DIY niva 21213 karosserireparasjon

Niva VAZ 2121 ble den første komfortable sovjetiske SUV. Fram til utgangen fra fabrikkportene i 1977 ble terrengkjøretøyer hovedsakelig brukt til militære behov. For en sovjetborger var et terrengkjøretøy i prinsippet ikke tilgjengelig, og de var ikke på det åpne salget. Det var en mulighet til å kjøpe utrangerte UAZ-er, men de skilte seg ikke i komfort. Det eneste alternativet til dem var Volynets med en motor fra ZAZ 969, som var tilgjengelig for salg, men den oppfylte heller ikke alle kravene til komfort, selv om terrengegenskapene ble høyt verdsatt.

Niva snudde konseptet med en SUV for de semi-ville innbyggerne i sovjetlandet - ingen har noen gang sett en slik komfort som i de seks, med fremkommeligheten til en UAZ, men til å begynne med ble forbrukeren stoppet av en ganske høy pris , og senere ble de vant til det. Niva har blitt en aktiv bygdearbeider og byboer - når det gjelder ytelse er den på ingen måte dårligere enn VAZ-klassikerne.

Niva 2121, som enhver bilist kan gjøre i garasjen med egne hender, er fortsatt en av de mest populære middelklasse-SUV-ene. Som enhver bil har Niva sine egne karakteristiske funksjonsfeil og sykdommer. Siden det er et veldig slitesterkt og pålitelig kjøretøy, er det veldig enkelt å vedlikeholde. Typiske bilfeil er hovedsakelig forbundet med det særegne ved designet:

• firehjulsdrift og en overføringskasse med en demultiplikator gir noen ganger noen problemer;
• kroppsdesign funksjoner;
• forhjuls-trekk;
• motorer fra VAZ 2106 er ikke designet for bruk på terrengkjøretøyer;
• frontfjæring karakteristikk kun for Niva.

Vi vil kort beskrive noen av dem, men vi vil dvele på kroppen mer detaljert. Spørsmål til ham dukker sjelden opp, men dette avviser ikke deres relevans.

Hovedproblemet med Niva-motoren var at den ikke opprinnelig var designet for bruk under tøffe forhold. Dette forklarer mange av dets karakteristiske sammenbrudd.

For biler med 1,7 liters motor er ventilløftere blitt det største problemet. Mer presist, deres justering. Når du installerer dem, er det nødvendig å observere en nøyaktig kalibrert innsats, ellers vil de enten kile seg eller vri seg ut hvis de ikke klemmes tett nok. Feilen gjør seg gjeldende med en karakteristisk bank, og hvis du ikke reagerer i tide, kan den drepe kamakselen. Derfor er det bedre å ikke ta på seg denne virksomheten på egen hånd hvis du ikke har nok ferdigheter.

Overføringssaker gir som regel aldri problemer. Du trenger bare å overvåke oljenivået. Propellaksler kan være til sjenanse. Spesielt hvis de ikke smøres hver 10.000 km. Kryssene er ikke holdbare nok, men med vanlig smøring vil de ikke være problematiske.

Oljetetninger er en annen sak. Akslene og overføringskassen er utstyrt med oljetetninger av ikke den beste kvaliteten, derfor lekker de ofte. Hvis du ikke tar hensyn til dette ved oljeskift, så kan du enkelt skru opp dispenseren. Det er bedre å kjøpe merkede oljetetninger, i henhold til fabrikkstørrelsen. Da er det garanti for at oljen ikke lekker før neste MOT. Etter 2011 har VAZ 2121 italienske oljetetninger fra fabrikken installert, i dette tilfellet er det ingen grunn til bekymring.

Vi vil presentere flere alternativer for karosseri som du kan gjøre med egne hender i garasjen med en grop.

Før du begynner å bekjempe korrosjon, må du finne ut hvor rasjonelt det er. Hvis det er lettere å endre en råtten terskel, er det bedre å gjøre dette enn å forme flekker til rust.Likevel er det noen måter å gi Niva-kroppen et skikkelig utseende.

Tinning kan brukes til å lokalisere små rustpunkter. Hvordan du gjør dette, viste vi tydelig i figuren.

Epoksyharpikser kan også gi midlertidig beskyttelse mot korrosjon og delvis reparasjon av rustne områder. Først må du rengjøre det skadede området grundig, og deretter påføre en polymerplaster med glassfiber. Etter siste tørking skal lappen pusses, sparkles, grunnes og pusses opp.

I Nivs forfaller ofte stedet der strålen er festet til kroppen. Har du en halvautomatisk sveisemaskin kan dette rettes opp ved å lage en ny pute på setet.

Først demonterer vi frontfjæringen til fri tilgang til det råtne stedet er oppnådd, og vi rengjør det med en kvern og fjerner de rustne områdene.

Deretter kutter vi ut en lapp av levende metall langs pappmønsteret, borer det rundt omkretsen for bedre sveisekontakt med metallet i bilen og sveiser det på plass som følger.

Etter det sliper vi sveisepunktene med en kvern, grunner og dekker med anti-korrosjonsmastikk.

Niva VAZ 2121 er en ganske pålitelig og praktisk bil som ikke krever dyre reparasjoner. Nesten alt arbeid, inkludert karosseri, kan utføres av alle i garasjen til minimale kostnader.

Til tross for at VAZ-21213 regnes som en av de mest vellykkede utviklingene av Volga Automobile Plant, som alle mekanismer, er den utsatt for sammenbrudd. Dessuten, jo mer kjørelengde en bil har, jo mer aktivt begynner den å bryte sammen - dette er karakteristisk ikke bare for Niva, men også for alle andre representanter for den innenlandske bilindustrien. Derfor oppstår et dilemma veldig raskt - å stadig kontakte servicesentre eller lære å reparere VAZ 21213 med egne hender. Med tilstrekkelige ferdigheter og "rette" hender, er sistnevnte ikke så vanskelig å gjøre som det ser ut til - det viktigste er å ha alt nødvendig verktøy og tilbehør for hånden.

De vanligste havariene og feilene

De vanligste funksjonsfeilene etter at en VAZ 21213 Niva-reparasjon er nødvendig er:

• Tett forgasser;
• Overoppheting av motoren;
• Svikt i kjedestrammere og dempere;
• Slitasje av den elastiske clutchen til skylleakselen;
• Feil på sjekkpunktet;
• Økt vibrasjon;
• Slitasje av CV-ledd støvknapper;
• Oksidasjon av elektriske ledningskontakter;
• Komfyr trykk lekkasje;
• Korrosjon av kroppen.

Noen av feilene kan elimineres selv. Du kan for eksempel også rense terminalene fra oksidasjon eller installere en ny støvel på CV-leddet i garasjen din. Med visse ferdigheter kan du også rengjøre radiatoren. Men det er bedre å eliminere mer alvorlige problemer med spesialister - her trenger du viss kunnskap, verktøy og utstyr.

Motorproblemer - hva du trenger å vite

Hovedsykdommen til VAZ-21213-motoren er forgasseren. Når du bruker drivstoff av lav kvalitet - og et slikt problem oppstår på våre bensinstasjoner regelmessig - er forgasseren konstant tilstoppet. Hvis drivstoffslanger og filtre er tilstoppede, rengjør du dem og setter inn nye filtre om nødvendig. Men hvis du ikke tar hensyn til dette problemet på lenge, vil drivstoffpumpen snart mislykkes, og da må du endre den.

Et annet problem, og nesten umulig å eliminere, er overoppheting av motoren. Årsaken til dette er den mislykkede utformingen av kjølesystemet, eller rettere sagt blåsesystemet. Dette er spesielt merkbart på motorer som har gjennomgått overhaling, siden på grunn av sylinderboring blir ledeplaten tynnere og varmeoverføringen øker. Du kan bare bekjempe det ved å oppgradere luftstrømsystemet og installere enten en ekstra vifte, eller erstatte den med en mer effektiv. Men det er umulig å ikke ta hensyn til dette problemet - selv nybegynnere vet hva langvarig motoroveroppheting er full av.

Et annet problem som krever en VAZ 21213-reparasjon er vibrasjon. Årsaken er svikt i et av overføringselementene. Det kan være flere årsaker til dette:

• Brudd på sentreringen av overføringssaken;
• Surring av propellakselkrysset;
• Bite SHRUS promval;
• Slitasje av den elastiske clutchen til skylleakselen;
• Svikt i opphengselementer.

Så lenge alle girkasser og chassis er justert, er vibrasjoner usynlige. Men det er verdt minst en av delene å mislykkes - det merkes umiddelbart.

Blant annet har VAZ-21213 en karakteristisk sykdom - en svikt i det femte giret. Faktum er at denne boksen er en modernisert versjon av den gamle fire-trinns girkassen. Det er en stor feil her - den dårlig gjennomtenkte utformingen av smøresystemet fører til oljeutsulting på femte giret, og de slites ut mye raskere enn andre - bokstavelig talt etter 30-40 tusen kilometer.

Det er en vits om at Niva-kroppen begynner å ruste allerede før den er kjøpt. Dette er selvfølgelig en overdrivelse, men med anti-korrosjonsbehandlingen av metall er det rett og slett en katastrofe - det begynner virkelig å ruste veldig raskt, spesielt på de stedene der det er aktiv kontakt med vann: terskler, bakdør, støtfanger festepunkter, fendere og så videre.

For å forsinke utseendet av hull i kroppen maksimalt, er det nødvendig å utføre anti-korrosjonsbehandling hvert år. Med tanke på hvordan vi sliter med veiising om vinteren, kan bunnen brenne ut på bokstavelig talt et år, hvis den ikke blir behandlet.

Vær også nøye med drenerings- og ventilasjonshullene - hvis de blir tette, begynner fuktighet og kondens å samle seg inne.

Hvis du kan reparere VAZ 21213 med egne hender, forsterk gulvet med en ekstra metallplate på stedet der distributøren er festet - på grunn av økt vibrasjon er dette området utsatt for økte belastninger og kan ganske enkelt falle av.

Video om reparasjon av karosseri og motor VAZ 21213

Blant modellene til den innenlandske bilindustrien skiller VAZ 2121 seg litt ut fra det generelle utvalget, ikke bare på grunn av sin utmerkede langrennsevne, firehjulsdrift og et monocoque karosseri, men også på grunn av det faktum at Niva er den første uavhengige utviklingen av VAZ som har nådd serieproduksjon.
Bilen begynte å bli masseprodusert tidlig i 1977 og begynte umiddelbart å nyte stor suksess blant befolkningen, ikke bare i Unionen, og senere i Russland, men også i mange land, både nær og fjern i utlandet. I sin klasse regnes en SUV fra Russland som den mest suksessrike modellen.
Han fant forbrukeren sin i Frankrike, Portugal, Spania og Canada. Og selv om "Niva" i et komplett sett med en fransk dieselmotor "Peugeot" er etterspurt, selges også biler med en innenlandsk "1.6" ganske bra.

Karosserireparasjon VAZ 2121 består av flere typer arbeid.

Små riper og bulker som dukket opp under driften av VAZ 2121 kan fjernes med egne hender og er ikke engang dyrt i det hele tatt.
For eksempel:

• riper repareres ved å polere den ripede overflaten med ulike slipepastaer og materialer som fjerner toppstrøket med lakk og maling, og dette jevner ut den ripede overflaten. I tilfeller der det øverste laget av jord ikke berører fullstendig fjerning av ripen er nesten garantert.

Råd! Du bør ikke være for ivrig, for i dette tilfellet fjerner vi, ikke fjerner lakken, og hvis du polerer ett sted i lang tid og vedvarende, kan du komme til selve metallet, og dette truer med høye kostnader som du vil må inkludere kolonnen "lakkering av bilen".

På grunn av støt, temperaturendringer og metalltretthet, kan de geometriske dimensjonene til bilen avvike litt fra de som er angitt i bruksanvisningen, som er full av dannelsen av unødvendige påkjenninger i forskjellige ledd og en betydelig reduksjon i bilens levetid. seg selv. Så kontroll og gjenoppretting av geometrien til bilen er hovedstadiet i overhalingen av kroppsdelen.

De viktigste geometriske dimensjonene til kroppen til VAZ 2121

Hvis resultatet er negativt, det vil si når de faktiske dimensjonene avviker fra referansemålene, gjenopprettes geometrien ved å rette ut (strekke / komprimere) kroppen og dens elementer.

Ved deformering av individuelle elementer rettes metallet ved å banke og ekstrudere det.
Det er to måter her:

• Ingen etterfølgende maling;
• Med påfølgende maling.

I det første tilfellet er reparasjonen basert på prinsippet om metallelastisitet. Siden hver gjenstand med en eller annen form for elastisitet har en tendens til å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon, kan denne egenskapen brukes til sine egne formål - en bulk presses ut med et spesialverktøy og poleres deretter.

Dessverre er denne metoden kun tilgjengelig for personer med spesialverktøy og lang erfaring. Jeg er redd for at gjør-det-selv-reparasjoner i dette tilfellet jevnt vil føre oss til den andre typen reparasjon.

• I det andre tilfellet bankes bulken jevnt med en hammer eller klubbe fra innsiden, mens et "fulcrum" med en gummiert myk overflate skal påføres på motsatt side.
• Hvis skaden har skarpere kanter eller er en dyp ripe, tas støtten ikke på en elastisk basis, men som en stiv støtte eller til og med en ambolt. Tapping utføres med en nylon- eller treklubbe, fra midten til kantene av bulken.

Merk følgende! Skaden skal tappes sakte, og uten stor innsats. Sterke slag vil bare forverre situasjonen, siden metallet kan flate ut og det vil være umulig å returnere det til sin opprinnelige tilstand på denne måten.

I tilfeller der utretting ved hjelp av deformasjonsmetoden ovenfor ikke er mulig, kuttes den skadede delen ut, en lapp plasseres ved sveising eller ved å bruke lodde eller epoksylim. Ellers må elementet skiftes ut.

Råd! Hvis du likevel ønsker å banke på delen og samtidig prøve å bevare lakken på elementet, legg flere lag med myk klut mellom overflaten og stativet.

Før du starter dette stadiet av arbeidet, må du sørge for at målet rettferdiggjør midlene. Det vil si, hvis delen allerede praktisk talt er spist av rugen, så, som det sies: "Det er for sent for Vasya å drikke Borjomi når nyrene har sviktet."
Hvis alt ikke er så ille, så velger vi en av to måter.
Metode én. Vi lodder korrosjonsfokusene med loddetinn:

• Forberedende stadium. Vi rengjør overflaten av kroppen, fjerner spor av korrosjon, behandler kantene på hullene med fluks;
• Tinning. Overflatene til "såret" og lappen (hvis noen) er dekket med et lite lag loddemetall;

Ved gjenoppretting av overflaten ved lodding kan neste trinn hoppes over

• Direkte lodding. For at sømmen skal være tett og ha maksimal pålitelighet, må overflatene som skal skjøtes ha et så stort kontaktareal som mulig.

Råd! For å skjule den loddede lappen, bør den påføres fra innsiden, og deretter jevne ut overflaten av delen med bilkitt og maling.

Metode to. Vi forsegler korrosjonsfokusene med epoksyharpikser:

• Vi behandler den restaurerte overflaten med grovt sandpapir;

• Vi renser overflaten fra partikler av slipende materialer, olje- og støvpartikler, avfetting;
• Vi kuttet ut tre lapper fra glassfiber i henhold til en tidligere forberedt mal.

Merk følgende! Plastrene skal dekke hverandre, det vil si at den første er 25 mm større enn den skadede overflaten som skal dekkes, den andre er 45 mm, den tredje er henholdsvis 65 mm.

• Plastrene er impregnert med epoksyharpiks og limt en etter en til det skadede området;

• Den resulterende lappen er dekket med cellofan og limt med tape for tetthet (slik at harpiksen ikke lekker ut);
• Hele overflaten rulles med en rulle til den generelle formen er gitt;
• Etter 24 timer kan den herdede lappen bearbeides - slipes, grunnes og males.

Selvfølgelig er det tilrådelig å se det ovenfor presenterte kroppsrestaureringsarbeidet på en video som illustrerer DIY kroppsreparasjon av en VAZ 2121, men jeg tror det presenterte materialet gjør det klart hovedstadiene av reparasjon.

På grunn av spesifikke funksjoner og design, krever VAZ 2121 økt oppmerksomhet, nemlig økt kontroll over kroppens tilstand. Generelt, hvis du er eier av en brukt "Niva" og skal bruke den som beregnet i minst et par år, inspiser nøye tilstanden til kroppen til VAZ 2121, hvis reparasjon og styrking av dens individuelle elementer er mer en nødvendighet enn en forholdsregel.
Problematiske områder som bør vies spesiell oppmerksomhet er:

• Bunnen, nemlig dens korrosjon og gjennomgående hull i gulvet (veldig ofte overvinner bilen vannbarrierer uten ytterligere høykvalitetstørking);
• Spars, nemlig for sprekker (konsekvensene av støt med passende metalltretthet).

Sideelementsprekker oppstår som regel i området for monteringene:

• Styreutstyr;
• Pendel;
• Motor bjelker;
• Fremre støtdemper øvre brakett;
• Støtdempere bak;
• Lange jetstenger helt til bunnen av gulvet;
• "House"-støt "Ponar".

Bildene nedenfor viser tydelig kroppsreparasjonen til VAZ 2121, som har vært i drift i bare fem år.

Restaurering av baksiden av fremre sidebjelke

Frontsparkel før reparasjon

Ny, skinnende - akkurat som den ekte

I tillegg til dette, på kroppen kan du forvente noen flere "småting", nemlig:

Sprekker på de mest uventede stedene

Fullstendig tap av kroppsdeler

og bilopphengselementer

Siden arbeidet knyttet til restaurering og styrking av kroppen er svært arbeidskrevende og tar mye tid og krefter, kan restaurering av en bil fra et økonomisk synspunkt anses som kostnadseffektivt bare når det gjøres for hånd. Og dette betyr at når du kjøper en råtten bil, selv når prisen bare er øre, er det nødvendig å ta hensyn til de fremtidige betydelige kostnadene ved restaureringen.
Forsterkning og utskifting av gulvdeler og sidevanger utføres vanligvis med 3-4 mm tykke lapper av metallplater.

Klar til å installere Spar-patcher / forsterkere

Klar, med forsterkede sidevanger, bilgulv

Etter at alle hoveddeformasjonene er rettet ut, sveisearbeidet er fullført, kan du fortsette til den siste delen av reparasjonen av VAZ 2121-kroppen.
Vi inspiserer nøye kroppen og dens elementer for bulker og spon, som etter foreløpig avfetting er dekket med kitt. For øyeblikket avhenger overflaten av bilkroppen av kvaliteten på prosedyren, derfor regnes det som en av de viktigste stadiene.