DIY kroppsreparasjon VAZ 2101 tips

• 3.1 Forberedelse til maling

Legenden om den innenlandske bilindustrien VAZ 2101 ble produsert i 28 år (fra 1970 til 1988), hvor 4,85 millioner biler rullet av samlebåndet. Vaz 2101 hadde praktisk talt ingen konkurrenter i det enorme landet.
Dens tekniske egenskaper, dynamikk, bremsesystem, håndtering og pris gjorde den til en favoritt på det innenlandske bilmarkedet. "Kopeyka" nyter fortsatt autoritet og er ikke uvanlig på gatene i byer og tettsteder.
Som for de fleste trimmede biler, er hovedproblemet med "penny" dens kropp, siden tid, fuktighet og veireagenser ikke gir mye sjanser for kroppsmetallet. Og hvis du tenker på at det dessuten fortsatt er en lagerdel og utgjør 60% av kostnadene for selve bilen, så er overhalingen av karosseriet til VAZ 2101 en nødvendig og tidkrevende operasjon, hvis kvalitet påvirker direkte levetiden til selve bilen.

• På 70- og 80-tallet var tykkelsen på metallet til kroppsdeler 0,8 mm, nærmere 90-tallet nådde denne parameteren ofte 0,5 mm, selv om, som den offisielle bruksanvisningen sa: "... tykkelsen på metallet er 0,7 mm ... ";
• Hengslede elementer (dører, panser, fendere) har en intrikat design, med mange skjulte åpninger og hulrom som er uforståelige for deres formål. De er de første sentre for korrosjon;
• Vinterdrift i urbane forhold er også full av den negative effekten av veireagenser;
• Billig biltuning. Ja, ja, det er alle disse freelance-anhengene - foringer som samler smuss og fuktighet under dem;
• Garasjefri oppbevaring. Skarpe temperatursvingninger forårsaker utseendet av kondens som legger seg på kroppsdeler, som igjen ikke har tid til å tørke ut og er konstant i våt tilstand;
• Bilen blir sjelden vasket og renset for skitt, som gjerne samler seg i ulike nisjer og hulrom.

Video (klikk for å spille av).

Korroderte områder av kroppen

Som tiden har vist, i de fleste personbiler, skader korrosjon visse deler av karosseriet, og antallet er ikke så stort.
Men korrosjon utvikler seg spesielt aktivt på vanskelig tilgjengelige steder - hull, flenser, kantbøyninger, det vil si der fuktighet ikke fordamper i lang tid:

• Hjulbuer er ikke bare konstant utsatt for aggressive miljøpåvirkninger, de blir også skadet av partikler av veibanen som flyr fra hjulene, noe som akselererer korrosjonsprosessen;
• Sill, dører, fendere, panser og bagasjelokk er et flott sted for fukt å samle seg både fra utsiden og i form av kondens;
• På steder hvor deler gnis mot hverandre (på steder hvor hengslede deler er festet, døråpninger osv.).

Merk følgende! Hvis korrosjon har spredt seg til de sentrale søylene, leddet til undermotorrammen, bjelker og andre kraftelementer, ville det være lurere å erstatte kroppen med et hulrom, siden sveising av rammen i dette tilfellet ikke er tilrådelig og dette er en kompleks prosess som kun trente fagfolk kan gjøre.

Den korrosive prosessen kan betinget deles inn i to typer:

• Overflate (prosessen går jevnt over overflaten av delen).
• Punkt (erosjonsprosessen går inn i tykkelsen på metallet - skjell, hull, flekker).

Denne typen korrosjon i det innledende stadiet (til den har gått over i den andre typen) er ikke forferdelig og oppstår oftest på grunn av dårlig forberedelse av delen for maling. Vi vil ikke vurdere denne typen reparasjoner i denne artikkelen, vi vil bare nevne at det ikke er vanskelig og krever ikke spesielle ferdigheter.
Det behandles ved gjentatt rengjøring av delen, avfetting, grunning og maling.Jeg lover, i fremtiden vil jeg gi en detaljert video, fotoinstruksjoner, men for nå går vi videre til den andre typen.

Her er den - bilens første fiende, som ødelegger delen, ødelegger ikke bare overflaten, men gjør også metallstrukturen så skjør at driften av bilen rett og slett blir en farlig jobb. Her vil du for behandling trenge mer seriøse låsesmedferdigheter, eller i det minste et ønske om å få tak i dem.
Det er tross alt ikke gudene som brenner grytene, gjør de vel?

Råd! Hvis metallet i flammen til en gassbrenner oppvarmes til en glødende lys rød farge og samtidig ikke smuldrer til en glitrende fontene og ikke fordamper, er det ganske egnet for sveising.

Så vi bestemte oss for å lage en gjør-det-selv karosseri på en VAZ 2101-bil. Til å begynne med vil vi estimere den totale mengden arbeid, og dette er feilsøking av deler, utarbeidelse av estimater, rekkefølgen av arbeidet.

Tross alt vet vi ikke hvordan ulike støt, tap av stivhet og elastisitet av rustne deler påvirket karosseriet, og for å ende opp med en opprinnelig flat bil, må vi sjekke dens geometriske dimensjoner, som er angitt i bruksanvisningen For eksempel gir kontrollpunktene til karosserigulvet informasjon om riktig festing av elementene, mens fjerning av enheter og sammenstillinger fra bilen slett ikke er nødvendig.

Råd! Produsenten tillater en ujevnhet (avsmalning) av spaltene på 1,5 mm, og de innvendige eller ytre toleransene for frontelementene i forhold til stasjonære deler er 2 mm.

Alle avtakbare deler som er svært utsatt for korrosjon, demonteres for videre utskifting, og stedene for deres feste til kroppen rengjøres og grunnes.

Hvis det ikke er mulig å finne et nytt element, og selve delen er rett og slett uutholdelig å ødelegge hele utseendet til bilen, så gå til plan "B", som innebærer bruk av en kvern, autogen og punktsveising.
Selve reparasjonen kan gjøres på flere måter:

• Varmebehandling. Når elementet deformeres i form av strekking, avsettes metallet ved oppvarming til eller til kirsebærfargen på metalloverflaten er nådd.
  For ikke å forverre situasjonen med større deformasjon, bør området til varmepunktet ikke være mer enn 3 cm. Oppvarmingen utføres med en gassbrenner, beveger den i en sirkel, fra kantene til midten av deformert område, samtidig med denne hammeren, blir metallet hjulpet til å returnere en flat overflate.
  Det er mer praktisk å se denne prosessen på video, siden det er mye av det på World Wide Web.
• Mekanisk metode. Ved hjelp av et spesialverktøy (dorer, tre, metall, plast, gummihammere) tappes deformasjonen av delen ut og trekkes ut til sin opprinnelige tilstand.
• Fylling av bulker med et hurtigherdende materiale (sparkelmasse, loddetinn).

Det skal nevnes at ved overhaling av kroppen til en VAZ 2101, nemlig ved gjenoppretting av ikke-kraftelementer (terskler, fendere), brukes kontaktsveising. Faktum er at autogen varmer metallet i en slik grad at overflaten begynner å deformeres, de fysiske egenskapene endres, og det mister sin elastisitet, men kontaktsveising tillater ikke dette og sveiseprosessen er mye raskere.

Noen elementer i kroppen er på et så upraktisk sted at det rett og slett ikke er mulig å komme i nærheten av dem for å slå ut en bulk med en hammer eller ved å varme opp metallet. For å fjerne det "ubeleilige" er det nødvendig å sveise en stang med en diameter på 2-3 mm utenfor det deformerte området, men hvis området av bulken er stort, sveises flere, fra kanten til sentrum av deformasjonen.
Strekk med en spak og bank samtidig på kantene av bulken. Etter at alt er fikset, blir stengene kuttet (avbrutt), og sveisestedet behandles med en kvern.

Ved overhaling av karosseriet er denne metoden kategorisk ubrukelig i leddene til kraftelementene, siden styrken til de loddede delene er mye dårligere enn den sveisede skjøten.
Selve prosessen er ikke komplisert:

• Vi tar to deler (vi forhåndsdekker kontaktpunktene med loddetinn), varmer det opp og setter det sammen i ønsket posisjon;
• Plasser loddetinn i krysset og varm det opp med en gassbrenner eller en kraftig loddebolt.

Til tross for den tilsynelatende enkelheten, ved lodding, skjer forbindelsen mellom delene på molekylært nivå og noe mellomliggende oppnås - ikke sveising og ikke liming. Derfor er denne metoden egnet for ikke-kritiske steder.

Plussene med lodding inkluderer det faktum at skjøtens søm er praktisk talt usynlig og ikke egner seg til korrosjon. Minuset kan betraktes som at det for en høykvalitetsforbindelse kreves bruk av en dyr spesiell fluss og loddemetall.
Selvfølgelig kan du bruke vanlig tinn, men dette vil gå på bekostning av kvaliteten på forbindelsen. Tinn er ypperlig til å fylle små bulker – lodding av kroppen.
Denne operasjonen er populær blant gjenopprettere.

Når et element har råtnet på bare ett sted eller å erstatte det er en arbeidskrevende og upraktisk prosess, er denne metoden det beste reparasjonsalternativet. Teknologien er enkel: den forfalne delen kuttes ut, og en lapp laget av "fersk" metall plasseres i problemområdet.
Denne typen reparasjoner brukes vanligvis i kroppsdeler som bærer en kraftbelastning, nemlig der:

• Sømmens estetikk spiller ingen rolle (hjulbuer, bunn), det vil si at den fortsatt er dekket med et tykt lag med anti-korrosjonsstoffer (i dette tilfellet til og med deformasjonen av metalloverflaten fra bruk av oksygen-acetylen sveising er ikke forferdelig).

• Utseende betyr noe. I dette tilfellet er lappen plassert på den fremre delen (terskler, stativer), og for å unngå metalldeformasjon er det nødvendig å bruke karbonbuesveising.

Råd! Det er bedre å sveise de halvautomatiske sveisestedene med små bånd på 20 mm hver 50. mm. I dette tilfellet oppnås den optimale stivheten til delen, med minimal deformasjon.

Å male bilen er det siste stadiet i overhalingen av karosseriet til VAZ 2101. Og hvis høykvalitets maling og polering av bilen gjøres for hånd, kan du trygt kalles en ekte mester og en doy i virksomheten din !
Vel, siden dette yrket krever visse ferdigheter og erfaring, la oss gå videre til den siste delen av denne fascinerende bilreparasjonsprosessen for oss - forberedelse til maling.

• Vi renser kroppen fra det gamle belegget. Ved hjelp av sandpapir begynner vi å skrape overflaten på bilen.
  Vår oppgave er å fjerne lakken, eller rettere sagt det lakkerte laget. Til å begynne med bruker vi sandpapir av grovere korn (800, 1200), og etter at glansen på malingen er slitt av, polerer vi mikroripene med en mindre (1600, 2000).

Råd! Ved sliping av store områder er det bedre å bruke en kvern (kvern) med en spesiell slipeskive.

Merk følgende! Jo tynnere kittlaget er, jo bedre (det er usannsynlig at det vil bevege seg bort fra metallet over tid).

• Vi dekker med en primer (anti-korrosjonslag).
• De delene av kroppen og dens deler som ikke trenger å males, limes over med papirsjablonger med tape rundt kantene. Du kan også bruke en spesiell sammensetning, som deretter enkelt fjernes med vann: 20 % glyserin + 30 % dekstrin + 10 % vann + 40 % kritt.

Råd! Bruk maskeringstape, det fester seg godt nok og setter ingen merker.

• Avfetting av kroppen. White spirit er best egnet for denne prosedyren. Etter avfetting, umiddelbart før maling, må overflaten som er klargjort for maling tørkes tørr med en ren klut.

På malings- og lakkmarkedet er valget av maling så stort at det ikke er vanskelig å bli distrahert og kjøpe maling som svarer til et øyeblikks ønske, og ikke en oppføring i det tekniske passet til en bil. I dette tilfellet er det ingen store problemer, bare ikke glem, etter at bilen er helt klar til drift, å gi den til trafikkpolitiet, for å lage det riktige merket i kjøretøyets registreringsbevis.
På dette tidspunktet anser jeg det korte eposet om reinkarnasjonen av den gode gamle «penningen» som komplett. Jeg håper at den vil tjene deg med tro og sannhet i mer enn hundre tusen kilometer!

Karosseri reparasjon vaz 2101 ″>

Men til tross for en så ærverdig alder, surfer "kopek" fortsatt trygt på den enorme planeten vår, men hovedsakelig fra hjem til sommerhytte ...
Hvis du er den lykkelige og eneste eieren av denne bilen, som hele tiden var i hendene dine, er du allerede godt klar over alle de svake kroppsdelene til VAZ 2101 (hvis du allerede har den i stand for en slik tid).
Vel, for de som er heldige nok til å bruke "kopek" i bruktkategorien, vær så snill å bli med i vår vennlige løsrivelse av praktiske og nysgjerrige mennesker.

Som vi allerede har funnet ut, begynner gjør-det-selv-reparasjon av en VAZ 2101-kropp med å bli kvitt illusjoner om dens gode tilstand.
Faktum er at bilkroppen hele tiden er i et aggressivt og fiendtlig miljø, der, i tillegg til en betydelig temperaturforskjell, også veireagenser og fuktighet virker på den. Som et resultat, før eller senere, i tillegg til å eliminere lokale deformasjoner og gropkorrosjon, må du håndtere fullstendig restaurering.
Når du beregner reparasjoner, må du først og fremst finne ut hvor mye kroppsdeler for en VAZ 2101 koster, og om de er tilgjengelige i det hele tatt. Faktum er at på en "kopeck" er kroppen et bærende element, det vil si at den bokstavelig talt "bærer" på seg selv alt resten av bilens utstyr, og prisen er nesten halvparten av kostnaden for hele bilen.
Så instruksjonen for vaz 2101 "DIY body repair" består av to deler:

• Eliminering av deformasjoner av kroppen og dens elementer;
• Eliminering av korrosjon og restaurering av elementer berørt av det.

Deformasjoner av karosseriet og dets elementer forekommer i to tilfeller - enten du krasjet inn i noe eller krasjet inn i deg. Men dette er ikke poenget, det viktigste er hvordan vi skal eliminere konsekvensene av denne forlegenheten.
Kostnadsberegning
Først må du vurdere den totale mengden arbeid, nemlig:

• alle kroppsdeler av VAZ 2101 må gjennomgå en feildiagnose (nemlig ALLE, siden det er stor sannsynlighet for å oppdage skjulte defekter);
• et estimat er gjort;
• rekkefølgen på arbeidet som skal utføres er bestemt.

Siden vi ikke kan være sikre på uklanderligheten til turen til den forrige eieren av "penny", og gitt bilens svært avanserte alder, må vi først og fremst måle dens geometriske dimensjoner, som inneholder instruksjoner for bruk og reparere bilen.

Bildet viser dimensjonene til de viktigste kontrollpunktene * på rammen, der det er angitt:

Legenden om den innenlandske bilindustrien VAZ 2101 ble produsert i 28 år (fra 1970 til 1988), hvor 4,85 millioner biler rullet av samlebåndet. Vaz 2101 hadde praktisk talt ingen konkurrenter i det enorme landet.
Dens tekniske egenskaper, dynamikk, bremsesystem, håndtering og pris gjorde den til en favoritt på det innenlandske bilmarkedet. "Kopeyka" nyter fortsatt autoritet og er ikke uvanlig på gatene i byer og tettsteder.

Som for de fleste trimmede biler, er hovedproblemet med "penny" dens kropp, siden tid, fuktighet og veireagenser ikke gir mye sjanser for kroppsmetallet. Og hvis du tenker på at det dessuten fortsatt er en lagerdel og utgjør 60% av kostnadene for selve bilen, så er overhalingen av karosseriet til VAZ 2101 en nødvendig og tidkrevende operasjon, hvis kvalitet påvirker direkte levetiden til selve bilen.

• På 70- og 80-tallet var tykkelsen på metallet til kroppsdeler 0,8 mm, nærmere 90-tallet nådde denne parameteren ofte 0,5 mm, selv om, som den offisielle bruksanvisningen sa: "... tykkelsen på metallet er 0,7 mm ... ";
• Hengende elementer (dører, panser, fendere) har en intrikat design, med mange skjulte åpninger og hulrom som er uforståelige for formålet. De er de første sentre for korrosjon;
• Vinterdrift i urbane forhold er det også full av negative effekter av veireagenser;
• Billig biltuning... Ja, ja, det er alle disse freelance-anhengene - foringer som samler smuss og fuktighet under dem;
• Garasjefri oppbevaring... Skarpe temperatursvingninger forårsaker utseendet av kondens som legger seg på kroppsdeler, som igjen ikke har tid til å tørke ut og er konstant i våt tilstand;
• Bilen blir sjelden vasket og renset for skitt, som gjerne samler seg i ulike nisjer og hulrom.

Korroderte områder av kroppen

Som tiden har vist, i de fleste personbiler, skader korrosjon visse deler av karosseriet, og antallet er ikke så stort.
Men korrosjon utvikler seg spesielt aktivt på vanskelig tilgjengelige steder - hull, flenser, kantbøyninger, det vil si der fuktighet ikke fordamper i lang tid:

• Hjulbuer er ikke bare konstant utsatt for aggressive miljøpåvirkninger, de blir også skadet av partikler av veibanen som flyr fra hjulene, noe som akselererer korrosjonsprosessen;
• Sill, dører, fendere, panser og bagasjelokk er et flott sted for fukt å samle seg både fra utsiden og i form av kondens;
• På steder hvor deler gnis mot hverandre (på steder hvor hengslede deler er festet, døråpninger osv.).

Merk følgende! Hvis korrosjon har spredt seg til de sentrale søylene, leddet til undermotorrammen, bjelker og andre kraftelementer, ville det være lurere å erstatte kroppen med et hulrom, siden sveising av rammen i dette tilfellet ikke er tilrådelig og dette er en kompleks prosess som kun trente fagfolk kan gjøre.

Den korrosive prosessen kan betinget deles inn i to typer:

• Flate (prosessen går jevnt over overflaten av delen).
• Punkt (erosjonsprosessen går inn i tykkelsen på metallet - skjell, hull, flekker).

Denne typen korrosjon i det innledende stadiet (til den har gått over i den andre typen) er ikke forferdelig og oppstår oftest på grunn av dårlig forberedelse av delen for maling. Vi vil ikke vurdere denne typen reparasjoner i denne artikkelen, vi vil bare nevne at det ikke er vanskelig og krever ikke spesielle ferdigheter.
Det behandles ved gjentatt rengjøring av delen, avfetting, grunning og maling.Jeg lover, i fremtiden vil jeg gi en detaljert video, fotoinstruksjoner, men for nå går vi videre til den andre typen.

Her er den - bilens første fiende, som ødelegger delen, ødelegger ikke bare overflaten, men gjør også metallstrukturen så skjør at driften av bilen rett og slett blir en farlig jobb. Her vil du for behandling trenge mer seriøse låsesmedferdigheter, eller i det minste et ønske om å få tak i dem.
Det er tross alt ikke gudene som brenner grytene, gjør de vel?

Råd! Hvis metallet i flammen til en gassbrenner oppvarmes til en glødende lys rød farge og samtidig ikke smuldrer til en glitrende fontene og ikke fordamper, er det ganske egnet for sveising.

Så vi bestemte oss for å lage en gjør-det-selv karosseri på en VAZ 2101-bil. Til å begynne med vil vi estimere den totale mengden arbeid, og dette er feilsøking av deler, utarbeidelse av estimater, rekkefølgen av arbeidet.

Tross alt vet vi ikke hvordan ulike støt, tap av stivhet og elastisitet av rustne deler påvirket karosseriet, og for å ende opp med en opprinnelig flat bil, må vi sjekke dens geometriske dimensjoner, som er angitt i bruksanvisningen For eksempel gir kontrollpunktene til karosserigulvet informasjon om riktig festing av elementene, mens fjerning av enheter og sammenstillinger fra bilen slett ikke er nødvendig.

Råd! Produsenten tillater en ujevnhet (avsmalning) av spaltene på 1,5 mm, og de innvendige eller ytre toleransene for frontelementene i forhold til stasjonære deler er 2 mm.

Alle avtakbare deler som er svært utsatt for korrosjon, demonteres for videre utskifting, og stedene for deres feste til kroppen rengjøres og grunnes.

Hvis det ikke er mulig å finne et nytt element, og selve delen er rett og slett uutholdelig å ødelegge hele utseendet til bilen, så gå til plan "B", som innebærer bruk av en kvern, autogen og punktsveising.
Selve reparasjonen kan gjøres på flere måter:

• Varmebehandling. Når elementet deformeres i form av strekking, avsettes metallet ved oppvarming til eller til kirsebærfargen på metalloverflaten er nådd.
  For ikke å forverre situasjonen med større deformasjon, bør området til varmepunktet ikke være mer enn 3 cm. Oppvarmingen utføres med en gassbrenner, beveger den i en sirkel, fra kantene til midten av deformert område, samtidig med denne hammeren, blir metallet hjulpet til å returnere en flat overflate.
  Det er mer praktisk å se denne prosessen på video, siden det er mye av det på World Wide Web.
• Mekanisk metode. Ved hjelp av et spesialverktøy (dorer, tre, metall, plast, gummihammere) tappes deformasjonen av delen ut og trekkes ut til sin opprinnelige tilstand.
• Fylling av bulker raskt herdende materiale (kitt, loddetinn).

Det skal nevnes at ved overhaling av kroppen til en VAZ 2101, nemlig ved gjenoppretting av ikke-kraftelementer (terskler, fendere), brukes kontaktsveising. Faktum er at autogen varmer metallet i en slik grad at overflaten begynner å deformeres, de fysiske egenskapene endres, og det mister sin elastisitet, men kontaktsveising tillater ikke dette og sveiseprosessen er mye raskere.

Noen elementer i kroppen er på et så upraktisk sted at det rett og slett ikke er mulig å komme i nærheten av dem for å slå ut en bulk med en hammer eller ved å varme opp metallet. For å fjerne det "ubeleilige" er det nødvendig å sveise en stang med en diameter på 2-3 mm utenfor det deformerte området, men hvis området av bulken er stort, sveises flere, fra kanten til sentrum av deformasjonen.
Strekk med en spak og bank samtidig på kantene av bulken. Etter at alt er fikset, blir stengene kuttet (avbrutt), og sveisestedet behandles med en kvern.

Ved overhaling av karosseriet er denne metoden kategorisk ubrukelig i leddene til kraftelementene, siden styrken til de loddede delene er mye dårligere enn den sveisede skjøten.
Selve prosessen er ikke komplisert:

• Vi tar to deler (vi forhåndsdekker kontaktpunktene med loddetinn), varmer det opp og setter det sammen i ønsket posisjon;
• Plasser loddetinn i krysset og varm det opp med en gassbrenner eller en kraftig loddebolt.

Til tross for den tilsynelatende enkelheten, ved lodding, skjer forbindelsen mellom delene på molekylært nivå og noe mellomliggende oppnås - ikke sveising og ikke liming. Derfor er denne metoden egnet for ikke-kritiske steder.

Fordelene med lodding inkluderer det faktum at skjøtesømmen er praktisk talt usynlig og ikke korroderer.Ulempen er at en tilkobling av høy kvalitet krever bruk av en kostbar spesialfluss og loddetinn.
Selvfølgelig kan du bruke vanlig tinn, men dette vil gå på bekostning av kvaliteten på forbindelsen. Tinn er ypperlig til å fylle små bulker – lodding av kroppen.
Denne operasjonen er populær blant gjenopprettere.

Når et element har råtnet på bare ett sted eller å erstatte det er en arbeidskrevende og upraktisk prosess, er denne metoden det beste reparasjonsalternativet. Teknologien er enkel: den forfalne delen kuttes ut, og en lapp laget av "fersk" metall plasseres i problemområdet.
Denne typen reparasjoner brukes vanligvis i kroppsdeler som bærer en kraftbelastning, nemlig der:

• Sømmens estetikk spiller ingen rolle (hjulbuer, bunn), det vil si at den fortsatt er dekket med et tykt lag med anti-korrosjonsstoffer (i dette tilfellet til og med deformasjonen av metalloverflaten fra bruk av oksygen-acetylen sveising er ikke forferdelig).

• Utseende betyr noe. I dette tilfellet er lappen plassert på den fremre delen (terskler, stativer), og for å unngå metalldeformasjon er det nødvendig å bruke karbonbuesveising.

Råd! Det er bedre å sveise de halvautomatiske sveisestedene med små bånd på 20 mm hver 50. mm. I dette tilfellet oppnås den optimale stivheten til delen, med minimal deformasjon.

Å male bilen er det siste stadiet i overhalingen av karosseriet til VAZ 2101. Og hvis høykvalitets maling og polering av bilen gjøres for hånd, kan du trygt kalles en ekte mester og en doy i virksomheten din !
Vel, siden dette yrket krever visse ferdigheter og erfaring, la oss gå videre til den siste delen av denne fascinerende bilreparasjonsprosessen for oss - forberedelse til maling.

• Vi renser kroppen fra det gamle belegget. Ved hjelp av sandpapir begynner vi å skrape overflaten på bilen.
  Vår oppgave er å fjerne lakken, eller rettere sagt det lakkerte laget. Til å begynne med bruker vi sandpapir av grovere korn (800, 1200), og etter at glansen på malingen er slitt av, polerer vi mikroripene med en mindre (1600, 2000).

Råd! Ved sliping av store områder er det bedre å bruke en kvern (kvern) med en spesiell slipeskive.

• Fjern små bulker på kroppen med sparkel.

Merk følgende! Jo tynnere kittlaget er, jo bedre (det er usannsynlig at det vil bevege seg bort fra metallet over tid).

• Vi dekker med en primer (anti-korrosjonslag).
• De delene av kroppen og dens deler som ikke trenger å males, limes over med papirsjablonger med tape rundt kantene. Du kan også bruke en spesiell sammensetning, som deretter enkelt fjernes med vann: 20 % glyserin + 30 % dekstrin + 10 % vann + 40 % kritt.

Råd! Bruk maskeringstape, det fester seg godt nok og setter ingen merker.

• Avfetting av kroppen. White spirit er best egnet for denne prosedyren. Etter avfetting, umiddelbart før maling, må overflaten som er klargjort for maling tørkes tørr med en ren klut.

På malings- og lakkmarkedet er valget av maling så stort at det ikke er vanskelig å bli distrahert og kjøpe maling som svarer til et øyeblikks ønske, og ikke en oppføring i det tekniske passet til en bil. I dette tilfellet er det ingen store problemer, bare ikke glem, etter at bilen er helt klar til drift, å gi den til trafikkpolitiet, for å lage det riktige merket i kjøretøyets registreringsbevis.
På dette tidspunktet anser jeg det korte eposet om reinkarnasjonen av den gode gamle «penningen» som komplett. Jeg håper at den vil tjene deg med tro og sannhet i mer enn hundre tusen kilometer!

Men til tross for en så ærverdig alder, surfer "kopek" fortsatt trygt på den enorme planeten vår, men hovedsakelig fra hjem til sommerhytte ...
Hvis du er den lykkelige og eneste eieren av denne bilen, som hele tiden var i hendene dine, er du allerede godt klar over alle de svake kroppsdelene til VAZ 2101 (hvis du allerede har den i stand for en slik tid).
Vel, for de som er heldige nok til å bruke "kopek" i bruktkategorien, vær så snill å bli med i vår vennlige løsrivelse av praktiske og nysgjerrige mennesker.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

Som vi allerede har funnet ut, begynner gjør-det-selv-reparasjon av en VAZ 2101-kropp med å bli kvitt illusjoner om dens gode tilstand.

• Eliminering av deformasjoner av kroppen og dens elementer;
• Eliminering av korrosjon og restaurering av elementer berørt av det.

Deformasjoner av karosseriet og dets elementer forekommer i to tilfeller - enten du krasjet inn i noe eller krasjet inn i deg. Men dette er ikke poenget, det viktigste er hvordan vi skal eliminere konsekvensene av denne forlegenheten.
Kostnadsberegning
Først må du vurdere den totale mengden arbeid, nemlig:

• alle kroppsdeler av VAZ 2101 må gjennomgå en feildiagnose (nemlig ALLE, siden det er stor sannsynlighet for å oppdage skjulte defekter);
• et estimat er gjort;
• rekkefølgen på arbeidet som skal utføres er bestemt.

Siden vi ikke kan være sikre på uklanderligheten til turen til den forrige eieren av "penny", og gitt bilens svært avanserte alder, må vi først og fremst måle dens geometriske dimensjoner, som inneholder instruksjoner for bruk og reparere bilen.

Bildet viser dimensjonene til de viktigste kontrollpunktene * på rammen, der det er angitt:

Tilbake i 1975 dukket det opp en 1974 VAZ 2101-bil i familien min. Bilen ble kjøpt av min bestefar i hans hjemlige Perm-region fra trelastindustrien, som ikke vet, en ny bil, selv med penger, var vanskelig å få tak i, og de ble kjøpt fra organisasjoner som ble tatt ut av drift eller noe sånt. Siden den gang har bestefaren og familien slått seg ned i Den gyldne ringen og bilen har vært i bestefars omsorgsfulle hender. Til tross for en alder av 43 er bilen veldig i god stand, men utseendet etterlater mye å være ønsket, så det ble besluttet å friske opp bilen og selge den, for i 2016 feiret bestefar sin 90-årsdag, snakk om kjøring, til tross for hans kraftige tilstand ikke nødvendig. Min gode venn Dima, som driver med bilreparasjoner, meldte seg frivillig til å hjelpe meg. Han gjorde den mest ansvarlige delen av arbeidet, siden jeg er en mester, men ikke en jack of all trades, i motsetning til ham (jeg er ikke venn med sveising og med en elektriker generelt, og resten, takk).

Ved nærmere ettersyn viste det seg at sidene var forsiktig malt fra en sylinder, kroppen var dekket med en rekke riper, bulker og fliser. Det som ikke var der var rust. Alt som var mulig var dekket med rødt bly.

Slik så bilen ut etter at jeg tørket av lakken fra flasken med et løsemiddel.

Så var det turen til å bytte venstre forskjerm - frontdelen, ved forkleet, var et elendig syn, en gang banket eller hektet og limt over med glassfiber med sparkel.Kun erstatning.

Etter montering av vingen var det sparkelens tur. Vi brukte utelukkende Car system Soft, på spesielt vanskelige steder eller som grunnlag for programvare, en slikkepott med glassfiber - den griper godt tak, men den ble også torturert for å røyke den. Totalt ble det brukt 1,5 bokser Spatula Soft og en halv boks med glassfiber.

Prosessen med vyskurivaniya trakk ut, fordi jeg ønsket å gjøre alt til min samvittighet, og området viste seg å være ganske stort. Igjen ble de laget med forskjellige skinn og med utvikling.

Når slipingen var ferdig var det tid for grunning. Vi fikk ikke komme inn i cellen, så de grunnet oss i samme garasje. Puste! Men de gjorde det. Etter grunning, igjen, sliping med fremkalling. Bilen begynte å ligne en 3D-modell, og viktigst av alt, jevn og rett fra tinn.

Hvis du er eier av en VAZ-2101 Zhiguli, er minimumsalderen på bilen din allerede over 30 år, og maksimum er godt over 40 (1970-1983). Disse maskinene har gått gjennom mer enn én sveising og maling, men som før fortjener deres enkelhet og pålitelighet respekt. Her og igjen er det på tide å oppdatere veteranens utseende. Men kostnadene ved å male i et servicesenter overstiger markedsverdien av selve bilen betydelig, så en kjærlig eier vil gjøre alt med egne hender.

Malerarbeid er som kvinners sminke, hvis riktig bruk krever dyktighet, erfaring, nødvendig utstyr, materialer og verktøy. Og oppgaven er den samme - å skape et attraktivt utseende.

Maling innledes med møysommelig og langvarig forberedelse. Tross alt er attraktivitet og perfeksjon av utseende bare halvparten av oppgaven, og den andre, ikke mindre viktig, er beskyttelsen av kroppen og dens elementer mot korrosjon. Det er dette som vil forlenge levetiden til VAZ-pensjonistmodellen 2101 betydelig, og dårlig utført forberedelse er penger som kastes med egne hender, fordi primeren, malingen og lakken ikke vil feste seg på steder der det er rust.

Avhengig av graden og typen av skade på karosseri og/eller lakk, kan maling være lokal eller komplett.

Den første typen krever ikke alltid å erstatte det skadede kroppselementet, men nøye valg av farge er nødvendig, noe som er bedre å overlate til en spesialist. Tross alt garanterer ikke selv den fullstendige korrespondansen av malingsnummeret tilfeldighet, siden maling og lakkbelegg over tid "brenner ut" fra ultrafiolett stråling. Vanligvis kontrolleres fargen for samsvar ved å male på innsiden av tanklokket.

De maler direkte den skadede overflaten, som om mulig kan fjernes. For eksempel en dør, panser eller bagasjerom. I nærvær av grunne riper eller mekaniske skader, rengjøres de og avfettes grundig, og deretter sparkles, grunnes og males.

Årsaken til det komplette maleriet er betydelig skade etter en ulykke, alvorlig korrosjon av kroppen eller dens elementer, noe som ikke er overraskende for en VAZ 2101, gitt alderen. Prosedyren kan finne sted med utskifting av kroppsdeler eller restaurering av dem. Teknologiske operasjoner og deres rekkefølge skiller seg praktisk talt ikke fra lokal reparasjon.

Tørking etter maling i begge versjoner vil kreve et rent rom, og om mulig en spesiell sprayboks som kan opprettholde ønsket temperatur.

En flerlags lakk påføres en VAZ-bil, hvis kvalitet, produsent og pris vil avhenge av eierens økonomiske evner og ønsker. Derfor ligger spørsmålet om valg av materiale, så vel som teknologien for dets anvendelse, helt hos deg.

Som regel inkluderer det et standardsett: grunning, maling og lakk. Vær oppmerksom på at bare med full og nøye oppfyllelse av teknologiske krav når du påfører alle lag, vil du få høykvalitets beskyttelse og et presentabelt utseende.
Malingen som brukes til å male biler kan være aerosol eller pulver. Den mest moderne og høye kvaliteten, selvfølgelig - pulver. Sprøyting ved høye temperaturer gjør at belegget herder og blir jevnt og seigt.Denne malingstypen har økt motstand mot aggressive ytre faktorer og gir god kroppsbeskyttelse.

Oppsummert vil vi lage en fullstendig liste over operasjoner som skal utføres. For å få VAZ 2101 til å se ut som en ny krone etter maling, må du gjøre:

• fullstendig eller delvis demontering av enheter og fjern dekorative elementer;
• innledende trening (vasking og grov mekanisk rengjøring av kroppen);
• sveise- og rettearbeid - om nødvendig;
• beskytte ikke-avtakbare dekorative deler, glass, motorrom;
• avfett hele overflaten;
• juster kroppens plan ved å veksle kitt og finstripping;
• prime;
• avfett grundig igjen umiddelbart før maling;
• påfør maling og lakk;
• tørk i et spesielt kammer (hvis mulig);
• å sette sammen enheter og installere flyttbare deler;
• utføre siste etterbehandling og polering.

Video (klikk for å spille av).

Utseendet til din "penny" avhenger av den forsiktige og samvittighetsfulle utførelsen av alle stadier av arbeidet. I nye klær vil VAZ 2101 fortsette å glede deg med sin pålitelighet og upretensiøsitet.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85