DIY Pella Fiord båtreparasjon

Glassfiber, materialet de er laget av, er utsatt for flis, sprekker, bulker. Den alvorligste skaden er hullet.

Ofte oppstår sprekker og fliser under stormende fortøyning til land, når skipets skrog møter steiner eller andre hindringer.

Det er fullt mulig å reparere alle skadene på plastbåten med egne hender. Ingen spesielle reparasjonsverktøy er nødvendig, det er bare viktig å velge riktig forbruksmateriale.

Alvorlige skrogsprekker oppstår vanligvis etter en betydelig båtkollisjon. Enkle, små sprekker, dette er mest sannsynlig skade på det dekorative laget.

Skader på det dekorative laget, mindre riper og sprekker vil være nok til å sparkle.

Det vil være mulig å gjøre det bedre med spesielle kitt, som inkluderer glassfiber. Et særtrekk ved slike kitt er deres økte elastisitet, som gjør at de kan påføres pent. Jeg vil gi noen eksempler på slike kitt:

Enhver type sparkel påføres en godt forberedt overflate, som må slipes og avfettes nøye.

Sparkelmasse påføres i et tynt lag, så mange ganger som nødvendig for å oppnå ønsket resultat. Hvert lag må tørke, det slipes, og først da legges neste lag.
Etter at kittet er dekket med en primer og malt.

Du kan også bruke en en-komponent nitrofyller type NTs-008. Den er beregnet på tre og metall, samt for utjevning av bulker langs emaljen, for små sprekker langs det ytre laget er den ganske egnet.

Mange materialer er nå tilgjengelig som var lite kjent. For eksempel er gelcoat et flytende stoff som påføres glassklut med harpiks, det tynneste laget fra en sprayflaske. Etter tørking vil et slikt lag gelcoat gi en blank glans og skape ekstra beskyttelse for plasten mot mekanisk påkjenning og et aggressivt vannmiljø.

Små sprekker tettes også med gelcoat. Tørketiden er 20 minutter, så den må fortynnes i små porsjoner. Så snart gelcoaten endret viskositeten og det dukket opp koagler i den, var det ikke lenger mulig å jobbe med den.

Hvis du gjør DIY plastbåtreparasjoner, vil du komme over en rekke glassfiber på markedet.

Glassfiber er tilgjengelig i forskjellige tykkelser; strukturelle stoffer, som glasssateng, glassfibernett, er egnet for reparasjon. Det finnes også glassmatter. Glassmatte er et ikke-vevet stoff laget av oppkuttet glassfiber.

Det anbefales å bruke glassmatte til restaurering av store hull eller forsterkning av båtskroget.
For å lappe hull eller oppdatere dekselet, må du ta glassmatter. Vanlig glassfiber brukes til mindre reparasjoner og til armering.

En forutsetning er renslighet av stoffet, hvis fuktighet, støv eller skitt kommer inn, så blir det bobler på båten.

For at glassfiberen ikke skal gå fra hverandre på forhånd, behandles den med parafin, som må avhendes. Det er stoffer uten parafin, det er bedre å bruke dem.

For å fjerne parafinen varmes glassfiberen opp med en hårføner.

Hvis en stor mengde stoff må fjernes fra parafin, for eksempel for å styrke hele kroppen, er det bedre å koke det ned. Du kan koke det slik: hell vann i en bøtte, tilsett soda, legg glassduk og senk kjelen. Dette kan også gjøres på kjøkkenet. Kok stoffet i 20-25 minutter, la det avkjøles. Parafinen vil flyte opp og stivne. Trekk stoffet ut og tørk.

Til glassfiber brukes både polyester og epoksyharpiks.

For å reparere en plastbåt, ta en epoksy, siden den "fester" seg bedre til det gamle skroget, dens vedheft er høyere. Tiden for henne å stivne er 2-3 timer, noe som gjør at hun kan utføre alt reparasjonsarbeidet.

Ved produksjon av plastbåter brukes polyesterharpiks, den stivner veldig raskt på nesten 15 minutter og blir som glass.

For at harpiksen skal være tilstrekkelig viskøs, er det nødvendig å jobbe med den ved en temperatur på minst 20 grader.

Hvis harpiksen er tykk, kan du varme den opp litt.

Fortynn epoksyharpiksen i forholdet 10:1, hvor 1 del av herderen.

Ved mer alvorlig skade: dype riper, revne sprekker, hull, plastbåter repareres med glassfiber, harpiks, herder og mykner (dibutylftalat).

De shaggy kantene på sprekken trenger ikke å trimmes, de utstikkende fibrene vil hjelpe harpiksen til å feste seg bedre til skroget.

Tørk båtskroget før du reparerer det. Selv om det sies at plast ikke absorberer vann, er det ikke det.

Siden hovedbetingelsen for reparasjoner av høy kvalitet når du arbeider med harpiks er fullstendig fravær av støv og rusk, er det bedre å utføre reparasjonsarbeid innendørs.

For god herding av harpiksen er temperaturregimet viktig, den optimale temperaturen for slikt arbeid er 18-20 grader. Hvis det ikke er vind og regn, kan det repareres utendørs. Alt arbeid skal utføres med hansker.

For å unngå flekker, bør overflaten som du limer glassfiberen på, plasseres horisontalt.

Prosessen med å lime glassfiber vil være som følger:

• Slip kroppen til et intakt glassfiberlag, de trimmede kantene trenger ikke å jevnes, de shaggy bitene vil gi en mer grundig vedheft.
• Legg en herder til epoksyen.
• Spred den resulterende blandingen på overflaten som må limes over, smør med en børste, ikke spar på harpiksen.
• Påfør tørr glassfiber og glatt den ut slik at det ikke blir bobler og krøller.
• Fjern overflødig harpiks med en slikkepott på toppen av stoffet, det er veldig viktig å ikke tillate flekker.
• Etter 3 timer, fordel på et nytt lag slik at overflaten er helt glatt.
• Sand en gang helt tørr.

Dekk toppen med en sparkel for plast med obligatorisk avfetting av alle overflater for bedre vedheft.

Hvis det likevel dannes luftbobler i prosessen med å jobbe med glassfiber, må de kuttes og limes på nytt.

Hvis sprekken i kassen er dyp, bør den harpiksimpregnerte glassfiberen stikkes inn i den så tett som mulig.

Hvis dette er et hull, lim deretter glassfiberen fra innsiden av båtens skrog, og monter matrisen fra utsiden.

Med matrisen menes en del laget av polystyren, som vil gjenta båtens skrog fra utsiden. Siden du må lage et glassfiberlag i forhold til skroget på båten, må du ta tykt glassfiber.

Prosessen med å lappe hullet er den samme som å påføre lag med stoff på små sprekker, bare det vil være flere lag og hvert lag krever sliping.

Sekvensen av reparasjonen kan sees i videoen:

Tidligere var de nødvendige komponentene ikke alltid i butikken, nå kan du kjøpe hele reparasjonssettet. Et slikt sett koster omtrent 4000 rubler, det inkluderer epoksyharpiks, herder, glassfiber, mykner.

Folkevarsel: Du kan ikke senke den reparerte båten neste dag, sørg for å få en ripe eller sprekk igjen, du må vente 2 dager, så vil hele sesongen gå uten havari.

Robåter i glassfiber 4,3 meter "Pella" ble produsert av anlegget "Pella" (Leningrad-regionen) i mange år, fra 1971, og den siste - den tredje modifikasjonen ("Pella-fjorden") er produsert i en liten serie og inntil nylig... På mange utleiestasjoner, turist- og jaktbaser er fortsatt tusenvis av slike båter i drift, og det tas årlige avgjørende tiltak for å forlenge levetiden.Oftest beskytter de for eksempel den slitte kjølen og den nedre delen av stilken ved å påføre en stålkanal, og den øvre kanten av vulsten i området av årelåsene, som "puster" når man roer, er forsterket med et stykke firkant på tre eller fire bolter.

På forespørsel fra redaktørene deler to spesialister som var involvert i dette arbeidet på campingplassen Priozerskaya sine erfaringer med å reparere Pella-båter.

Båten er ikke en vogn, den hopper ikke over steiner, ”- dette er regelen designeren vanligvis følger, og ønsker ikke å ta hensyn til det faktum at en liten robåt oftest drives nær land med daglig og gjentatt trekking. ut på en uutstyrt strand, noen ganger steinete, og oftest uten spesielle sleder eller vogner. Spesielt tøffe driftsforhold for båter på utleiestasjoner og turistsentre, hvor båten ikke har fast eier.

En fornuftig designer vil naturligvis ta vare på vedlikeholdsevnen til hjernen hans. Imidlertid prøver anlegget - byggeren av en stor serie - først og fremst å forenkle strukturen betydelig, og ta vare på å redusere byggekostnadene.

Kampen om «fremstillingsevne» rammet særlig den populære båten «Pella». Vi vil konsekvent vurdere hennes "sår" flekker og behandlingsmetoder, hovedsakelig med tanke på den andre modellen av båten (en serie på over 25 000 stykker). Vi vil også anta at slike reparasjonsoperasjoner som å fylle hull, dype kutt og bulker vanligvis ikke forårsaker vanskeligheter (og dessuten har de gjentatte ganger blitt vurdert på sidene til "КиЯ").

1. Plastbeskyttelsesprofilen holder ikke på den utadstøpte vulstflensen, den hopper av; da begynner selve flensen å kollapse, spesielt intensivt - i den bredeste delen av skroget, der reirene til årelåsene er plassert. Ved fortøyning ved bommen, når folk går ombord, rører båten, svingende, de utstående flensene for andre båter, løsnes festene til beskyttelsesprofilen, og samtidig det den er festet til. Denne flensen har ingen forsterkninger for og akter.

Det er to løsninger. Den første og mest vellykkede er å fjerne denne flensen (skjære den av med smergel), og i stedet installere en fenderstang laget av limte trelameller fra innsiden. Etter forsiktig sliping må denne stangen limes over med glassfiber, og overlappe den øvre ytterkanten av perlen med glassfiber. Fenderen skal ha pålitelige horisontale avstivere - bust som forbinder begge grenene i baugen. De samme strikkene skal være på hekken, og forbinder sidene og akterspeilet.

Den andre metoden er at de etterlimte stripene monteres på de slipte flatene utenfor overkanten av vulsten og den nedre overflaten av flensen og etter søm og sliping limes over med glassfiber. Bunnflaten på fenderbeskyttelsen må være skrånende for å forhindre at den kommer i klem med andre båter eller bommer.

På samme måte er det nødvendig å reparere alle analfabet bygde vannscootere, inkludert båter, livbåter, yachter.

2. Plasser en metallplate fra innsiden under baugfortøyningsøyet for å løse ut knuten.

Enda bedre, installer et ekstra øye i nærheten av vannlinjen. Det vil være mye mer praktisk for dette nedre øyet å taue båten. Selv en oversvømmet eller kantret båt under tauing vil nødvendigvis skru ned kjølen og få en trim i hekken, vannet vil begynne å renne gjennom akterspeilet. Når du stopper, vil vannet fordeles jevnt i båten, noe som gjør at du kan henvise en person til den for å pumpe ut det gjenværende vannet.

Hovedenhetene for endringer på "Pella".
I - Fjern plastprofilen, sett inn treskjermene.
II - Plasser kryssfinerknokene (i nesen - skulderen) på flensskjøtene langs den øvre kanten av vulsten.
III - Plasser en stålpute under øyet; installer slepeøyet nærmere designvannlinjen.
IV - Bytt ut flyteblokkene (skum) med plastflasker.
V - Bytt ut skumkjølen med en stålprofil.
VI - Forsterk avstivningen (korrugering) med overlegg fra innsiden og utsiden.
VII - Forsterk skrapet av siden under endene av boksene med en treprofil.
VIII - Fest vanntette poser over toppen av boksene.
1 - treprofil; 2 - liming med glassfiber; 3 - stålprofil; 4 - ytre deksel (stål eller tre); 5 - indre foring (stål eller tre).

3. Plasseringen av oppdriftsblokkene sikrer ikke navigasjonssikkerheten, siden når båten er oversvømmet, bevares ikke nødstabiliteten. Turister og båteiere kan rådes til å pakke utstyret i et jevnt antall vanntette poser og feste dem parvis oppå roboksene nærmere sidene.

Det er fornuftig å fjerne skummet fra oppdriftsrommene (vanligvis dynket i vann) på noen måte og erstatte det med et sett med plastflasker tett forseglet med korker. Du vil ikke bare kunne overvåke tilstanden til "oppdriftsreserven", men også bytte ut flaskene etter behov. I tillegg vil hele plassen bli tilgjengelig for reparasjon, tørking og rengjøring for smuss. Men det er bedre å sikre "oppdriftsmarginen" sikkert langs sidene under relingen.

4. Kjøl med myk skumkjerne forårsaker dyp tristhet. Det hender ofte at når båten trekkes på land, flyter akterenden (eller baugen) fortsatt, og en betydelig del av lasten tas opp av et lite område, nesten en spiss, som fører til kjølskader og slitasje.

Ekte turister tar ikke bare med seg tape på en fottur, men også bokser med bek og smører hullene med filler med harpiks.

På båter som tilhører turistsentre, anbefaler vi deg å kutte ut skummet sammen med det horisontale beltet til det utslitte - utslitte - glassfiber, rengjøre det dannede sporet med smergel, sette inn og lim en stålprofil med en firkantet seksjon med en vegg tykkelse på 2-3 mm (slike profiler er nå mye brukt i lette bygningskonstruksjoner). Hull er laget i de horisontale hyllene: nederst - 25-30 mm, på toppen - 5-6 mm. Gjennom dem er profilen boltet til den indre stripen, og deretter fylt med bitumen, PSB-skum eller annet materiale som forhindrer korrosjon. Hullene i nederste hylle må plugges med plugger, hvoretter du kan sette ytterdekselet - en stållist.

På båter til private eiere er det fornuftig å erstatte skummet med en trestang impregnert med et antiseptisk middel, og igjen lime over det med glassfiber.

Arbeid på to bunnstivere - korrugeringer - er forenklet, siden det ikke er skum. Fyll hulrommet med glassfiber og harpiks. Fra innsiden langs stiverne (så vel som langs kjølen), legg tre- eller metallstrimler, fest dem til de ytre platene. Når de er slitt, kan de ytre treforingene enkelt skiftes ut uten å foreta en "stor" reparasjon.

En annen knute som vanligvis må repareres er forsterkningene under endene av treboksene som hviler på den støpte perlekanten. Utenfor, under den horisontale hyllen, er det nødvendig å legge en trekantet bjelke limt fra skinnene og lime den over med glassfiber. Du kan begrense deg til å fylle hjørnet med glassfiberkitt.

5. På «Pellefjord» (dette er den tredje modellen, mestret i 1985) er det ingen bunnstivere - korrugeringer - men det er for- og akter blindskott. Denne lokale økningen i stivhet er ikke i det hele tatt en positiv rolle. Når det ved trekking av båten til land dukker opp en hindring i form av en stein (tømmerstokker, drivved) under den synkende bunnen, er det en reell fare for at den skyver bunnen først foran selve skottet, og deretter rett bak. den. For å bli kvitt denne faren for alltid, råder vi deg til å kutte av den nedre delen av begge skottene slik at de ikke berører bunnens ytre hud i det hele tatt, men hviler uten stivt feste kun på bunnens langsgående stive forbindelser. Som slike tilkoblinger, sett keelson på DP (du kan bruke en firkantet metallprofil) og en på siden - stringer motsatt de falske arkene installert utenfor (trelameller med fôr).

Forsterk kjølen, installer fendere og bytt ut flyteblokkene som anbefalt for Pella.

Reparasjonen ble utført ved bruk av polyuretanlim og glassstoff T11-GVS-9 av et spesialisert team ledet av V. Alekseev.

Robåter i glassfiber på 4,3 meter "Pella" ble produsert av anlegget "Pella" (Leningrad-regionen) i mange år, fra 1971, og den siste - den tredje modifikasjonen ("Pella-fjord") i en liten serie har blitt produsert inntil nylig... På mange utleiestasjoner, turist- og jaktbaser er fortsatt tusenvis av slike båter i drift, og det tas årlige avgjørende tiltak for å forlenge levetiden. Oftest beskytter de for eksempel den slitte kjølen og den nedre delen av stilken ved å påføre en stålkanal, og den øvre kanten av vulsten i området av årelåsene, som "puster" når man ror, er forsterket med et stykke firkant på tre eller fire bolter. På forespørsel fra redaktørene deler to spesialister som var involvert i dette arbeidet på campingplassen Priozerskaya sine erfaringer med å reparere Pella-båter.

"Båten er ikke en vogn, den hopper ikke over steiner," - dette er regelen designeren vanligvis følger, og ønsker ikke å ta hensyn til det faktum at en liten robåt oftest drives nær land med daglig og gjentatt trekker ut på en uutstyrt kysten, noen ganger steinete, og oftest uten spesielle sleder eller vogner. Spesielt tøffe driftsforhold for båter på utleiestasjoner og turistsentre, hvor båten ikke har fast eier.

En fornuftig designer vil naturligvis ta vare på vedlikeholdsevnen til hjernen hans. Imidlertid prøver anlegget - byggeren av en stor serie - først og fremst å forenkle strukturen betydelig, og ta vare på å redusere byggekostnadene.

Kampen om "fremstillingsevne" rammet spesielt båten "Pella", som er populær hos oss. La oss sekvensielt vurdere hennes "sår" flekker og behandlingsmetoder, og husk hovedsakelig den andre modellen av båten (en serie på over 25 000 stykker). Vi vil også anta at slike reparasjonsoperasjoner som tetting av hull, dype kutt og bulker vanligvis ikke forårsaker vanskeligheter (og dessuten har de gjentatte ganger blitt vurdert på sidene til "KiYa").

1. Plastbeskyttelsesprofilen holder ikke på den utadstøpte vulstflensen, den hopper av; da begynner selve flensen å kollapse, spesielt intensivt - i den bredeste delen av skroget, der reirene til årelåsene er plassert. Ved fortøyning ved bommen, når folk går ombord, rører båten, svingende, de utstående flensene for andre båter, løsnes festene til beskyttelsesprofilen, og samtidig det den er festet til. Denne flensen har ingen forsterkninger for og akter.

Det er to løsninger. Den første og mest vellykkede er å fjerne denne flensen (skjære den av med smergel), og i stedet installere en fenderstang laget av limte trelameller fra innsiden. Etter forsiktig sliping må denne stangen limes over med glassfiber, og overlappe den øvre ytterkanten av perlen med glassfiber. Fenderen skal ha pålitelige horisontale avstivere - bust som forbinder begge grenene i baugen. De samme strikkene skal være på hekken, og forbinder sidene og akterspeilet.

Den andre metoden er at de etterlimte stripene monteres på de slipte flatene utenfor overkanten av vulsten og den nedre overflaten av flensen og etter søm og sliping limes over med glassfiber. Bunnflaten på fenderbeskyttelsen må være skrånende for å forhindre at den kommer i klem med andre båter eller bommer.

På samme måte er det nødvendig å reparere alle analfabet bygde vannscootere, inkludert båter, livbåter, yachter.

2. Plasser en metallplate fra innsiden under baugfortøyningsøyet for å løse ut knuten.

Enda bedre, installer et ekstra øye i nærheten av vannlinjen. Det vil være mye mer praktisk for dette nedre øyet å taue båten. Selv en oversvømmet eller kantret båt under tauing vil nødvendigvis skru ned kjølen og få en trim i hekken, vannet vil begynne å renne gjennom akterspeilet.Når du stopper, vil vannet fordeles jevnt i båten, noe som gjør at du kan henvise en person til den for å pumpe ut det gjenværende vannet.

3. Plasseringen av oppdriftsblokkene sikrer ikke navigasjonssikkerheten, siden når båten er oversvømmet, bevares ikke nødstabiliteten. Turister og båteiere kan rådes til å pakke utstyret i et jevnt antall vanntette poser og feste dem parvis oppå roboksene nærmere sidene.

Det er fornuftig å fjerne skummet fra oppdriftsrommene (vanligvis dynket i vann) på noen måte og erstatte det med et sett med plastflasker tett forseglet med korker. Du vil ikke bare kunne kontrollere tilstanden til "oppdriftsreserve", men også bytte ut flasker etter behov. I tillegg vil hele plassen bli tilgjengelig for reparasjon, tørking og rengjøring for smuss. Men det er bedre å sikre "oppdriftsreserven" sikkert langs sidene under relingen.

4. Kjøl med myk skumkjerne forårsaker dyp tristhet. Det hender ofte at når båten trekkes på land, flyter akterenden (eller baugen) fortsatt, og en betydelig del av lasten tas opp av et lite område, nesten en spiss, som fører til kjølskader og slitasje.

Ekte turister tar ikke bare med seg tape på en fottur, men også bokser med bek og smører hullene med filler med harpiks.

På båter som tilhører turistsentre, anbefaler vi deg å kutte ut skummet sammen med det horisontale beltet til det utslitte - utslitte - glassfiber, rengjøre det dannede sporet med smergel, sette inn og lim en stålprofil med en firkantet seksjon med en vegg tykkelse på 2-3 mm (slike profiler er nå mye brukt i lette bygningskonstruksjoner). Hull er laget i de horisontale hyllene: nederst - 25-30 mm, på toppen - 5-6 mm. Gjennom dem er profilen boltet til den indre stripen, og deretter fylt med bitumen, PSB-skum eller annet materiale som forhindrer korrosjon. Hullene i nederste hylle må plugges med plugger, hvoretter du kan sette ytterdekselet - en stållist.

På båter til private eiere er det fornuftig å erstatte skummet med en trestang impregnert med et antiseptisk middel, og igjen lime over det med glassfiber.

Arbeid på to bunnstivere - korrugeringer - er forenklet, siden det ikke er skum. Fyll hulrommet med glassfiber og harpiks. Fra innsiden langs stiverne (så vel som langs kjølen), legg tre- eller metallstrimler, fest dem til de ytre platene. Med slitasje er de ytre treforingene enkle å erstatte uten å foreta en "større" reparasjon.

En annen knute som vanligvis må repareres er forsterkningene under endene av tredunkene, som ligger på den støpte sidehyllen. Utenfor, under den horisontale hyllen, er det nødvendig å legge en trekantet bjelke limt fra skinnene og lime den over med glassfiber. Du kan begrense deg til å fylle hjørnet med glassfiberkitt.

5. På «Pellefjord» (dette er den tredje modellen, mestret i 1985) er det ingen bunnstivere - korrugeringer - men det er for- og akter blindskott. Denne lokale økningen i stivhet er ikke i det hele tatt en positiv rolle. Når det ved trekking av båten til land dukker opp en hindring i form av en stein (tømmerstokker, drivved) under den synkende bunnen, er det en reell fare for at den skyver bunnen først foran selve skottet, og deretter rett bak. den. For å bli kvitt denne faren for alltid, råder vi deg til å kutte av den nedre delen av begge skottene slik at de ikke berører bunnens ytre hud i det hele tatt, men hviler uten stivt feste kun på bunnens langsgående stive forbindelser. Som slike tilkoblinger, sett keelson på DP (du kan bruke en firkantet metallprofil) og en på siden - stringer motsatt de falske arkene installert utenfor (trelameller med fôr).

Forsterk kjølen, installer fendere og bytt ut flyteblokkene som anbefalt for Pella.

Reparasjonen ble utført ved bruk av polyuretanlim og glassstoff T11-GVS-9 av et spesialisert team ledet av V. Alekseev.

mulgikapsad 5. juni 2006

God ettermiddag, kjære, vennligst hjelp med råd.
Jeg har sjøpella, jeg fikk en bunnskade under fiske.
Fortell meg hvilket materiale og hvordan jeg best kan reparere defekten.
Med vennlig hilsen Sergei.

hva slags pella er dette takk?

mulgikapsad 5. juni 2006

mulgikapsad 5. juni 2006

lim det skadede området med glassfiber på epoksyharpiks, deretter kittsliping, sparklingsliping, grunning og maling

Vil epoksyen få det skadede området til å se for stivt ut?
Vil forskjellen i elastisitet til materialene forårsake skade?

Vil epoksyen få det skadede området til å se for stivt ut?
Vil forskjellen i elastisitet til materialene forårsake skade?

for å fortelle sannheten, jeg vet ikke hva stivhet er; eventuelle plastskrog repareres slik at yachting, motorubåt eller robåter - ingen forskjell

og det vil ikke være noen forskjell i elastisiteten til materialer hvis du følger instruksjonene når du blander epoksy, dvs. bland harpiks, herder og mykner han vil gi plastisitet til limingen
til slutt lukkes båtens skrog ved hjelp av samme teknologi, bare harpiksen som brukes er ikke epoksy, men polyester. forresten, du kan bruke den også. Jeg får bare epoxy for det og bruker det, og det er praktisk at det er polyester

men generelt, rote i QC i glassfiberskipsbyggingsforumet der disse spørsmålene ALLE har allerede blitt diskutert mer enn en gang opp og ned

mulgikapsad 5. juni 2006

Og før du limer, trenger du en form for overflatebehandling?

Og før du limer, trenger du en form for overflatebehandling?

Det er nødvendig å "kutte" stedet for hullet - kutt det ut uten avfall til den intakte plasten, hjørnene skal være avrundede, ikke skarpe. Klipp kantene "på en bart" - lag en kileformet overgang av maksimal mulig størrelse, for å fordele belastningene. På en pellet er den 30-40 mm fra kanten av snittene (hvis den er støpt på den ene siden).

Hvis hullet er stort, må du tenke på formbyggende støtte fra utsiden. Slik gjør du det - "lag, oppfinn, prøv" eller last opp et bilde.

Du kan selvfølgelig med en klut, men det er for smertefullt for en hemorroide å bli tykkere med en klut. Det er lettere å bruke matte eller matte, og to lag med glassfiber utvendig er nok til å beskytte matten mot vann. Det øverste laget eller to er bedre med en matte - det er mer behagelig å slipe det.

KUN harpiks epoksy. Jo mindre harpiks, jo bedre - det har blitt gjennomsiktig og tilstrekkelig. Det er mer mykner (to ganger), slik at det ikke er så hardt, men ligner på polyester. Lim i ett trinn, uten lange pauser (en time er maksimal røykpause). Det er svært lurt å trykke med noe under polymeriseringen hvis det er støtte fra den andre siden (for eksempel en plastpose med sand).

mulgikapsad 7. juni 2006

• 
• 
• 

Alekseev 11. juni 2006

I stor detalj om reparasjonen av Pella her ontent.html # topp, Vi gjør dette, vi laminerer en kjølskinne (i stedet for skum) på toppen av en rustfri stripe, et svakt punkt for å feste krukker og underlåser, i fabrikkversjon på bolter som er løse, limer vi spesielle stativer under glassene, og koblet sammen med en monolitt. Og et annet svakt punkt er baugen og akterkrukken, over tid presses plasten gjennom og pumpeeffekten oppnås, luften satte seg, krukken reiste seg, den begynte å rette seg og suge inn vann, vi fjerner toppen av kan, lim støttene og på toppen av fuktbestandig kryssfiner limt med glassfiber.

Bladet hadde vårt notat om reparasjon av «Pella» – be redaktøren om et eksemplar. Det er også et hefte "Reparasjon av glassfiberhus". Og selvfølgelig Du Plessis «Små tonnasje skipsbygging laget av glassfiber.
Bruk polyester, bedre med polyuretan - det blir enklere og bedre kvalitet, elastisiteten er justerbar. Erfaring med å reparere selv stålskip.

skott limt til bunnen

De tapte delene av flensen ble støpt på et 20 mm plastrør pakket inn i polyetylen.

Overhalt neseflens

Sprekkene i gondolen ble revet og grønnes

Dårlig Pell akterspeil forsterket med overlegg

Ny akterkant, flyteblokk og innvendig akterspeil

Den nye gulvplaten er laget av 8 mm kryssfiner og dekket med gelcoat, fortøyningsøynene er sveiset
I prosessen viste det seg at metall-plastrøret er godt limt med epoksyharpiks
hjørnene på akterspeilet ble forsterket, det viste seg enkelt og fast.

Båten ble kjøpt på en båtbase, brukt til utleie av ferierende,
som til slutt rystet henne.. Den triste tilstanden til kjølen i hekken er utslitt, overheaden på forbredden er revet av fra bunnen, flensen i baugen og på akterspeilet er avbrutt, selve akterspeilet dingler som en gummi. Ifølge dokumentene er utstedelsesåret 1990.
Alt arbeid ble utført i friluft Bunnen ble slipt først med kvern med kronbladsirkel, deretter med båndslipemaskin Sliping uten fanatisme Dette er den skitneste delen av arbeidet, havet er støvete, kun i en respirator Kjølen er forseglet Hekkdunken er helt utskåret på grunn av den konstruktive helningen til sidehekken ved passasjerens våte rumpa De første bildene fra et ødelagt minnekort, beklager kvaliteten.

skott limt til bunnen

De tapte delene av flensen ble støpt på et 20 mm plastrør pakket inn i polyetylen.

Overhalt neseflens

Sprekkene i gondolen ble revet og grønnes

Dårlig Pell akterspeil forsterket med overlegg

Ny akterkant, flyteblokk og innvendig akterspeil

Den nye gulvplaten er laget av 8 mm kryssfiner og dekket med gelcoat, fortøyningsøynene er sveiset
I prosessen viste det seg at metall-plastrøret er godt limt med epoksyharpiks
hjørnene på akterspeilet ble forsterket, det viste seg enkelt og fast.

Jeg kjøpte en gammel Pella Fiord-båt. Hekkerspeilet ser spinkelt ut, og det er hull på stedene hvor boksene er festet til kroppen. Hjelp med råd om forsterkning av akterspeilet, samt akter- og baugdunker for bruk under 2,5 HK Suzuka.

Det er ikke nødvendig å gjøre noe med akterspeilet.- De hengte den rolig på et rullemål 5 og kjørte. I den ene er sannheten veldig ekstrem - bare himmelen er synlig. Og når to i båten går raskt.

Hekken er veldig myk, du kan bøye den med hendene, og hekken kan bøyes kraftig og går av på den ene siden.

En sprekk er synlig i hekken, den vil gå under motoren. Noe sånt som dette behandlet vi med kryssfiner (bedre med bakelitt, hvis ikke, bløtlegg det med et antiseptisk middel, dekk det med en vanlig lakk) Overleggene er i flukt med akterspeil på boltene med epoxy, deretter på hele bredden av kryssfinerlisten på begge sider, kan limes over med glassfiber, hvis du vil Tykkelsen på kryssfiner er # 8-10 mm, ingenting annet. Med bokser en lignende historie , men glassfiber (s/tk) med epoxy er veldig ønskelig, og kryssfiner er nok stenger for en boks på selvskruende skruer med epoxy, og lim alt rundt med s/tk. Og alt blir bra, du kan rulle elefanten.

Jeg hang på en slik B12, hvis du ikke kjører langs bølgene, så bøyer akterspeilet seg men knekker ikke. Det enkleste er å kutte et stykke kryssfiner og nagle. Akterspeilet der er tynt og tykkere selv med tykk kryssfiner vil fortsatt tillate motorklemmene å klemme den.

Jeg ga en slik Pella for ingenting, eller rettere sagt til og med 5 liter epoxy og et nøste med glassfiber som skulle tas bort. Beklager avslaget.

Slik jeg forstår det, må du fjerne standard metallplate limt inn i glassfiberen på fabrikken fra hekken, og lime en kryssfinerplate langs hele hekken og lime den med glassfiber?

Vi vil. det blir varmere, jeg skal gjøre reparasjonen.

Sjef, noen ganger kjører jeg samme båt med samme motor. På en eller annen måte er motoren på sin vanlige plass ikke praktisk for meg, mens jeg fisker - den hviler på ryggen min, og på farten - den er upraktisk å styre. Hvordan styrke akterspeilet - hvis du skriver, vil du finne ut av det, men jeg vil råde deg til å lage kryssfiner i hele akterspeilets bredde og henge motoren på siden. I tillegg til at det vil være mer praktisk å styre, vil det også være "reversert" - når df2.5 henger i midten kan den ikke snus helt tilbake, støvelen hviler på kjølen.

Jeg anbefaler deg å umiddelbart kjøpe en "kultforlengelse" - et plastavløpsrør f50 (som.); bjellen på rorkulten passer godt, (ca. 70 rubler per meter) - ellers, når du går alene i full fart, løftes nesen kraftig opp. Med et slikt meterrør er det praktisk å styre fra midtbredden, det er nesten ingen trim

Formannen skrev:

> Jeg kjøpte en gammel Pella Fiord-båt. Akterspeilet ser spinkelt ut,
> og det er hull på stedene hvor boksene er festet til kroppen.
> Hjelperåd om styrking av akterspeilet samt akter og baug
> bokser for bruk under 2,5 HK Suzuka.

Jeg fjernet metallplaten, foret akterspeilet med 12 mm kryssfiner (rød), dekket den med en annen plate av kryssfiner (blå) og la inn to metalllister (svart). Press den til øverste kant og trekk den av med en 8 mm hårnål (gul) + et par bolter til en stripe over brettet.
Noe sånt som dette, hvis det er tydelig fra bildet
Og 5 yamaha akterspeilet bryter av uten forsterkning.

> Høvding, noen ganger kjører jeg den samme båten med den samme
> motor. På en eller annen måte er ikke motoren på det vanlige stedet praktisk for meg
> det viser seg, mens jeg fisker - han hviler på ryggen, og på farten -
> upraktisk å styre. Hvordan styrke akterspeilet - skriv Ali, du finner ut av det, men
> Jeg vil anbefale å lage kryssfiner i hele bredden av akterspeilet og motoren
> henge på siden. I tillegg til at det vil være mer praktisk å styre,
> "Reverse" - når df2.5 henger i midten, er den helt tilbake
> ikke utfolde seg, støvelen hviler på kjølen.
>
> Jeg anbefaler deg å umiddelbart kjøpe en "tiler extension" - plast
> avløpsrør Ф50 (slags.); bjelle på rorkult bra
> egnet, (meter ca 70 rubler) - ellers når man går til
> i full fart buler nesen kraftig opp. Med en meter slikt rør
> lett å styre fra midtbredden, nesten ingen trim

For grop 5 er et rør på 40 mm diameter og 1,5 meter langt selve båten til en agurk.

Jeg gjorde det på to båter som dette:
Kryssfiner ca. 15 mm for hele hekken (kuttet ut fra papp)
Standardputen på aktersiden stikker kraftig ut, kuttet den ut i kryssfiner under den og dekket den med et AMG-ark fra toppen.
AMG-arket er laget med forventning om at det når boltene som du da skal samle inn for.
fra siden av hetten, en stripe med AMG fra side til side.
Jeg samlet alt på to bolter F12 rustfritt stål, du kan ha forsikring for motoren til bolten.
Han klamret seg ikke til sidene, akterspeilet går ikke, de hang opp til 10 styrker.
Jeg ville sendt et bilde for å gjøre det klarere, men båten ligger nå frosset i båtgarasjen.

Og lag også umiddelbart en stripe av duralumin fra nesen til kjølen, festet til rustfrie stålbolter med en baksite. (kjølen er et svakt punkt, den vil slites ut over tid)

Jeg er ikke en veldig god artist, men det er tydeligere
rød - kryssfiner
blå - amg
gule prikker - bolter

AlexA, ga den riktige og mest vanlige løsningen for å styrke Pella. Hvor mange ganger jeg gikk til dem på basene - alt er gjort på den måten.

Jeg syklet så lenge. Båten ble leid, og motoren var B-8.
Det var skummelt å gi gass, akterspeilet sank så mye. Det var sprekker i hjørnene av overgangen til akterspeilet til sidene. Gass ble gitt til maks 1 hest! Det er viktig å styrke! Jeg vil anbefale å kjøre en godt impregnert stripe kryssfiner over toppen.I tillegg vil jeg lime akterspeil og sideskjøter med et par lag glassfiber. Ideelt sett trekantede innlegg i disse hjørnene og limt over med glassfiber. Båten vil bli veldig populær med en slik motor!

Jeg holdt på å restaurere en slik pellet for ca 10 år siden.Jeg kuttet ned baksetet, jeg forsterket skallet på akterspeilet på glassfiberen, jeg limte en undermotorplate laget av vanntett kryssfiner utvendig og innvendig. tykk. 40 mm På hekken og sidene limte jeg en stang på 40x30 og dekket den oppå med kryssfiner med stang langs forkant Alt ble satt sammen på EP-harpiks og selvskruende skruer. mye buede flater Jeg setter setet så høyt som mulig for å gjøre det behagelig å sitte. Jeg tettet alle sprekkene på flensen med flekker av glassmatte, jeg pusset den og kjørte den under B8 over innsjøen Ilmen til landsbyen min. For å unngå trim akter, la jeg en pose med sand i baugen. Selv M15 kunne ikke bøye akterspeilet .

Takk alle sammen for tips og bilder! Jeg tenker å bryte av standardplaten med en metallplate for ikke å forstyrre og kutte ut 18 mm fra et ark med kryssfiner fra utsiden langs mønsteret (i figuren i rødt), som vel81 skrev, lim det, legg det på boltene og lim alt med glassfiber med epoxy. Lim også kryssfinerinnsatsen på innsiden (i figuren i grønt) og bolt den av hekken. Klipp strikk i de indre hjørnene av kryssfiner (i blått på figuren) og sett dem på selvskruende skruer, lim dem også med epoksybelagt stålduk.Og jeg tenker også å styrke hjørnet av hekken med sidene og bunnen ved å lime med glassfiber med epoxy (i figuren i gult). Vel, og epoksy med glassfiber, smør alt grundig og naturlig maling over all denne skam med polymermaling.

Takk til Victor for bildene på e-post, men jeg skjønte ikke litt av forsterkningen av sidene rundt omkretsen med et metallhjørne.
Kanskje styrene kan forsterkes på annen måte?

Au. 🙂 glemte bildet! Jeg legger ut under.

Foto

Ja, båten er fortsatt ingenting! Hvem vil gi meg denne :)

Link.
Her er mitt gamle innlegg. Vi laget et 20 mm kryssfineroverlegg for hele akterspeilet. Så rullet de den sammen, og deretter AMG-putene med en tykkelse på 5 mm.

Jeg er enig med AlexA. Alle jeg møtte på denne måten (og jeg har en standard på 3,3 og en tohoy 3,5)

> ta på
> bolter og limer alt over med glassfiber og epoxy.
i så mange bolter gir det ingen mening å holde to bolter døde.

> Mer sett inn
> lim kryssfiner fra innsiden (i figuren i grønt)
innsatsen må justeres kraftig. akterspeilet er ikke helt flatt, duraluminplaten er bedre.

> Kanskje styrene kan forsterkes på en eller annen måte?
tette sprekkene i relingen med glassfiber fra utsiden og innsiden av siden.

hvis du allerede har bestemt deg for å gjøre det grundig, ikke glem å styrke kjølen med en stripe duralumin, den tørker veldig raskt med konstant bruk, og da er det et stort problem å gjenopprette den.

for 2,5 oppheng er slik akterspeilarmering for mye.
hvis du gjør som du har tenkt, tror jeg at opptil 10 krefter kan henges opp med ro i sinnet, bare du kan sykle med rorkultforlenger)))