DIY aluminium båt reparasjon

Vyksa Nizhny Novgorod-regionen

Reparasjon av Duralumin-hus.

Spor av korrosjon fjernes med harde hårbørster, og om nødvendig med smergelklut med m

aslom. De rengjorte områdene tørkes av med B-70 bensin og etter 15 minutters eksponering - med en fille dynket i aceton. Deretter grunnes det rene metallet to ganger og males.

Defekte nagler skal bores ut (ikke meisles av med meisel). For å gjøre dette må du først skru senteret på boliglånshodet, deretter bore et hull med en bor (med en bunnmeter lik diameteren på naglestangen) til en dybde lik høyden på boliglånshodet; etter det bryter hodet lett av, og resten av naglen blir slått ut med skjegg.

Riper på ark med en dybde på ikke mer enn 0,2 mm, så vel som de minste hakkene (uten sprekker), er det nok å rydde opp med sandpapir og gjenopprette den beskyttende malingen og lakkbelegget.

Dype bulker rettes ut etter oppvarming av den skadede delen av huden og de satte firkantene som forsterker den til en temperatur på 600-700 ° C. En blåselampe eller gassbrenner brukes til oppvarming. Etter avkjøling i luft blir metallet duktilt, og den deformerte delen kan rettes ut uten frykt for å sprekke. Kritiske deler av skroget, som bunnplater, rammer og bunnribber, må etter utretting varmes opp igjen og deretter avkjøles med vann.

Når en sprekk blir funnet, begrenses dens forplantning ved å bore i endene av hull med en diameter på 2,5–3 mm. Deretter

(fra innsiden av kassen) plasseres et overlegg av samme metall som delen som repareres. Overlegget skal dekke sprekken på alle sider med 20-25 mm. Før du nagler under puten, er det nødvendig å legge et tettebånd (fig. 134).

Små (opptil 70 mm) hull i huden er forseglet med foringer fra innsiden av kroppen og innlegg (fig. 135)... Diameteren på foringen bør være 50-60 mm større enn diameteren til utskjæringen for å sikre overlappingen som kreves for nagling med en dobbeltrads forskjøvet søm med en naglestigning på 15-20 mm langs hele omkretsen. En rund innsats-liner plasseres i utskjæringen i flukt med foringsrøret slik at gapet mellom foringen og utskjæringskanten ikke overstiger 1 mm. Innsatsen er naglet med en enrads søm med 20 mm stigning.

Større hull tettes på samme måte, men foringen fra innsiden av kassen er ikke laget solid, men ringformet - med en indre diameter 50-60 mm mindre enn innsatsens diameter.

Ved betydelig skade på foringsrøret, er det nødvendig å erstatte hele arket eller det meste av det. Når du bytter ut en del av arket, er det bedre å plassere flere skjøter på rammene. Gjør størrelsen på overlappingen og alle andre sammenføyningselementer den samme som ved nærmeste søm (se også tips 148).

Ved skade på deler av et tverrgående eller langsgående sett (gjennom sprekker, brudd), legges dupliserte firkanter over områdene som skal repareres. Når du bytter ut en del av en del (for eksempel en stringer), installeres en innsats som passer til begge ender av de resterende delene av delene så tett som mulig (gapet skal ikke overstige 0,2 mm) og kobles til dem bruke korte rumpeoverlegg (fig. 136).

Etter å ha reparert foringsrøret, kontroller vanntettheten til de naglede sømmer med parafin.

Her er litt generell informasjon om manuell kaldnagler.

Det finnes direkte og omvendte naglingsmetoder; ved de første slagene med en hammer påføres fra siden av lukkehodet, det vil si det naglede hodet, ved det andre - fra siden av pantehodet.Den omvendte metoden brukes når det for eksempel er upraktisk å slå fra innsiden av kroppen (som regel settes nagler inn fra utsiden).

Ved nagling brukes slike verktøy (fig. 137):

dor 1 - en stålstang skjerpet på en kjegle, med hjelpehullene er på linje når deler monteres;

Brukerstøtte 2 - en massiv stål- eller støpejernsstang som tjener til å presse innsatshodet i den direkte naglingsprosessen;

foringsrør 3- en stålstang med et hull (i midten), hvis diameter er 0,5-1,0 mm større enn diameteren på naglen; brukes til å forsegle delene som skal skjøtes rundt nagleskaftet 4;

crimp 5 - stålstang med et hull i form av et lukkehode; slå på krympen med en håndbrems, naglet den utstikkende enden av naglestangen.

Det er bedre å bruke nagler fra AMg-5 eller AMts-legeringer ved reparasjon av aluminium-magnesium-legeringer, og nagler fra B65-legering for duralumin-kasser.

Nitting av settet til huden utføres vanligvis med en enkeltrads kjedesøm; vanntette kledningsfuger - to- og trerads forskjøvne kraftig-tette sømmer.

Deler kan skjøtes tett eller ende mot ende på ensidige eller dobbeltsidige foringslister.

Naglediameter d kan tas lik to ganger tykkelsen av materialet som delene som skal sammenføyes er laget av. Ved nagling av deler av forskjellig tykkelse, tas de mindre i betraktning; hvis forskjellen i tykkelse er betydelig (2 mm eller mer), bestemmes naglediameteren av formelen d = 2 (roten til S), der S er den totale tykkelsen på arkene. Sistnevnte bør ikke overstige 4 d.

Lengden på nagleskaftet må være lik den totale tykkelsen på de naglede arkene, lagt til verdien R, nødvendig for dannelsen av lukkehodet; for halvsirkelformet hode P = 1,5 d, konisk - 1,3 d, semi-hemmelig - 1,1 d, forsenket - 0,9 d.

Avstand MED mellom radene med nagler, som bestemmer styrken og tettheten til forbindelsen, antas å være lik, avhengig av type forbindelse, 2-5 d (for eksempel for skjøtene av kappeplater, skal avstanden mellom radene være -3 d).

Steg t, det vil si avstanden mellom sentrene til tilstøtende nagler i samme rad, for tette sømmer, ta fra 3 til 5 d (og for andre skjøter - fra 8 til 10 d. Avstanden til naglesenteret fra kanten av arket , profil eller overliggende stripe er tatt lik 1, åtte-2 d.

Naglehullene bores forsiktig med hånd- eller elektrisk drill. Hulldiameter d _otv bør være litt større enn diameteren på naglene:

Kontaktene for de innebygde hodene til forsenkede og halvforsenkede nagler er forsenket i en vinkel på 90 °. Dybden på muffene for det forsenkede innsatshodet med omvendt naglemetode skal være 0,1 mm mindre enn naglehodehøyden, og med direktenaglemetoden skal den være lik hodehøyden.

Før nagling monteres delene på monteringsbolter (monteringsbolter) installert hvert 10.-12. hull. Naglen utføres fra midten av sømmen til kantene; på slutten fjernes monteringsboltene, og erstatter dem med nagler.

Den direkte nagleprosessen utføres som følger: en støtte er installert under hodet på naglen som er satt inn i hullet, et foringsrør settes på naglestangen, deretter forsegles forbindelsen med flere hammerslag, hvoretter lukkehodet er dannet ved å treffe naglestangen som stikker ut fra forbindelsen med en hammer. Om nødvendig dannes lukkehodet ved krymping.

En aluminiumsbåt, som alle andre, krever nøye inspeksjon og om nødvendig reparasjon.

Det er ikke alltid mulig å overlate reparasjoner til en spesialist; ofte repareres båter av egne hender.

Etter å ha undersøkt aluminiumsbåten nøye, bør du forstå hva slags reparasjon som er nødvendig.

Inspeksjon begynner fra bunnen av båten, for dette snus den. Se etter sprekker, rustne flekker, tapte eller løse nagler.

Båtens akterspeil opplever størst belastning under drift, og det rettes spesiell oppmerksomhet mot den.

Selvfølgelig er forskjellige sammenbrudd mulige, men i artikkelen vurderer jeg bare de som bare er iboende i båter laget av aluminium og dets legeringer.

En av de vanligste skadene på en aluminiumsbåt er korrosjon. Ofte er sprekker skjult under de etsende flekkene. Hvis du ikke kjemper med det, vil det som et resultat dannes et hull i bunnen.

For å bestemme skadedybden er det best å rengjøre bunnen av båten med en kvern. Skrell til metall.

Etter grovrengjøring, slip den med sandpapir, og fjern om nødvendig den gamle malingen med en spesiell fjerner. Deretter avfettes, grunnes og males.

Når du inspiserer båten, vil hammeren bidra til å bestemme påliteligheten til naglene. Det vil være nødvendig å banke på hver nagle, hvis den skrangler og vingler, må den skiftes ut.

Hvis hullene er utviklet, må en nagle med større diameter settes på dette stedet.

De vanligste naglerne feiler, som er plassert nærmere motoren, de er mest utsatt for vibrasjoner.

Neste trinn blir å tette sprekkene. Sprekker på en båt dannes oftest ved en kollisjon, for eksempel ved et uhell snublet over drivved. Sprekker kan være imponerende og veldig små.

De minste sprekkene kan repareres med sink-dopet tinn-bly-legering lodding.

Når du arbeider med aluminium og legeringer, oppstår problemet med fortinning, oksidfilmen forstyrrer. Det er flere måter å lodde aluminium på, for eksempel kan du bruke en alkalisk vannfri olje, for eksempel pistololje. Før lodding, rengjør overflatene, fukt med olje, fjern deretter filmen med en loddebolt og loddetinn. De bruker også en fluss ved å påføre den på loddetinn.

Den eneste måten du kan fikse hull og store sprekker i aluminiumsbåten din er med lapper.

Lapper kan klinkes eller sveises.

Sveising, generelt, er best brukt i unntakstilfeller når det av en eller annen grunn er umulig å nagle.

Ikke alle aluminiumslegeringer tåler sveising, ofte ryker båtskroget ved siden av sveisen. Når man vet dette, er erfarne sveisere vanligvis motvillige til å påta seg jobben.

Men likevel brukes sveising til reparasjoner. Derfor, hvis du lager mat, må du gjøre det på begge sider og bare tynne ark.

Hvis du ikke er en profesjonell sveiser, må du frakte båten til et verksted. Aluminiumsbåter er sveiset med argon.

Plasteret er plassert på innsiden av båten. For at det skal være holdbart må alle nagleregler følges.

Størrelsen på lappen skal tilsvare størrelsen på sprekken.

Materialet du lager lappen av skal være nøyaktig det samme som på båten din.

Hvis aluminium kombineres med et annet metall, dannes et galvanisk par. Dette betyr at det vil oppstå galvanisk korrosjon i krysset, som raskt vil ødelegge aluminium eller dets legering.

Av samme grunn anbefales det ikke å bruke en metallbørste for å rengjøre kabinettet.

Det er nødvendig å observere følgende sekvens når du installerer en lapp med en nagle:

Noen prøver å tette små sprekker med kaldsveising eller glassduk, det er bortkastet tid. Slike reparasjoner er upraktiske, alt dette vil raskt falle av under drift.

Etter reparasjoner bør båten males med spesiallakk.

Folkevarsel: Unge og uerfarne fiskere har størst fangst!

Kunngjøring
Siste autorisasjon:
23.07.2018 12:50:18

Barnaul
Siste autorisasjon:
27.01.2015 16:20:46

Barnaul
Siste autorisasjon:
03.06.2018 20:25:41

Jeg har sett mange ganger hvordan de limer hull på Kazanki osv.

bare en fille, dynket i epoxy - og bam til rett sted.

varer - i flere tiår, velg det ut - du velger det ikke))))

Barnaul,
Siste autorisasjon:
30.12.2014 17:51:03

Jeg har sett mange ganger hvordan de limer hull på Kazanki osv.

bare en fille, dynket i epoxy - og bam til rett sted.

varer - i flere tiår, velg det ut - du velger det ikke))))

Rubtsovsk
Siste autorisasjon:
06.10.2017 01:04:15

Kunngjøring
Siste autorisasjon:
23.07.2018 12:50:18

Rubtsovsk
Siste autorisasjon:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul,
Siste autorisasjon:
30.12.2014 17:51:03

Rubtsovsk
Siste autorisasjon:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul
Siste autorisasjon:
27.01.2015 16:20:46

Generelt er mitt råd til deg, legg den i meth farge og kjøp en strikk eller PVC! Og i dette ligger det både ironi og et korn av sannhet. Slik jeg forstår det har du ennå ikke sett henne i aksjon (på vannet), men fra min erfaring vil jeg si en ting! På vannet oppfører hun seg lunefullt, og streber etter å snu, flottørene er på sidene hennes og er festet slik at det er lettere å fange henne opp av vannet, og så videre, det er tungt og upraktisk å bære og transportere. Generelt, se selv, mester mester!

Og i stedet for nagler, må du sette skruer, slik at neste gang blir det lettere å bytte materialet.

Rubtsovsk
Siste autorisasjon:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul
Siste autorisasjon:
27.01.2015 16:20:46

Amors kjøl er gnidd til hull)))))))))

men Gregory og Radik gikk i gang.
armering av 10 wire stang er akkurat passe.
vil fortsatt tjene i mange år))))))

Filkommentar: Rammene er isbøyde.

P22-04-15_19.04.jpg [454.19 KB | Visninger: 9757]

Amors kjøl er gnidd til hull)))))))))

men Gregory og Radik gikk i gang.
armering av 10 wire stang er akkurat passe.
vil fortsatt tjene i mange år))))))

Tidssone: UTC + 6 timer

Brukere som surfer på dette forumet: ingen registrerte brukere og 3 gjester

Alt materiale som er lagt ut på dette forumet er opphavsrettslig og må kun kopieres med tillatelse fra administrasjonen til RPO "Federation of Powerboat and Sports Tourism of Bashkortostan"

(c) 2013-2016 Alle rettigheter tilhører RPO "Federation of Powerboat and Sports Tourism of Bashkortostan"

Voronezh Fishing Club> → Båter, motorer, tilbehør → Aluminiumsbåter (teiner) spørsmål om drift, reparasjon og tuning

Sider 1 2 3… 6 Neste

Du må logge inn eller registrere deg for å legge inn et svar.

• 
• Professor
• Fast kunde
• På forumet

• Hvor: VORONEZH
• Registrert: 2010-06-01
• Innlegg: 5,145
• Takket: 21959
• Per innlegg: 26

For å feire starter jeg et nytt emne! Så jeg ble kasserolleoppdretter! Snarere, formelt sett var jeg det lenge - en gammel gryte av den første modellen (den gang laget de fortsatt uten boule) i 15 år lå på landet og ventet i kulissene. Uma ble så å si rekruttert. Og nå, endelig, fikk jeg hendene på henne – to uker med jobb på kvelder og helger, og båten fikk et nytt liv. Jeg ønsket å lage en båt ikke bare for å fiske, og for sjelen, bare for å sykle for min egen fornøyelse. Ideen var nesten 100 % vellykket, noe jeg gjerne vil fortelle om.
Så, kort i rekkefølge! Båten ble trukket ut til et sted som var praktisk for arbeid, ryddet for grener og rusk, den første inspeksjonen ble utført, som avslørte en haug med problemer, mange av dem visste jeg ikke eksisterte, ellers ville jeg sannsynligvis ikke ha nådd reparasjonen i 10 år til.... men en gang besluttet å gjøre - det er ingen steder å trekke seg tilbake.
Sår funnet:
1.hull i siden,
2. årelåsen har råtnet bort,
3. akterspeilet er revet,
4. lappen på bunnen må skiftes,
5. I hekken er det to skjell som er råtne tvers igjennom.
6.festene til benkene er løse,
7. Roterte tre rammer på innsiden av bunnen,
8.hetten fra konstant vandring ble dekket av brede sprekker, og nådde metallbrudd og bulker, den indre forsterkningen av hetten falt av,
9. Avløpsventilen har blitt sur, beslagene er råtne.
10. høyre akter flytetank er råtten.

Staten er beklagelig, men øynene er redde, og hendene gjør det.
Jeg vet ikke hvordan jeg nagler duralumin, og jeg vil ikke, så den viktigste reparasjonsmetoden var å stramme rustfrie stålbolter over tetningsmassen.

Hekkerspeilbrettet ble erstattet med tykk gummi, en forsterkende plate laget av et tykt ark med duralumin ble installert på akterspeilet, hullene ble lappet, årelås og rammer ble skiftet ut, en duraluminplate ble laget og skrudd fast på panseret, den gamle maling ble fjernet, karosseriet ble renset, baugromsdøren ble rettet, ventilen ble erstattet med en halv-tommers kuleventil kranen, festingen av benkene, oppdriftstanken ble forsterket, sømmene ble forseglet med en tetningsmasse.

Jeg bestemte meg for å male i to farger: hvit bunn, rød topp, hvit cockpit og hekk.
Kitt, grunning, maling, lakkering... fire dager med jobb - og båten har fått en vakker utsikt.
Så monterte jeg benker, lakkert kryssfinergulv.
Deretter dekorasjoner og leker: et pneumatisk rør på panseret, en halogensøkelykt fra UAZ, 12 volts stikkontakter i cockpiten som strømkontakter ombord, et batteri i baugen og siste finpussen - installering av en spenningsregulator på motoren ( Pit 15) og koble til en generator, gummi en nesematte for en komfortabel inngang i cockpiten, fyll sidene med skum - lystyachten "YALTA" er klar!
Når det gjelder tid, tok alt to uker, i form av penger - 18-20 tusen (mer presist, jeg telte ikke). Basert på resultatene av sjøprøver, vil jeg nå målet mitt om en uke eller to.

Eller logg inn via en av disse tjenestene

• 
• 
• 

Kommentarer kan kun legges inn av registrerte brukere

Registrer en ny konto i fellesskapet vårt. Dette er ikke vanskelig!

Ingen registrerte brukere ser på denne siden.

• 
• 
• 

pag102 8. oktober 2012

pag102 12. oktober 2012

er det virkelig ingen som jobber med polymerer ((

Det var en sak. To store innvendinger er 1. adhesjon 2 temperaturkoeffisient. utvidelser.
Entydig nagle.

pag102 15. oktober 2012

Kan det repareres med moderne polymermaterialer?

Ved reparasjon av AL-karosserier av enkelte bilmerker, er lim mye brukt ved hjelp av epoksyforbindelser og en hemmelig væske, som øker vedheft til metall, praktisk talt uten å rense det.
Men hvis du rengjør det grovt, men for å skinne AL og umiddelbart påføre blandingen, så prøvde jeg det selv og lukekanten min laget av AD-31 er limt til glassfiber. Jeg har gått ned luken med føttene i flere år, og forbindelsen holder.
Hvorfor ikke prøve det på en prøveplate?

pag102 15. oktober 2012

VASYa2011 15. oktober 2012

det var tilfellet med nagling av en importert båt etter å ha blitt truffet. pannekake renner.
finnes det et slags pneumatisk verktøy?

Hammeren skal være mye lettere enn støtten på baksiden, ellers vil tilstøtende ledd knekke. Det er pneumatiske hammere, de trenger luft på ca. 6 kg / cm2 med en anstendig strømningshastighet.
Innlegget har blitt redigert av Tribune: 15. oktober 2012 - 12:05

pag102 15. oktober 2012

VASYa2011 15. oktober 2012

Hammeren skal være mye lettere enn stativet.

Og nagler, hvis duralumin, må "utløses" før
installasjon, og thiokol-tapen pleide å bli brukt til forsegling, nå er det mye mastikk-hermenikk.

Rytter 15. oktober 2012

"Behandle som like" (c) Fra min erfaring - polymerer på Al-legeringer fester seg ikke. Stålkjølen på Al Amur forårsaket også forvirring. Ikke bruk sveising heller - de tilstøtende nagler vil svekkes og forseglingen vil brenne ut.
Nagle.

stålkjøl på sin første "Cupid" også oppdaget med overraskelse

Det var en sak. To store innvendinger er 1. adhesjon 2 temperaturkoeffisient. utvidelser.
Entydig nagle.

Lim
lim har vært brukt i flyindustrien i lang tid, og det fantes heller ingen Cupids.
på det første passasjerjetflyet "Komets" ble metallhuden på vingen og flykroppen limt. Concorde flystrukturer, laget av aluminiumslegering og designet for en levetid på tusenvis av flytimer, er limt sammen med epoksybasert lim. Endringer i temperatur og last må antas at det ikke er båt. Luftdyktighetsstandarder er tilsynelatende også til stede.
Du kan sikkert finne noe nyttig i "manualene" for reparasjon av kampskader på fly i felt.
Innlegget er redigert av Rider: 15. oktober 2012 - 15:26

Rytter 15. oktober 2012

.. Sannsynligvis kan du finne noe nyttig i "manualene" for reparasjon av kampskader på fly i felt.

i neste gren skrives allerede "guiden" for reparasjon av kampskader og beskyttelse av klinkede skrog med glassfiber
5
nagler ville sannsynligvis gå unna med glede

SanychSan 15. oktober 2012

vi har få slike spesialister. det var tilfellet med nagling av en importert båt etter å ha blitt truffet. pannekake renner. Og et forbigående spørsmål. Hvordan skal denne prosedyren utføres? om nagler som funnet informasjon 2 typer bruk.og hvilke nagler? finnes det et slags pneumatisk verktøy? det er hevn som smalner helt fra innsiden du ikke kan krype

Alt dette er naglet ved metoden med baknagler. De banker på hodet, gjennom en dor, eller en pneumatisk hammer (KP-14 = opptil 4 mm og KP-24 fra 5 ki). Innvendig er det støtte (for eksempel med en form langs profilen - 2,5 kg, eller mindre hvis du ikke har noe imot hendene). Jeg anbefaler å finne en riveter på flyplassen.

Alt dette er naglet ved metoden med baknagler. De banker på hodet, gjennom en dor, eller en pneumatisk hammer (KP-14 = opptil 4 mm og KP-24 fra 5 ki). Innvendig er det støtte (for eksempel med en form langs profilen - 2,5 kg, eller mindre hvis du ikke har noe imot hendene). Jeg anbefaler å finne en riveter på flyplassen.

Omvendt nagling er en fryd, jeg klarte det ikke. I slike tilfeller snudde han ganske enkelt naglen (eller byttet til et annet hode) og naglet på den andre siden. Med en pistol skal det heller ikke være en byste, for kraftig krever en tung dor, du kan ikke skli den overalt og det er allerede vanskelig å holde den.
Men alt kommer med erfaring. Hvis hendene dine ikke er skjeve, ikke bry deg om hvor de vokser fra

SanychSan 16. oktober 2012

Omvendt nagling er en fryd, jeg klarte det ikke. I slike tilfeller snudde han ganske enkelt naglen (eller byttet til et annet hode) og naglet på den andre siden. Med en pistol skal det heller ikke være en byste, for kraftig krever en tung dor, du kan ikke skli den overalt og det er allerede vanskelig å holde den.
Men alt kommer med erfaring. Hvis hendene dine ikke er skjeve, ikke bry deg om hvor de vokser fra

19 års erfaring. Riveter 5. klasse flyplass Nizhnevartovsk.

Kan vi sprenge nada?
"I noen tilfeller brukes spesielle typer nagler - eksplosive (AN - 1504).
Eksplosive nagler har en fordypning (kammer) i den frie enden av stangen, fylt med et eksplosiv, som er beskyttet mot inntrengning av atmosfærisk fuktighet av et lag med lakk. Eksplosive nagler er laget med en diameter på 3,5; 4; 5 og 6 mm laget av D18P ledning. Lengden på kjernen til de eksplosive naglene er fra 6 til 20 mm, tykkelsen på den naglede pakken er fra 1,6-2,5 til 14,1-15 mm.

Den eksplosive naglingsprosessen er forskjellig fra konvensjonell nagling. Her brukes en elektrisk varmeovn som nagleverktøy.
Nagle med eksplosive nagler består i å stikke en nagle inn i hullet, i den frie enden av stangen som det er et kammer fylt med et sprengstoff. Med et lett hammerslag (i kald tilstand) blir naglen opprørt. Deretter plasseres spissen av den elektriske varmeren 1 på innsatshodet. I løpet av 2-3 s varmes naglen opp, og ved en temperatur på 130-160 ° C eksploderer ladningen, mens enden av stangen ekspanderer kraftig og danner et avsluttende hode."

Her
Innlegget er redigert av Alessandro: 16. oktober 2012 - 14:00

SanychSan 16. oktober 2012

Kan vi sprenge nada?
"I noen tilfeller brukes spesielle typer nagler - eksplosive (AN - 1504).
Eksplosive nagler har en fordypning (kammer) i den frie enden av stangen, fylt med et eksplosiv, som er beskyttet mot inntrengning av atmosfærisk fuktighet av et lag med lakk. Eksplosive nagler er laget med en diameter på 3,5; 4; 5 og 6 mm laget av D18P ledning. Lengden på kjernen til de eksplosive naglene er fra 6 til 20 mm, tykkelsen på den naglede pakken er fra 1,6-2,5 til 14,1-15 mm.

Den eksplosive naglingsprosessen er forskjellig fra konvensjonell nagling. Her brukes en elektrisk varmeovn som nagleverktøy.
Nagle med eksplosive nagler består i å stikke en nagle inn i hullet, i den frie enden av stangen som det er et kammer fylt med et sprengstoff. Med et lett hammerslag (i kald tilstand) blir naglen opprørt. Deretter plasseres spissen av den elektriske varmeren 1 på innsatshodet. I løpet av 2-3 s varmes naglen opp, og ved en temperatur på 130-160 ° C eksploderer ladningen, mens enden av stangen ekspanderer kraftig og danner et avsluttende hode."

Glassfiberbåten har vunnet popularitet for sin holdbarhet og pålitelighet. Glassfiber har en rekke betydelige fordeler i forhold til andre materialer. Skipet kan monteres raskt og rimelig.En gjør-det-selv glassfiberbåt er et budsjett og verdig alternativ for fisketurer.

Småbåten i plast er hovedsakelig beregnet på fiske. Den kan også brukes til båtliv, sport. Driftsforhold for båten på vannet: bølge ikke mer enn 60 cm høy, vindstyrke - opptil 4 poeng på en ti-punkts skala. Glassfiberbåten er et flott alternativ til oppblåsbare båter.

Glassfiber er det eneste materialet som lar deg lage en form av enhver kompleksitet selv. Uavhengig design av bunnen gjør det mulig å utstyre den med redans av enhver konfigurasjon. Det er mulig å maksimere effektiviteten av båtens seileytelse ved å plassere trinnene på de best egnede stedene. I tillegg vil utformingen av den hjemmelagde båten gjenspeile karakteren til eieren.

Det er en metode for å lage en hjemmelaget båt av kryssfiner og glassfiber, når plast kun brukes til ytre belegg på båten. Men denne teknologien lønner seg ikke. Laget med kryssfiner under plasten tar raskt opp fuktighet, noe som øker vekten på båten. Det er en rask ødeleggelse av kryssfiner på grunn av påvirkning av mikroorganismer og delamineringsprosessen, fordi kryssfiner er betydelig dårligere i styrke enn plast.

Hvordan lage en båt? Ved å følge alle reglene nøye, vil selv en nybegynner kunne utføre denne oppgaven. Den teknologiske prosessen er enkel og budsjettmessig. Skipets skrog er skapt på grunn av det forsterkende fyllstoffet impregnert med polymersammensetningen.

Råvarer brukt som forsterkende fyllstoff ved fremstilling av rammen:

• skrogbase, sider - roving glassfiber TP-07, TP-03, TP-056;
• lokal styrking av enkeltområder - strukturelle glassstoffer T-11, T-13.

Glassfiber er av forskjellige typer i henhold til type veving, størrelsen på trådene. Velg i utgangspunktet "skrå" eller satengveving. Trådene må være vridd. Materialet selges i form av ark, ruller, tape.

Glassfiber selges impregnert med en fettforbindelse. For bedre å mette stoffet med bindemiddelet, bør limet fjernes med bensin, white spirit eller aceton. Det avfettede stoffet tørkes i luft i ca 2-4 timer.

Du trenger harpiks for å binde det forsterkende materialet. Det er tre typer harpikser som brukes i skipsbyggingsindustrien: epoksy, vinylester, polyester. De viktigste egenskapene til harpiks i konstruksjonen av en glassfiberbåt fra alle typer fiber er vedheft og impregnering.

Et billig alternativ er å bruke polyesterharpiks, som lar deg lage et glassfiberelement i ett stykke i en operasjon. Du kan bruke TM Ashland harpiks. For å lage et dekorativt, beskyttende belegg av saken, trenger du en gelcoat. Du trenger også kryssfiner med en tykkelse på minst 1,2 cm, som har fuktmotstand.

Produksjonen av en båt er umulig uten en kompetent tegning. Utformingen av fremtidens vannscooter kan utføres ved hjelp av AutoCAD-programmet. Først opprettes en 3D-modell, deretter skjemaer av rammer, mønstre. Ferdige tegninger er hentet fra spesialiserte nettsteder på Internett. Nå kan du begynne å lage din egen glassfiberbåt.