de åtte "meisel" for sin opprinnelige vinkelform. Karosseriet er på sin side en helmetallramme laget av flere elementer (både punktsveiset sammen og avtakbare - frontskjermer, dører og bakdeksel).
Fjerning av dører.
Ta av bagasjelokket.
Fjerning av hetten.
Fjerning av radiatorgrill og støtfangere.
Deretter inviteres oppmerksomheten din til en kort fotoinstruksjon "Body repair VAZ 2108".
Først må du koble fra alle ledningene som går inn i døren (strøm til høyttalerne, elektriske vinduer, alarm);
Demontering av dører begynner med å fjerne døråpningsbegrenseren, for hvilket formål, ved hjelp av en pipenøkkel på "10", skrus to bolter ut som fester den til stativet;
Deretter skruer vi ut boltene som fester dørhengslene til bilstolpen, samtidig som vi holder døren mot skjevhet.
Råd! Siden dørene er veldig massive, er det best å demontere med en assistent.
Den indre dekorative foringen er festet til kroppen med selvskruende skruer eller låser. For å fjerne den, må du henholdsvis skru av skruene eller løsne låsene;
Slå av strømforsyningen til nummerskiltbelysningen og fjern ledningsnettet fra det indre hulrommet;
Hold lokket, skru av og koble fra stopperne;
Vi skru ut boltene som fester dekselet til hengslene og fjerner det.
Råd! Hetten er ganske tung, så det anbefales å fjerne den med en assistent.
Før monteringsboltene skrus løs, marker deres posisjon for å lette etterfølgende montering av panseret... Følgelig, hvis panseret endres til en ny, er det ikke nødvendig å merke boltene;
Koble fra vindusspylerrøret;
Vi kobler fra lanternen for belysning av motorrommet, selve lanternen kan også demonteres for ikke å skade den under installasjonen av panseret;
Vi tar ut ledningsnettet fra innerlommen;
Vi skru av monteringsboltene og fjerner panseret fra brakettene.
Råd! Hvis den gamle panseret skal monteres, skal en ledning trekkes langs den indre kanalen, etter å ha bundet den til en sele med ledninger. Dette vil gjøre det lettere å senere trekke ledningsnettet på plass i den indre hettelommen.
Koble fra vaskemaskinen og belysningslampen
Siden panseret allerede er fjernet, er det ikke vanskelig å avinstallere gitteret:
Vi skru ut de to boltene som fester den til kroppen;
Plastlåsen klemmes ut;
Med litt innsats fjerner vi oss fra bilen.
Demonter radiatorgrillen
Støtfangerne er laget av en plastlegering med høye elastiske egenskaper, som gjør at støtfangeren ikke sprekker på grunn av sterke deformasjoner og støt.Vi begynner å fjerne frontstøtfangeren ved å skru ut de to mutterne som fester den til karosseribrakettene på begge sider.
Vi avslutter med å skru ut to bolter også på begge sider av karosseriet.
For å fjerne den bakre støtfangeren, er det nødvendig å skru av to muttere på hver side og en bolt som fester støtfangeren til bunnen av bilens karosseri
Råd! Nøtter er mest sannsynlig svært utsatt for korrosjon, derfor anbefales det å forhåndsbehandle dem med spesielle midler.
La meg minne deg på at denne forberedelsen ble laget for overhaling av karosseriet til VAZ 2108, som inkluderer påfølgende maling av hele bilen. Prøv deretter å skrive inn søket i en søkemotor: "kroppsreparasjon av en VAZ 2108-video, bilde", og du vil selv se hvor arbeidskrevende og kostbar denne prosessen er. Hva er stadiene i denne mest "forvirrede" delen av bilens oppstandelse? Så:
Utskifting av rustne elementer og deres deler;
justering av hengende dør;
Korrigering av bulker og "benker";
Restaurering av den generelle geometrien til kroppen;
Maling, polering.
Hvis vi mer eller mindre har funnet ut overhalingen av kroppen, er det verdt å bli litt nærmere kjent med den delvise reparasjonen av kroppen eller reparasjonen av dens individuelle deler. Skjønt, hva hindrer oss i å gjøre en delvis overhaling, er det ikke?
I dette tilfellet, ved hjelp av en sveisemaskin, etter å ha kuttet ut og renset de råtne stedene tidligere, sveiser vi inn lapper fra det "friske" metallet.
Den samme effekten oppnås uten sveising ved bruk av forbindelser basert på epoksyharpiks og glassfiber. Disse metodene brukes på små korrosjonsfokus.
Her også glassklut og epoksy er nyttig ved hjelp av hvilke sprekker limes på innsiden og de sprukkete delene av kledningen gjenopprettes. For pålitelighet blir sprekker i tillegg loddet med et loddejern.
I dette tilfellet er argonsveising uunnværlig.
Selv om dyktigheten og fantasien til innenlandske håndverkere ikke viste slike triks.
Ved hjelp av moderne teknologi er det svært mange muligheter for å restaurere lakk.
Alvorlige skader på lakken må repareres med grunning, sparkel og sprayboks.
