Gjør-det-selv kroppsreparasjon oki

Okas bil passerte 150 tusen km under de mest alvorlige forholdene. På løpet av 140 tkm ble burmutteren til underrammen revet ut - en skive ble sveiset inn ved tjenesten. Etter en tid ble det oppdaget at gulvforsterkeren sprakk i to og begynte å "puste". Bilen sto i flere måneder til hendene nådde den - arbeidet er ganske trist - for å erstatte gulvforsterkeren, må du fjerne hele kraftenheten og koble fra underrammen.

Videre viser bildet motorrommet til bilen (kraftenheten er demontert), den røde pilen viser stedet for bruddet på kroppsforsterkeren - det kan sees at delen har begynt å bevege seg bort fra motorskjoldet . Salongen må demonteres, ellers vil alt brenne ut under sveising.

Den nye gulvforsterkeren er vist nedenfor. Burmuttere og forsterkningsplater er godt synlige.
Siden maskinen er støy- og vibrasjonsisolert skapte dette noen vanskeligheter. Jeg måtte demontere all støyisolasjonen fra gulvområdet der sveisearbeidet ble utført. For å demontere vibroplasten ble det brukt en termisk pistol - først etter oppvarming kan vibroplasten skrelles av.

Neste på bildet er en gammel gulvforsterker. Den sprakk i to. En sveiset skive er synlig (sveiset nedenfra, uten å kutte gulvet i hytta). Den andre mutteren er i en beklagelig tilstand - det har oppstått sprekker rundt den, det er ikke kjent hvor lenge den ville ha vart.

Etter sveising limer vi igjen gulvet i hytta med vibroplast, legger isolon og støyisolerende matter. Det indre hulrommet i forsterkeren er fylt med antikorrosivt materiale (Movil) gjennom de teknologiske hullene.

Siden kjørelengden allerede er ganske stor (150 tkm), har bremsene og styrestativet gjennomgått en generell revisjon. Skinnen ble overhalt, skinneakselen ble slipt. Etter reparasjonen viste styringen seg å være rett og slett fantastisk.
Bremsemaskinene ble også ristet opp - de satte nye kalipere, nye bremseskiver, slanger. Navene ble erstattet med nye. Hjullagrene ble også skiftet - de gamle gikk igjennom mye (kun ett lager ble skiftet) og selv om de ikke summet, fant de etter åpning at alle tredemøllene var dekket med bulker. Nye lagre ble behandlet med XADO reparasjons- og restaureringsfett.
Den nye forsterkeren ble sveiset på, etter å ha sveiset forsterkningsplatene til mutterne tidligere.

Hallo til alle! Som lovet så 2. del helt. I dette innlegget finner handlingene sted allerede i 2014. Hvor lenge ventet jeg på at oppvarmingen skulle bli travel med bilen, og nå har den kommet.

Jeg begynte oppussingen med å fortsette med kosmetikk og sveisearbeid.

Til å begynne med bestemte jeg meg for å gjøre hennes onde øyne, så å si, Bad boy hood) Det viste seg utmerket metall tok 1,5 mm. Klipp ut en sjablong fra et ark med jern og slipt på smergel, og sveiset dem deretter til panseret.

Bunnen av dørene er litt råtten, jeg måtte lage mat.

Jeg skar et hjørne ut av boksen og prøvde den på.

Jeg sveiset den til døren, alt ble ganske pent. Dråper fra sveising slipes av med en kvern. Samme operasjon ble utført med den andre døren, og han sveiset også alle hullene på bakre fyrverkeri bortsett fra låsen. Nå blir det ingen bakvisker og OKA-emblem også.

Jeg renset all soppen på baksiden.

Demontering begynte. I løpet av kvelden spredte jeg og vennen min det hele.

Her er faktisk bestevennen som assistent)

Etter demontering begynte kitting. Jeg begynte med vingene. Det første laget var en aluminiumsfiller for å bygge styrke og lignende. Hvordan jeg ble torturert for å gni den, men resultatet var verdt det)

Her er sluttresultatet. Det andre laget var myk sparkel. Det var her jeg avsluttet med vingene.

Så begynte han å sparkle alle dørene.

Jeg ble overveldet av taket, men om 2 dager var det klart)

Hette. Høydepunktet i bilen.Jeg filmet det også, det tok en dag å jobbe med det.

Med kittet virker det ferdig) Vi går over til malerarbeidet. Bilen ble vasket med fire hundre sandpapir, den ble vasket innvendig også, siden fargen blir annerledes. Så er det bakken, det er dessverre ikke noe bilde av bilen i bakken. Utvaskingen begynner igjen, bare ikke av den gamle malingen, men av jorda. Og til slutt, det jeg har ventet på så lenge begynner, maling)

De første bildene etter maling :) Jeg ble glad, men det var ikke jeg som malte det, men stefaren min. Jeg fikk en slik ferdighet senere da jeg malte en bil for en venn) Fargen heter "Medeo 428" Jeg ville ha noe uvanlig som skulle skille seg ut blant de grå musene.

Og selvfølgelig en autograf uten)

Videre montering av bilen, det er dessverre ikke noe bilde heller.

Ferdig montert fra utsiden. Nye støtfangere og hver minste ting. Salongen er fortsatt tom. Bilde på 2,5 megapiksler) Beklager kvaliteten.

Dekker sideveggene. Dermantin fikk den av bestemor i skapet, han la alt på stifter og lim.

Den ferdige versjonen pakket også rundt torpedoen og bakstykkene.

Strukturen til kroppsrammen og dens seksjoner er vist i fig. 8-1, 8-2

Ris. 8-2. Hovedkroppsseksjoner (sidevisning)

Skadet kroppsretting

En betydelig del av reparasjonsarbeidet på biler, spesielt etter trafikkulykker, faller på reparasjon av karosserier. I de fleste tilfeller krever dette at man sjekker geometrien til festepunktene, komponentene og sammenstillingene til kjøretøychassiset. Hovedreferansedimensjonene for kontroll av geometrien er vist i fig. 8-3.

Ris. 8-3. Hovedreferansedimensjonene til festepunktene til enhetene: Χ, Υ, Ζ - αfaselinjer; О - fire bunnhull med en diameter på 15 mm; 1 - nedre radiatorstøtter; 2 - øvre støtte for radiatoren; 3 - festing av underrammen for kraftenheten; 4 - sentrene til de øvre hengslene til stiverne; 5 - feste styrebraketten; 6 - feste girspaken; 7 - feste braketten til parkeringsbremsen; 8 - feste braketten for venstre arm på bakopphenget; 9 - senter for feste av høyre arm på bakfjæringen; 10 - sentrene til de øvre støttene til de bakre støtdemperne; 11 - sentre for vedlegg av kompresjonsbuffere

Skader på karosseriet kan være svært forskjellige. Derfor bør reparasjonsreglene i hvert enkelt tilfelle være forskjellige, de best egnet for disse skadene. Men det er også generelle krav. For eksempel er det nødvendig å maksimere muligheten til å rette ut skadede paneler. Det anbefales å unngå overdreven termiske effekter på metallet, for ikke å forstyrre fabrikksveisingen og anti-korrosjonsbeskyttelsen av kroppen. Kroppens frontplater skal bare fjernes i ekstreme tilfeller for å lokalisere skade, rette ut eller justere kroppen. I tilfeller med betydelig skade på karosseriet anbefales det å fjerne alle innvendige polstringsdeler for å lette måling, kontroll og installasjon av hydrauliske jekker og skrujekk for å eliminere forvrengning og skade. Ved å redigere gjenopprettes de originale lineære dimensjonene og plasseringene til kraftenhetene, dimensjonene til åpningene til vindvinduet, panseret og bakluken. Fremspringet av frontflater og avtakbare deler i forhold til tilstøtende paneler elimineres ved montering og justering.

Reparasjon av deformerte overflater på deler

Reparasjon av skadede kroppsdeler utføres ved å trekke, rette, rette med metallkrymping, kutte ut seksjoner (ikke mulig å reparere), lage reparasjonsinnsatser fra avviste kroppsdeler eller metallplater, og gi dem formen som en restaurert del.

De deformerte stedene til panelene rettes som regel manuelt ved hjelp av et spesialverktøy (metall, plast, trehammere, dor i forskjellige former) og inventar.

Retting med varme brukes til å sette (stramme) sterkt strakte overflater. For å forhindre plutselig hevelse og forringelse av de mekaniske egenskapene, varmes panelene bare opp til 600-650 ° C (kirsebærrød farge).Diameteren på det oppvarmede stedet bør ikke være mer enn 20-30 mm.

Sammentrekningen av overflatene utføres med en karbonelektrode til en halvautomatisk sveisemaskin eller en gassbrenner. Metallet varmes opp fra periferien til midten av det defekte området, og forstyrrer de oppvarmede områdene med slag av en treklubbe eller hammer ved hjelp av en flat støtte eller ambolt.

Oppvarmings- og avsetningsoperasjonene gjentas til ønsket paneloverflate er oppnådd.

Ujevnheter på panelene utjevnes med polyesterfyllstoffer, termoplast, kaldherdende epoksymastikk eller loddemetall.

Polyesterkitt som "Hempropol-P" eller PE-0085 danner pålitelige skjøter med paneler, børstet til metall. Disse kittene er tokomponentmaterialer som består av en umettet polyesterharpiks og en herder som katalyserer den raske herdingen av blandingen. Temperaturen i arbeidsrommet bør ikke være lavere enn 18 ° C. Den tilberedte kitten må brukes innen 10 minutter. Endelig herding - 60 minutter etter påføring. Tykkelsen på kittlaget bør ikke overstige 2 mm.

Termoplast er tilgjengelig i pulverform. Termoplast får de elastiske egenskapene som kreves for påføring på metalloverflaten til panelet ved en temperatur på 150-160 ° C. Overflaten som skal fylles må rengjøres grundig for rust, belegg, gammel maling og andre forurensninger. Termoplastisk vedheft er bedre på grove metalloverflater. For å påføre termoplast, oppvarmes området som skal utjevnes til 170-180 ° C, hvoretter det første laget med pulver påføres, som rulles med en metallrulle. Deretter påføres et andre lag og så videre til ujevnhetene er fylt. Hvert lag rulles til et monolittisk lag av plastmasse er oppnådd, og etter herding kan det behandles ved bruk av konvensjonelle metoder.

Loddemidler som POSSu 18-2 eller POSSu 25-2 brukes til å utjevne områder som tidligere var fylt med loddemetall, samt for å bygge opp kantene på deler og eliminere hull.

Ved betydelig skade erstattes panelene med nye ved bruk av gassskjermet elektrisk sveising.

Demontering og montering av frontvingen

For å fjerne vingen, fjern stikkontakten med retningsviserlampen. Fjern de selvskruende skruene som fester vingen til kroppen: tre skruer 2 (fig. 8-4) på ​​den øvre flensen, en skrue 1 nederst på forsiden av vingen og nederst på baksiden, og en skrue 3 for feste til den fremre stabelen, som kan nås gjennom spalten mellom stag og åpen dør.

Ris. 8-4. Fjerning av frontvingen: 1, 2, 3 - festepunkter for vingen med skruer

Ta forsiktig av fenderen og fjern de isolerende pakningene fra der fenderen kommer i kontakt med skjermen.

Installer vingen i omvendt rekkefølge. Det anbefales å bytte ut de isolerende pakningene med nye. Før den endelige tiltrekkingen av skruene ved hjelp av de forstørrede hullene, juster vingen for klaringer og fremspring med andre kroppselementer.

Etter å ha byttet ut fenderen, vær oppmerksom på tilstanden til anti-korrosjonsbelegget under frontskjermen. Gjenopprett om nødvendig belegget ved å påføre D-11A plastisol eller BPM-1 mastikk.

Så. Jeg lager en fantastisk Oka-bil. Jeg vil spørre hvem som allerede har tilberedt det? Jeg er interessert i bakpanelet, jeg bor i byen. Orel og ingen andre steder kan jeg finne en slik detalj.

Hva er en "bakluke" Topp, bunn, baklukeåpning, bjelkefestepunkt. Misforståelse, mer detaljert pliz (ønskelig med et bilde).

• Innlegg: 217
• Sted: Tomsk-regionen
• Ok 11113

I Serpukhov ser det ut til. Artikkel 1111-5601080

Denne siden søkes etter etter spørsmål: Oka karosseri, Oka forum, Oka diskusjon.

• Kjæledyrene våre (bilder) emo Jeg er ikke en mann, ikke følg meg med brunst
• Humor - Vladimir Vladimirovich, men hva med de som ikke vil leve for å pensjonere seg?
• Humor – Her om dagen snakket Tony Robbins, de som så på ga 30 tusen
• Humor Jeg er ikke imot at Putin er president.men hvorfor igjen Russland? bæsj
• Humor Regjeringsmøte. Putin: - For en skam - en rubel oopya
• Humor -Tyske Oskarovich, hvorfor tror du at matematiske skoler ikke er nødvendig
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker girkassen. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal hjem fra Karachay-Cherkessk til Mordovia Jeg skal hjem fra Cherkessk til Mordovia. Jeg skal lastes med 4 tonn. Jeg er redd de vil rive
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker det på sjekkpunktet. Når gruzhonny er i generelle problemer. Kommer fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker girkassen. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia, dette er gutter for penger, det er ingen spørsmål, kanskje det blir en varia underveis
• På GAZ-3309, med 4 gir, banker girkassen. Når gruzhonny er i generelle problemer. Jeg skal fra Karachay-Cherkessk hjem til Mordovia Er det noen som kan selge meg 5 mørtel til plenslangen min?
• Lukt i bilens interiør Jeg bruker automatisk luftfriskerspray i bilene mine.
• Lukten i bilinteriøret Etter vask behandler jeg alltid svelgen med odorgon av

Forberedelse av kroppen for sveising VAZ-11113 Oka. Reparasjon av innvendig sidevegg.

Stedet du skal male skal være tørt, trekkfritt, varmt og fritt for støv.
Til å begynne med må du vaske kroppen godt. Før vask er det lurt å fjerne alle plastdeler fra kroppen. Dette vil eliminere tilstedeværelsen av fuktighet i sprekker og hull. Det er best å vaske bilen med et sterkt vanntrykk.
Deretter må du inspisere bilen og finne riktig maling. Ved komplett maling av bilen kan du velge hvilken som helst maling som ligner den forrige (nyanser er fortsatt ikke angitt i databladet). Hvis maleriet er delvis, må du kontakte et spesielt laboratorium, hvor de kan velge ønsket farge.

Tidligere studenter ved tekniske universiteter, og nå, som regel, vellykkede ledende ingeniører, er godt kjent med emnet "materialstyrke". For mange studenter var ikke dette faget en bastion som ikke ble tatt, etterfulgt i beste fall av å ta eksamen på nytt, i verste fall utvisning fra universitetet og påfyll av rekkene til den uovervinnelige russiske hæren. For de som har glemt dette emnet litt. På grunn av det faktum at det ikke var nyttig i fremtidig arbeidsaktivitet eller ikke ble studert i det hele tatt, siden den valgte profilen til spesialiteten ikke krevde sterk kunnskap om dette emnet. Derfor er det ikke synd å minne om. Det vil handle om evnen til ethvert materiale til å motstå den ytre påvirkningen fra andre kropper på det. Under karosseriet vil vi ta materialet i form av karosseriet til bilen vår. Under "andre kropper" betrakter vi den russiske veien med all dens "sjarm", så vel som treghetskrefter og andre sideobjekter, inkludert ulike kropper av møtende og passerende kjøretøy. Etter å ha vurdert handlingene til alle disse faktorene og motstridende krefter i et enkelt kompleks, kan valgkomiteen ha rett til å gi en vurdering "utilfredsstillende" til designerne av en bilmodell som ikke har bestått de nødvendige testene.

Hvorfor trenger du å styrke kroppen.

For oppfatningen av det fortalte materialet, vil vi gi et illustrerende eksempel med en emballasje pappeske for husholdningsapparater, hvor den indre omkretsen av boksene har skuminnsatser. Ved bruk av fysisk makt, vri boksen, vil vi kunne gjøre dette veldig enkelt. Etter å ha limt vingene til en slik boks med tape, med en ny fysisk påvirkning, vil den rynke, men mer fysisk innsats vil være nødvendig. Etter å ha satt inn de langsgående og tverrgående stiverne som ligger tett mot sideveggene til boksen, vil den tåle mange sterke fysiske påvirkninger, selv om den skal spilles med fotball i stedet for en ball. Samtidig vil den opprettholde integriteten til sin opprinnelige design.

Når vi går tilbake til bilene våre, er vi godt klar over at i nærvær av den tøffeste bilkroppen, vil vi bli møtt med å oppnå deformasjon av sårbarheter.Kanskje det blir mikroskopisk skade, men det blir det. Et annet levende eksempel kan nevnes når en innenlandsbil med fem års serviceerfaring løftes til en viss høyde ved hjelp av en jekk. Da skal vi sørge for at i åtti prosent av slike tilfeller vil dørene sette seg fast i åpningene. Dette vil indikere deformasjonen av kroppen. En av hovedstyrkeegenskapene til en bilkarosseri er dens vridningsstivhet. I tilfellet når kroppens stivhet er ubetydelig, vil svingene til bilen skje med en viss forsinkelse, på grunn av en nedgang i reaksjonen til bilkonstruksjonen. Metallet i områdene der spakene er festet vil introdusere et misforhold i driften av bak- og frontfjæringene. På grunn av konstant vridning oppstår for tidlig aldring av kroppen, sveisede sømmer divergerer, og metallkorrosjon oppstår intensivt. Hvis vi kun vurderer biler i dette aspektet, er de sterkeste når det gjelder stivhet i karosseri, tredørs kupéer og kombikupeer, som motstår å bøye seg så mye som mulig. De verste indikatorene i denne forbindelse er stasjonsvogner og minivans.

Styrking av bilkroppen avhenger av kjøretøyets spesialisering og bileierens økonomiske evner. Det er mange alternativer for dette, alt fra montering av strekkmerker og avstandsstykker.

Fra all denne overfloden av forskjellige modifikasjoner velger vi: stenger, tørkle, bakre, nedre, fremre avstandsstykker.

Fjærben foran

En populær måte å forsterke karosseriet på er med fremre stag. Fordelene med denne designen inkluderer enkel installasjon, rimelig pris, økt stivhet foran på bilen, og til slutt visuell estetikk. Bruken av et slikt feste avhenger av formålet med kjøretøyet. Fordelene er åpenbare - enkel installasjon, lav pris, visuell appell og en ganske sterk økning i stivheten til fronten av bilen. Denne metoden for å styrke kroppen for VAZ-er fra den "tiende" familien er ikke egnet. Siden på disse modifikasjonene av modellene "danser" ikke bare stativene, men hele frontskjoldet er utsatt for deformasjon.

Avstandsstykker tilbys av handelen i et bredt spekter, men deres hovedforskjell fra hverandre er i materialet de er laget av og festemetoden. Kilene brukes vanligvis til å forsterke hjulbuer, avstivere i hele karosseriet og opphengsstag. Slik automatisk karosseriforsterkning brukes vanligvis på sportsbilmodeller.

Bunnstag

De nedre stag har en effekt på å forbedre bilens kjøreegenskaper, øke stabiliteten, øke levetiden til karosseriet, men selve installasjonen er svært arbeidskrevende.

De bakre støttebenene har en effekt på å forbedre kjøretøyets manøvrerbarhet og stabilitet. Det er enkelt å montere og fjerne de bakre støttebenene. Den bakre støtteben er også ganske enkel å installere og demontere.

Det er eksistensen og anvendelsen av folkemetoder for å styrke kroppen, når hullene til sideelementene og tersklene er fylt med polyuretanskum. Når det gjelder verdi, er det billig. En fordel med denne designen er en økning i stivhet, en ulempe er en økning i aktivering av korrosjon, mangel på ventilasjon. Faren for brann øker ved sveising. Valget er opp til bileiere.

3.09.2011, 06:30 | Zinchenko Vladimir Alexandrovich

Det er en rekke enkle regler, hvis overholdelse lar deg maksimere ressursen til den automatiske girkassen.

Alexy59 »20. mars 2014, 18:52

Homa »20. mars 2014, 19:53

Hei Alexy!
Dette betyr at blant de råtne menneskene - Okovodov - påfyll!
Jeg hadde ikke forventet at det var noe mer råttent enn min Akushka! Og det ser ut som de kjørte den til det siste?
Generelt sett forårsaker synet av slike ødeleggelser + reparasjoner med skum og selvskruende skruer grusom motløshet.
Jeg vil si banalitet - uten nye reservedeler vil reparasjoner bli mer kompliserte.

Hva er din oppgave når det gjelder reparasjoner?
Og hva slags jernstykke er det på dørstokken hennes?

Kjære Alexy!
Jeg har til deg:
To forespørsler:
Fyll ut profilen din slik at vi vet hvor du kommer fra.
Hvis det ikke er vanskelig, gå hit viewtopic.php? F = 21 & t = 112
Og en melding:
Vår strenge, men rettferdige moderator er Yuri

selv om du gjør noe dårlig, gjør det bra

Yuri »20. mars 2014, 22:40

Alexy59 »21. mars 2014, 10:24

mmlevin »21. mars 2014, 11:05

Yuri »21. mars 2014, 11:44

Alexy59 »21. mars 2014, 11:56

startet med å reparere venstre terskel. legg en ny terskel på toppen av den gamle og sirklet rundt konturen, kuttet av med en kvern

det viste seg å være et ubehagelig diagonalt snitt, og til og med med trinn.

og her er et bilde av den bakre sideveggen med foring

Alexy59 »21. mars 2014, 12:02

Alexy59 »21. mars 2014, 12:44

I prosessen med å reparere terskelen var det først nødvendig å kutte ut den gamle, eller rettere sagt restene, som går under midtbunnen. Jeg kuttet rett og slett hjørnet der midtbunnen møter den indre sideveggen med en kvern, og deretter revet opp restene av terskelkoblingen. Etter det tok han inn en ny terskelkobling, som han tok tak i den indre sideveggen. Først ønsket jeg å gjøre det som en "voksen". boret hull i kontakten og prøvde å sveise ærlig gjennom dem til den indre sideveggen. Men det var ikke der. Noen steder var det en glipe og metallet passet ikke særlig tett til sideveggen.I tillegg var jernet på sideveggen korrodert, selv om jeg renset det. Vel, og mest av alt, disse første sveisede punktene var mine første, og jeg hadde ingen erfaring ennå. Og det viste seg ikke en vakker sveising ala en elektrisk nagle, men en slags søppel. og så begynte jeg bare å gripe til kanten av jernet. For i dag er baksiden av terskelkoblingen kun festet til den indre sideveggen, og det er ikke så varmt. da vil sannheten på den andre siden av den indre terskelen kobles til midtbunnen. foruten disse forbindelsene er det ikke flere andre. kanskje Homa vil fortelle deg hvordan det skal være på det stedet RIKTIG. Jeg vil være veldig takknemlig.

Her er et bilde av stedet, som jeg snakket om under tilpasningsprosessen.

Okas bil begynte å bli produsert for lenge siden og har fått betydelig popularitet blant innenlandske bilister. Selvfølgelig er de tekniske egenskapene til den aktuelle bilen langt fra kravene til en moderne bilist. Til tross for dette nøt Oka en gang stor popularitet på grunn av sin iboende økonomi. Eiere av en Oka-bil fra de første årene av produksjonen møter ofte funksjonsfeil i motorsystemet. Dette forklares enkelt av kjøretøyets levetid og driftsforhold. En av de mest effektive måtene å returnere kjøretøyet til jobb er å overhale motoren Oka eller VAZ 11113. Det er ganske vanskelig å utføre reparasjoner selv, siden mange prosesser vil kreve dyrt utstyr. For å spare penger kan du forberede Oka for en større overhaling med egne hender.

Fordelene med overhalingen er klare. Storskala reparasjon av motoren vil tillate: å øke levetiden til kjøretøyet, øke ressursen til motoren og øke ytelsen.

Den første fasen av overhalingen er en detaljert diagnose av forbrenningsmotoren. Det er ganske vanskelig å foreta en sjekk i en garasje. For å bestemme produktiviteten til en motor, trenger du datautstyr og relaterte ferdigheter.

For å utføre en fullstendig restaurering av motoren, er det nødvendig å demontere kjøretøyenheten. Det er ikke så lett å utføre denne prosedyren med egne hender, til tross for de små dimensjonene til motoren. For å unngå skade på motoren, er det nødvendig å bruke en rekke spesialutstyr: støtterammer, en hydraulisk avtrekker, en enhet for å henge motoren.

Etter at motoren er vellykket demontert, er det nødvendig å begynne å demontere den. Det er nødvendig å demontere motoren strengt i en bestemt rekkefølge for å forhindre skade på dens individuelle deler.

Etter demontering er det nødvendig å gå videre til det viktigste stadiet av overhaling, som består i å feilsøke individuelle komponenter i forbrenningsmotoren. Hovedformålet med overhalingen er å gjenopprette de opprinnelige parametrene til kjøretøyelementene. Derfor er den eneste riktige manualen for reparasjon av Oka den originale produsentens instruksjoner.

I løpet av en storstilt restaurering av VAZ 11113-motoren er følgende prosedyrer obligatoriske:

• Restaurering av parametrene til sylinderblokken VAZ 11113.
• Reparasjon av veivaksel og kamakselinntak.
• Restaurering av den bærende delen av veivakselen.
• Behandler hodet til VAZ 11113 sylinderblokken.
• Gjenopprette tettheten til enheten ved sveising.
• Korrigering av vevstangsgeometrien.
• Utskifting av alle forbruksvarer og gummipakninger.

Storskala bilreparasjoner krever passende kompetanse og dyrt utstyr. Derfor, for å utføre restaureringen, må du henvende deg til fagfolk.

En av de viktigste stadiene av motorrestaurering er sylinderhodebehandling. Kjøretøyprodusenten spesifiserer den tillatte hodebehandlingsgrensen, som må overholdes strengt ved reparasjoner. Før du fortsetter med en storskala reparasjon, er det nødvendig å studere i detalj de medfølgende instruksjonene til produsentens anlegg. Det er også viktig å sjekke med mesteren til hvilken dybde sylinderhodet vil bli behandlet. Hvis elementet er utslitt over den tillatte grensen, er videre betjening av blokkhodet forbudt. Hvis behandling og restaurering av sylinderhodet er mulig, er arbeidet ledsaget av obligatorisk utskifting av sylinderhodepakningen. I dette tilfellet er det også nødvendig å ta hensyn til dybden av behandlingen av elementet for å gi blokken sin opprinnelige tetthet.

For å gjenopprette VAZ 11113 forbrenningsmotor til fabrikkparametrene, anbefales det å bruke tjenestene til velprøvde verksteder. Overhaling er en ganske komplisert og tidkrevende prosedyre som må utføres av kvalifiserte håndverkere. Før du utfører reparasjoner, er det nødvendig å vurdere kostnadene for restaureringen forsvarlig. Noen bilentusiaster glemmer å sette pris på forskjellen mellom å restaurere et element og å erstatte det. Ved kritisk motorslitasje kan reparasjonskostnadene godt overstige primærkostnaden til forbrenningsmotoren. Hvis det er nødvendig å erstatte individuelle deler av kjøretøyet, er det verdt å bruke kun originale reservedeler fra produsenten.