DIY lasermus reparasjon

I detalj: gjør-det-selv lasermus-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Det er flere døde lasermus ..- ledningene er intakte, de oppdages når de er koblet til, knappene virker.(2 stk sven RX-510 osv.)
Alt ser helt ut (innvendig) Loddingen er normal.
LED-en er av - markøren beveger seg ikke.
Bytte ut LED - bare plukke den ut fra en annen mus?

Det ville ikke skade å sjekke strømmotstanden.

Og LED - hvilken som helst superlys, du kan til og med blå, for bohemisme.

motstanden er normal..
Gjennomførte eksperimenter på Sven RX-510 .. Jeg satte forskjellige lysdioder, den beste passformen kom fra en annen mus.
Tokoogr. motstanden var 360 ohm ved denne rangeringen, LED-en lyser, reagerer på bevegelse (lyser sterkere), men
markøren beveger seg på en eller annen måte i rykk til øvre venstre side av skjermen. Å prøve å velge en motstand (opptil 60 ohm) gjorde ingenting bedre ..
Kanskje en slags polarisert LED var der.
Mus er små fra bærbare datamaskiner.

Bomben har blitt plantet

Eller kanskje jeg hadde en infrarød LED, jeg hadde flere slike mus, prøv å sette den på fjernkontrollen

Folk, men et slikt spørsmål: Jeg har en trofémus, A4TECH SWOP-3. bare én ting - en dårlig mann rev ledningen fra henne. Det viste seg at denne musen støtter både USB og PS/2, den har 4 ledninger (de er bitt av inne i musen). Så, hvordan bestemme hvor hvilken ledning som skal loddes inn i USB-kontakten? Kontaktene er ikke signert på tavlen. 3 dager google - ingenting ble funnet. Fortell meg hvem som vet, vær så snill.

Det er lett å finne mat og jord (i henhold til elektrolytten som vanligvis finnes i tarmen til musen). De resterende 2 ledningene - D + / D- - etter den vitenskapelige poke-metoden.

Video (klikk for å spille av).

Kjære kolleger, i din korrespondanse med våre engelsktalende partnere, husk: om - hvilket, vær - vær, vær - en kastrert vær!
For noen mennesker er overkroppen bare en splitter, slik at du kan koble armene og hodet til rumpa.

Jeg byttet USB-kontakt på den optiske musen, klarte å lodde alt i et speilbilde.
Det vil si at mat gikk til bakken, og bakken gikk til mat, og datoen ble også rotet.
Da jeg gjorde det på nytt, slo musen på, men markøren er ikke på plass, men "rister",
Og beveger seg ikke når du kjører. For knapper som har glemt å virke eller ikke, er det et par uker siden
det var, hvis jeg trenger å samle det, vil jeg slå det på, skal jeg fortelle deg.
Er denne musen kaput?

Jeg vil si grovt - hvis du snur deg 180 grader (det vil si med føttene opp) og putter en skje med poteter i det høyeste tilgjengelige hullet (som munnen din), tror jeg det vil være ubehagelig. Så her - hvis produsenten av mikrokretsen fortsatt antok muligheten for polaritetsreversering under designet - så vil alt være bra. Og hvis ikke (som er svært sannsynlig, fordi det enkleste, rimeligste og BILLIGSTE alternativet for beskyttelse mot polaritetsreversering vil være en diode i strømforsyningskretsen, men det er en infeksjon, den spiser litt spenning på seg selv, og det koster en lite penger.) bli syk.

Alt som kan gå i stykker vil gå i stykker. Alt som kan repareres blir reparert. Så la oss kombinere disse hendelsene og ha det gøy.

Datamus – sikkert alle vet hva det er. Dette er en manipulator eller koordinatinndataenhet for å kontrollere markøren og gi forskjellige kommandoer til datamaskinen. Over tid har denne enheten forskjellige funksjonsfeil: skade på den strandede ledningen, sensoren sitter ofte fast, musehjulet (rulling) rulles, museknappene fungerer ikke, etc.

La oss se på DIY-reparasjonen av den mest populære datamaskinmanipulatoren - en mus!

Musen er teknisk sett en ganske enkel enhet, så den kan lett repareres for hånd. Hvis du vet hvordan du skal håndtere en loddebolt i det minste litt, vil dette tillate deg å fikse nesten hvilken som helst ødelagt mus. Men selv om du ikke er venner med et loddebolt, kan du fikse noen typiske skader på musen med et minimumssett med verktøy:

Nå er det flere typer datamus, som er forskjellige i operasjonsprinsippet (rulle, optisk eller laser), antall knapper (3 eller flere), og type tilkobling (PS / 2, USB eller trådløs (med en USB-adapter)). De vanligste er imidlertid optiske med USB- eller PS/2-tilkobling.

Slike mus er relativt rimelige (ikke mye dyrere enn rullemus, men mye billigere enn lasermus) og har samtidig en tilstrekkelig høy nøyaktighet, som vil være nok for de fleste brukere.

Vi pleier å demontere musen med en liten stjerneskrutrekker. For å gjøre dette, snu musen opp ned, finn og skru ut en eller flere skruer som holder den sammen. Hvis skruene ikke er synlige, er de oftest skjult under klistremerker eller stativben:

Vanligvis holder skruene bare baksiden av musen. Den fremre delen (der knappene er), er oftest festet ved hjelp av spesielle riller. For å fjerne toppdekselet fra disse sporene, må du løfte det litt i den frigjorte bakdelen og sakte trekke det mot deg. Du kan fortsatt trykke litt mer på den forfra, men det viktigste er ikke veldig hardt, ellers går du i stykker! Sporene på toppdekselet på musen og pinnene som holdt dem på plass:

Når du fjerner toppdekselet, finner du et lite kretskort under, som vanligvis bare er festet på små plaststifter (selv om det kan skrus fast til kabinettet). Ledninger (hvis musen er kablet), knapper, en rullemekanisme, samt et kompleks av en bakgrunnsbelysning LED og en sensitiv optisk sensor vil bli loddet til dette brettet:

For å demontere musen fullstendig, må vi trekke det trykte kretskortet ut av det og koble fra rullehjulet (det kan enkelt trekkes ut av kodersporene).

Som oftest, når den er koblet til en datamaskin, fungerer musen enten ikke i det hele tatt, eller markørbevegelsen rykker eller forsvinner, hvis en av ledningene er frynsete eller kuttet av et sted (hvis, selvfølgelig, musen er kablet).

En typisk optisk mus har vanligvis 4 til 6 ledninger i forskjellige farger. Fargene og antall ledninger avhenger av den spesifikke produsenten, men det er også en standard:

Fargevalg for kabling av museledninger

Ernæring - rød (andre alternativer: gylden, oransje, blå, hvit).

Mottar data - hvit (andre alternativer: blå, oransje, gul, grønn).

Data overføring - grønn (andre alternativer: gylden blå, gul, rød, blå).

Land - svart (andre alternativer: gylden grønn, grønn, hvit, blå).

Du kan entydig bedømme riktig ledning ved å se på bokstavmerkingen til ledningene på stedet der de er loddet til kretskortet (med mindre de selvfølgelig er revet av kortet). Brudd og gnaging av ledninger skjer oftest på steder hvor ledningen er bøyd ved utgangen fra musehuset. Du kan indirekte sjekke tilstedeværelsen av et brudd ved å trekke ut ledningen og prøve å bøye den på tvilsomme steder (det vil være lettere å bøye i bruddet). Men for å bedømme sikkert, må du fjerne isolasjonen ved å kutte den forsiktig med et blad.

Etter å ha funnet stedet der ledningene er avbrutt, må du gjenopprette integriteten ved å lodde eller vri. Jeg personlig foretrekker en vri, jeg vil gi et bilde av den ferdige vrien, hvordan den skal se ut:

Etter å ha skjøtet ledningene, isoler dem fra hverandre med elektrisk tape eller tape. Du kan prøve. For ikke å brenne porten, må du koble til eller fra musen når datamaskinen er slått av! For å eliminere all tvil med en pause, prøv å ringe alle kontaktene til USB-pluggen (eller PS / 2) med et multimeter. Etter reparasjonen skal musen fungere.

Ofte er det også en situasjon når vi ikke kan holde markøren nøyaktig på et bestemt punkt. Den skjelver konstant og beveger seg av seg selv. Denne situasjonen indikerer tydelig tilstopping av den optiske gruppen til musen. Blokken er oftest ekstern. Støv eller hår kommer inn i rommet hvor lyset fra dioden reflekteres fra bordet.

For å bli kvitt en slik blokkering, trenger du ikke engang å demontere musen. Det er nok å snu den og blåse den ut. Som en siste utvei, bruk en liten børste for å fjerne rusk som sitter fast.

Hvis musepekeren skjelver etter slike manipulasjoner, er sensoren mest sannsynlig enten tilstoppet inne eller helt ute av drift.

I alle fall kan du prøve å demontere musen og rengjøre sensoren med en tannpirker med en bomullspinne dynket i alkohol pakket rundt den:

Optisk sensor til en datamus

Før du rengjør sensoren med en bomullspinne, kan du også prøve å blåse den ut for å blåse ut fint støv som kan feste seg etter at det blir vått. Etter det, forsiktig, uten å trykke, sett inn tannpirkeren med rotasjonsbevegelser inn i hullet på sensoren. Etter å ha gjort et par svinger og ikke stoppet for å rotere, tar vi ut tannpirkeren, venter til alkoholen tørker og prøver å koble til musen.

Hvis etter alle forsøk på å rengjøre sensoren ikke fungerer normalt, så hvis du har en annen mus, en loddebolt og rette hender, kan du fjerne den ikke-fungerende mikrokretsen og erstatte den med en sensor fra en annen mus.

Det har seg slik at musen fungerer fint, men når vi prøver å bruke hjulet, begynner siden vi ruller å hoppe opp og ned, eller vil ikke rulle i det hele tatt. Akk, svikt i musehjulet er et ganske hyppig sammenbrudd, og det var hun som fikk meg til å skrive denne artikkelen. Først må du nøye vurdere hvor jevnt hjulet spinner i sporet. Selve sporet og akselen på hjulet har et sekskantet tverrsnitt, men noen ganger kan en eller flere sider av denne sekskanten deformeres, som et resultat av at akselen vil skli i problemområdet.

Hvis du har nettopp et slikt problem, så løses det ved å tette kanten på hjulakselen med tape eller elektrisk tape i små mengder. Hvis alt er normalt med bevegelsen av hjulet, har det oppstått et sammenbrudd inne i koderen (rullesensoren). Ved langvarig bruk kan den løsne og den bør komprimeres litt:

Ved å trykke på musen rullemekanisme låses

For å gjøre dette, ta en liten tang og trykk den en etter en ned på de fire metallbrakettene som fester koderen til plastdelene til rullemekanismen. Det viktigste her er ikke å overdrive det og ikke bryte den skjøre plasten, men samtidig klemme hardere. Prøv å koble til musen og se om den negative effekten av rulling har blitt mindre etter hvert trykk. Akk, i mitt tilfelle var det ikke mulig å bli helt kvitt rykk. Ja, frekvensen og variasjonen i sidehopp har gått ned, men selve hoppene har ikke forsvunnet helt. Så bestemte jeg meg for å nærme meg spørsmålet om forsegling radikalt og virkelig på russisk. Kutt ut et stykke tynt, men tett polyetylen fra den gamle batteripakken og festet den inne i mekanismen:

En forsegling satt inn i musens rullemekanisme

Mest interessant, denne manipulasjonen hjalp! Jeg må bare kutte av den ekstra lengden på stripen og sette sammen musen

Det er flere alternativer:

demonter og rengjør mekanismen;
erstatte mekanismen med en annen mus (med en annen funksjonsfeil).

Enhver knapp har sin egen ressurs med klikk. Vanligvis forsvinner kontakten ved venstre museknapp. Musen har flere knapper: venstre, høyre og under hjulet. De er vanligvis alle like. Den ødelagte knappen er praktisk talt ikke reparert på noen måte, men den kan erstattes fra en annen mus.

Sett nedenfra av loddet museknapp mikrobryter

Mikrobryteren har tre «ben», hvorav det første er ledig, og de to andre er kontakter som må loddes. Noen ganger fungerer knappen fortsatt, men den fungerer ikke hver gang den trykkes. Dette symptomet kan indikere at hyppig bruk har slitt av kanten på knappeskyveren som trykker på mikrobryteren, eller dårlig kontakt inne i kontaktputebryteren.

Vi demonterer musen og studerer problemknappen og skyveren nøye.Hvis vi ser en liten bulk, kan problemet ligge i den. Det er nok å fylle det vaskede området med en dråpe epoksyharpiks eller smeltet plast. Samtidig, mens bryteren er demontert, kan du rengjøre kontaktgruppen.

Det siste problemet du kan støte på er at museknappen dobbeltklikker når du klikker på den – den såkalte bounce of contacts. Du kan løse denne saken ved å re-lodde mikrobryteren eller ... programmatisk!

I alle fall, før du tar på deg loddebolten, sjekk riktigheten av museinnstillingene i Windows Kontrollpanel:

Standard museegenskaper som de skal være

Som standard skal glidebryteren for dobbeltklikkhastighet være sentrert og alternativet for klebrig museknapp deaktivert. Prøv å stille inn disse parameterne og sjekk om problemet er løst. Hvis ikke, er en annen radikal programvaremåte å "kurere" et dobbeltklikk på å fjerne musedriveren.

Mus - en av de mest brukte dataenhetene. Derfor er det ikke overraskende at de ofte mislykkes. Men på grunn av enkelheten til enheten deres, kan i de fleste tilfeller alle fikse musen! Du trenger ikke å kunne lodde eller forstå elektronikk for å gjøre dette.

Det viktigste er å tydelig diagnostisere årsaken til sammenbruddet. Her, som i medisin, er en korrekt diagnose veien til en vellykket reparasjon. Jeg håper artikkelen vår vil tillate deg å finne ut hva som brøt i musen din, og derfor fikse sammenbruddet.

Det er umulig å forestille seg en reparatørs arbeidsbenk uten et hendig, rimelig digitalt multimeter.

Denne artikkelen beskriver enheten til 830-seriens digitale multimetre, dens krets, samt de vanligste funksjonsfeilene og hvordan du fikser dem. Mer informasjon ...

Mange bruker elektriske symaskiner. Det hender at elektriske stasjoner til symaskiner, både innenlands og importerte, svikter. Å bytte en elektrisk stasjon er dyrt, men du kan ofte reparere en elektrisk motor eller en pedal selv med egne hender, og spare mye penger.

Hvorfor svikter linjetransistoren? En linjetransistor slår ut av to hovedårsaker:

Den første- termisk sammenbrudd på grunn av en endring i formen på startpulsene til linjetransistoren. En kortslutning i en linjetransformator (PBT) kan også forårsake termisk sammenbrudd.
Den andre- spenningsbrudd hovedsakelig på grunn av strømforsyningsenheten og mikrosprekker.

Musemanipulatoren spiller en betydelig rolle i livet til en moderne person, og dens feil på feil tidspunkt kan være et problem hvis det ikke er noen butikk eller et ekstra haledyr i nærheten. I denne artikkelen vil vi se på hovedsammenbruddene til datamus og hvordan du kan fikse dem selv. Alle tilgjengelige mus kan deles inn i kablet og trådløst. Vi vil ikke dele inn i optiske og kule, vi merker bare at blant de optiske blir lasermus pekt ut som mer nøyaktige. Også optiske manipulatorer er av det synlige spekteret (avgir rødt lys) og infrarødt spektrum, effektiviteten til senderen til sistnevnte kan bestemmes, for eksempel ved hjelp av et mobiltelefonkamera.

For å reparere en datamus trenger vi:

skrujern
nippere (sidekuttere)
multimeter
loddebolt og loddetinn
krympeslange eller andre forbruksvarer, avhengig av typen oppdaget sammenbrudd

Musen er en av enhetene hvis pålitelighet har blitt brakt til et høyt nivå (vi snakker om enheter produsert av kjente merker, for eksempel liker jeg kvaliteten på A4-tech og Logitech-produkter, og liker absolutt ikke kvaliteten på Gembird snorer og knapper). Likevel er det også svakheter ved dette teknologimirakelet. Typiske nedbrytninger av mus inkluderer følgende:

brudd (brudd) av ledningen
knappen feil
ødelagt rullehjul.

I 90% av tilfellene er sammenbruddet av en kablet mus assosiert med bøyningen av ledningen ved bunnen av manipulatoren.Dette skyldes det faktum at det er på dette stedet at ledningen hele tiden bøyer seg når du beveger musen over arbeidsflaten. Tegnene på dette sammenbruddet er intermitterende drift, eller bruk bare med en viss "knekk" av ledningen. For kompakte "laptop" manipulatorer med en fjærbelastet spole i midten av ledningen, er også ledningsbrudd nær usb-kontakten karakteristiske. Å reparere en ødelagt ledning er enkel: sørg for at du har lokalisert bruddet, bit av ledningen et par centimeter høyere og lavere fra det skadede området med trådkuttere. Deretter lodder vi begge haler, observerer fargeskjemaet, ledninger. Ikke glem å isolere dem med et varmekrympbart rør eller elektrisk tape (i ekstreme tilfeller, pakk hver ledning inn i flere lag med selvklebende tape).

Til slutt må du fikse ledningen i bunnen av musen, for å gjøre dette kan du forsiktig kutte den originale gummi-"kabelinngangen", fjerne den gamle kabelen fra den, sette inn en ny kabel og hell i litt lim, den skader heller ikke å lime kabelen til brettet eller saken. For ytterligere vedlikehold bruker jeg smeltelim. Hvordan det ser ut etter oppussing, se bildet.

Feil praktisering av klikk på museknappene kan ha flere forskjellige årsaker, du kan finne ut årsaken praktisk talt "ved øre og ved berøring." De vanligste årsakene til knappeproblemer er:

I tilfelle problemer med rullehjulet, er det to hovedårsaker til at de oppstår:

Problemer forårsaket av knottbetjening. Utad viser de seg i ujevn rulling, som er ledsaget av rykk på siden opp og ned. Dette problemet løses ved å åpne knotten forsiktig og fjerne støv fra kontaktene. Et annet alternativ er å løsne festet til den roterende koderkurven til basen. Du kan se hvordan du strammer festet i dette videoklippet
Problemer forårsaket av mekanisk skade på hjulakselen. Hvis du overdrev det og knuste akselen, fortvil ikke, det er flere alternativer for å eliminere dette sammenbruddet: du kan finne en selvskruende skrue med passende diameter, slipe hodet, lage en slags sekskant (prøver den på knott slik at det ikke er noen sveiver) og varme den over bålet, skru den inn i stedet for den manglende delen av akselen. Det andre alternativet er å finne en sekskantnøkkel som passer nøyaktig inn i knotthullet, kutte den av langs aksen, bor forsiktig et hull i rullehjulet og sett inn den nye aksen.

Jeg har ennå ikke reparert mange av dem, men et par veiledninger for å finne sammenbrudd kan gis:

Nesten alle reparasjoner av optiske mus og lasermus er beskrevet i de to foregående artiklene.

Når alt annet feiler, ser vi på «Gaming Mus. Hvordan velge".

Her vil vi snakke om sjeldne funksjonsfeil og vanskeligheter med å reparere de nyeste datamusene.

Når venstreklikkknappen på datamusen sluttet å virke, loddet jeg bryteren på nytt, sjekket klikkene. Jeg samler, etter 10 klikk bommer man. Trodde kontakten på bryteren er dårlig, eller litt dryppet blikk løsnet. Demontert ser det ut til at alt er i orden. Så fant jeg ut plattformen som trykker på den lille knappen på bryteren. Det har dannet seg et hull på den etter langvarig arbeid, vel, selvfølgelig, den klemmer seg ut, da nei. Bildet er dårlig, men du kan knapt se hva det handler om.

Stedet for dannelsen av skallet, på pressestedet

Jeg måtte fjerne den øvre delen av datamusen, den er festet med plastfester.

Løsne festene, fjern puten på den øvre delen av musen

De er veldig enkle å bryte. Vel, så på en blokk eller på en fil nivellerer vi plattformen og alt er bra.

Vi sliper stedet, det er viktig å ikke klippe den generelle skråningen.

Av alle musene som måtte repareres, skjedde dette bare én gang. Litt oftere skjer dette, fra et fall på en datamus, en laser eller en linse, vil en mus, hvordan man uttrykker det, blande seg. Tupit, interaksjon som gjennom et gummidrev, fungerer men tregt med en forsinkelse.Dette er akkurat et tilfelle, bare juster linsen, eller sett den på plass igjen. Laseren på en datamus bryter veldig, veldig sjelden sammen. Jeg har aldri møtt i praksis, dessverre kan jeg ikke foreslå noe fra ham, ikke en fysiker. 🙁

Vel, nå om de triste tingene. Ved reparasjon av den siste datamusen, (bryteren er ødelagt). Loddemetoden til bryteren er stumpet. Det vil si hvis du satte inn bryteren tidligere, og loddet bena på den andre siden til de ledende sporene. Nå går ledningene fra siden av bryteren, teknologisk er det nok mer lønnsomt. Det er nesten et fullstendig bakholdsangrep for oss. Kan ikke loddes manuelt. Å løsne noe slikt skjedde. Styret etter det hadde et veldig lite presentabelt utseende. Jeg prøvde å dryppe tinn og sette raskt inn beinet. Med en, muligheten til å bestå, men med tre.

Forresten er ledningene til de ledende sporene nå skjult inne i brettet. Veien ut ble funnet slik. Siden alt er miniatyr, måtte jeg ta et bilde i makromodus. Vel, på datamaskinen, se og finn ut hvor de ledende banene går. Det er bra at de går inn i brettet uten kryss parallelt. Vel, da er det et spørsmål om teknologi. Jeg stakk bryteren rett fast, la en dråpe lodde på hvert ben for å fikse det. Jeg loddet hopperne til utgangen fra brettet av sporene fra bryterbenene. Datamusen fungerer.

Hvis noen har alternative loddemetoder, vennligst gi beskjed. Det er smertefullt kjedelig å lodde.

Vel, det er alle manualene for reparasjon av datamaskin-, optiske og lasermus.

Når alt annet feiler, ser vi på «Gaming Mus. Hvordan velge".

Mange mil til deg under magen på en datamus.

Reparasjon av mus - prosessen med å gjenopprette driften til den mest populære datamaskinmanipulatoren. Musen er teknisk sett en ganske enkel enhet, så den kan enkelt repareres hjemme.

Hvis du vet hvordan du skal håndtere et loddejern, vil dette tillate deg å fikse nesten hvilken som helst ødelagt mus. Men selv om du ikke er venn med en loddebolt, kan du fikse noen typiske skader på musen med et minimalt sett med verktøy, for eksempel en skrutrekker, tang, saks, etc.

I artikkelen nedenfor vil vi se på de vanligste sammenbruddene av optiske mus og hvordan du reparerer dem hjemme.

Hvis datamusen din er ødelagt, ikke hastverk med å kjøpe en ny. Det er ganske mulig at du selv vil være i stand til å fikse sammenbruddet, og enheten vil tjene deg i mer enn ett år.

Du kan koble mange forskjellige enheter til en datamaskin, men det er to, uten hvilke det vil være umulig å jobbe med det. Den første er tastaturet, uten hvilket PC-en oftest ikke engang vil starte opp. Den andre er musen. Uten det kan datamaskinen i prinsippet kontrolleres, men å gjøre det fra tastaturet er veldig upraktisk.

Gjennom historien til utviklingen av datateknologi har et stort antall forskjellige manipulatorer blitt oppfunnet og brukt: styreflater, styrespaker, pekeplater, etc. Imidlertid er ingenting enklere og mer praktisk for den velkjente musen ennå ikke oppfunnet!

Musen er bra for alle, men over tid, som enhver teknikk, kan den brytes ned. Heldigvis er standardmus ganske enkle i design og kan repareres hjemme, selv av folk langt fra elektronikk! Hvis musen din nylig har begynt å bli søppel, håper jeg artikkelen vår vil hjelpe deg med å fikse det.

I dag er det flere typer datamus, som er forskjellige i operasjonsprinsippet (rulle, optisk eller laser), antall knapper (fra 3 og over), samt type tilkobling (PS / 2, USB eller trådløs (med en USB-adapter)). De vanligste er imidlertid optiske med USB- eller PS/2-tilkobling.

Slike mus er relativt rimelige (ikke mye dyrere enn rullemus, men mye billigere enn lasermus) og har samtidig en tilstrekkelig høy nøyaktighet, som vil være nok for de fleste brukere. Forresten, bildet ovenfor er bare en manipulator av denne typen.Han hadde et ødelagt rullehjul, noe som fikk meg til å skrive denne artikkelen 🙂

La oss imidlertid ikke gå i forkant, men vurdere hva slags sammenbrudd som oftest forekommer hos optiske mus:

Som du kan se, er det ikke så mange typiske sammenbrudd av en datamus. Hvis du identifiserer symptomene på problemer riktig, kan de raskt lokaliseres og elimineres. Derfor skal vi ikke tulle på lenge, men gå i gang.

For å utføre noen form for musreparasjon, må du først og fremst demontere den. Dette gjøres vanligvis med en liten stjerneskrutrekker. For å gjøre dette, snu musen opp ned, finn og skru ut en eller flere skruer som holder den sammen. Hvis skruene ikke er synlige, er de oftest skjult under klistremerker eller stativben:

Når du fjerner toppdekselet, under det finner du et lite trykt kretskort, som vanligvis bare er festet på små plaststifter (selv om det kan skrus fast til dekselet. Ledninger (hvis musen er kablet), knapper, en rullemekanisme, samt et kompleks av LED og en sensitiv fotosensor:

For å demontere musen fullstendig, må vi trekke det trykte kretskortet ut av det og koble fra rullehjulet (det kan enkelt trekkes ut av kodersporene). Vi er klare for innledende inspeksjon og reparasjon!

Som oftest, når den er koblet til en datamaskin, fungerer ikke musen i det hele tatt, hvis den er frynset et sted eller en av ledningene er kuttet av (hvis, selvfølgelig, musen er kablet). En typisk optisk mus har vanligvis 4 til 6 ledninger i forskjellige farger. Fargene og antall ledninger avhenger av den spesifikke produsenten, men det er også en standard:

Mat - rød (alternativer: gylden, oransje, blå, hvit).
Datamottak - hvit (alternativer: blå, oransje, gul, grønn).
Dataoverføring - grønn (alternativer: gylden blå, gul, rød, blå).
Jord - svart (alternativer: gylden grønn, grønn, hvit, blå).

Du kan entydig bedømme riktig ledning ved å se på bokstavmerkingen til ledningene på stedet der de er loddet til kretskortet (med mindre de selvfølgelig er revet av kortet).

Brudd og gnaging av ledninger skjer oftest på steder hvor ledningen er bøyd ved utgangen fra musehuset. Du kan indirekte sjekke tilstedeværelsen av et brudd ved å trekke ut ledningen og prøve å bøye den på tvilsomme steder (det vil være lettere å bøye i bruddet). Men for å bedømme sikkert, må du fjerne isolasjonen ved å kutte den forsiktig med et blad.

Etter å ha funnet stedet der ledningene er avbrutt, må du gjenopprette integriteten ved å lodde eller vri. Jeg personlig foretrekker vridning 🙂 Du kan lese hvordan du skjøter strengede ledninger riktig her, og her vil jeg bare gi et bilde av den ferdige vridningen, hvordan den skal se ut:

Etter å ha skjøtet ledningen, prøv å koble musen til datamaskinen - det skal fungere. Hvis det ikke fungerer, så kan det være to alternativer: enten er kabelen avbrutt ett sted til, eller det er på tide å kaste ut musa 🙂

For å utelukke alternativet med en annen pause, prøv å ringe alle kontaktene til USB (eller PS / 2) pluggen ved hjelp av en multitester eller annen enhet (du kan finne ut om metodene for å ringe, igjen, fra artikkelen om krymping av et tvunnet par ).

Blokken er oftest ekstern. Støv eller hår kommer inn i rommet hvor lyset fra dioden reflekteres fra bordet.For å bli kvitt en slik blokkering, trenger du ikke engang å demontere musen. Det er nok å snu den og blåse den ut. Som en siste utvei, bruk en liten børste for å fjerne rusk som sitter fast.

Hvis musepekeren skjelver etter slike manipulasjoner, er sensoren mest sannsynlig enten tilstoppet inne eller helt ute av drift. I alle fall kan du prøve å demontere musen og rengjøre sensoren med en tannpirker med en bomullspinne dynket i alkohol pakket rundt den:

Først må du nøye vurdere hvor jevnt hjulet spinner i sporet. Selve sporet og akselen på hjulet har et sekskantet tverrsnitt, men noen ganger kan en eller flere sider av denne sekskanten deformeres, som et resultat av at akselen vil skli i problemområdet.

Akk, i mitt tilfelle var det ikke mulig å bli helt kvitt rykk. Ja, frekvensen og variasjonen i sidehopp har gått ned, men selve hoppene har ikke forsvunnet helt. Så bestemte jeg meg for å nærme meg spørsmålet om forsegling radikalt og virkelig på russisk 🙂 Jeg kuttet ut et stykke tynn, men tett polyetylen fra den gamle batteriemballasjen og stakk den inn i mekanismen:

Mest interessant, denne manipulasjonen hjalp! Jeg må bare kutte av den ekstra lengden på stripen og sette sammen musen 🙂

Det siste, og mest irriterende, sammenbruddet er en knapp som ikke fungerer. Om den venstre, den høyre eller den under rattet er ikke viktig - de er vanligvis like. Det viktige er at den ikke-fungerende knappen praktisk talt ikke repareres på noen måte. Du kan bare bytte ut mikrobryteren ved å fjerne den ikke-fungerende med en loddebolt og sette på plass en ny eller lånt fra en annen mus.

Mikrobryteren har tre "ben", hvorav den første er en vanlig lås, og de to andre er kontakter som må loddes. Låsen trenger ikke loddes. Den fungerer bare som "idiotsikker" slik at du ikke setter inn mikrobryteren i feil retning ved en feiltakelse.

Noen ganger fungerer knappen fortsatt, men den fungerer ikke hver gang den trykkes. Et slikt symptom kan tyde på at hyppig bruk har slitt av kanten på knappeskyveren som trykker på mikrobryteren.

Vi demonterer musen og studerer problemknappen og skyveren nøye. Hvis vi ser en liten bulk, kan problemet ligge i den.Det er nok å fylle det vaskede området med en dråpe epoksyharpiks eller smeltet plast.

Det siste problemet du kan støte på er at museknappen dobbeltklikker når du klikker på den. Denne saken kan løses ved å lodde mikrobryteren el. programmatisk! I alle fall, før du tar på deg loddebolten, sjekk riktigheten av museinnstillingene i Windows Kontrollpanel:

Mus er en av de mest brukte dataenhetene. Derfor er det ikke overraskende at de ofte mislykkes. Men på grunn av enkelheten til enheten deres, kan i de fleste tilfeller alle fikse musen!

Du trenger ikke å kunne lodde eller forstå elektronikk for å gjøre dette. Det viktigste er å tydelig diagnostisere årsaken til sammenbruddet. Her, som i medisin, er en korrekt diagnose veien til en vellykket reparasjon.

Jeg håper artikkelen vår vil tillate deg å finne ut hva som brøt i musen din, og derfor fikse sammenbruddet. Vellykkede reparasjoner til deg!

Og selv om datamus har utviklet seg betydelig siden denne fantastiske enheten dukket opp for første gang, går de fortsatt i stykker. La oss i dag snakke om datamus, eller snarere om å reparere en trådløs datamus.

For de første datamusene var den største plagen forurensning av selve ballen som overfører mekanisk bevegelse til elektroniske sensorer. De som husker den tiden vet at det var en tvilsom nytelse å rense denne ballen for skitt. I tillegg krevde en slik mus et teppe, ellers reiste den gummierte ballen ikke godt på bordet.

Tiden er inne og vi ble kvitt dette rudimentet. Optiske datamus dukket opp. Alt ville være bra, men ledningen som en slik optisk mus ble koblet til datamaskinens systemenhet med, falt til slutt i forfall, og den sluttet å adlyde eieren. Konsekvensene av dette kan være alvorlige, opp til fullstendig ødeleggelse av en datamus mot en nådeløs murvegg.

Men også her fant våre botaniske venner ut hvordan vi kunne redde oss fra denne ulykken - forbindelsesledningen. De begynte å overføre data fra musen til datamaskinen via radiobølger. Alt ville vært bra, men brukeren av en slik trådløs mus må regelmessig bytte ut tomme batterier.

Og nå ser det ut til at alle de mest ondsinnede egenskapene har sunket inn i glemselen: en ball, ledninger. Hva er igjen? Knapper! Ja, ja, det var de som oftest begynte å bryte sammen og gjorde vår elskede datamus helt utilgjengelig. Som praksis viser, finnes problemer med knapper ikke bare i billige modeller av datamus, men også i ganske merkede mus som VAIO.

Men for en ivrig elektronikkelsker er en slik feil ikke bare en utfordring for opplevelsen hans, men også en reell mulighet til å grave dypere inn i innsiden av denne morsomme enheten. Dessuten, hvis dette ikke er en enkel kablet mus, men en trådløs.

Til tross for at utviklingen av moderne midler for informasjonsinngang fører til å bli kvitt ulike mekaniske enheter, har datamus fortsatt knapper i sammensetningen.

På reparasjonsbordet ligger en SONY VAIO trådløs datamus modell VGP-WMS4. Diagnose - feil bruk av venstre museknapp (LMB). Alt annet fungerer fint. Årsaken er også klar. Når vi jobber med en datamaskin bruker vi oftere venstre knapp enn høyre eller midtknapp (den under hjulet).

For å åpne saken trenger vi ~~skalpell~~ skrujern. Skruene som holder kroppen sammen er plassert under plasttappene for å redusere friksjonen. De må skrelles forsiktig av fra etuiet og settes på et rent sted. Etter reparasjonen limer vi dem til kroppen igjen.For å skru ut skruene, måtte jeg se etter en sekskantet fatning - skruene har et figurert spor.

Etter åpning dukker det opp en elektronisk fylling foran oss. Det ble gjort med verdighet. Venstre og høyre knapper er tre-pinners, øyeblikkelige knapper.

Hvis vi forsiktig fjerner rullehjulet, finner vi en mikroknapp under det. Det er denne vi trykker på når vi trykker på hjulet - dette er den tredje, sentrale inntastingsknappen.

La oss gå bort fra reparasjonen og samtidig studere enheten til en trådløs datamus. Som du kan se på bildet, er flere mikrokretser installert på hovedkortet. Den i firkantet tilfelle er snarere ansvarlig for trådløs dataoverføring. En antenne er godt synlig på kretskortet, som er laget i form av kobberspor direkte på kretskortet.

En åpen optokobler fungerer som en sensor for rotasjon av sentralhjulet. Optokobleren består av en infrarød LED - den i et gjennomsiktig etui og med to ledninger, samt en fototransistor. Den har en mørk kropp og tre pinner.

Hjulet har gjennomgående spor.

Når hjulet beveger seg, erstattes de gjennomgående sporene med skillevegger. Som et resultat passerer infrarød stråling og passerer ikke gjennom bunnen av hjulet. De mottatte signalene fra fototransistoren går til mikrokontrolleren, som behandler de mottatte dataene.

Også i etuiet kan du finne et optisk system. Den består av en lyssterk LED, et linsesystem og en fotosensor.

All datamuselektronikk drives av to AA alkaliske batterier (1,5V). Dessuten, for driften av musen, fjernes både spenningen på 1,5V og 3V. En tilkoblingsledning går av midtkontakten i batterirommet. Mest sannsynlig brukes spenningen på 1,5V fra ett batteri til å drive kontrollerene, og 3V brukes til å drive andre deler av kretsen, for eksempel den knallrøde LED-en, som er en del av det optiske systemet til leseren.

La oss gå tilbake til å reparere datamaskinmusen vår. Å finne den riktige erstatningsknappen kan til tider være vanskelig. Men det spiller ingen rolle. Du kan bruke en annen datamus som "donor". Som regel fungerer knappen til høyre nøkkel på mange av dem, og den kan brukes til erstatning. En optisk kablet mus ble brukt som donormus. På et tidspunkt døde hun også en heroisk død etter utallige forsøk på å gjenopprette forbindelsesledningen. Etter at en kort "hale" var igjen fra ledningen, fløy hun til lageret

La oss ta en titt på enheten. Som vi kan se på det trykte kretskortet er vi allerede kjent med knapper, et rullehjul, en fotosensor (en mikrokrets i midten av kortet), en LED og en kontrollermikrokrets. Det er verdt å merke seg at denne datamusen ikke bruker en optokobler, men en multi-turn koder som en rullehjulsensor.

Dette er ikke en buzz, siden koderen er en elektromekanisk del. Og, som du vet, er alt mekanisk utsatt for slitasje. Optokobleren vil fungere mer pålitelig i VAIO-musen - det er ingen mekaniske kontaktdeler i optokobleren.

Som allerede nevnt, er det bedre å bruke den høyre knappen som en erstatningsknapp.

Her er resultatet av å bytte ut en defekt knapp.

Video (klikk for å spille av).

Det er også verdt å huske at når du gjenoppretter driften av musen, er det verdt å rengjøre rullehjulet, det optiske systemet og selve saken fra støv. Siden datamusen inneholder optiske sensorer, vil slik forebygging ha en positiv effekt på arbeidet.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85