I detalj: gjør-det-selv lastebilkarosseri fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Som alle andre biler krever lastebiler også periodiske reparasjoner. Imidlertid er utformingen av lastebiler forskjellig fra biler. Reparasjonen deres skjer følgelig også på en litt annen måte.
Det er bedre å overlate reparasjon av tunge biler til fagfolk. Bilverkstedspesialister vil reparere bilen så snart som mulig. Tross alt brukes en lastebil av eiere oftest som et middel til å tjene penger. Derfor gir selv en kortvarig nedetid svært store tap.
Rammestrukturen er iboende i både innenlandske lastebiler og utenlandske. Reparasjon av alle lastebiler består av to trinn:
restaurering av hytter;
restaurering av rammer.
Denne inndelingen gjelder for enhver rammeteknologi. I henhold til denne ordningen repareres busser, lette biler og tunge lastebiler. Og hver etappe er viktig. Ved restaurering av lastebiler er det viktig å ta hensyn til deres betydelige vekt, så vel som generelle dimensjoner. Alle enheter av slike biler er tunge. I tillegg er en viktig egenskap ved lastebiler tilstedeværelsen av en ramme i basen.
For reparasjon av lastebiler, er slipways nødvendigvis brukt. Dette gjør at arbeidet kan utføres med høy presisjon. Når karosseriet er over, kontrolleres geometrien til rammen og karosseriet nøye. I sluttfasen gjennomgår de reparerte bildelene anti-korrosjonsbehandling, samt maling inne i spesielle kameraer.
Karosserireparasjon av lastebiler i en bilservice består av følgende stadier:
en foreløpig inspeksjon av maskinen er utført;
de geometriske komponentene til bilkroppen er verifisert;
maling fjernes fra maskindeler, steder som er skadet av rust er godt rengjort;
deler blir reparert som enkelt kan fjernes fra bilen;
restaurering av ikke-flyttbare enheter, monteringer utføres;
deler laget av plast og andre ikke-metalliske materialer blir oppdatert;
rammene til lastebiler blir restaurert;
karosseriprosessen for "gjenoppliving" av bilen fullføres med maling og anti-korrosjonsarbeid.
Video (klikk for å spille av).
Spesialister utfører høykvalitetsfylling av skadede overflater på maskiner. De lager også en primer. Malingen velges spesielt nøye, fordi fargen skal tilsvare den som bilen som repareres er malt i. Når du dekker maskinen med maling og lakk, må fargestoffet påføres i flere lag.
Karosseriprosessen med å restaurere biler involverer også retting, sveising og sliping. Så, for eksempel, for å gjenopprette radiatorer og støpt titan, aluminium, kobberskiver, brukes argon-sveisemetoden ved biltjenester. Det gir økt bindestyrke. Følgelig garanterer de utførte reparasjonene høy pålitelighet av enheter og deler under drift.
Argon-sveisemetoden lar deg spare betydelige penger på kjøp av nye deler, siden den gjenoppretter skadede deler perfekt!
Det vanskeligste og mest arbeidskrevende er karosserireparasjonen av veldig store lastebiler. Arbeid med restaurering av busser er også vanskelig på grunn av omfanget av disse maskinene. Store lastebiler og busser er vanskelige å male fordi sprøyteboksen er begrenset i størrelse.
Under reparasjons- og restaureringsarbeid, om nødvendig, erstattes det skadede glasset. De er enten limt inn i strukturen til maskinen, eller satt inn i spesielle gummipakninger. Etter at frontruten er skiftet, er det tilrådelig å bytte viskerbladene.
Du kan lese om sveising av bilkarosseri her.
En ramme i en bil kalles en kraftramme, som fungerer som grunnlag for å feste alle
kroppsdeler, motor, girkasse, drivverk, etc. Det er vanligvis nødvendig å ty til slik teknologi som sveising av en ramme med mindre deformasjoner av denne delen. For eksempel, hvis det er dannet sprekker, sjetonger, folder, vil det i dette tilfellet være tilrådelig å tilberede rammen. Imidlertid bør sveiseteknologien overholdes strengt, fordi ikke bare kvaliteten på rammen vil avhenge av dette, men også i fremtiden sikkerheten ved bruk av bilen.
Svært ofte kan lastebiler, for eksempel KAMAZ, som transporterer store laster, svikte rett på motorveien. For å forhindre at en slik ubehagelig situasjon oppstår, bør du hele tiden overvåke rammens tilstand og utføre rettidig reparasjon av denne delen.
For at forbindelsen skal være sterk og pålitelig under sveising av lastebilrammen, må en rekke regler og krav overholdes.
Det første som er verdt å merke seg er behovet for å sikre at metallet ikke overopphetes i området der sømmen dannes. Det er nødvendig å koke sømmen i små stykker, hvis lengde ikke overstiger 5 mm.
Pass på å vente en stund til sveisen er avkjølt.
Deretter må du behandle kantene. Dette gjøres ved hjelp av en plasmakutter eller kvern, fordi dette er det mest passende alternativet for å kutte metall.
Når du sveiser rammen, sørg for at overgangene fra sekundærmetallet til hovedmetallet er så jevne som mulig. Vær forsiktig så du ikke lager underskjæringer, som det er denne defekten som vil føre til at rammen sprekker. I tillegg må roten kokes langs hele lengden, ellers vil hele prosessen være meningsløs.
Tatt i betraktning at det er ganske vanskelig å jobbe med mange lastebiler, som ikke er veldig store i størrelse, og rammen er svært ofte utsatt for brudd, uavhengig av kvaliteten på sømmen, er det bare én vei ut - du må styrke stedet for sammenbruddet. En kanal og en boltforbindelse er egnet for dette.
Før du fortsetter direkte til sveiseprosessen, bør delen være godt forberedt. Det er viktig å identifisere skaden riktig, for dette er det nødvendig å fjerne alle kroppselementer og inspisere det berørte området. Stedet hvor sprekken ender må bores ut. Dette vil bidra til å forhindre skade i å utvikle seg.
Råd! Bruk bor med en diameter på 5 mm.
Slike sveisearbeider utføres med en halvautomatisk enhet.
Lær mer om sveiseprosessen. Som allerede nevnt, utføres sveiseprosessen i flere omganger.
Ved første pass av brenneren - roten kokes. Prooking utføres med elektroder, som er en ledning med en tykkelse på 1,2 mm med Sv08-indeksen. Sveisearbeid utføres under påvirkning av en strøm på 100 A. På andre og tredje passering skal strømindikatoren være 110 A med samme sveisetråd, mens perlene skal være så tynne som mulig og overlappe hverandre. På den fjerde passeringen øker strømmen til 120 A.
Det er viktig at matlagingen utføres uten å avbryte lysbuen. Dette er den eneste måten du kan få den mest jevne og høykvalitets sømmen.
Alle sømmer etter endt sveising må behandles riktig. Metallet må beskyttes mot negative miljøpåvirkninger. Koblingsområdet skal vaskes, deretter sandblåses, avfettes, grunnes og males.
Avslutningsvis bør det bemerkes at sveising av en lastebilramme er en prosess som krever konsentrasjon og forsiktighet. For at sømmen skal være så sterk og av høy kvalitet som mulig, må sveiseren ha litt arbeidserfaring. Siden rammen er en viktig del som sikkerheten ved kjøring avhenger av. Ikke glem sikkerhet og ved sveising, sørg for å bruke spesielle verneklær.Hvis du følger alle reglene og kravene, vil du til slutt få tilkoblingen av høyeste kvalitet.
Skader på vogna krever en ganske seriøs reparasjon, og ofte er det ikke nok med en enkel ripe her. Trafikkulykker som involverer lastebiler eller overbelastning av en tilhenger medfører ofte skader som krever en større restaurering av utstyr
Store skader
Skaden på en lastebil kan være av forskjellig art, men hovedslaget faller på karosseriet. Som følge av en ulykke dannes det bulker, riper, rifter, brudd og forvrengninger på konstruksjonselementer.
Slike skader forstyrrer ikke alltid ytelsen til transporten, og de fleste lastebileiere tror at hvis rammen bøyes litt, vil det ikke skje noe forferdelig, bare utseendet har blitt dårligere.
Faktisk, i løpet av en ulykke, kan det oppstå skader, som først vil gjøre seg gjeldende etter en stund. Som et resultat kan en ulykke:
Lastebilens aksel vil bevege seg.
Øk drivstofforbruket.
Akselerer dekkslitasjen.
Slutt å lukke døren under den geometriske deformasjonen av kroppen.
En ulykke kan forårsake forstyrrelser i utstyrets interne enheter, noe som vil føre til funksjonsfeil når som helst. Dette kan skje mens du parkerer eller kjører på en motorvei.
Som et resultat har eieren av en godstransport to løsninger: å restaurere lastebilen på egen hånd eller å bestille karosseri i en spesialisert biltjeneste.
Viktig! Selv etter en alvorlig ulykke eller annen skade kan du restaurere jernhesten på egenhånd. Men du må kjenne til en rekke regler og nyanser for ikke å forverre situasjonen.
Hvordan utføre kroppsreparasjoner?
Bergingen av lastebilen skjer i etapper. Reparasjoner utføres som følger:
Førerhuset demonteres fra rammen og monteres på slipp. Reparasjonsslippen har festepunkter som på rammen og gjør at førerhuset kan settes tilbake til fabrikkinnstillingene ved å jevne ut visse svinger.
Diagnostikk blir utført. Hytta inspiseres og skadestedene utredes.
Retting, metall. Bulker som skal repareres rettes ut ved hjelp av en pneumohydraulisk stasjon. I stedet for å flate ut, kan du kutte et stykke metall og erstatte det med et nytt. Men det bør tas i betraktning at det er lettere å returnere den geometriske formen til lastebilen på fabrikkmetall.
De nødvendige elementene kuttes av. Hvis du ikke kommer deg rundt uten kvern, må kuttet gjøres forsiktig, ikke langs sveisen.
Sveisbar, metall. Sveising bør foregå i et karbonholdig miljø på en flekklignende måte for å unngå overoppheting av jernet.
Førerhuset klargjøres for maling. Sveisesømmer, gammel emalje rengjøres. Deretter fjernes overflaten med en sparkel. Prosedyren må utføres sakte. Reparasjonens holdbarhet og utseende vil avhenge av hvor nøye karosseriet er forberedt for maling.
Hytta er under maling. Det er nødvendig å nøye velge emalje, maling og maling.
La overkroppen tørke og gå videre til rammen. Til tross for sin robuste konstruksjon, tåler ikke det kraftige jernet trykket fra lastebilen, og det er derfor det begynner å bli drevet eller vridd av en skrue.
For å rette opp rammen, bruk induksjonsvarme eller gassbrenner. Men bruk av en brenner svekker jernet og gjør det mykere. For å returnere rammen til fabrikkparametrene, brukes en spesiell slipway, hvor avvik fra normen overvåkes. Etter det blir det oppvarmede metallet drevet i ønsket retning.
Etter å ha reparert rammen, monterer vi kroppen og ser på resultatet av arbeidet.
Fordeler og ulemper med DIY kroppsreparasjon
Har du bestemt deg for å reparere skaden selv? Flott, men først lær deg de viktigste fordelene og ulempene ved å gjøre dette.
Fordelene med selvreparasjon er:
Sparer penger. Å restaurere utstyr på egen hånd krever ikke mye penger. Du kan alltid finne komponenter flere ganger billigere enn de som tilbys i en bilservice.
Kvalitet. Hvis du vil gjøre det bra, gjør det selv. Hver sjåfør tar vare på bilen sin som et barn, så han vil alltid være forsiktig med arbeidet sitt. Du kan velge deler, maling og andre materialer selv.
Til tross for to betydelige fordeler, har selvreparasjon en rekke ulemper. De viktigste ulempene er:
Behovet for spesialutstyr. Hele prosedyren for å restaurere karosseriet og tilhengeren krever en slipway, et stativ, en kvern, en sveisemaskin, en induksjonsvarmer og en rekke andre enheter.
Tidskostnader. Hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring med arbeid med metall og reparasjon av lastebiler, kan restaureringsprosedyren ta mer enn én dag.
Vanskeligheter med gjennomføring. For å få et godt resultat må du ha ferdigheter i å håndtere verktøy og kjenne til metallers grunnleggende egenskaper. For eksempel, hvis rammen overopphetes, kan strukturen svekkes. Utad vil du kunne returnere den geometriske formen, men med en liten støt kan det hende at metallet ikke tåler og forårsaker enda mer skade på resten av strukturen.
Det anbefales å reparere lastebiler på egenhånd bare hvis du har visse ferdigheter og spesialutstyr. I et annet tilfelle bør du ikke risikere det, fordi du kan bruke tid og penger, men til slutt må du fortsatt kontakte mesterne i håndverket deres.
Stol på fagfolkene
Spesialutstyr og en stab av fagfolk, som hver kan sin egen virksomhet, er det som trengs for en kvalitetsreparasjon. Ønsker du å motta en lastebil etter restaurering, som fra fabrikk? Godsbiltjenesten "Motion Technology" vil gi deg en slik mulighet. De viktigste fordelene med tjenesten:
Profesjonelt utstyr. Stativ, induksjonsvarme, slipways og annet tilbehør fra anerkjente produsenter.
Erfarne ansatte. Bak skuldrene til nakne håndverkere ligger hundrevis av reparasjoner. De vet hva som er best for din lastebil i en gitt situasjon.
Kvalitetsmaterialer. Maling, emalje, kitt - den høye kvaliteten på disse materialene vil sikre bevaring av utsiden av kroppen i lang tid.
Det er ikke verdt å risikere en teknikk som koster en formue. Bruk hundrevis av ganger mindre og få en godt reparert lastebil innen få dager. Hele listen over tjenester finner du på selskapets hjemmeside.
Beskjed Ivanych »12. august 2011, 21:26
Beskjed Ermak »13. august 2011, 20:44
Beskjed Ivanych »13. august 2011, 21:08
Beskjed Ivanych »16. august 2011, 20:52
Beskjed Volodia3281 »16. august 2011, 23:12
Beskjed DIESEL »17. august 2011, 19:57
Ivan hvorfor kryssfiner og ikke en 40a eller 50a plate.
Lagt til etter 1 minutt og 6 sekunder: Og hvor har du kjøpt slike øyenbryn? Hvilken pris.
Lagt til etter 3 minutter og 26 sekunder: Han selv må også omarbeide kroppen. Til nå er det innfødte gulvet laget av mahogni, selv om det allerede er fullt av hull og svakt. Hold ut til høsten, for ikke å miste arbeidet ennå)))
Beskjed Ivanych »17. august 2011, 20:10
Brettet er veldig dårlig lagt ut, det tørker opp. og lastere laster alltid fra siden, viser det seg mot kornet. Og dette er spesiell kryssfiner. hun sprer seg nå på alle lastebiler og på koreanere og på KAMAZ-lastebiler. Jeg skal prøve, men det vil definitivt tjene i tre år. Og øyenbrynene er mine slektninger, som de sto på en gammel japansk tre, ble de igjen, uten dem kan jeg ikke lenger forestille meg festemidler.
Lagt til etter 9 minutter og 37 sekunder: Et annet bilde er under. eik mellomlag mellom kropp og karm! Jeg måtte trekke kroppen til rammen med ti trappestiger, på en tre var det seks
Beskjed DIESEL »17. august 2011, 20:16
Alt klart. Det er bare det at på Hinka endret han sitt eget gulv til et 40k-brett og tjente i to år uten noen jambs. Partneren har kjørt 40ke i fire år og er også flink. Sprukket og sprukket, selvfølgelig. Men alt dette er fra betong og jern))) Du må bære mye ting som kan skade kroppen og gulvet.Vel, kryssfiner er mest sannsynlig for intercity-biler. Alt er der på flyreiser eller så pakket at pepperrot smuldrer opp og skader gulvet))) Noe sånt som dette IMHO.
Lagt til etter 3 minutter og 23 sekunder: Avstandsstykket mellom metallet er et must, det er umulig uten.Det er også nagler på steder foran rammen under karosseriet på stedet hvor rammen er forsterket under CMU. Eller tre- eller transportbånd)))
Restaureringen av skjelettet til lastebiler og annet stort utstyr har sine egne forskjeller. I utgangspunktet dreier dette seg om dimensjonene og vekten til både selve bilene og deres individuelle mekanismer. Den andre forskjellen mellom reparasjon av karosseri av lastebiler, i motsetning til restaurering av metallrammen til "biler", innebærer obligatorisk tilstedeværelse av en ramme på lastebiler. Vi vil lære mer om funksjonene til disse typer arbeid fra artikkelen.
MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"
Hovedforskjellen mellom reparasjon av en lastebil og en "personbil" er designet. Følgelig utføres reparasjonen på en annen måte. Det er bedre å overlate reparasjonen av lastebilen til spesialister. De garanterer som regel ikke bare den høye kvaliteten på arbeidet, men også resultatet på kortest mulig tid. Dette er bare et pluss for eierne, som i de fleste tilfeller bruker en lastebil som et middel til å tjene penger, og selv den korteste nedetiden gir store tap.
Så, i lys av det faktum at nesten alle lastebiler er utstyrt med et rammesystem, kan reparasjonen deres utføres i henhold til to scenarier.
Rammerestaurering.
Restaurering av standen.
Denne klassifiseringen kan gjelde ikke bare for lastebiler, men også for rammebiler, for eksempel, for eksempel UAZ.
En slipway er et uunnværlig verktøy hvis en karosserireparasjon utføres. Det er dette profesjonelle utstyret som er i stand til å sikre høy nøyaktighet av den geometriske komponenten av kroppen eller rammen under restaureringsprosessen.
Det siste stadiet av karosserireparasjon involverer antikorrosiv behandling og lakkering av bilen i spesielle lukkede bokser.
Kostnaden for restaureringsarbeid avhenger av ulike komponenter. Prisen bestemmes som regel av en spesialist etter å ha undersøkt skaden.
I tillegg til reparasjon av karosseri, utføres disse restaureringsarbeidene også i samsvar med reglene og konsekvent. Skjelettet til en bil kan ryddes opp selv om bilen er involvert i en storulykke.
Vurder hovedstadiene av restaureringsarbeid på en lastebilkropp:
Først gjennomføres en kvalifisert inspeksjon;
Kroppens geometri er diagnostisert;
Deler rengjøres for spor av rust og lakk;
Enkelt avtakbare kroppselementer gjenopprettes;
Retting, retting og bringe til den opprinnelige geometrien til kroppselementene utføres;
Rammen er under reparasjon;
Det utføres maling og antikorrosjonsarbeid.
Når det gjelder sveising, brukes argon-sveising for ikke-jernholdige kroppselementer. Sistnevnte gir en sterk og pålitelig forbindelse av kroppselementer. Argonbuesveising kalles også universell, fordi den kan løse et bredt spekter av oppgaver som en karosserispesialist står overfor. Denne typen sveising anses som supermoderne, den lar ikke bare reparere komponentene i kroppen med høy kvalitet, men også spare økonomi for kjøp av nye deler.
Den mest arbeidskrevende anses å være i karosserireparasjon av lastebiler, restaurering av rammen til bussen. Denne kompleksiteten forklares av de store dimensjonene til sistnevnte. På den annen side, hvis garasjen eller tjenesten er utstyrt med et moderne lakkeringskamera, kan biler på opptil 14-15 meter restaureres i en slik boks.
Nylig, på veiene i landet vårt, kan du finne et betydelig antall japanske lastebiler. Isuzu og Nissan finner oftere og oftere anerkjennelse på russiske veier.Uavhengig av bruksområde er "japanerne" alltid på sitt beste, fordi bilene fra Land of the Rising Sun er kraftige, raske og har utmerkede trekkraftegenskaper. Alt dette, inkludert å være utstyrt med avanserte og pålitelige elektroniske assistenter, gjør disse lastebilene attraktive i vårt land og rundt om i verden.
Populariteten til japanske lastebiler kan spesielt forklares med det faktum at Isuzu er montert i vårt land, og Nissan leverer lette spanskmonterte Cabstar-lastebiler til Russland til en rimelig pris. Nissan Cabstar er blant annet utrolig økonomisk, har høy nyttelast og brukervennlighet og komfort.
Dessverre, i løpet av aktiv drift, forfaller kroppen til selv den høyeste kvaliteten på bilen. Den "blir gammel", dens deler blir rustne, deformerte, og så videre.
Hvis alle kroppsproblemer i den siste tiden ble eliminert av sjåfører hovedsakelig med egne hender, er selskapene som utfører karosserireparasjoner i dag høyt verdsatt og etterspurt. Hvis tidligere innenlandsproduserte lastebiler var på moten, deler som til og med kunne lages uavhengig av, krever en moderne, forbedret og kraftig lastebil allerede mer kvalifisert service.
Reparasjon av karosserier av japanske biler krever forskjellige tilnærminger. Som med vedlikehold av alt utstyr i stor størrelse, har reparasjonen av Isuzu- og Nissan-skjelettene sine egne nyanser.
Medlemmer
195 innlegg
Omsk by
Navn: Sergey
Medlemmer
1.163 innlegg
By: Klin, MO
Når det gjelder tørklene og foringene - deres overdrevne tykkelse er heller ikke bra.
Rammen til en lastebil er ikke en stiv struktur, men snarere et elastisk element som fungerer i bøying og, enda mer, i torsjon.
Derfor endrer tykke foringer egenskapene til rammen og forårsaker ødeleggelse på andre (noen ganger svært uventede) steder. Jeg anser det som optimalt å bruke metall med en tykkelse på +/- 1 mm av tykkelsen på rammemetallet. Tykkere metall (opptil 140-180 % av basismetallet) brukes ved forlengelse av rammer med påboltede sentrale innsatser, mens lengden på overlappingen av rammefragmentet og innsatsen er minst 3,5. 4 rammehøyder. Ved betydelig forlengelse er ytterligere overlegg for innsatsen ønskelig.
Formmessig foretrekkes rombe med avkortede hjørner, trapesformede og i noen tilfeller trekantede overlegg. I alle fall bør man passe på å unngå tverrgående (vertikale i forhold til rammen) sømmer (bortsett fra endene av rammen) og spenningskonsentratorer (skarpe hjørner av sveiser).
Lignende ting gjelder også for plattformer, kropper, sider og andre overbygg.
Nå om boltene. Når noe er festet til rammen, er hovedårsaken til svikt i festene ikke i det hele tatt skjæringen av boltene, men det faktum at boltene frynser på grunn av "løshet" i hullene med en uakseptabelt stor diameter. Derfor er det ingen vits i å bruke M16 for å fikse boksen (ekstra store hull svekker bare rammen). Mye bedre - 8-12 bolter М12-М10, men i hull med nøyaktig diameter (ikke mer enn +0,1. + 0,2 mm)
Min mening er at diameteren på festene til rammen ikke bør være mer enn 2,5 (minst 3) tykkelser på rammemetallet (unntak er spesielt forberedte steder forsterket med puter for omfordeling av belastninger, i dette tilfellet - opptil fire til fem ganger tykkelsen)
Det er kjent at karosseri er det vanligste og mest arbeidskrevende innen bilreparasjon. Oftest bruker de rene kobberteknikker, utjevner det vansirede stålskallet med klubber, gummi- eller polyuretanhammere, og avslutter operasjoner med lodding av tinn eller bly.
Jeg kan si at jeg for lenge siden har forlatt denne teknologien til fordel for teknologien, som har blitt utarbeidet på dusinvis av bulker og hull, ved bruk av epoksyharpiks, filler og glassfiber.Først av alt er vingen (så vel som ethvert annet element i maskinskallet) rettet ut, og det er slett ikke nødvendig å bringe dens ytre overflate til en ideell tilstand.
Det viktigste er at det ikke er noe metall som stikker utover overflaten, noe som bør følge av reparasjonen. Tvert imot, i mange tilfeller er det bedre å bevisst senke overflaten slik at en epoksyglassplaster med merkbar tykkelse kan påføres den.
Hvis vingen ikke bare har bulker, men også rifter eller gjennomrustede steder, så er heller ikke dette noe problem. Det er bare nødvendig å kutte ut de korroderte områdene og nøye rense områdene som er berørt av rust. Ved å gjøre det anbefaler jeg å bruke en rustomformer og en stålbørste. Mer enn en gang har jeg hørt fra bilister snakke om at under "epoksyen" ruster metall aktivt.
Faktisk har mange observert en slik effekt, men det er ikke "epoksy" som er skyld i dette, men uvitenhet om teknologien for å jobbe med dette materialet. For å sikre pålitelig kontakt med epoksybindemidlet - epoksykitt eller selve epoksyharpiksen i kombinasjon med glassduk - må følgende teknologi følges.
Til å begynne med blir delen av metallskallet som skal repareres grundig rengjort for gammel maling og jord, behandlet med en rustomformer, og deretter slipt for å skinne med sandpapir eller Durex-slipeskiver. Umiddelbart, innen noen få minutter etter rengjøring, blir overflaten belagt med en epoksyharpikssammensetning med en kobling satt inn i den (det vanlige forholdet er fra 1: 8 til 1:10, selv om noen typer epoksyharpikser fortynnes i forskjellige forhold av harpiks og herder, så før bruk spesifiser tilberedningsmetoden i henhold til etiketten eller inskripsjonen på esken) med tilsetning av aceton eller løsemiddel nr. 646 - til tettheten til den vanlige nitromalingen.
Etter påføring fordamper løsningsmidlet eller acetonet. Og på overflaten av metallet forblir en film av relativt sakte polymeriserende harpiks, som beskytter metallet mot oksidasjon. Det er ingen grunn til å vente på at harpiksen endelig herder. Nesten umiddelbart kan du begynne å tette uregelmessigheter eller hull. Selvfølgelig er det bedre å forberede filler av glassklut og litt harpiks på forhånd.
Jeg anbefaler ikke å fortynne harpiksen på en gang for hele arbeidsvolumet - det er bedre å gjøre det i porsjoner på 100. 200 ml: i store volumer er "epoksy" utsatt for selvoppvarming og spontan polymerisering. Og en ting til: sov arbeidet er ment å være langt, sett en beholder med forberedt harpiks og en bolle med is eller snø - dette vil forsinke polymeriseringen i flere timer.
Reparasjonen begynner med det faktum at det restaurerte stedet er belagt med harpiks (ikke denne gangen med det vanlige, uten aceton), hvoretter et stykke glassfiber påføres, og det blir igjen belagt med harpiks på toppen. Den beste måten å påføre harpiksen på er å bruke en stiv børste. Da kan du handle på to måter.
Den første fyller de deprimerte stedene med filler av samme glassfiber, smører den med harpiks til tykkelsen på laget bringes til konturen (eller rettere sagt, litt over den), som må oppnås etter reparasjon. Og den andre metoden er å påføre epoksykitt over det første laget av glassfiber, bestående av epoksy og eventuelt støvete fyllstoff - tannpulver, talkum, sement, etc.
Etter påføring av kittet (kriteriet er fortsatt det samme - loddet skal bare stikke litt over den fremtidige overflatekonturen, som er lett å kontrollere med en fleksibel skinne eller en mal kuttet ut av kryssfiner på forhånd | overflaten er forseglet med et annet stykke av glassfiber.Hvis skallet hadde brudd, er det fornuftig fra innsiden også lim flere lag med glassfiber for å få en slags lås som hindrer lappen fra å flasse av.
Videre, for både den første og andre metoden, kan følgende etterbehandlingsoperasjon anbefales.På toppen av epoksysammensetningen påføres polyetylenfilmer på et kutt, hvoretter den fortsatt plastiske epoksy-kittet eller glasskluten støpt til metallet bør glattes forsiktig i samsvar med formen på vingen eller en annen del av maskinskallet.
I dette tilfellet kan du bruke et stykke laminert plast eller metallplate (de trykker på lappen med dem), gummispader, og ganske enkelt med hendene - gjerne i tøyhansker. Overflødig harpiks presses lett ut og fjernes under polymerisasjonsprosessen.
Hvis du ikke har "overdrevet" herderen, vil du ha minst et par timer på å rolig bringe overflaten under filmen til perfekt stand. Til slutt strekkes filmen over overflaten av kroppsdelen som repareres og festes med tape eller vinyltape. Dagen etter vil den beskyttende polyetylenfilmen lett skille seg fra harpiksoverflaten - og du vil se en blank, polert overflate som praktisk talt ikke krever ytterligere bearbeiding.
(
En typisk bulk i en bilskjerm.
Restaurering av kledning med glassduk og epoksyharpiks eller epoksyspartel: A - med harpiks og glassduk, B - med glassduk og epoksyspartel. Bokstaver i figuren indikerer: K - vinge, C - glassfiber, W - kitt.
Etterbehandling av overflaten med en polyetylenfilm: 1 - forme filmen og glatte overflaten med sparkel og hender 2 ferdig restaurert vinge. Bokstavene i figuren viser: E - epoksysammensetning (glassfiber eller glassfiber i kombinasjon med epoksyharpiks), K - vinge, A - endelig vingeoverflate, P - polyetylenfilm.
Jeg måtte forholde meg til sveising av KamAZ-rammen. Etter en stund dukket det opp en sprekk nær sømmen. Jeg bestemte meg for å forsterke strukturen med et "rhombus" overlegg, kuttet kantene og sveiset den i to omganger. Seks måneder senere, det samme problemet - rammen sprakk. Hva er teknologien for reparasjon av lastebilrammen? Et lignende spørsmål om sveising av akslene til utenlandske semitrailere for biler.
Produsenten hevder at rammen ikke kan gjenopprettes, men likevel takler verkstedene ofte denne vanskelige oppgaven. Her er noen hemmeligheter for å sveise en ramme:
1. En av hovedtrekkene til rammesveising er skjærekanter med en plasmaskjæremaskin. 2. Det er nødvendig å sveise roten av sømmen sikkert (hvis dette stadiet av en eller annen grunn ikke kan fullføres, er det bedre å ikke utføre reparasjoner) 3. Bruk fyllmateriale (sveisetråd) 08G2S (avhengig av rammemateriale), 1,2 mm. Beskyttelsesmedium: en blanding av argon + karbondioksid (20%). 4. Passasje nummer 1: sveisestrøm 100A. Rotvulsten sveises med korte ruller over sporet fra venstre til høyre for å danne en omvendt vulst. Det er viktig å unngå overoppheting av stålet. 5. Passasje nr. 2 og 3: sveisestrøm 110A. Det utføres som i trinn 4, men rullene er tynne og lagt over hverandre. 6. Passasje nummer 4: øk sveisestrømmen til 120A. En rulle over hele sporbredden med en avskjæring for grunnmetallet på 1-2 mm. Flere ruller - og buebrudd. Det er viktig å ikke overopphete grunnmetallet. 7. Sluttpass nr. 5: perlen tilberedes uten å bryte buen, avskjæringen på grunnmetallet er 5 mm. 8. Vertikale sømmer sveises fra topp til bunn. 9. En individuell tilnærming er viktig i hvert enkelt tilfelle. 10. Sømmen er jevn, konveks.
En artikkel om lokal reparasjon av en bilkropp - forberedelse, prosedyre, finesser i arbeidet. På slutten av artikkelen - en video om reparasjon av karosseri.
Det er mange årsaker som fører til reparasjon av en eller annen del av kroppen. Dette kan være mekaniske skader på lakken av veiavfall, konsekvensene av mindre ulykker, kjemiske skader på grunn av feil bruk av reagenser og til slutt manifestasjonen av vanlig korrosjon.
Som følge av disse skadene mister selvfølgelig ikke bilen sine tekniske egenskaper, og derfor er det ingen grunn til å overlate den til skroting.Bare den ytre estetikken til bilen lider, og dette problemet er ganske enkelt å løse. Og hvis du reparerer alt med egne hender, vil de økonomiske fordelene være åpenbare.
Før lokal karosserireparasjon må du vaske bilen godt, og deretter diagnostisere for feil. Dette er nødvendig for å vite sikkert hvilke deler av kroppen som må repareres, samt hvilket verktøy og utstyr som kreves for dette.
Det første trinnet er å undersøke arten av skaden. For eksempel:
bulker som følge av en ulykke, samt fra støt av steiner fra under hjulene;
brudd på integriteten til lakken: fliser, sprekker, riper, etc.;
korrosjon.
Hvis denne skaden er mekanisk og samtidig er assosiert med brudd på metalloverflater, eller hvis det er en typisk korrosjon som har "spist gjennom" metallet tvers igjennom, så vil det være rimelig å erstatte den skadede delen med en ny. Det samme kan sies om de skadede stedene der stiverne led. Men hvis delen ikke kan erstattes (modellen er utdatert), kan den i prinsippet gjenopprettes, men det vil være mye vanskeligere å gjøre dette enn å erstatte det.
I tillegg er det nødvendig å finne de stedene som krever korrigering av geometrisk deformasjon, og også merke alle mindre skader som enkelt kan fjernes med en kitt. Som et resultat av en slik defektanalyse vil du vite hvilke kroppsdeler som krever etterfølgende reparasjon.
Den mest effektive måten å reparere en skadet kroppsdel på er å erstatte den. Men hvis du likevel bestemte deg for å reparere delen, må den i dette tilfellet demonteres. Så la oss starte med demontering.
De fleste av kroppsdelene kan boltes eller selvgjengende, så det er ikke vanskelig å fjerne dem, og uten bruk av sveising. Forresten, hvis den reparerte delen er installert allerede malt, vil det være mye bedre og enklere.
Det er imidlertid deler som settes sammen ved hjelp av punktsveising. For å demontere dem, bruk en spesiell meisel og hammer. Med disse verktøyene kuttes et sveisepunkt mellom delene ved festepunktet.
Det er bedre å installere den reparerte delen ved hjelp av spesiell mastikk, som et resultat av at elementene vil koble seg mye tettere og tettere til hverandre. Dette vil skape ekstra vanntetting. Det anbefales å gjøre dette med en hvilken som helst tilkoblingsmetode, men hvis du bruker sveising, må du holde sveisepunktene rene.
Ingen lokal karosseri kan klare seg uten kitt. Faktum er at etter å ha reparert de skadede kroppsdelene, må du uansett gå til den endelige kosmetikken.
Det første trinnet er å lukke de dypeste uregelmessighetene, hvis dybde overstiger 1 mm. For å gjøre dette, bruk et grovt fyllstoff. Samtidig, ikke glem at blant delene som utgjør kroppen, er det deler som er utsatt for vibrasjoner og kan deformeres fra dette.
Når du behandler slike deler, bruk en kitt som inneholder et aluminiumsfyllstoff. Glassfiberkitt kan brukes til resten av delene.
Til å begynne med må stedene der du planlegger å bruke kittet mattes. Dette kan gjøres med en middels korn smergelduk for bedre vedheft til overflaten.
Neste trinn er direkte sparkling. Og denne prosessen bør ikke ta mer enn 20 minutter. Uansett har de fleste sparkelmasser denne herdetiden. For å komme i tide, fortsett derfor som følger:
Fortynn fyllstoffet i henhold til produsentens anvisninger. Etter det, bland løsningen grundig nok slik at sammensetningen utelukker luftbobler, har en målt farge og samme konsistens.
Begynn å påføre løsningen på overflaten med en slikkepott.Vær samtidig ekstremt forsiktig så du ikke overvurderer den nødvendige lagtykkelsen. Derfor er det bedre å påføre tynne lag i flere trinn for å oppnå ønsket nivå. Og hvis overskuddet viser seg, må de fjernes umiddelbart.
La kittet stivne.
Merk: selvfølgelig er det umulig å påføre kittet umiddelbart slik at denne overflaten senere ikke krever mekanisk bearbeiding. Derfor vil det være veldig bra om du kommer til et resultat som er så nær ideelt som mulig.
Som allerede nevnt, kan mekanisk bearbeiding av kittoverflaten i alle fall ikke unngås. Vent derfor til sammensetningen har stivnet helt, og fortsett deretter til behandling.
For å gjøre dette, fyll opp smergelduk og en trekloss. Til å begynne med kan du bruke et middels kornet skinn, og prøve å plukke opp en blokk som ikke er veldig stor, men ganske jevn.
Metoden for slik behandling er ganske enkel: pakk blokken inn i "sandpapir" og begynn å behandle overflaten som skal repareres med den. Det er på grunn av den jevne blokken at du kan identifisere hvor det er nødvendig å fjerne overflødig kitt, og hvor det må legges til.
Du kan bruke en orbital sliper i tillegg til den sandpapirpakkede blokken, men det krever forsiktighet og mye erfaring å bruke den. Og hvis det ikke er en slik erfaring, er det bedre å slipe for hånd, som beskrevet ovenfor - du vil gjøre færre feil.
Til tross for at denne prosedyren er ganske enkel, klarer sjeldne spesialister å gjøre alt første gang. Derfor, etter den første behandlingen, sjekk resultatet og om nødvendig gjenta det på nytt. Ditt endelige mål er å holde overflaten jevn og fri for groper, støt eller sømmer.
Så du har gjort det "svarteste" arbeidet, den reparerte overflaten har allerede et gunstig utseende, og nå er det lite å gjøre - for å eliminere små defekter. Problemet er at noen ganger er det til og med umulig å legge merke til dem med det blotte øye, men etter reparasjon vil de definitivt vise seg.
Og her trenger du en annen, finkornet sparkel, som også kalles etterbehandling. Du påfører det i det tynneste laget på de stedene som krever det: skraper, riper, et overflødig lag med grovkornet kitt.
Tilstanden er den samme som ved bruk av en grovkornet kitt - du må ha tid til å påføre sammensetningen før den første herdingen. Etter dette kommer stadiet med mekanisk etterbehandling, og her brukes allerede finkornet sandpapir, som populært kalles null.
Dette arbeidet bør også gjøres manuelt dersom det ikke er erfaring med bruk av spesialverktøy. Det nødvendige resultatet av denne prosedyren er det fullstendige fraværet av uregelmessigheter, både synlige og usynlige, og håndgripelige.
I dette siste trinnet er det noen ganger mulig å påføre kittet i flere lag, men i de fleste tilfeller er det nok.
Når du har gjort alt dette, kan reparasjonen anses som fullført. Alt som gjenstår er å male de reparerte områdene og bilen din vil se ut som ny.