Gjør det selv reparasjon av m 412

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av m 412 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Innhold

1 Motorreparasjon: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk veiledning.
2 Motorreparasjon: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk veiledning.

Jeg vil si at det ikke går, men rett ned sidelengs))))

Det var mulig og i detalj, jeg er klar og to timer for å se hvor mye stempelet kostet, hvor er beholderen fra under oljen, trykket etter montering. Når du monterer motoren selv, er du interessert i hver minste ting. ikke hver dag dette gjøres. Og så for det. Takk.

du har ikke hatt en video på lenge

øke kvaliteten på videoen, ingenting er synlig på de mest interessante)

Kanskje du brakk ringene, på skulderen fra slitasjen på toppen av foringen, under fjerningen av stemplene? Jeg tviler på at med slike ringer vil det være en kompresjon på 10.

Klasse arbeid! Jeg vil fortsatt sette meg inn i motoren min, men jeg har en Volvo 240 og 1 reparasjonsforespørsel for den koster 5 sput (som er omtrent $ 80). Derfor, mens jeg sykler slik.

Norm. Så på 🙂 Liker satt 🙂 Off topic: Angående lambdaene fra forrige video. Jeg gjorde det selv, jeg reiste i 3 mnd. Så så jeg på vidosikken din. Det eneste jeg glemte var å sette inn en diode i kretsen. Men det fungerer sånn :). Sjekker spretter ikke ut. Drevet av Toyota Sequoia.

Hvorfor fikk du ikke 1,7 eller 1,8?

Hvilke ringer har du satt på?

I garasjen som i rumpa Negro BLA)))

Til hvilken tid på de første 60 km/t?

smurte vevstagslagere))) og kjørt 4500 km)))

hvorfor er 2141 overopphetet? mangler radiatoren?

Video (klikk for å spille av).

Bra gjort. Da jeg skulle lage motoren min, satte jeg tynne kobberringer, jeg måtte ordne opp igjen. Har du forresten tenkt å bytte til monoinjeksjon?

Jeg vil ha et kompresjonsforhold på 13 for gass, fres hodet med 2 mm, det blir ikke veldig kult for en Muscovite.

Lty D fortell meg hvilket firma du hadde ringer som sprakk og hvilke nye har du satt på?

Suprotek har blitt generelt frekk i det siste. Negative anmeldelser på kjøpte kanaler blir ganske enkelt fjernet og solgt denne urinen til naive analfabeter. Bruk flokkeffekten. Du, som den "riktige" landmåleren, viser deg den virkelige måten å gjenopprette motoren på.

Vel, motoren ble satt i stand, selv om den kjørte ganske bra, til og med utslitt) Hva er forresten kvaliteten på dem nå, hvor lenge går det hele? Og hvordan oppførte de nye ventilstammetetningene seg forresten?

Svært ofte er det mange som møter problemer når de reparerer en motor, spesielt for innenlandsbiler.Ta for eksempel den innfødte Moskvich 412. For noen regnes den allerede som antikviteter, som for lengst er på tide å overlevere til museet, men det finnes de som vedvarende kjører denne en fantastisk bil. Men selv med denne høykvalitetstransporten kan det oppstå problemer, for eksempel når du reparerer motoren. Så, som du allerede har forstått, vil jeg i denne artikkelen fortelle deg i detalj om problemene som du kan støte på, og selvfølgelig vil jeg tilby alternativer for å eliminere disse problemene. !

Så problem # 1: motoren vil ikke starte.

Fordeleren ble ikke installert riktig (ikke etter etiketter)
Tørrplugg (problem med oljetilførsel)

Prøv å skru på tenningen, og start deretter
Skru ut pluggen og sjekk hva det er, hvis pluggen er tørr kan problemet være feil drivstofftilførsel.
Sjekk om tenningen var riktig installert. For å utføre kontrollen, fjern ganske enkelt ventildekselet og kontroller justeringen av merkene
Og mer om drivstoff: For å kontrollere forsyningen riktig, må du fjerne luftfilteret fra drivstoffpumpen og deretter trykke på gassregulatoren. Se nå om det er injeksjon eller ikke.

Problem # 2: Troits the engine

Ventilens oljepakning er ødelagt
Ventilene er ikke justert riktig
Oljeskraperingen er ødelagt

Sjekk tenningen
Still inn forgasseren
Sjekk drivstoffilteret

Problem # 3: kaste lys

Dårlig kvalitet stearinlys
Problem med ventilventilstammetetninger

Først av alt må du se hva som kaster lyset med:

Bensin I dette tilfellet kan hoven forbli på lysene.
Olje - Sort oljeaktig oppbygging på tennpluggene i forbrenningskammeret.

Hvis stearinlyset kastes med bensin, da:

Kanskje er alt dette på grunn av skade på tenningssystemet.Dette er den vanligste årsaken, så løsningen på dette problemet er å sjekke tenningssystemet.
Sjekk om forgasserjusteringen er ødelagt
Den beste løsningen for å eliminere dette problemet er imidlertid å bytte til bruk av elektronisk tenning, noe som vil redusere risikoen for slike problemer betydelig i fremtiden.

Et annet alternativ: kaste olje på lyset:

Ventilstammetetningene kan være ødelagt, så hvis et slikt problem oppstår, er det verdt å sjekke dem først.
Stempelet er ødelagt, det er på grunn av det at veivhusgassene øker.

På grunn av alt dette tåler ikke oljeseparatoren belastningen, og alt kommer inn i forbrenningskammeret og setter seg

plakett på veggene til lysene. Veien ut av problemet er denne: sjekk stempelet.

Så hvis du står overfor en motorreparasjon i en Muscovite 412, så se gjennom artikkelen vår igjen, kanskje vil du finne noen nyttige råd og anbefalinger.

La meg minne deg på at vi bare har vurdert de vanligste problemene, men hvis du har et annet problem og motoren til Muscovite 412

reparasjoner er påkrevd, og du har ikke spesiell kunnskap, og søk på Internett har også vært mislykket, anbefaler jeg på det sterkeste at du kontakter, om ikke for kapitalreparasjonstjenester, så i det minste for råd fra et bilverksted.

Jeg beklager til de to abonnentene som dukket opp etter det første innlegget, men det langsomme arbeidstempoet demotiverte meg til å legge ut innlegg om dette emnet. Han jobbet bare om sommeren og stort sett bare i helgene.

For 1,5 år siden skrev jeg at jeg begynte å sortere ut motoren fra AZLK-2140. UZAM-412 ble installert på dem fra forrige modell. Denne motoren ble ferdigutviklet hos MZMA, men M10 fra BMW ble tatt som grunnlag.

Hovedproblemet (årsaken til reparasjonen) var clutchen. Lageret har smuldret opp. Motoren gikk gjennom for forebygging / erfaring / rengjøring.

Her er sylinderhodedekselet fjernet, vi ser gassfordelingsmekanismen.

Til høyre en vifte for kjøling av radiatoren, roterende med vannpumpen.

Å reparere sovjetiske biler er en veldig spennende prosess. Dette er egentlig en Lego-type konstruktør, men på et annet nivå.

Her fjernes frontdekslene og registerremmen er synlig, og synkroniserer stempelslaget med åpning og lukking av ventilene.

Utsikt fra den andre siden + detaljer fjernet.

Den holdes på plass av disse 10 lange boltene, veldig stramt. På dette stedet finner hovedprosessen for drivstoffforbrenning sted, henholdsvis monteringen må tåle en stor belastning og være forseglet, noe som er sikret av nesten perfekt sammenfall av overflater og en varmebestandig pakning.

Dette er hva hodet representerer fra den andre siden.

Ventil, litt fuktet med olje? I en annen tilstand. Hullene til venstre for ventilen er tennplugghullet.

Gå videre. Oljesump.

Bare en gummipolstret kum som vanligvis er fylt med olje. Herfra kommer det inn i systemet, her renner det ned, her hoper det seg opp under et lengre opphold.

Stemplene, selvfølgelig. Vanligvis går de ikke utover blokkens grense, her fjernes de og trekkes ut. Byttet ringene. Disse tre sporene på kanten sørger for tettheten til den brennbare blandingen, som presser stempelet under forbrenning på den ene siden og olje, som på den andre siden smører delene for mindre friksjon. Ved oljelekkasje inn i forbrenningskammeret øker oljeforbruket, det ryker avgasser, dannes karbonavleiringer og motorkraften går tapt.

"Det er ingen plante, ikke noe land, men det er i orden!"

Dette er en veivaksel som setter slaglengden til stemplene med rotasjonen og en av stemplene er på plass. Av nysgjerrighet på arbeidsprinsippet.

Faktisk er det ikke noe mer å demontere. Motoren dekomponeres til komponenter.
Jeg vil kort gjøre monteringsprosessen i et eget innlegg. Jeg lover at det dukker opp snart.

Hvis du har spørsmål, skal jeg prøve å svare.
Vel, avslutningsvis ~~katt~~ Pinnsvin. Katten min gikk en tur rundt i landsbyen, men en slik gjest krøp til huset.

Hvis du har et ønske om å utføre 412 Muscovite-tuning, bør du gjøre deg klar for en rekke problemer. De som ikke er redde for dem, som streber etter dette og er klare til å forsvinne i garasjen i flere dager, denne oppgaven er ganske innenfor deres makt. Så langt er hovedproblemet mangelen på deler til bilen, som må løses.

Mangelen på deler kan forklares med opphør av produksjonen av selve modellen, så gjør deg klar for et langt søk etter utskiftbare enheter og deler. Prislappen for originale reservedeler er ganske høy. For å løse problemet er det verdt å bruke spesiell dataprogramvare.

Ved å velge et referansepunkt vil noen av problemene forsvinne umiddelbart: du vil se at den vanlige forbedringen av motoren definitivt vil gi et godt resultat. For å øke effekten bringes dreiemomentet nesten til grensen ved å installere en turbin eller montere en drivkompressor.

Moskvich 412-innstilling med egne hender innebærer utskiftbarhet, så du bør gjøre deg klar til å bruke ermene og veivakselen til andre innenlandsbiler.

For å øke volumet på motoren gjør de den vanlige oppgaven: de fjerner blokkhodene, og øker dermed kompresjonsnivået inne i sylindrene, noe som vil gi en liten økning i arbeidsvolumet.

Det er også verdt å ta hensyn til kamakselen.

Du kan også utføre chiptuning av Moskvich 412-motoren. Metamorfoser av den elektroniske kontrollenheten vil oppstå hvis du setter fire snøscooterforgassere på bilen din. Dette alternativet vil redusere tomgangsdriften til motoren til fire hundre omdreininger. Støynivået vil reduseres tilsvarende. Hvis alt gjøres på riktig nivå, vil økningen i omsetning nå fem og et halvt tusen.

For at oppdateringen skal gi mening, moderniseres også chassiset. Økningen i kraft må kontrolleres mens kjøretøyet er i transitt. Dette refererer til rulling og rulling av kjøretøyet under kjøring. Eliminer problemet med å klippe fjærer og installere lavprofilgummi av høy kvalitet.

Broen er også viktig å merke seg. Lagervariasjonen ble ikke ferdigstilt under utformingen. Akk, forsterkning av broen er umulig: det er best å erstatte den med en ny stabilisator fra et kjøretøy som er egnet med tanke på egenskaper.

Det er best å installere en uavhengig fjæring med et bakgir. I dette tilfellet vil motstanden under akselerasjon øke, men samtidig vil det være nødvendig med konstruktive endringer. Du må bytte bremsene til en trommelversjon med en forsterker av vakuumtypen.

Bilen skal ha en god lyd, ikke som et brøl: du må installere et sportseksosanlegg. Det er også verdt å takle styringen: du kan ikke forlate det gamle rattet.

Dette vil kreve en fullstendig analyse av hytta. For å ha en idé om dette, er det verdt å se videoen.

Slik at du selv kan forstå om du vil mestre de planlagte oppgavene, nedenfor er et eksempel på et Moskvich-tuning-bilde. Bilentusiasten kjøpte den ovennevnte bilen i en forferdelig tilstand og fortsatte å omarbeide den.

Sjekkpunktet ble tatt fra Chevrolet Niva;
motoren er lettet med to kilo og motvekter følger med;
skjørtene og stempelkronen ble avskåret med to millimeter;
stempler fra Volga med sprøyting;
hodet ble arkivert;
borede kanaler for passasje av standardelementer i full lengde;
springer fra en Zhiguli, klassisk;
skiver, to millimeter under fjærene;
redusert vekt på ventilskiven;
avfas tretti grader;
kanalguider kuttet av;
giret er kuttet;
et svinghjul på fire kilo;
leverte to horisontale førti.

Motoroppgraderingen er fullført.Volumet er 1,9 liter, kraften når hundre og tjuefem hestekrefter. For å forenkle reparasjonen, bør du ta hensyn til bildene.

Dessverre, men den sovjetiske bilindustrien ønsket ikke å håndtere støyen fra interiøret.

Derfor løses dette problemet uavhengig. Tuning gir en slik mulighet slik at du senere kan kjøre uten støy, i hvert fall relativt.

Isolering fra støy anses som en kompleks prosedyre. Det utføres med følgende sekvens:

plass under panseret;
interiør;
bagasjeavdeling.

Det første trinnet er å håndtere plassen under panseret

et helt ark av lydugjennomtrengelige materialer med en folieside og fem millimeter tykk er valgt;
limt til bunnen av panseret;
festet til stivhetens ribber: i hjørnene, i midten, i midten av hver side.

Hvordan utføres isoleringen av panelet som skiller motorrommet fra kupeen?

et lignende materiale kjøpes som for plassen under panseret, men med en tykkelse på 5 millimeter;
vasket ut med et løsemiddel, tørket, og deretter limes det kjøpte materialet med gummilim. Før du gjør dette arbeidet, må du merke og kutte alt slik at det i den nedre delen er en overlapping på bunnen i området tjue centimeter. På sidene skal det gå minst ti centimeter over skvettlappene;
fortsett å demontere vakuumbremseforsterkeren, hovedclutchsylinderen, samt gasspedalstangen.

demonter møbeltrekket;
det nedre hulrommet helles mot et korrosivt belegg for å redusere støy;
i fravær av lagerstørrelse, gjør alt med egne hender;
den indre delen av dørtrekket er forseglet med skumgummi med en tykkelse på ikke mer enn fem millimeter;
går til døren.

fjern stoler og gulv;
dekk bunnen med en etsende løsning og la tørke;
fôrfilt eller burlap.
under baksetet, ved hjelp av en konsoll, legges en annen skumgummiduk som gir isolasjon fra girkasse, kardan og eksosanlegg.
samle salong.

først tas den fra hverandre
lim skjøtene med et tettebånd, som det som brukes til å isolere rammer
et skumgummiark legges under torpedoen
montere. Det er viktig å ikke glemme monteringen. Det vil beskytte torpedoen mot å løsne. Det er viktig å lime hvert plastelement som er inkludert i den dekorative interiørdekoren.

trekket er demontert
gammel støyisolering demonteres
et nytt ark limes tett. På toppen av skumgummi av en liten tykkelse.
ny overskrift er under montering.

polstringen er demontert;
bunnen er vasket, tørket, limt, lignende arbeid utføres med de indre elementene i vingene;
legg med skumgummi fra to til fem centimeter i tykkelse;
en centimeter skumgummi limes til bakveggen;

Lignende handlinger utføres med bagasjelokket, eller erstattes med mørk filt.

Du kan fullføre alle oppgaver på egenhånd på en dag, hvis et familiemedlem vil hjelpe deg har du en garasje med grop og den rette.

Du kan også se nærmere på den modifiserte forgasseren:

jetfly er valgt, med tanke på funksjonene til motoren, erstatter bunnen, fra VAZ 2107, men diameteren til den andre choken skal være 2,7 centimeter.
kraften ved å åpne gassen fordøyes slik at den fungerer raskere.
installer kamakselen.

Nå kan du trygt kjøre bil i seks måneder. Deretter erstattes standard stempelgruppe og veivakselen med løsninger med lengre slag. Gjør du alt dette får du en 1,8-liters motor.

Hvis du trenger å installere en injektor, bør du begynne å lete etter en passende løsning. Den kan ha sitt eget spesielle innsprøytningssystem: med lange inntaksrør som dekker drivstoffskinnen og injektorer, et unikt kontrollsystem som har en luftstrømssensor og en annen for veivakselen på svinghjulet.

Hvis du er klar til å utføre arbeid på egen hånd, inkludert å forbedre dashbordet til den aktuelle bilen, er det verdt å kjøpe vekter i riktig butikk. Ikke bekymre deg: enhver demontering vil være ekstremt enkel: du trenger ikke å løsne rammen med full styrke, bare en tredjedel er nok. Denne avstanden er optimal slik at den generelle hvite bakgrunnsbelysningen kan utføres.

Alt er smurt ut med et slag, med unntak av oppdelinger og digitale betegnelser. Et par ekstra kompakte lysdioder er plassert på speedometeret, og standard lyspæren byttes ut med én hel lysdiode.

Ditt første problem kan være relatert til misforholdet til mottakeren, vakuumbremseforsterkeren. Men hvis du endrer adapteren fra Moskvich-settet: den må reduseres et par ganger og deretter sette mottakeren tilbake.

Drivstoffmottakeren kan tas fra Volga, og deretter kan rørene reduseres. Hvis du vil, kan du erstatte lagerenheter og elementer med løsninger fra Volga: en luftspjeldspjeld, dyser, fjærer. Så du må ta sensoren som er ansvarlig for å slå på viften. På en vedlikeholdstjeneste der du ønsker å utføre chiptuning, vil alle bli overrasket: øyeblikket vil være i området hundre og førtifem Newton per meter.

Hvor begynner chiptuning?

Du trenger en kobberbremsesylinder i ett eksemplar, en tee fra bremserørene, seks muttere i tiende størrelse. Alt dette er samlet i én helhetlig mekanisme:

En utdatert forsterker blir fjernet. Tørk ned detaljene.

Mål avstanden til den gamle forsterkeren fra kontaktpunktet for vakuumløsningen til gaffelen som kobler inn pedalen. Du må fri deg fra denne gaffelen. Vri den på stangen fra erstatningsløsningen, hold avstanden, foreløpig måling av lengden til avstandsstykket. Hver mutter strammes. Strukturen er satt inn tilbake, mutterne er festet til pedalen.

Et rør med liten lengde, som allerede ble nevnt tidligere, skrus inn i beslaget, plassert så langt som mulig fra forsterkeren, og en T-skjorte skrus på den andre beslaget.

Bøyer utdaterte rør for en helt ny sylinder.

Et par rør, lengst fra forsterkeren, er skrudd inn i t-stykket, men det tredje, nærmest vakuumet, skrus inn i beslaget, som er nært forsterkeren. Det er verdt å huske å sette en vakuumslange på forsterkeren. Det gjenstår bare å fylle på fersk bremsevæske og forbedre systemet som sådan. Alt dette kan gjøres på 60 minutter.

Motorreparasjon: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk veiledning.

Denne håndboken omhandler reparasjon av bilmotorer.
Moskvich og IZH, deres diagnostikk, restaurering ved hjelp av reparasjon.
Håndboken beskriver utformingen av ulike motorer, skisserer
sekvensielt og i detalj montering og demontering, reparasjon og
justeringsoperasjoner, reparasjoner og justeringsarbeider på motorer.

Jeg vil si at det ikke går, men rett ned sidelengs))))

du har ikke hatt en video på lenge

øke kvaliteten på videoen, ingenting er synlig på de mest interessante)

Kanskje du brakk ringene, på skulderen fra slitasjen på toppen av foringen, under fjerningen av stemplene? Jeg tviler på at med slike ringer vil det være en kompresjon på 10.

Klasse arbeid! Jeg vil fortsatt sette meg inn i motoren min, men jeg har en Volvo 240 og 1 reparasjonsforespørsel for den koster 5 sput (som er omtrent $ 80). Derfor, mens jeg sykler slik.

Hvorfor fikk du ikke 1,7 eller 1,8?

Hvilke ringer har du satt på?

I garasjen som i rumpa Negro BLA)))

Til hvilken tid på de første 60 km/t?

smurte vevstagslagere))) og kjørt 4500 km)))

hvorfor er 2141 overopphetet? mangler radiatoren?

Bra gjort. Da jeg skulle lage motoren min, satte jeg tynne kobberringer, jeg måtte ordne opp igjen. Har du forresten tenkt å bytte til monoinjeksjon?

Jeg vil ha et kompresjonsforhold på 13 for gass, fres hodet med 2 mm, det blir ikke veldig kult for en Muscovite.

Lty D fortell meg hvilket firma du hadde ringer som sprakk og hvilke nye har du satt på?

Så problem # 1: motoren vil ikke starte.

Fordeleren ble ikke installert riktig (ikke etter etiketter)
Tørrplugg (problem med oljetilførsel)

Prøv å skru på tenningen, og start deretter
Skru ut pluggen og sjekk hva det er, hvis pluggen er tørr kan problemet være feil drivstofftilførsel.
Sjekk om tenningen var riktig installert. For å utføre kontrollen, fjern ganske enkelt ventildekselet og kontroller justeringen av merkene
Og mer om drivstoff: For å kontrollere forsyningen riktig, må du fjerne luftfilteret fra drivstoffpumpen og deretter trykke på gassregulatoren. Se nå om det er injeksjon eller ikke.

Problem # 2: Troits the engine

Ventilens oljepakning er ødelagt
Ventilene er ikke justert riktig
Oljeskraperingen er ødelagt

Sjekk tenningen
Still inn forgasseren
Sjekk drivstoffilteret

Problem # 3: kaste lys

Dårlig kvalitet stearinlys
Problem med ventilventilstammetetninger

Først av alt må du se hva som kaster lyset med:

Bensin I dette tilfellet kan hoven forbli på lysene.
Olje - Sort oljeaktig oppbygging på tennpluggene i forbrenningskammeret.

Hvis stearinlyset kastes med bensin, da:

Kanskje er alt dette på grunn av skade på tenningssystemet.Dette er den vanligste årsaken, så løsningen på dette problemet er å sjekke tenningssystemet.
Sjekk om forgasserjusteringen er ødelagt
Den beste løsningen for å eliminere dette problemet er imidlertid å bytte til bruk av elektronisk tenning, noe som vil redusere risikoen for slike problemer betydelig i fremtiden.

Et annet alternativ: kaste olje på lyset:

Ventilstammetetningene kan være ødelagt, så hvis et slikt problem oppstår, er det verdt å sjekke dem først.
Stempelet er ødelagt, det er på grunn av det at veivhusgassene øker.

På grunn av alt dette tåler ikke oljeseparatoren belastningen, og alt kommer inn i forbrenningskammeret og setter seg

plakett på veggene til lysene. Veien ut av problemet er denne: sjekk stempelet.

Så hvis du står overfor en motorreparasjon i en Muscovite 412, så se gjennom artikkelen vår igjen, kanskje vil du finne noen nyttige råd og anbefalinger.

La meg minne deg på at vi bare har vurdert de vanligste problemene, men hvis du har et annet problem og motoren til Muscovite 412

Motorreparasjon: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk veiledning.

Bilen er utstyrt med en fire-trinns Overføring med fire gir fremover og ett bakover.
Alle girene i girkassen har skrå tenner bortsett fra reversgirene 16 og 45 (fig. 1) og den tilsvarende kanten på blokken av mellomgir. Boksen er utstyrt med synkronisatorer for første, andre, tredje og fjerde gir.

Inngangsakselen 1 og girene til de første 21, de andre 15, de tredje 13 girene er i konstant inngrep med blokken 40 til mellomakseltannhjulene. Det drevne reversgiret 16 beveger seg fritt langs rillene til navet 17. Tannhjulene til det første, andre og tredje giret er montert på sekundærakselen på stålbøssinger festet i forhold til akselen 26. En bronsebøssing presses inn i revershjulet.
Girskiftemekanismen er montert på sidedekselet. Bryteren 12 gir (fig. 2) ved hjelp av spaken 6 kan stilles inn i tre posisjoner: innkopling av første og andre gir, innkopling av tredje og fjerde gir, innkopling av revers, mens den samtidig virker på den fjærbelastede reversstoppen 17.

I veivhuset 53 (se fig. 1) er to glidende gafler for giring fremover installert på en fast stang 51. Reversgaffelen 55 er plassert på tverrakselen 54 på spaken.
Stålbraketten 36 til det bakre motorfestet er plassert i midten av forlengelsen 30.
Boksen styres av spaken 6 (fig. 3), montert på den gulvmonterte girkassekontrollmekanismen. Girkassekontrollmekanismen har to utgangsspaker 23 og 24 (fig. 4), forbundet med stenger med spakene til girmekanismen, montert på sidedekselet til girkassen.

Ris. 5. Fjerne girkassen fra bilen (sett fra neden, sett bakfra):
1 - dreneringsplugg; 2 - tverrstykket til den bakre motorstøtten; 3 - bolter for å feste tverrelementet til bunnen av kroppen; 4 - tilbaketrekksfjær; 5 - bolter til puten på bakstøtten

Å trykke ut akselen begynner med en kort dor 2 fra siden av fremre ende av veivhuset. Den hule doren 1 føres bak den korte doren og settes helt inn i hullet i tannhjulsblokken. Under arbeid, sørg for at dorene som brukes ikke har hakk. Det er tillatt å bruke en dor av samme lengde som den hule, men uten rammer;
- snu forlengelsen rundt sin lengdeakse for å åpne tilgangen til stangen 51 (se fig. 1) på girskiftgaflene;
- skru ut skruen 35 (for å skru ut skruen må du bruke økt kraft, siden skruehodet er klemt inn). Ved hjelp av et stempel slår du ut styrestangen til girskiftgaflene fra veivhuset. For å lette denne operasjonen, etter å ha flyttet stangen med ca. 12 mm, vri den litt med 90 grader slik at holdekulene ikke faller ned i stanghullene, fjern deretter både gafler og holdekulene og deres fjærer som har falt ut av gaflene fra veivhuset;
- fjern forlengelsen med den utgående akselenheten fra veivhuset, for å senke først girblokken til mellomakselen (montert med en hul dor) til den stopper i bunnen av veivhuset;
- Trykk ut inngangsakselen fra veivhuset, og bruk lette hammerslag langs endeflaten av girkransen gjennom en bronsedor som hviler på felgen.

Demonter skjøteledningen og sekundærhallen i følgende rekkefølge:
- skru løs bolten som fester speedometerdrevet og, vri girkassen, fjern den fra forlengelsen;
- installer sekundærakselen 5 (se fig. 8) med bakenden i det faste glasset og skru av endemutteren, etter å ha løsnet låseskiven på forhånd;
- fjern clutchen med navet for å koble inn det tredje og fjerde giret fra sekundærakselen;
- installer avtrekkerbena mellom gir 4 og 5.
Hvis det ikke er noen avtrekker, utfør denne operasjonen med to skrutrekkere, som skal settes inn mellom gir 3 og 4;

- bruk samme avtrekker for å fjerne navet på reversgiret 5. Denne operasjonen kan også utføres med to skrutrekkere satt inn, som avtrekkeren, i rommet mellom enden av forlengelsen 9 og giret til det første giret 7. Kl. samtidig, ta tiltak for å forhindre deformasjon av enden av forlengelsen, som kan oppnås ved hjelp av brede skrutrekkere eller med shims;
- fjern trykkskiven til sekundærakselens midtlager med en tang og slå lett en trekloss inn i den bakre enden av sekundærakselen, slå akselen sammen med lageret ut av forlengelsen;
- fjern holderingen fra utgående aksel, og deretter drivhjulet til speedometerdrevet. Deretter, ved å slå et trestativ på den sekundære akselen, slå ut girholderkulen fra akselhullet;
- installer sekundærakselen med frontenden på en trekloss og ved hjelp av rør som hviler på den indre ringen av lageret, trykk lageret 8 (fig. 9) fra sekundærakselen 10;
- Trykk ut oljetetningene fra bakdelen av forlengelsen. Hvis oljetetningene skal skiftes, kan de fjernes med en skrutrekker.

Demonter girskiftemekanismen i følgende rekkefølge:
- Slå forsiktig ut stift 4 (fig. 2), etter å ha koblet fra og fjernet mutteren på forhånd, og fjern spaken 6;
- skru ut skruene som fester braketten 5. Fjern braketten og ta ut stopperen 17 med fjærer. Hvis det er shims mellom reversstoppen og brakettplaten, må du passe på å sette alle shims på plass når du monterer mekanismen;
- skru av mutteren og bruk en kobberdrift for å slå kilen ut av girspaken og ta av spaken;
- løsne stopperen 2, skru ut mutrene 3 og fjern braketten 4 med stopperen for å bytte revers;
- fjern låsen 14 (se fig. 2) med girvelgeren 12 fra dekselet og fjern oljetetningen 13 fra det ringformede sporet på foringen.

Før du inspiserer delene, skyll i parafin eller bensin, rengjør for avleiringer og fettrester. Rengjør smøre- og balansehullene i 1., 2., 3. gir og inngangsakselen, samt oljepassasjen på baksiden av forlengelsen (nær foringene).
Når du bestemmer delenes egnethet for videre drift, følg anbefalingene i tabell 13, om nødvendig - referansedataene i tabell 12, samt instruksjonene nedenfor for valg av låseringer for girkjeglene.

Sekvensen for å stramme boltene og mutrene til tappene til hovedlagerhettene

Montering av det bakre oljetetningsdekselet på motorene 331, 3317 og 3313 ved hjelp av en dor

Kontrollere fremspringet til sylinderforingsenden over planet til motorblokken modell 331, 3317 og 3313

Den relative posisjonen til stempelringen låses før du installerer stempelet i foringen

Før du monterer motoren, må du utføre følgende trinn:

Før du installerer sylinderhodeenheten, må du utføre følgende trinn:

Til fjerning av motor med clutch og girkasse parker kjøretøyet over en visningsgrøft slik at motoren står under en talje eller annen løfteanordning.

Fjern motoren i følgende rekkefølge:
1. Fjern motordekselet.
2. Åpne varmekranen på vannpumpedekslet, skru ut tappepluggene på radiatoren og motorblokken, og tøm kjølevæsken.
Z.Skru ut tappepluggene i motoroljesumpen og i girkassehuset og tapp ut oljen.
4. Koble startkabelskoene fra batteripolen.
5. Fjern radiatoren til kjølesystemet.
Videre arbeid med å fjerne motoren fra bilchassiset bør utføres vekselvis på hver side (venstre, høyre og bunn).

1. Koble ledningene fra generatoren, fra starteren, jordledningen fra kroppen på baksiden av motoren, ledningen fra batteripolen til generatorlisten og ledningen fra kjølevæsketemperatursensoren i vannkappeuttaket .
2. Fjern luftfilteret og veivhusventilasjonsslangen.
H. Koble fra gassaktuatorstangen og chokeaktuatorkabelen fra forgasserspakene.
4. Koble drivstofftankrøret fra bensinpumpen.
5. Koble fra varmeapparatets innløps- og utløpsslanger.
6. Koble fra varmebatteriets kontrollkabel.
7. Koble vakuumslangen fra motorens inntaksmanifold.

1. Koble fra ledningen til oljetrykksensoren.
2. Koble fra lavspentledningen fra spolen til tenningsfordeleren.
H. Koble fra høyspentledningen fra spolen til tenningsfordeleren.

Front demontering av motor rengjør grundig for smuss og olje og skyll den. For å gjøre det enklere å demontere og montere motoren, bruk monteringsstativet.
For å installere motoren fjernet fra bilen på monteringsstativet, gjør følgende:
- skru ut mutrene på dynamoens monteringsbolter, fjern dynamoen og vifteremmen;
- skru ut mutrene og fjern de fremre motorfestebrakettene;
- sett en spesiell monteringsbrakett i stedet for den venstre motormonteringsbraketten og fest den med muttere på tre blokkbolter;
- installer motoren med braketten på monteringsstativet.

Til fjerning av sylinderhodet, gjør følgende:
- Skru av de syv mutterne på tappene som fester sylinderhodedekselet og fjern dekselet og høyspenningsledningene fra tenningsfordeleren til tennpluggene;
- vri veivakselen med klokken til stempelet til den første sylinderen er i øvre dødpunkt (TDC) av kompresjonsslaget. Vm merke på veivakselskiven, på linje med tappen til dyvelpinnen på bunndekselet på tannhjulene.

Merk. Det første merket (i veivakselens rotasjonsretning) brukes ved innstilling av tenningstidspunktet, og det andre merket tilsvarer det øverste dødpunktet (TDC).

- Skru ut de syv boltene som fester det øvre ventildekselet og fjern dekselet.
- skru av og av de fire boltene som fester det drevne tannhjulet til timingdrevet og fjern tannhjulet fra akselen uten å koble det fra kjedet. For å hindre at kjedet hopper av tennene på tannhjulet, bind det sammen med kjedet med en wire.

Med kjededriften frakoblet, men hodet ennå ikke er fjernet fra sylinderblokken, må du ikke dreie veivakselen eller kamakselen i noen retning, selv i den minste vinkelen. Unnlatelse av å gjøre det vil skade ventilhodet mot stemplene.
- Skru ut 10 muttere som fester blokkhodet og fjern det.
Når hodet er fjernet, ikke vri veivakselen, da friksjon av ringene mot speilet kan føre til at sylinderforingene stiger, og avleiring eller korrosjonsprodukter fra sylinderblokken vil komme under den vedvarende bunnenden av foringen, som vil føre til sammenbrudd av forseglingen.
- fjern hodepakningen.

Etter å ha kontrollert og skiftet ut skadede og slitte deler, installer og fest sylinderhodet til blokken i motsatt rekkefølge. Hvori:
- inspiser nøye sylinderhodepakningen og gummikorkpakningen på ventildekselet. Skift ut skadede eller sterkt krympede pakninger;
- for jevn kompresjon over hele overflaten av pakningen og for å forhindre deformasjoner av blokken, stram mutterne på hodeboltene i en bestemt rekkefølge. Utfør den siste tiltrekkingen av sylinderhodemutterne med en momentnøkkel, og tiltrekkingsmomentet skal være 90-100 Nm (9,0-10,0 kgf • m).

Før du installerer på det øvre endeplanet til sylinderblokken med pakningen lagt på den, vil imidlertid blokkhodet, montert på forhånd med ventilmekanismen og kamakselen, forhåndsinnstille den relative vinkelposisjonen til veivakselen og kamakselen. For å gjøre dette, sørg for at den foreløpige installasjonen av stempelet til den første sylinderen i vm..t er bevart. På slutten av kompresjonsslaget, roter kamakselen til risikoen for kamakselflensen (se fig.)

vil ikke installeres mot midten av tidevannet på den fremre kamakselstøtten. Plasser deretter sylinderhodet på sylinderblokken og fest det.

Å stemme en Moskvich som en frase kan sjokkere mange, i utgangspunktet vil det være tanker som "uansett hvor mye du kler opp et esel, vil han ikke bli en hest uansett". Men for mange er tuning en hobby eller et yrke som gleder sjelen, i tillegg er Moskvich 412 en legendarisk bil og enkel i design, det kan være veldig interessant å tune den. For de som gjør tuning Moskvich 412, det er mange muligheter til å lage en virkelig interessant kopi av en bil.

Moskvich 412 er kjent for det faktum at en spesiell motor er installert i den, som viste seg på en god side under løp i USSR. En bil med denne motoren satte en gang rekorder, deltok i rallyet og tok førsteplasser. Motoren har 8 ventiler, på den tiden var den sterk.

Men i dag samsvarer ikke kraftegenskapene til Moskvich 412 med teknisk fremgang, og dette er forståelig, derfor trenger motoren, og hele bilen, bare omstyling. Allerede tilbake i 1976 ble den første tuningen av Moskvich laget av 412 britiske håndverkere, hvoretter bilen fikk 148 hk. Med. makt.

For dette var det nødvendig å modernisere sylinderhodet, endre formen på gassfordelingen og gjøre andre forbedringer i motoren.

For å få Moskvich til å kjøre bedre, er det fornuftig å bytte kamaksel. Videre, for å øke kraften, må du installere 4 forgassere. Dette vil holde motoren roligere og mer responsiv.

V tuning av motoren Moskvich 412 det er viktig å velge riktig materiale som adapterflensplatene skal lages av. Det er også viktig å utføre den relative posisjonen til klaffene, justere inntaksmanifolden riktig. For å øke kraften ytterligere, må du installere en lader, og før det må du lage en inntakskanal og plassere den i kroppen mellom klaffene og hovedbremsesylinderen med en støvsuger.

Deretter må du jobbe med edderkoppen, for dette må du forbedre standardstempelgruppen, og generelt må du jobbe hardt. Det er mye lettere å bare installere en annen motor i Moskvich, for eksempel er Toyotas 3-liters 2JZ-GE-motor perfekt.

Når du tuner motoren, kan du installere turbolading, som vil gi trykkluft til sylindrene, noe som også vil øke kraften. Denne ordningen bruker energien til eksosgassene. Mer drivstoff pumpes inn i sylindrene, noe som øker effekten. Derfor er det nødvendig å øke luftstrømmen, turbinen vil gjøre dette.

Og eksosgassene vil være engasjert i det faktum at de vil rotere turbinhjulet, hvoretter kompressorbladene settes i bevegelse. Kompressoren er ansvarlig for å pumpe luft inn i sylindrene. Siden luften kommer inn i sylindrene under trykk, er resultatet at sylindrene får store mengder luft.

Selvfølgelig vil en turbinmotor ha mer kraft enn en naturlig aspirert motor. Som allerede nevnt, jo mer luft som kommer inn, jo mer drivstoff forbrennes, derfor øker motoreffekten betydelig.

Men for de som denne økningen i kraft ikke er nok for, er det en mulighet til å få enda mer kraft, for dette er det nødvendig å jobbe med å øke dreiemomentindikatoren.

For å oppnå dette målet må drivviften modifiseres. Forbedre veivakselen, samt øk motorstørrelsen. For å øke volumet med ca. 300 kubikkmeter trenger du bare å fjerne sylinderhodet, dette vil øke kompresjonsnivået i sylindrene til 8,4 enheter.

På dette tuning motor Moskvich 412 det slutter fortsatt, så kan du gjøre noe slikt som chiptuning, noe som vil påvirke den elektroniske kontrollenheten, spesielt hvis du installerer, som nevnt ovenfor, 4 forgassere, de kan lånes fra en snøscooter.

Slike transformasjoner vil redusere støynivået, fordi motoren vil gå på tomgang ved 400 rpm, og når det gjelder maksimalt antall omdreininger, vil dette tallet øke til 5500 rpm. Ja, alt dette er seriøst arbeid, men hvis alt er gjort riktig, vil Moskvich 412 bli mer manøvrerbar, akselerere raskere og føle seg mer selvsikker i strømmen ved forbikjøring.

Etter å ha tvunget motoren, vil bilen vise utmerket ytelse under kjøring. Bilen vil bli lydig og vil gi sjåføren mer glede og glede. En spesiell glede gir direktestrømbryteren, takket være hvilken lyden fra bilen rett og slett er fantastisk, alle sjåfører og fotgjengere rundt vil se seg rundt og forbli i sjokk i lang tid fra hvilken "farlig" bil det viste seg å være.

Det vil være vanskelig å gjøre tuning av Moskvich 412-motoren med egne hender, men hvis du har kunnskapen og erfaringen, vil alt ordne seg. Og hvis det ikke er erfaring og kunnskap, trenger du bare å kontakte fagfolk, det er spesielt bra å finne bekjente eller venner som forstår biler og tuning, de vil alltid kunne jobbe med standard Moskvich på gunstige vilkår.

Tuning av en bil vil kreve en betydelig mengde verktøy og ferdigheter. Generelt sett vil tuning av en bil kreve en betydelig investering når det gjelder tid og økonomi, men med riktig tålmodighet kan du lage et mesterverk av en gammel bil, omgå mulige problemer og vanskeligheter, uten å miste entusiasme.

Hvis du kontakter et tuningstudio, trenger du ikke å bekymre deg for mulige vanskeligheter når det gjelder mekanikk, fordi spesialister vil ta seg av alle disse spørsmålene, og du kan til og med få en garanti for at bilen etter tuning enkelt vil kjøre selv 100 000 km .

Men som du vet er teknologi noen ganger uforutsigbar, så uforutsette situasjoner kan oppstå, og bilen kan feile, så det er også viktig å forstå hvordan bilen fungerer i generelle termer, å vite hvor forgasser, motor, batteri osv. er og i det minste for å forstå selv hvilken av nodene som er ute av drift.

Selve Moskvich 412 har en ganske pålitelig design og utmerkede funksjoner, til tross for at den ikke har blitt produsert på lenge. Likevel kan du finne reservedeler til denne bilen den dag i dag, og under demontering kan du også enkelt finne den nødvendige delen om nødvendig.

Bilen ser mildt sagt gammeldags ut, fortsatt er dette en sovjetisk bil, den er allerede over 30 år gammel, men det er ingen grunn til å fortvile, selv fra en så gammel bil kan du lage noe fasjonabelt og moderne . Først må du jobbe på eksteriøret, og deretter på interiøret.

For å forbedre utseendet til Moskvich, vil det være nødvendig å installere andre støtfangere, du kan låne dem fra mer moderne VAZ-er, eller du kan til og med ta originale tuningdeler fra noen produsenter. Med nye støtfangere vil bilen se merkbart kulere ut.

De som har vært borti i Moskvich vet at når hastigheten når mer enn 100 km/t, begynner bilen å kjøre litt, spesielt hvis veien er litt ujevn. For å avhjelpe denne situasjonen er det nødvendig å fjerne broen, installere en mer moderne stabilisator, det samme som på utenlandske biler.

Noen tror det ved å gjøre det tuning Moskvich 412 det er viktig å skifte fjæring og på noen måter har de rett, den må være uavhengig med en girkasse bak. Hvis fjæringen forbedres, vil bilen også føle seg mer selvsikker på veien, og til og med offroad, fordi det er fjærer i Moskvich, som gjør at bilen rett og slett er skapt for å kjøre i ulendt terreng.

Etter at bilen akselererer raskere og føler seg trygg på veien, vil sjåføren ofte skyve tøflene i gulvet, og hvis det plutselig dukker opp noen uventede hindringer på veien, vil det kreves sterkere bremser for å hindre dem. Standardbremsene i Moskvich er trommelbremser bak, og skivebremser foran, så det er lurt å installere skivebremser på bakhjulene, og enda bedre hvis de er utstyrt med en vakuumforsterker. Etter denne forbedringen i bremsene vil det være tryggere å kjøre en slik bil.

Forresten regnes girkassen som en veldig viktig enhet i bilen, og så har standard Muscovite-girkassen allerede overlevd nytten, den er støyende og ikke rask nok. I stedet for den gamle boksen, kan du sette en VAZ 5-trinns en. Selv en slik boks vil la bilen gå raskere og den blir mer stillegående.

For at lyden fra bilen skal bringe glede og tilfredsstillelse, må eksosanlegget byttes ut - standarden må byttes ut med et sportslig. Sett frem flyt, som folk sier. Selv om du bare fjerner resonatoren og setter et rør i stedet for en lyddemper, vil lyden være som en superbil. 8-ventilsmotoren gir en behagelig knurring når lyddemperen tas av.

Videre kan du fortsatt forbedre utseendet til bilen med kromdeler som skjermer i original form, vinyl, forskjellige originale design eller klistremerker. Selvfølgelig kan du male bilen fullstendig i en annen farge, men dette vil kreve å løse noen vanskeligheter og økonomiske kostnader.

For å få bilen til å se interessant ut, kan du også installere et luftinntak på taket eller på panseret. Luftinntaket er bare et nødvendig element i den eksterne tuningen av Moskvich 412. Hjulene må også skiftes - installer lettmetallfelger med dyre merkedekk.

Jo bedre dekk, jo bedre vil bilen håndtere, jo mer lydig på veien, og jo mykere kjøretur. For at rattet ikke skal nøle ved høye hastigheter, er det nødvendig å balansere.

For å forbedre utseendet til bilen ytterligere, er det nødvendig å installere xenon, som, som du vet, skinner mye sterkere enn konvensjonelle frontlykter. Xenon-frontlykter har en så interessant egenskap som glød med en viss nyanse. Ulike farger kan velges som blå, rød, grønn, etc.

Veldig raskt vil en bil med xenon bli oppdaget på veien. Og spesielt hvis xenon er installert på Moskvich, vil det ganske enkelt være utrolig, spesielt om natten.

Etter at motoren ble forbedret, fjæringen ble flyttet og til og med eksosanlegget begynte å høres bedre ut, kan du fortsette å justere interiøret. For å få Moskvich til i det minste å føles som en sportsbil, kan du installere et sportsratt, som vil gjøre interiøret i bilen kjøligere, det 3-eikers rattet ser spesielt flott ut.

I utgangspunktet er støyisoleringen i Moskvich 412-hytta ikke god nok. Derfor kan en slik defekt rettes og høykvalitets lydisolasjon i bilens interiør kan installeres. Å kjøre i en bil vil være mer behagelig, fordi hytta ikke vil være støyende.

Lydisolasjon er installert selv i motorrommet for å redusere motorstøy. Hovedsaken er at de lydisolerende arkene er solide og inneholder lydisolert materiale av høy kvalitet. Tykkelsen på folien skal være ca. 5 mm.

Disse arkene må limes til panseret, festes med selvskruende skruer for å holde sikkert. Det skal ikke være problemer med lydisolering og alt arbeidet kan gjøres på en dag. Videre, i kabinen, kan du forbedre dashbordet til Moskvich 412. For å gjøre dette må du kjøpe de ønskede instrumentene med en skala og installere dem i stedet for standard dashbordet.

For å få dashbordet til å se effektivt og lettlest ut, må du installere 2 ekstra LED-pærer, bytte ut den store grunnlampen med en stor LED. Lenger inne i kupeen kan du bytte trekk til et bedre. Siden fabrikken allerede er alvorlig utdatert.

Enkelte interiørelementer kan males på nytt, for eksempel airbrushed. Velg en farge etter smak for å fremheve egenskapene til eieren og bilen hans. Det er tilrådelig å polere og pusse opp mange detaljer; for dette må du bruke en slipepasta og spesielle enheter.

For å føle deg mer komfortabel bak rattet på en Moskvich 412, kan du endre setene, det er mange forskjellige alternativer som perfekt vil erstatte standard Muscovite-stolene.

Ingen seriøs tuning er komplett uten kvalitetsmusikk. Båndopptakeren kan installeres under torpedoen. Høyttalerne får enkelt plass på dashbordet så vel som under bakvinduet. Og en subwoofer kan enkelt installeres i bagasjerommet.

Hvis alt gjøres vakkert, vil du få en bil som vil se ut som et ekte mesterverk, som fortsatt kan lage mange utenlandske biler i trafikklys.

Og så en video med et interessant innstillingsalternativ for Moskvich 412:

Video (klikk for å spille av).