I detalj: gjør-det-selv mekanisk armbåndsur-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Siden ganske ofte grunnen til å stoppe en klokke er bevegelse av smuss, uttørking av olje, penetrering av fuktighet inn i urkassen, etc., noen ganger er det nok å ganske enkelt demontere klokken, mens du vasker eller smører mekanismen. Før du demonterer klokken, studer vedlagte diagram (fig. 1).
Ris. en. Kinematisk og skjematisk diagram av klokkemekanismen:
- Fjern bakdekselet på etuiet (den mest praktiske måten er å plukke den opp med en kniv; noen deksler kan skrus av). Som regel er feil som ødelagt fjær, ødelagte eller bøyde hjul, løse skruer umiddelbart synlige.
- Hvis alt ved en overfladisk inspeksjon ser helt ut, bør du fjerne mekanismen fra saken. For å gjøre dette må du først senke hovedfjæren; Dette gjøres på følgende måte: kronen trekkes tilbake til ytterstilling (øyeblikket for viklingen) og holdes av pinsett, mens kronen på dette tidspunktet roterer forsiktig med fingrene.
- Deretter fjernes viklingsakselen. For å gjøre dette, er det nødvendig å sette den til posisjonen for å overføre pilene og løsne skruen til overføringsspaken. Deretter fjernes mekanismen fra kassen og viklingsakselen settes tilbake på plass. På noen modeller er urkassen utformet på en slik måte at mekanismen kan trekkes ut uten å fjerne viklingsakselen.
- Kontroller rotasjonen av det sentrale hjulet med en pinsett (om det beveger seg fritt og ikke kommer i kontakt med omkringliggende deler). Sjekk også trommel, spiral, balanse for kontakt.
- Fjern piler, slipp og fjern skiven. Fjern først sekundviseren, deretter minuttviseren (mest praktisk med en pinsett). Fjern deretter skiven med timehjulet og timeviseren. Sjekk tilstanden til bena. Inspiser brytermekanismen, kontroller regningen og klokkehjulene, kontroller adhesjonen til brytermekanismens hjul (for dette, drei dem i forover- og bakoverretninger). Sjekk om gir- og viklingsspakene er riktig låst.
- Fjern balansebroen med balanseenhet fra platen. Skru ut skruen til spiralsøylen med 1,5-2 omdreininger, skille balanseenheten fra broen. Etter å ha fjernet balansen fra mekanismen, må du ikke la den henge i enden av spiralen.
- Fjern ankerbroen og selve ankeret (hovedfjæren må tømmes helt).
- Fjern senter-, mellom-, andre- og escapement-hjul. Sjekk deres posisjon på akselen og adhesjonen mellom hvert hjul og det tilsvarende giret, inspiser tennene.
- Fjern trommelen fra platina, åpne den og kontroller tilstanden til hovedfjæren.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Du kan vaske delene av urverket i bensin (gjerne et gjennomsiktig glasskar). Bensinnivået bør ikke overstige 2 cm.
Større deler, som platina og broer, vaskes først, deretter hjul og andre smådeler. Deler rengjøres med en børste, sterkt tilsmussede spor rengjøres med en skjerpet pinne.
De vaskede delene blåses med en luftstråle fra en gummipære. Rengjorte deler bør kun tas med pinsett.
Klokken er satt sammen i omvendt rekkefølge.
La oss si at du har en klokke i hendene. Det kan være klokken til din bestefar, venn, bekjent eller til og med din egen klokke, som du har glemt for lenge siden. De stoppet en gang og sluttet å vise tiden. På jakt etter det nødvendige verktøyet snudde du leiligheten på hodet og klarte å åpne dem ved hjelp av tilgjengelig verktøy.
Men er det verdt hastverket? Kanskje denne klokken fortsatt kan repareres.
Hvis du er nybegynner og aldri har jobbet med reparasjon av et urverk før, bør du sette deg inn i noen få regler som enhver urmaker forholder seg til. 
1. Urverket er den mest komplekse "organismen" der alle elementene fungerer som en helhet. Derfor må klokkereparasjon være forsiktig og forsiktig. Du må forstå hvordan de fungerer, fordi noen deler av klokkemekanismen er så små at det ikke vil være vanskelig å skade dem.
2. Husk at passende spesialverktøy er nødvendig for å forsiktig fjerne maskinkomponentene. Ellers vil reparasjonen føre til et omvendt proporsjonalt resultat.
Det er også verdt å merke seg at selv om disse verktøyene på en mirakuløs måte er til fingerspissene, men du ikke har den minste anelse om mekanismen til klokken, vil de ikke hjelpe deg. Hvis du ikke er trygg på dine evner og ikke har tilstrekkelig erfaring, er det bedre å gi klokken til verkstedet. Fagfolk innen sitt felt vil reparere dem skikkelig.
3. Klokkemekanismer fra Sovjetunionens tid når det gjelder reparasjonskompleksiteten er ikke dårligere enn deres mer fremtredende og dyre kolleger fra Sveits.
4. Som de fleste andre urverk trenger klokken smøring. De vil ikke fungere uten. Husk at med ordet smøremiddel mener vi et spesialisert stoff designet spesielt for urverk, og ikke vaselin eller, enda bedre, solsikkeolje. De to siste alternativene egner seg ikke engang som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet bør påføres de delene av mekanismen som krever det, med nøyaktig overholdelse av stoffets kvantitative proporsjoner. Hvis du tror at urmakeren, når du utfører reparasjoner, vanner rikelig med hele mekanismen fra en enorm oljer, tar du stor feil. 
5. Hvis du av en eller annen grunn fortsatt ikke vil gi klokken din til et profesjonelt verksted og ikke kan bli kvitt ønsket om å utføre de nødvendige reparasjonene selv ved å kjøpe spesialverktøy, vet at et klokkesett til 600 rubler, som kan være kjøpt på de fleste internettbutikker vil ikke være nok. Dette er bortkastet penger. Et klokkeverktøy av høy kvalitet er dyrt, og å kjøpe det for en engangsreparasjon er ikke den mest rasjonelle handlingen.
6. Les relevant litteratur før du starter arbeidet. For en nybegynner anbefaler vi boken "Konstruksjon og monteringsteknologi av mekaniske klokker" av S.М. Tagirova. Det utmerker seg ved klarheten og den ytterste kortheten til materialet som presenteres i det. Etter å ha lest den, vil de fleste av spørsmålene dine bli besvart. Enig, det er ingenting verre enn en nybegynner som ikke engang forstår det grunnleggende i virksomheten som han bestemte seg for å ta på seg, og til og med overøste deg med konstante spørsmål: "hva, men hvordan?".
7. Husk - ikke berør komponentene til urverket med hendene. Til disse formålene må du bruke pinsett, hansker, fingertupper eller i verste fall en tannpirker.
8. Skal du få klokken til å reparere hobbyen din? Vær forberedt på høye økonomiske kostnader.
Klokkeverktøy på inngangsnivå, designet først og fremst for montering av klokker, koster omtrent ti tusen rubler, for minimale reparasjoner - fra hundre tusen. Uansett vil du ikke kunne kjøpe alt på en gang. Å sette sammen et komplett sett med verktøy kan ta hele livet. Samme regel gjelder for reparasjonsopplæring. 
Tålmodighet er et viktig karaktertrekk for enhver urmaker. Uten ham, i dette tilfellet, ingen steder. Først av alt, bør du ærlig svare deg selv på ett enkelt spørsmål: "Trenger du alt dette?"
La oss anta at du likevel har skaffet deg de nødvendige verktøyene og utstyrt arbeidsområdet ditt. Hvor skal jeg begynne? Vet ikke? Vi vil gi deg et hint.
Bestem sammenbruddet eller funksjonsfeilen til klokkemekanismen, noe som førte til at den sviktet eller stoppet. I 80 % av tilfellene er dette smuss og tørket fett på delene av mekanismen.Denne typen funksjonsfeil i mekanismen kan bestemmes med øyet. Hovedtrekkene deres er svarte stammer og tørkede oljere. Løsningen på dette problemet er å demontere urverket, rense alle delene fra smuss og smøre.
Husker du tålmodigheten vi beskrev ovenfor? Vel, det er i slike øyeblikk du trenger det. Hastverk er din største fiende.
Den viktigste delen av dette håndverket som du trenger å lære er demontering og montering av klokkemekanismen. En gammel, uopprettelig klokke er egnet for trening - dette er det beste alternativet. Du er ikke immun mot feil, som enhver annen person, og med slik trening kan de ikke unngås. Vi anser Slava vekkerklokke som det mest optimale alternativet for læring. Urverket ligner på de fleste mekaniske armbåndsur, og detaljene er ikke så små.
La oss se på det ved å bruke eksemplet med den ovennevnte vekkerklokken. 
Den første er å fjerne bakdekselet. Skru av fabrikknøklene, fjern knappene for å skifte timevisere, og skru deretter ut festeskruene. I armbåndsur kan bakdekselet på klokken festes til kassen deres, enten med skruer eller ved hjelp av spesielle låser.
Den andre er å fjerne mekanismen. Se nøye og studer metoden som festet ble utført med. Skru ut festeskruene. Hvis du har et armbåndsur i hendene, før du fjerner mekanismen, ta ut viklingsskaftet, sett det i eyeliner-modus, og trykk litt ned på suppressoren, og ta den ut. På slutten av prosedyren for å fjerne mekanismen, må viklingsakselen installeres på nytt.
Den tredje er å fjerne hendene og urskiven. De første fjernes ganske enkelt - du trenger bare å lirke dem litt. For å gjøre dette, bruk hjørner (pinsett, nipper). Takket være dette verktøyet kan du unngå utseendet til mekanisk skade (riper, mikrosprekker), både på hendene og på skiven. I tilfeller der klokkemodellen du reparerer ikke er utstyrt med kalender eller klokkespill, er det mulig å fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhet. Løsne alle festeskruer forsiktig. I de fleste tilfeller er de plassert på forsiden av mekanismen overfor hverandre. Alle handlinger knyttet til demontering og montering må utføres på et spesialisert stativ som forhindrer at støv kommer inn i arbeidsområdet ditt fra resten av overflaten som stativet er installert på.
Den fjerde er utgivelsen av våren. Vi beklager den profesjonelle slengen. Nedstigning er en svekkelse av vårviklingen. Ta en pinsett i hånden, den andre - vind våren med en halv omdreining og i denne tilstanden, bruk en pinsett for å flytte hunden. Etter det, sakte, uten brå bevegelser, begynner du å frigjøre viklingsakselen og vent på øyeblikket når fjæren er helt avviklet.
For det femte - fjerning av balansebroen. Skru ut festeskruene. Deretter lirker du broen med en pinsett og forsiktig, løft den sammen med balansen, fjern den fra urverket. Vær forsiktig. Ikke la balansefjæren feste seg til hjulene. Husk at hvis du setter ned broen med balanse, kan du skade akselen. Ikke la dette skje.
Sjette - fjerning av ankergaffelbroen. Skru ut festeskruene. Fjern deretter broen, og fjern deretter selve pluggen.
Syvende - fjerning av fjærbroen. Denne operasjonen utføres på samme måte som den sjette fasen.
Åttende - fjerning av akselen til hjulsystemet. Fjern først minuttstammen som ligger på midthjulet. Hvis du øver med vekkerklokken, som vi snakket om litt ovenfor, trenger du ikke å skyte minutttribbe. I tillegg bør det bemerkes at i mekanismen til denne vekkerklokken er akslene til hjulsystemet og fjærene en helhet. Etter at du har skrudd ut monteringsskruene og fjernet akselen, tar du ut hjulene. Ta deg god tid og ta ut hjulene ett om gangen - dette vil tillate deg å unngå å skade tilstøtende hjul.
Det er alt. Du har demontert din første bevegelse.Det må imidlertid fortsatt samles inn. For å gjøre dette, følg alle de samme trinnene i omvendt rekkefølge.
Den første gangen er den vanskeligste. Derfor anbefaler vi deg å ikke prøve å sette alt sammen fra minnet. Dette kommer senere – med erfaring. Det er best å gå gjennom sekvensen som er beskrevet av oss, bare i omvendt rekkefølge, og først etter det, utføre den nødvendige handlingen. På denne måten kan du raskt og effektivt montere ditt første urverk, som nettopp har blitt trygt demontert.
Lykke til i dine bestrebelser!
Etter å ha skrevet denne artikkelen har vi en ny, vi inviterer deg til å bli kjent med:
Hvordan reparere et mekanisk armbåndsur selv. Instruksjoner for nybegynnere. 
Venner, hvis dere har spørsmål, så langt det er mulig, vil jeg prøve å svare alle. Skriv, ring og kom innom kontaktinformasjon,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT kjøpesenter)
Vi ber deg være oppmerksom på at verkstedet vårt ligger i Samara.
Vi håper at etter å ha lest denne artikkelen, har du oppdaget noe nytt og interessant for deg selv.
Og husk, hvis du er eier av en av klokkene som vi snakker om på nettsiden vår og føler at de trenger reparasjoner eller vedlikehold, eller du bare ønsker å få profesjonelle råd fra høyt kvalifiserte urmakere i byen Samara, kan du gjerne kontakt oss.
Våre eksperter vil hjelpe deg
for å reparere følgende typer klokker for deg:
- gammel mekanisk (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- veggmontert (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- etasje;
- skrivebord;
- Lomme;
- håndledd;
- og til og med elektronisk-mekanisk og kvarts.
Vi vil være oppriktig glad for alle tankene dine som du legger igjen i kommentarene under denne artikkelen.
Hvor du skal begynne. Noen notater fra Bogdan J.
Dette er rent opplevelsen til en amatør som aldri har vært en profesjonell urmaker. Følgelig er alt dette egnet for amatøren. En fagperson er skolen kjær. De vil lære alt der.
Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er det bøker om emnet klokkereparasjon. Last ned og skriv ut. Ok, det er ikke noe Internett - alle vil gjøre det for deg på hvilken som helst internettkafé. Du må ha en bok. Det kan bli dyrt, men vel verdt det. Denne boken er en veiledning for lekmannen som bør kunne forstå i det minste noe fra denne boken. Nesten vårt tilfelle. Jeg har aldri gjort noe sånt – og her var det.
La oss gjøre noen tillegg med endringsforslaget for i dag for de som er festet.
Skrutrekkere. Start enkelt.
Kinesisk. Jeg bruker det. Jeg skjerper det. Når det gjelder kinesiske skrutrekkere - se hvor på gatene klokkebatterier skiftes og batterier og klokkeremmer selges. Eller i de mest vanlige husholdninger. Et sett med skrutrekkere for små jobber.
Du tar en skrutrekker. Hvis det viser seg å være for mykt og bøyer seg når du prøver å skru ut noe, sett et stearinlys ved siden av skrutrekkeren. Du varmer bladet til en skrutrekker og raskt til voks. Dette er herding. Så tar du en liten stein og sliper den langs Pinkin.
Mer kult - i en maskin på en diamantskive. Men det blir senere. Når verktøyet og maskinene dukker opp. Steiner egner seg godt til etterbehandling.
Pinsett (for det første - medisinsk øyepinsett vil gjøre det).
Et alternativ er å bli kjent med en radiobasar (hvis Moskva - det virker Gorbushka - hvor de selger radiokomponenter, radiostasjoner og datadingser) - se boksene der instrumentet selges. Du vil bli sterkt overrasket over overfloden. Gode verktøy er overraskende dyre. Pinsettformer - se Pinkin. Jeg snakker ikke om store klokkebutikker. De vil heller bli slått enn solgt til normalpris. De ønsker ikke å avle frem konkurrenter. Og hvis de gjør det, er prisene rett og slett urealistiske. Passer ikke inn i noen port.
Det er også en radiobasar - Galosha bensin. Vask. Det er mye tørrere enn parafin og white spirit.
Du tar pinner (som kinesisk) - fingerlengde - etter smak.Du stikker fiskestål 3-4 cm langt inn i enden - det kan være tykkere og tynnere. 0,1 - 0,15 mm. Dette er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbeid.
Selve spissen med ett slag av en hammer (gjennom et slag eller et hardt stykke jern) sprutes på en hard ambolt. Du får en liten slikkepott. Du lager 3-4 av disse med ulik bladstørrelse og ulik ståldiameter. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolter bruker jeg enten en rulle laget av et stort lager eller karbidplater til en dreiebenk - din vei til loppemarkedet eller til venner på verkstedet.
Omtrent på samme måte – de vil komme godt med til å begynne med – stikker med vanlige synåler – mens hendene er skremt og det ikke er noen gode pinsett – for å avsløre detaljene (tannhjul i steiner, skruer osv.) er et hjelpemiddel verktøy.
Kirurgiske klemmer. Forskjellig. Veldig hendig som liten og sterk tang. De kjøpes vanligvis av og til på et loppemarked.
Dental spatler. Det er praktisk å bruke i alle tilfeller som et hjelpeverktøy.
Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blås av støv. Spissen skal være gummi.
Smør. Eller på verkstedet (hvis de ikke slår deg, selv om de vanligvis ser ut som værer og later som om de ikke forstår hva du snakker om i det hele tatt og prøver å få deg av gårde så raskt som mulig). Eller kanskje på en radiobutikk - på samme sted som lodde og syre selges. Olje MN-30, MN-45 eller klokkeolje. Selv om det ikke er kunstflyvning, vil det gå for en start.
Det er bedre å ha det i en mørk tung boks - og solen vil ikke brenne og det er mindre sjanse for at den vil snu.
For å åpne sakene - en stor, ødelagt medisinsk pinsett. Det er klart at dette ikke er kosher – men det er også mulig. Likeså - en gammel skyvelære. Du trenger bare å korrigere kantene på kjevene - slik at de blir mer rektangulære.
Skalpell - åpning av innhegninger.
Kikkert lupe. Det er relativt billig, men uten det er det bedre å ikke starte engang. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor det selges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Det er forskjellige styrker. Hvis du har penger, ta to. En er 1,5 ganger, en er den sterkeste som selges - det ser ut til å være opptil 2,5 ganger. De kan selges med et elastisk bånd - du må gjøre dem om for å passe til en hard ramme. Du kan gå og snakke med optikkverkstedet - briller. Kanskje de vil tilby noe som pince-nez. Angående vanlige luper - etter min smak - bruker jeg dem sjelden. Det viste seg å være ekstremt nyttig for å klippe av babyens negler - de var ikke synlige i det hele tatt de første seks månedene, men det var nødvendig å klippe dem av.
Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den eldste er MBS-1. Det er med et rett bilde - ikke opp ned - som er det vi ser. Det bør koste innenfor $ 50. En veldig nyttig ting. På alle måter. Opp til det punktet at du river skrapet ut av fingeren. Men dette er av og til og over tid. MBS-10 eller OGMZ er brattere - avstanden fra objektet til okularet er større, det er klart at det er dyrere. Men likevel, en vanlig skrutrekker passer ikke under MBS-10 - den må forkortes. Selv om på nettstedet til Lytkarinsky-anlegget - produsenten av MBS-10, er det en lenke at de selger linser for MBS-10 med en avstand til objektet - ca 19 cm. Dette kan være en god løsning hvis vi fikk MBS- 10. Alt mellom MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen endres av deg selv. Du tar det som er billigere. Det er nærmere loppemarkedet. Det eneste er at det er ønskelig at det er en illuminator (transformator + lyspære).
Alt som er lenger fra instrumentet - bare etter evisceration i 4-5 timer.
Hvor kan du få tak i en klokke - lag deg en mote å være på et loppemarked - alt flyter der. Ofte selger de rett og slett mekanismer der. For eksempel:
Når du varmer opp litt - etter å ha kjøpt et kikkertmikroskop - er det også en radiobasar, butikker med verktøy - de selger vanligvis ultralydrensere. Men her er også spørsmålet – er det nødvendig. 50 år før det brukte de dem ikke - de tok et bad og vasket delene med en børste i bensin. Du kan gjøre det, men vekten er ikke dårlig. Bør koste i området $ 50-80. Denaturert alkohol og Galosha-bensin ble helt i en ultralyd på 30 watt. Jobber. Blinker ikke.Vasker seg som et beist, men likevel, noen ganger må du rive av noe med en tannpirker. På basaren sier de at 30-watts vasker - uforgjengelige - fungerer uten problemer og det er ingen retur på grunn av ekteskap. Hvis modellen er den samme som på figuren - hva skal gjøres etter kjøp - demonter helt (det kan være fuktighet inne, en av indikatorene er stilige klikk når du arbeider mot en bakgrunn med jevn lyd), klem metalltanken ut av saken og sett den tilbake på Auto Sealant (hvit, vår, ikke på gjennomsiktig silikon). Rørleggerarbeid fungerer ikke - det er sterkt etsende. En av indikatorene på rørleggerarbeid er en sterk eddiklukt.
Ja, jeg glemte, et loppemarked - se etter petriskåler - eller kanskje på et apotek eller i et laboratorium på et sykehus. Men du er ikke deres klient - det er et dyrt loppemarked - det er nettopp dette. Disse er flate runde glass- eller lave skuffer i plast - for detaljer. De er billige. Ta 5 stk for dagens demonteringsarbeid. Jeg liker glass mer - de er tyngre, roter mindre på bordet.
Så, for enkelhets skyld, på kontorene som lager visittkort, kan du noen ganger rulle sammen og kjøpe esker for visittkort. Engros vil koste innen $ 0,30 stk. Gjennomsiktige er også en veldig praktisk ting - men dette er for lengre oppbevaring.
Silisiumkrem. Små vesker som legges i nye moteriktige sko, utstyr, datakomponenter. Absorberer vann. Den må tørkes enten i mikrobølgeovn eller ved god temperatur - i elektrisk ovn. Gass passerer ikke - når gassen brenner frigjøres vann. Etter tørking legges posen i en boks der småverktøy og reservedeler oppbevares i lang tid slik at de ikke ruster.
Radiobasar. Snap-on-poser - de selges i hundrevis. Størrelse 4 X 6 cm Plasser klokker og småting. De er vanligvis pakket med små biter som selges i basaren.
Til å begynne med kan armbåndsuret legges ned på kvernnettet under demontering. Så vil du selv bestemme hva du trenger og hvordan det er mer praktisk for deg. Stativet kan bearbeides av messing. Bør være tung nok.
Ta en spole fra en hvilken som helst gammel starter fra elektrikere - prøv å be om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du fester ledningene - avmagnetisatoren er klar. Slå på bare en kort stund - det blir varmt.
Om et nytt instrument. Det er ikke alltid verdt pengene. Tenk hvordan du kommer deg ut med det du har. Det trengs hvis du lever av dette og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremst. Regn ut kostnadene slik: Jeg sluttet å røyke (og drikke) og alle besparelsene er på verktøyet. I dette tilfellet er det virkelig en hobby og et nyttig tidsfordriv.
Nå har brattheten gått. Maskin.
Alternativ 2. Høyhastighetsbil. 10 000 omdreininger. Vi sliper med en diamantfil. Det kan godt være det. Det er ørner som har gjort noe på denne måten. Men for meg - dette er ikke veldig riktig. Hvis skjerpe, så skjerp.
Tatt i betraktning ovenstående - hvis du ikke skjerper øksene hvordan du steker paier - så ville det være mer hensiktsmessig for en lekmann-urmaker å ta en liten presisjon universalmaskin. Jeg vil si at 20% av arbeidet er akseldreiing (eller enda mindre), 80% er dreiing av skruer og karosserideler, diverse sekundærfresearbeid.
Eksempler jeg vil nevne følgende:
Hylsespenne, native spennhylser. På toppen er et fresehjørne. En del av kaliperen festes til den og vi får en "freser".
- ny - Proxxon PD-230 / E, inkludert et fresefeste eller FF-230 overfres. Søk på Der har de til og med en prisliste i elektroverktøyseksjonen - det vil si at de virkelig gjør det.
Angående den gamle MD-65. Akser 0,1 skjerpes. Treffer ikke. Eventuelle ytterligere avklaringer er overflødige.
Nå til neste emne. Greit. Vi har en maskin. Vel kva. Vi har en type datamaskin i form av prosessor, skjerm og tastatur. Men alt dette lokomotivet trenger også programvare. Windows-2000 eller Windows-XP og for tøffe paprika vil Linux gjøre. Så moroa begynner. Programvare koster ofte mer enn maskinvare. Det er den samme historien med verktøymaskiner.Vi trenger inventar og tilleggsverktøy. Jeg tror at et omtrentlig sett med ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre enn maskinen koster. Vi snakker nå om dreiing + fresing. Jeg endte opp med MD-65 med fresevinkelplate - en fres er klemt fast i maskinchucken, og støtten snus som et fresebord, kun en vertikal en + fresestikk. Pilene på den er frest. Skjær også sporene i skruene.
- fortenner - minst hundre. Passer godt i gamle skolekasser i tre.
For presise slipte fortenner går gamle bokser fra under bestemors sølvskjeer veldig bra - fortenner er dyrere enn skjeer, de går ikke i stykker.
- spennhylser og spennhylse. Jeg har 2 sett - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andre settet er Lorsch (time, 0-6 mm).
Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.
- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er tydelig at det trengs ulike vedlegg for dem. Ofte må du gjøre festene selv.
- senterdetektorer - 0,01. Uten den er det rett og slett ingenting å gjøre på maskinen.
- kikkertmikroskop. Uten ord. Vi har allerede snakket om dette ovenfor.
- 4-kjeft chuck. Med delt kjevefrigjøring.
- sliper - slip kutterne grovt
- diamanthjul - slipe kuttere nøyaktig
- roterende skrustikke (horisontalt roterende system) - bore hull på nøyaktig spesifiserte steder. Skru hull i kanten på baksiden av den gjennomsiktige dekselet. Den er håndboret. Det kan sees at skruene hopper.
- delehode. Eller med skiver eller vernier. Kuttegir. Eller i det minste lage en firkant.
– Jeg snakker ikke om kuttere. Og ende og for gir. Tykkelsen på skivekutterne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen på "Neva" -bladet.
- måleverktøyet er for grovarbeid
- og for presise - kun optikk
- da må du se på hva som trengs allerede for arbeidet som utføres. Du må gjøre mye selv. Å finne på mye. Svært ofte, for fremstilling av en del, tar det mer tid å lage en klemme for å klemme denne delen inn i maskinen.
Folie trimming - lage en "disk" pil. Materialer for hånden.
Nå er samtalen hvor og hvordan alt dette skal organiseres. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på hodet til familien – familien skal vite at den er din – og uansett hva du gjør der – de har ingen inngang der. Og det er ingenting å hyle over støyen fra verkstedet. Kommentarene deres er upassende (å, det er skittent, å, det stinker av bensin).
I en type så jeg en tysk maskin - typen til skolen vår. Mer presist, bare før krigen. Han monterte den under kjøkkenbordet. I midten av bordet er en hylle med en maskin på. Bordets øverste bord hever seg - som i gamle skolepulter. Han senket brettet, la duken på plass og smuldre løken med pølsen. Likevel blir det ingen store dreiearbeider hjemme - alt er en slags liten bit.
Hvis vi snakker om et stort verksted eller et mer seriøst yrke i restaureringsvirksomheten for sjelen, må du i tillegg til den lille maskinen se mot en større maskin - en skole (jeg vil ikke nevne den type - det er mange forskjellige), en horisontal fresing NGF-110 og en muffelovn - dette er for mer grovt arbeid og produksjon av enheter. Det er tydelig at alt dette også trenger en tilhenger av enheter og verktøy. Bilde av kjelleren på landet.
Hvis du kan bestille eller kjøpe et sted, se mot rullene. De kan være ganske dyre. Noen ganger hjelper de mye. Spesielt ved produksjon av nye deler, piler og shims for dreiebenk.
Som en konklusjon, la oss si dette - denne prosessen er uendelig. I en fornuftig bok om valg av klokkedreiebenk sto det en god idé, helt anvendelig i vårt tilfelle - vi er alle dødelige. Alle disse verktøyene er bare av interesse for oss. Personlig. Det er ingen grunn til å forvente at noen etter oss vil fortsette med ild i øynene det vi har begynt på. Hele instrumentet må kjøpes på bakgrunn av at etter oss dør våre takknemlige etterkommere av alt dette søppelet og raskere. De kan også kastes i søpla.De trenger et sted for en geranium! Vi må sørge for at de kan få mer for det, sakte og trygt til alle disse tallrike slektninger og etterkommere, det er nødvendig å forklare at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være mulig å tjene noe. Og følgelig, hvis du allerede kjøper, så kjøp et flytende instrument, som vil ha en pris selv om 50 år. Dette er på den ene siden. På den annen side jobber vi alle nå. Vi tjener noe. Dette er akkurat det rette tidspunktet for å forberede deg selv en rekke aktiviteter for en tid da inntektene våre vil avta, det vil si pensjonering. Lykke til.
Etter forrige innlegg fikk jeg abonnenter, så i dag blir det en fortsettelse av banketten.
På sommeren kjøpte jeg meg et semi-fungerende lommeur. Nå er det på tide å sløye dem.
Slik ser de ut. Dette er et standardprodukt fra Chelyabinsk Watch Factory fra 70-65 år.
Problemet med denne klokken er at den stopper spontant, og når klokken er viklet, snur viklingsakselen seg med en ubehagelig "knusing".
Og så, det spontane stoppet av klokken er karakteristisk for klokker som har vært lagret i svært lang tid, oftest skyldes dette at støv kommer inn i mekanismen eller tørket smøremiddel, her kan du gjøre med enkel forebygging av mekanismen. Men for å behandle en ubehagelig knase, må du bytte ut deler (spoiler).
Her er innsiden av denne klokken, den røde pilen indikerer skruen for å fjerne viklingsakselen. Rundt denne skruen er det en skadet avfasning i brua, dette tyder på at noen har forsøkt å skru ut denne skruen med en overdimensjonert skrutrekker. På andre skruer er det samme en karakteristisk skade på splines.
Og så fortsetter vi til demontering / feilsøking.
For at klokken skal stoppe spontant, må du demontere mekanismen fullstendig og skylle den fra skitt og gammelt fett (spesielt i dette tilfellet).
Det er praktisk talt ingen typisk slitasje på denne mekanismen.
Så vi kom til årsaken til sveivingen og knasingen av viklingsakselen - en pinen med spor av slitasje.
Ved en detaljert undersøkelse av de problematiske delene ser vi "slikkede" tenner. Summen av delen for utskifting. Kanskje noen prøvde å skru opp klokken.
Etter vask av delene smøres mekanismen og settes sammen igjen. Jeg installerte mekanismen i et håndleddsdeksel med en ny urskive og hender, mine egne hender passet dessverre ikke inn i den nye saken.
To broer ble også skiftet ut, de pårørende var i orden, men de nye ble laget mer nøyaktig enn de pårørende. Skruehodene måtte poleres for at skadene på slissene ikke skulle bli så iøynefallende.
Jeg hadde ikke en passende sekundviser, jeg måtte drive gård og kutte av sekundviseren fra andre klokker.
TK nå på en pick-up er det en populær overskrift om mystiske ting her er en gåte for deg: Hva er dette verktøyet til (til høyre)?
Romanen er lett, avslappende og uten pretensjoner. >>>>>
En veldig merkelig roman. heltenes følelser beskrives svært dårlig >>>>>
Kapittel 1. Reparasjon av mekaniske klokker
Siden ganske ofte grunnen til å stoppe en klokke er bevegelse av smuss, uttørking av olje, penetrering av fuktighet inn i urkassen, etc., noen ganger er det nok å ganske enkelt demontere klokken, mens du vasker eller smører mekanismen. Før du demonterer klokken, studer vedlagte diagram (fig. 1).
Ris. en. Kinematisk og skjematisk diagram av klokkemekanismen:
5 og 6 — overhead- og impulskalosjer;
8 - restriktive pinner;
11 og 12 — inn- og utreiser;
15 og 16 - pinner på justeringstermometeret;
19 - stamme av rømningshjulet;
21 - stamme av det andre hjulet;
24 - mellomhjulstamme;
26 - stamme av sentralhjulet;
39 - fjær på overføringsspaken (låse);
41 - fjær av viklingsspaken;
42 og 43 - overføringshjul;
45 - stamme av regningen hjulet;
49 - minutters håndstamme (minutt)
Demontering utføres i følgende rekkefølge:
- Fjern bakdekselet på etuiet (den mest praktiske måten er å ta den opp med en kniv; noen deksler kan skrus av).Som regel er feil som ødelagt fjær, ødelagte eller bøyde hjul, løse skruer umiddelbart synlige.
– Hvis alt ved en overfladisk inspeksjon ser helt ut, bør du fjerne mekanismen fra kassen. For å gjøre dette må du først senke hovedfjæren; Dette gjøres som følger: kronen trekkes tilbake til ytterstillingen (øyeblikket for viklingen) og holdes av pinsett, mens kronen på dette tidspunktet roteres forsiktig av fingrene. Deretter fjernes viklingsakselen. For å gjøre dette, er det nødvendig å sette den til posisjonen for å overføre pilene og løsne skruen til overføringsspaken. Deretter fjernes mekanismen fra kassen og viklingsakselen settes tilbake på plass. På noen modeller er urkassen utformet på en slik måte at mekanismen kan trekkes ut uten å fjerne viklingsakselen.
- Kontroller rotasjonen av sentralhjulet med en pinsett (om det beveger seg fritt og ikke kommer i kontakt med omgivende deler). Sjekk også trommel, spiral, balanse for kontakt.
- Fjern piler, slipp og fjern skiven.
Fjern først sekundviseren, deretter minuttviseren (mest praktisk med en pinsett). Fjern deretter skiven med timehjulet og timeviseren. Sjekk tilstanden til bena. Inspiser brytermekanismen, sjekk regningen og klokkehjulene, kontroller grepet til brytermekanismens hjul (for dette, drei dem i forover- og bakoverretninger). Sjekk om gir- og viklingsspakene er riktig låst.
- Fjern balansebroen med balanseenheten fra platen. Skru ut skruen til spiralsøylen med 1,5-2 omdreininger, skille balanseenheten fra broen. Etter å ha fjernet balansen fra mekanismen, må du ikke la den henge i enden av spiralen.
- Fjern ankerbroen og selve ankeret (hovedfjæren må tømmes helt).
- Fjern de sentrale, mellomliggende, andre og escapement-hjulene. Sjekk deres posisjon på akselen og adhesjonen mellom hvert hjul og det tilsvarende giret, inspiser tennene.
- Fjern trommelen fra platinaen, åpne den og kontroller tilstanden til hovedfjæren.
Du kan vaske delene av urverket i bensin (gjerne i en gjennomsiktig glassbeholder). Bensinnivået bør ikke overstige 2 cm.
Større deler, som platina og broer, vaskes først, deretter hjul og andre smådeler. Deler rengjøres med en børste, sterkt tilsmussede spor rengjøres med en skjerpet pinne.
Avhengig av graden av brudd og prisen på kronografen, er det to måter å reparere et mekanisk armbåndsur på. I det første tilfellet er batteriet utladet, og du kan bytte det ut. Den andre forutsetter at mekanismen ikke fungerer som den skal. Har du en dyr sveitsisk klokke, anbefales det ikke å foreta reparasjoner selv. Bedre å kontakte tjenesten, hvor de for en liten avgift vil kvalitativt rette feilen. Dessuten, hvis du kjøpte tilbehør fra en autorisert forhandler, er det mest sannsynlig dekket av en garanti. Men hvis klokken er middelklasse og du har et ønske om å se hva som skjedde, les instruksjonene nedenfor.
Det hender bare at jo dyrere klokken er, jo vanskeligere er det å åpne den. Derfor, før du reparerer et armbåndsur, må du finne ut hvordan du fjerner dekselet på baksiden av saken. Det er to hovedtyper:
Klaffdeksler er typiske for middelklasseklokker. De åpner med en kniv, skarpt trykk. Skrue-type de tilsvarer dyrere klokker. De kan åpnes ved hjelp av en skyvelære eller en spesiell enhet. Du trenger bare å vri lokket til det åpner seg. Ikke mist gummipakningen som er under dekselet. Når du finner ut av det, kan du begynne å jobbe:
- Etter at du har åpnet klokken, prøv å finne årsaken til sammenbruddet. Hvis det er et batteri, vil det oksideres litt. Ta den med til butikken og kjøp den samme.
- Vær oppmerksom på selve mekanismen. Smuss kan bygge seg opp i den og hindre alle deler i å bevege seg.I dette tilfellet, ved bruk av bensin eller alkohol, er det nødvendig å rengjøre alle deler av mekanismen så grundig som mulig.
