DIY veggklokkemekanisme reparasjon

Hvordan reparere en veggklokke og erstatte klokkemekanismen med egne hender, se mesterklassen min med et bilde trinn for trinn.

Jeg snakket nylig om hvordan du bytter ut batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nå vil jeg gjerne snakke om vegg.

Nå kan du sannsynligvis ikke finne et hus som ikke har en klokke laget i Kina eller India. Veggur - dette er et element av hjemmekomfort som praktisk talt ikke endrer utseendet. Det eneste som slites ut i dem er mekanismen.

Og det hender ofte at utseendet etter flere års drift er i perfekt stand, og klokken enten slutter å fungere, eller skynder seg og henger etter, eller, som er typisk for jevnløpende mekanismer, bokstavelig talt begynner å "spise opp" batterier.

Det er synd å kaste ut en slik klokke, spesielt hvis den hadde høy innkjøpspris eller er dyr som et minne. Den rimeligste løsningen er å reparere veggklokken med egne hender og erstatte mekanismen.

I det gitte eksemplet vil vi erstatte mekanismen ved å erstatte den fra en annen (ny, men barbarisk ødelagt) klokke.

Forresten, når som helst kan du kjøpe en slik klokke bokstavelig talt for en krone. Samtidig ligger fordelen i det faktum at hvis viserne fra den "native" klokken ikke passer i diameter, kan du trygt installere hendene fra de ødelagte.

Vi skru løs boltene til festestrimmelen som holder glasset.

Vi bretter forsiktig de avskrudde boltene side ved side for ikke å miste ved et uhell.

Fjern monteringsplaten sammen med glasset og sett den forsiktig til side.

Fjern hendene forsiktig i rekkefølge: sekund, minutt, time.

Vær veldig forsiktig så du ikke bøyer pilene.

Festemekanismer er som regel av to typer. Enten med en mutter, som på bildet, eller med låser.

Vi flytter mutteren fra "dødpunktet" med et hvilket som helst passende verktøy: tang, rundtang eller til og med sidekuttere, som på bildet. Så skrur vi den rolig av med hånden.

Jeg tror alt er klart uten ord.

Vi trekker ut arbeidsmekanismen fra den ødelagte klokken på samme måte. Men på bildet er mekanismen festet med låser. Det er enda enklere her.

Bruk en rett skrutrekker, fjern mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi det er uoverensstemmelse i diametre og vi installerer mekanismen med viserne i klokkene som repareres.

Siden vi fjernet mekanismen med en mutterfeste, og satte den på plass uten den, ville den enkleste løsningen være superlim.

Påfør et par dråper på de stedene der mekanismen passer og lim arbeidsmekanismen til kroppen.

Ved å bruke et egnet verktøy anbefaler jeg å klemme bunnen av pilene lett slik at de griper akselen tettere.

Vi setter på plass hendene i sekvensen: time, minutt, sekund.

For å unngå feil i kurset setter vi alt nøyaktig til 12-00.

Før du installerer glasset, sørg for å tørke av bakoverflaten, og hold deretter i kantene og sett det på plass.

Så setter vi glassholderen på plass. Snu forsiktig klokken og skru boltene på plass.

Etter at klokken er satt sammen, sjekker vi med justeringshjulet om viserne krysser hverandre. Gjør-det-selv-veggklokkereparasjonen er ferdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi klokken til sin rettmessige plass.

Hvor du skal begynne. Noen notater fra Bogdan J.

Dette er rent opplevelsen til en amatør som aldri har vært en profesjonell urmaker. Følgelig er alt dette egnet for amatøren. En fagperson er skolen kjær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky.Generelt er det bøker om emnet klokkereparasjon. Last ned og skriv ut. Ok, det er ikke noe Internett - alle vil gjøre det for deg på hvilken som helst internettkafé. Du må ha en bok. Det kan bli dyrt, men det er verdt det. Denne boken er en veiledning for lekmannen som bør kunne forstå i det minste noe fra denne boken. Nesten vårt tilfelle. Jeg har aldri gjort noe sånt – og her var det.

La oss gjøre noen tillegg med endringsforslaget for i dag for de som er festet.

Skrutrekkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruker det. Jeg skjerper det. Når det gjelder kinesiske skrutrekkere - se hvor på gatene klokkebatterier skiftes og batterier og klokkeremmer selges. Eller i de mest vanlige husholdninger. Et sett med skrutrekkere for små jobber.

Du tar en skrutrekker. Hvis det viser seg å være for mykt og bøyer seg når du prøver å skru ut noe, sett et stearinlys ved siden av skrutrekkeren. Du varmer bladet til en skrutrekker og raskt til voks. Dette er herding. Så tar du en liten stein og sliper den langs Pinkin.

Mer kult - i maskinen på en diamantskive. Men det blir senere. Når verktøyet og maskinene dukker opp. Steiner egner seg godt til etterbehandling.

Pinsett (for det første - medisinsk øyepinsett vil gjøre det).

Et alternativ er å bli kjent med en radiobasar (hvis Moskva - det virker Gorbushka - hvor de selger radiokomponenter, radiostasjoner og datadingser) - se boksene der instrumentet selges. Du vil bli sterkt overrasket over overfloden. Gode ​​verktøy er overraskende dyre. Pinsettformer - se Pinkin. Jeg snakker ikke om store klokkebutikker. De vil heller bli slått enn solgt til normalpris. De ønsker ikke å avle frem konkurrenter. Og hvis de gjør det, er prisene rett og slett urealistiske. Passer ikke inn i noen port.

Det er også en radiobasar - Galosha bensin. Vask. Det er mye tørrere enn parafin og white spirit.

Du tar pinner (som kinesisk) - fingerlengde - etter smak. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt inn i enden - det kan være tykkere og tynnere. 0,1 - 0,15 mm. Dette er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbeid.

Selve spissen med ett slag av en hammer (gjennom et slag eller et hardt stykke jern) sprutes på en hard ambolt. Du får en liten slikkepott. Du lager 3-4 av disse med ulik bladstørrelse og ulik ståldiameter. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolter bruker jeg enten en rulle laget av et stort lager eller karbidplater til en dreiebenk - din vei til loppemarkedet eller til venner på verkstedet.

Omtrent på samme måte – de vil komme godt med til å begynne med – stikker med vanlige synåler – mens hendene er skremt og det ikke er noen gode pinsett – for å avsløre detaljene (tannhjul i steiner, skruer osv.) er et hjelpemiddel verktøy.

Kirurgiske klemmer. Forskjellig. Veldig hendig som liten og sterk tang. De kjøpes vanligvis av og til på et loppemarked.

Dental spatler. Det er praktisk å bruke i alle tilfeller som et hjelpeverktøy.

Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blås av støv. Spissen skal være gummi.

Smør. Eller på verkstedet (hvis de ikke slår deg, selv om de vanligvis ser ut som værer og later som om de ikke forstår hva du snakker om i det hele tatt og prøver å få deg av gårde så raskt som mulig). Eller kanskje på en radiobutikk - på samme sted som lodde og syre selges. Olje MN-30, MN-45 eller klokkeolje. Selv om det ikke er kunstflyvning, vil det gå for en start.

Det er bedre å ha det i en mørk tung boks - og solen vil ikke brenne og det er mindre sjanse for at den vil snu.

For å åpne sakene - en stor, ødelagt medisinsk pinsett. Det er klart at dette ikke er kosher – men det er også mulig. Likeså - en gammel skyvelære. Du trenger bare å korrigere kantene på kjevene - slik at de blir mer rektangulære.

Skalpell - åpning av innhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billig, men uten det er det bedre å ikke starte engang. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor det selges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Det er forskjellige styrker. Hvis du har penger, ta to. En er 1,5 ganger, en er den sterkeste som selges - det ser ut til å være opptil 2,5 ganger.De kan selges med et elastisk bånd - du må gjøre dem om for å passe til en hard ramme. Du kan gå og snakke med optikkverkstedet - briller. Kanskje de vil tilby noe som pince-nez. Angående vanlige luper - etter min smak - bruker jeg dem sjelden. Det viste seg å være ekstremt nyttig for å klippe av babyens negler - de var ikke synlige i det hele tatt de første seks månedene, men det var nødvendig å klippe dem av.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den eldste er MBS-1. Det er med et rett bilde - ikke opp ned - som er det vi ser. Det bør koste innenfor $ 50. En veldig nyttig ting. På alle måter. Opp til det punktet at du river skrapet ut av fingeren. Men dette er av og til og over tid. MBS-10 eller OGMZ er brattere - avstanden fra objektet til okularet er større, det er klart at det er dyrere. Men likevel, en vanlig skrutrekker passer ikke under MBS-10 - den må forkortes. Selv om på nettstedet til Lytkarinsky-anlegget - produsenten av MBS-10, er det en lenke at de selger linser for MBS-10 med en avstand til objektet - ca 19 cm. Dette kan være en god løsning hvis vi fikk MBS- 10. Alt mellom MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen endres av deg selv. Du tar det som er billigere. Det er nærmere loppemarkedet. Det eneste er at det er ønskelig at det er en illuminator (transformator + lyspære).

Alt som er lenger fra instrumentet - bare etter evisceration i 4-5 timer.

Hvor kan du få tak i en klokke - lag deg en mote å være på et loppemarked - alt flyter der. Ofte selger de rett og slett mekanismer der. For eksempel:

Når du varmer opp litt - etter å ha kjøpt et kikkertmikroskop - er det også en radiobasar, butikker med verktøy - de selger vanligvis ultralydrensere. Men her er også spørsmålet – er det nødvendig. 50 år før det brukte de dem ikke - de tok et bad og vasket delene med en børste i bensin. Du kan gjøre det, men vekten er ikke dårlig. Bør koste i området $ 50-80. Denaturert alkohol og Galosha-bensin ble helt i en ultralyd på 30 watt. Jobber. Blinker ikke. Vasker seg som et beist, men likevel, noen ganger må du rive av noe med en tannpirker. På basaren sier de at 30-watts vasker - uforgjengelige - fungerer uten problemer og det er ingen retur på grunn av ekteskap. Hvis modellen er den samme som på figuren - hva skal gjøres etter kjøp - demonter helt (det kan være fuktighet inne, en av indikatorene er stilige klikk når du arbeider mot en bakgrunn med jevn lyd), klem metalltanken ut av saken og sett den tilbake på Auto Sealant (hvit, vår, ikke på gjennomsiktig silikon). Rørleggerarbeid fungerer ikke - det er sterkt etsende. En av indikatorene på rørleggerarbeid er en sterk eddiklukt.

Ja, jeg glemte, et loppemarked - se etter petriskåler - eller kanskje på et apotek eller i et laboratorium på et sykehus. Men du er ikke deres klient - det er et dyrt loppemarked - det er nettopp dette. Disse er flate runde glass- eller lave skuffer i plast - for detaljer. De er billige. Ta 5 stk for dagens demonteringsarbeid. Jeg liker glass mer - de er tyngre, roter mindre på bordet.

Så, for enkelhets skyld, på kontorene som lager visittkort, kan du noen ganger rulle sammen og kjøpe esker for visittkort. Engros vil koste innen $ 0,30 stk. Gjennomsiktige er også en veldig praktisk ting - men dette er for lengre oppbevaring.

Silisiumkrem. Små vesker som legges i nye moteriktige sko, utstyr, datakomponenter. Absorberer vann. Den må tørkes enten i mikrobølgeovn eller ved god temperatur - i elektrisk ovn. Gass passerer ikke - når gassen brenner frigjøres vann. Etter tørking legges posen i en boks der småverktøy og reservedeler oppbevares i lang tid slik at de ikke ruster.

Radiobasar. Snap-on-poser - de selges i hundrevis. Størrelse 4 X 6 cm Plasser klokker og småting. De er vanligvis pakket med små biter som selges i basaren.

Til å begynne med kan armbåndsuret legges ned på kvernnettet under demontering. Så vil du selv bestemme hva du trenger og hvordan det er mer praktisk for deg. Stativet kan bearbeides av messing. Bør være tung nok.

Ta en spole fra en hvilken som helst gammel starter fra elektrikere - prøv å be om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du fester ledningene - avmagnetisatoren er klar. Slå på bare en kort stund - det blir varmt.

Om et nytt instrument. Det er ikke alltid verdt pengene. Tenk hvordan du kommer deg ut med det du har. Det trengs hvis du lever av dette og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremst. Regn ut kostnadene slik: Jeg sluttet å røyke (og drikke) og alle besparelsene er på verktøyet. I dette tilfellet er det virkelig en hobby og et nyttig tidsfordriv.

Nå har brattheten gått. Maskin.

Alternativ 2. Høyhastighetsbil. 10 000 omdreininger. Vi sliper med en diamantfil. Det kan godt være det. Det er ørner som har gjort noe på denne måten. Men for meg - dette er ikke veldig riktig. Hvis skjerpe, så skjerp.

Tatt i betraktning ovenstående - hvis du ikke skjerper øksene hvordan du steker paier - så ville det være mer hensiktsmessig for en lekmann-urmaker å ta en liten presisjon universalmaskin. Jeg vil si at 20% av arbeidet er akseldreiing (eller enda mindre), 80% er dreiing av skruer og karosserideler, diverse sekundærfresearbeid.

Eksempler jeg vil nevne følgende:

Hylsespenne, native spennhylser. På toppen er et fresehjørne. En del av kaliperen festes til den og vi får en "freser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inkludert et fresefeste eller FF-230 overfres. Søk på Der har de til og med en prisliste i elektroverktøyseksjonen - det vil si at de virkelig gjør det.

Angående den gamle MD-65. Akser 0,1 skjerpes. Treffer ikke. Eventuelle ytterligere avklaringer er overflødige.

Nå til neste emne. Greit. Vi har en maskin. Vel kva. Vi har en type datamaskin i form av prosessor, skjerm og tastatur. Men alt dette lokomotivet trenger også programvare. Windows-2000 eller Windows-XP og for tøffe paprika vil Linux gjøre. Så moroa begynner. Programvare koster ofte mer enn maskinvare. Det er den samme historien med verktøymaskiner. Vi trenger inventar og tilleggsverktøy. Jeg tror at et omtrentlig sett med ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre enn maskinen koster. Vi snakker nå om dreiing + fresing. Jeg endte opp med MD-65 med fresevinkelplate - en fres er klemt fast i maskinchucken, og støtten snus som et fresebord, kun en vertikal en + fresestikk. Pilene på den er frest. Skjær også sporene i skruene.

- fortenner - minst hundre. Passer godt i gamle skolekasser i tre.

For presise slipte fortenner går gamle bokser fra under bestemors sølvskjeer veldig bra - fortenner er dyrere enn skjeer, de går ikke i stykker.

- spennhylser og spennhylse. Jeg har 2 sett - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andre settet er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er tydelig at det trengs ulike vedlegg for dem. Ofte må du gjøre festene selv.

- senterdetektorer - 0,01. Uten den er det rett og slett ingenting å gjøre på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uten ord. Vi har allerede snakket om dette ovenfor.

- 4-kjeft chuck. Med delt kjevefrigjøring.

- sliper - slip kutterne grovt

- diamanthjul - slipe kuttere nøyaktig

- roterende skrustikke (horisontalt roterende system) - bore hull på nøyaktig spesifiserte steder. Skru hull i kanten på baksiden av den gjennomsiktige dekselet. Den er håndboret. Det kan sees at skruene hopper.

- delehode. Eller med skiver eller vernier. Kuttegir. Eller i det minste lage en firkant.

– Jeg snakker ikke om kuttere. Og ende og for gir. Tykkelsen på skivekutterne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen på "Neva" -bladet.

- måleverktøyet er for grovarbeid

- og for presise - kun optikk

- da må du se på hva som trengs allerede for arbeidet som utføres. Du må gjøre mye selv. Å finne på mye. Svært ofte, for fremstilling av en del, tar det mer tid å lage en klemme for å klemme denne delen inn i maskinen.

Folie trimming - lage en "disk" pil. Materialer for hånden.

Nå er samtalen hvor og hvordan alt dette skal organiseres. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på hodet til familien – familien skal vite at den er din – og uansett hva du gjør der – de har ingen inngang der. Og det er ingenting å hyle over støyen fra verkstedet. Kommentarene deres er upassende (å, det er skittent, å, det stinker av bensin).

I en type så jeg en tysk maskin - typen til skolen vår. Mer presist, bare før krigen. Han monterte den under kjøkkenbordet. I midten av bordet er en hylle med en maskin på. Bordets øverste bord hever seg - som i gamle skolepulter. Han senket brettet, la duken på plass og smuldre løken med pølsen. Likevel blir det ingen store dreiearbeider hjemme - alt er en slags liten bit.

Hvis vi snakker om et stort verksted eller et mer seriøst yrke i restaureringsvirksomheten for sjelen, må du i tillegg til den lille maskinen se mot en større maskin - en skole (jeg vil ikke nevne den type - det er mange forskjellige), en horisontal fresing NGF-110 og en muffelovn - dette er for mer grovt arbeid og produksjon av enheter. Det er tydelig at alt dette også trenger en tilhenger av enheter og verktøy. Bilde av kjelleren på landet.

Hvis du kan bestille eller kjøpe et sted, se mot rullene. De kan være ganske dyre. Noen ganger hjelper de mye. Spesielt ved produksjon av nye deler, piler og shims for dreiebenk.

Som en konklusjon, la oss si dette - denne prosessen er uendelig. I en fornuftig bok om valg av klokkedreiebenk sto det en god idé, helt anvendelig i vårt tilfelle - vi er alle dødelige. Alle disse verktøyene er bare av interesse for oss. Personlig. Det er ingen grunn til å forvente at noen etter oss vil fortsette med ild i øynene det vi har begynt på. Hele instrumentet må kjøpes på bakgrunn av at etter oss dør våre takknemlige etterkommere av alt dette søppelet og raskere. De kan også kastes i søpla. De trenger et sted for en geranium! Vi må sørge for at de kan få mer for det, sakte og trygt til alle disse tallrike slektninger og etterkommere, det er nødvendig å forklare at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være mulig å tjene noe. Og følgelig, hvis du allerede kjøper, så kjøp et flytende instrument, som vil ha en pris selv om 50 år. Dette er på den ene siden. På den annen side jobber vi alle nå. Vi tjener noe. Dette er akkurat det rette tidspunktet for å forberede deg selv en rekke aktiviteter for en tid da inntektene våre vil avta, det vil si pensjonering. Lykke til.

Denne klokken har et jevnt løpende kvartsverk (det finnes en forkortelse MPH 🙂), dvs. sekundviseren klikker ikke høyt hvert sekund, men rasler heller stille kontinuerlig. Fra det medfølgende saltbatteriet gikk klokken ganske nøyaktig i 2 mnd. Vel, jeg byttet den ut med en alkalisk og klokken reiste seg på en måned. Byttet igjen, igjen gikk ca en måned. Etter 3. batteribytte ble det klart at noe var galt. Etter å ha sjekket de "døde" batteriene, innså jeg at de fortsatt er i live. Etter å ha konsultert nærmeste bloggosfære fant jeg ut at slike mekanismer ikke repareres og er lettere å kaste ut. Jeg scoret helt til jeg en dag i Ikea så den billigste klokkemodellen deres og tok den i hendene for å se hva slags mekanisme som var der.
Her er de - den enkleste plastkassen og plastglass, papirskive

Plutselig ble den samme mekanismen installert i dem, og på klistremerket var det en mystisk inskripsjon "Made in Belarus" = D

Prisen på enheten viste seg å være noe i området 250 rubler, jeg tok dem gjerne og skyndte meg hjem for å dissekere. Byttet mekanismer. Det er ikke vanskelig - pilene fjernes forsiktig fra stammen, hvoretter det er nødvendig å klemme låsene litt og fjerne mekanismen fra saken, montere i motsatt rekkefølge. Ikeevsky-versjonen demonteres generelt på 1 minutt, det er ikke en eneste bolt der.

Så jeg satte sammen, la brukte batterier i begge eksemplarene. Overraskende nok gikk begge.Jeg tenkte at når han fjernet pilene, kunne han fikse noe inne i den gamle mekanismen. Men etter omtrent en måneds arbeid på et bruktbatteri ble elektrisiteten trukket igjen.

Den "reparerte" hviterussiske klokken gikk normalt, batteriet ble ikke brukt tidligere enn det burde ha vært. Men jeg ville ikke vært meg, hvis det var der det hele endte lykkelig. Plutselig nektet klokken å fungere i sin naturlige oppreiste stilling. Kun horisontalt! I dette tilfellet roterer mekanismen, men noe har flyttet seg bort et sted. Jeg både ristet og banket dem, nei, de går ikke. Så bestemte jeg meg for obduksjon.

Obduksjonen var mislykket. Alle girene fikk nok søvn, og jeg brukte den neste halvtimen på å installere dem tilbake. Samtidig merket jeg ingen defekter på øyet. Motoren gikk, alt gikk. Og i montert tilstand gikk klokken fortsatt ikke.

Så dro jeg til butikken for tredje gang for å kjøpe en klokke og kjøpte den. Jeg pakket det ut hjemme, det var en annen mekanisme inni! Jeg er deprimert. På den annen side, kanskje det virkelig var mange defekter i henhold til forrige modell. Montert igjen, hengt opp, alt fungerer. Bevegelsen er nøyaktig.

Og først da googlet jeg plutselig. hand.zhpg

Mye har kommet frem. Til å begynne med er alle mekanismer universelle, dvs. har samme størrelse, men varierer i lengden på stammen som pilene er installert på. Dette ble gjort for å tillate bruk av skiver med forskjellig tykkelse, og det kan også leveres for å feste til skiven med en mutter for stilken. Jeg kjente til og med igjen en av de vanligste modellene av kinesiske bevegelser - dette er JL 6262. Kinesiske butikker under krisen selger den for omtrent 300 rubler stykket, det vil si. i før-krisetider var prisen ganske overkommelig. Her fant jeg ikke noe annet enn engros i esker. En artikkel annonserte GrandTime sweep-mekanismen i sammenligning med denne JL 6262. For den er skraphastigheten oppgitt til ≤0,05 %, mens den for JL er ≥4 %, og nøyaktigheten er 1-2 sekunder per dag. Jeg lurer på hvor mange prosent av ekteskapet jeg fikk. For arbeidsmekanismer bør driftstiden fra et alkalisk batteri være ca. 8-11 måneder og levetiden til mekanismen bør være ca. 6 år. På en eller annen måte ikke så veldig mye. Jeg tror mange fortsatt har sovjetiske klokker med diskrete urverk hjemme, som har klirret i 30 år.

Når jeg tenkte på bruken av skrotter fra Ikeev-klokker, bestilte jeg uten noen illusjoner en mekanisme fra kineserne for testing som koster mindre enn $ 1 (dette er allerede med levering), men med en lengre stilk under mutteren (du kan slå håndlaget). Og for ikke så lenge siden nådde denne mekanismen meg.

Kvaliteten på plasten er normal. For en slik pris forventet jeg generelt en slags skrekk. Foreslå å bruke alkaliske batterier

Stengeltråd

Plugget en ekte kinesisk mekanisme inn i en IKEE-klokke

Den første overraskelsen - mekanismen ble drevet av et gammelt batteri, som jeg holdt på å kaste. Men her er en litt lengre stilk ikke helt trukket inn under glasset. Når den ble trykket lett på glasset fra utsiden, stoppet sekundviseren. Jeg kom meg ut av posisjonen og satte ikke glasset helt inn i låsene. Og så holder den seg ganske sterk. Så hvis du skal endre mekanismen, sjekk om lengden er nok for deg.
Den andre overraskelsen - nøyaktigheten til denne bevegelsen viste seg å være høyere enn den til mine Casio-armbåndsur!

Det som ikke plager noen i huset er klokken, og alt fordi de er på veggen. Og det er alltid noen fordeler med dem, brukbare viser tiden, funksjonsfeil gir interiøret komfort. Heng deg selv og heng. Inntil eierne bestemmer seg for å bytte bosted. Og så blir de av dem som har for vane å stoppe noen ganger kastet. For housewarming presenteres nye, men kvaliteten er den samme som de gamle. Derfor bestemte jeg meg for å ikke kaste ut min egen.

Dette er en gave fra siste innflytting, de er 30 år. De viser tiden nøyaktig, men de har en kjepphest - de fungerer bare med et nytt batteri (du må bytte hver fjerde til femte måned, med to, til og med brukte, inkludert parallelt, det tar mye mer enn et år.

Monteringen er av høy kvalitet, for eksempel har motorrotoren (drivgiret) et individuelt feste på brettet

Jeg demonterer, rengjør alt, tørker av det med alkohol, lodder kontaktene og lodder til og med skruene til brettet som fester installasjonskomponentene på den andre siden. Alt i håp om at de skal jobbe med ett, dessuten ikke det sterkeste batteriet.

Jeg samlet det, prøvde det - miraklet skjedde ikke. Sett to - gå. Jeg lar det være sånn, det gikk ikke bedre.

Og dette er mekanismen til moderne klokker. Kina. De går på betingelse av at de må ristes med noen timers mellomrom.

Jeg demonterer, renser, min. Men dette er ikke nok her. Det er nødvendig å forstå årsaken til den ustabile driften av mekanismen. Snart har eventyret sin effekt, og i sanntid, i flere dager, blåste jeg øynene på enheten til denne mekanikken og famlet på Internett.

I det virtuelle rommet fant jeg en anelse om årsaken til funksjonsfeilen, men der ble det tilbudt en løsning som nesten var vrangforestilling. Jeg måtte finne på min egen. Og så på bildet indikerer en metallskris en fordypning i plasten, der den øvre aksen til motorrotoren (drivgiret) skal settes inn. Den er gjort litt dypere enn nødvendig, og følgelig dingler rotoren der, noe som fører til at klokken stopper på et bestemt tidspunkt.

Jeg bestemte ganske nøyaktig diameteren til dette sporet, plukket opp det nødvendige boret (kanskje til og med en litt mindre diameter) og boret det gjennom. Så tok han et stykke fiskesnøre med litt større diameter og ved hjelp av et lite skinn slipte han av diameteren på fiskesnøret akkurat nok til at den kom inn i hullet med en viss innsats.

Fra innsiden satte jeg et segment inn i hullet slik at det ble en veldig liten fordypning for å installere rotoraksen. Jeg satte sammen klokkemekanismen, installerte batteriet. Klokken gikk ikke, da linen hvilte mot rotoraksen. Så, med en liten tang, snudde han denne improviserte proppen (fiskesnøret) fra side til side, og dro den ut. Akkurat slik at rotoraksen er fri og klokken går. Enden av proppen ble forkortet med en tang nesten i flukt

Klokken har tatt plass i gangen og har gått uten et eneste stopp den femte måneden. Forresten, en slik klokke fra nettverket kan drives i henhold til følgende skjema. Babay mestret nyheten innen klokkereparasjonsteknologi.

KAPITTEL VII VEGGUR KONSTRUKSJON OG REPARASJON

Detaljene til veggklokkemekanismen er plassert mellom to messingplater i forskjellige konfigurasjoner - rektangulær, firkantet, rund. Platene er festet sammen med fire stolper, på gjengene på hvilke muttere er skrudd, eller det bores hull i fremspringene til stolpene, i hvilke de koniske tappene er tett inn.

I de fleste veggur brukes en pendel som oscillerende system, som er opphengt på stålopphengsfjærer festet med messingplater (fig. 188) av forskjellige former.

Ris. 188. Hengere til pendelens veggur:
1 - singel; 2 - dobbel; 3 - for pendler på et halvt sekund; 4 - for en engelsk bordklokke med en halvsekunds pendel

Enkeltoppheng brukes sjelden, siden pendelen med en enkelt fjær avviker fra svingplanet under svingning. Med doble fjærer er dette utelukket, forutsatt at lengdene på begge fjærene er like og at de ikke har flate bend. Tykkelsen på stålfjærene velges avhengig av pendellinsens vekt. Typisk bør tykkelsen på stålfjæren være mellom 0,05 og 0,2 mm (for ulike utførelser), og bredden og lengden mellom 2 og 10 mm. Opphenget av pendelen har hull med en diameter på 1 til 2 mm, hvor den

pin. Pendelkroken settes på den nedre tappen, og den øvre opphengspinnen er festet i en spesiell brakett (fig. 189).

Pendelen til en klokke består av en lett, men stiv stang og en tyngre (i sammenligning med stangen) last - en linse. Vekten av pendelen ved justering av klokkehastigheten kan flyttes opp og ned med en mutter på pendelstangen (fig. 190).

Pendelens oscillasjonsperiode avhenger av lengden.Jo lengre pendelen er, jo saktere svinger den, og omvendt, jo kortere pendelen (dvs. jo høyere lasten løftes), jo raskere svinger svingningen.

Når temperaturen stiger, henger klokken vanligvis etter, og når temperaturen faller, skynder det seg på grunn av at pendelens stang, som alle kropper, deformeres under påvirkning av temperaturen. For å sikre at temperaturendringer ikke påvirker nøyaktigheten av klokkeavlesningene, brukes kompensasjonspendler. I dette tilfellet er pendler laget av materialer med lav termisk ekspansjonskoeffisient, for eksempel tre (gran eller furu), siden det utvider seg med en temperaturøkning to til tre ganger mindre enn metall. For at fuktighet ikke skal trenge inn i treets porer, blir stangen gjennomvåt med oljelakk.

I et annet tilfelle er stangen laget av inhomogene materialer, siden forskjellige metaller under påvirkning av temperatur utvider seg til forskjellige grader. For eksempel kan en pendelstang bestå av flere stål- og messingstenger som støter mot pendelens tverrstang og deformeres langs dens lengde. Som et resultat forblir lengden på pendelen stabil og nøyaktigheten til klokken er nesten upåvirket.

I hvile forblir pendelen oppreist. Når pendelen bringes ut av hvile, går den tilbake til likevektsposisjon på grunn av tyngdekraften og elastisiteten til opphenget. Men når pendelen beveger seg med treghet, vil den passere likevektsposisjonen og avbøyes i motsatt retning med nesten samme avstand som den ble avbøyd i utgangspunktet.

For å forhindre at pendelens svingninger demper, går pendelstangen inn i den delen av gaffelen som er montert på ankeraksen, på hvilken inngangs- og utgangspallene er festet, forbundet i deres arbeid med reisehjulet. En slik bevegelse kalles ikke-fri med friksjon i hvile (fig. 191).

Innløps- og utløpsplatens hvileplan har en sylindrisk form; avfasede palleplan kalles pulsplan. Punktene på begynnelsen og slutten av hvileflaten, koblet til midten av svingen til pendelen, danner hvilevinkelen, og punktene på begynnelsen og slutten av impulsen - impulsvinkelen.

Løpehjulet, under påvirkning av en sårfjær eller en hevet vekt, støtter med jevne mellomrom svingningene til pendelen, og gir impulser til armaturpallene. Når pendelen begynner å avvike fra en ytterstilling til en annen, snur den gaffelen, som igjen snur ankeret. På dette tidspunktet glir reisehjulets tann over hvileflaten på innmatingspallen; så skyver tannen, som faller på pulsplanet til inngangspallen, ankeret, og dermed gaffelen i det øyeblikket pendelen ennå ikke har nådd likevektsposisjonen. Høyre side av sporet på gaffelen treffer stangen, og kaster pendelen i motsatt retning. Samtidig passerer reisehjulets tann pulsplanet til inngangspallen, og den ledende tannen på reisehjulet faller på hvileflaten til utgangspallen. Når pendelen fortsetter sin vei, glir pallens hvileflate over tannen på reisehjulet. Hjulsystem

på dette tidspunktet forblir ubevegelig. Den begynner å bevege seg når tannen, som faller på pallens pulsplan og glir langs overflaten, gir en impuls til ankeret.

Ris. 191. Ikke-fritt slag med friksjon i hvile og dets konsekvente arbeid:
1 - løpehjul; 2 - anker; 3 - inngangspall; 4 - utgangspall; 5 - stålplater som sikrer pallene; 6 - plass til ankeraksen

Pendelen, etter å ha nådd sin ekstreme posisjon, begynner å komme tilbake, og hele prosessen gjentas.

Løpehjulet har et annet antall tenner (24,30,36, 42 osv.). Ankeret dekker fra 4,5 til 11,5 tenner på reisehjulet. Pallens tykkelse er litt mindre enn en halv tannstigning. Tannstigningen til et hjul består av tannbredden og hulromsbredden.

I noen klokker brukes et urverk, som er et solid stålpolert anker (fig. 192). Dette er en type nedstigning med retreat, dvs.når klokken går, beveger løpehjulet seg litt tilbake under påvirkning av ankerets hvileplan. Til slutt er det et trekk med et krokanker (fig. 193), hvis operasjonsprinsipp ligner på nedstigning og tilbaketrekning.

Veggklokken uten kamp av innenlandsk produksjon med et syv-dagers fjærbelastet anlegg har en enkel design: en girkasse med et tannhjul

inngrep og flytt med et krokanker (fig. 194). Ulempen med denne klokken er den enkle opphengsfjæren. Opphengsfjæren i denne klokken passer veldig tett inn i braketten.

Ris. 194. Pendelur av innenlandsk produksjon uten å slå:
1 - trommelhjul; 2 - hovedfjær, 3 - viklingsaksel; 4 - ekstra hjul; 5 - regning hjul; 6 - minus stamme; 7 - mutter for å feste minuttviseren; 8 - sentralhjul; 9 - timers hjul; 10 - løpehjul; Og - anker; 12 - minutters hånd; 13 - timers hånd; 14 - ankerbro; 15 - opphengsfjær; 16 - mellomhjul; 17 - sikkerhetsnåler; 18 - pendelstang; 19 - svingete akselbro; 20 - gaffel; 21 - pendelkrok

I dag skal vi snakke om funksjonsfeilene til den kinesiskproduserte kvartsveggklokken (selv om nå markedet er nesten helt fylt med kinesiske varer). For meg fungerte en slik klokke i omtrent et år og begynte å stoppe, selv om selve mikromotoren fungerte uten avbrudd. Denne klokken.

La oss begynne å reparere. For å gjøre dette, snu klokken og se på bakveggen fire skruer for å feste de dekorative plastholderne til skiveglasset. Vi skrur dem av og fjerner glasset.

Fjern deretter sekundviseren forsiktig, deretter minuttet og deretter timen.

Under dem kan du se mutteren som fester klokkemekanismen til urkassen. Vi skrur den av og fjerner urverket.

Bevæpnet med tynne skrutrekkere lirker vi låsene på mekanismehuset og fjerner dekselet. Plastgir er synlige under.

Etter å ha husket eller enda bedre ved å skissere den relative plasseringen av tannhjulene, fjern dem forsiktig og undersøk tannhjulene med et forstørrelsesglass, eller snarere tilstanden til tennene. Det kan ved inspeksjon vise seg at en eller flere av tannhjulstennene er utslitt. I dette tilfellet er det nødvendig å bytte ut giret. Du kan ta den fra gamle andre ubrukelige klokker. I et annet tilfelle har fine støvpartikler falt på tennene og derfor, når tannhjulene griper inn, blir de grepet når de roterer. I mitt tilfelle var alt slik. For å gjøre dette, bruk en liten akvarellbørste og etylalkohol for å vaske tannhjulene. Vi tørker godt og setter sakte sammen urverket til vegguret i motsatt rekkefølge. Vi samler klokken og setter inn batteriet for å starte klokken. Vi observerer klokkens nøyaktighet gjennom tiden.

Det er en annen "sykdom" i kinesiske klokker - unøyaktigheten i kurset. Det korrigeres ved å erstatte kvartsresonatoren på brettet med en klokkemikrokrets. På denne måten ble mer enn en klokke kurert, helt ned til armbåndsuret. Les også på bloggen artikler om reparasjon av kontrollpanelet til husholdningsapparater, reparasjon av vaskemaskinen selv. Hvis barbermaskinen din er ødelagt, vil en artikkel om reparasjon av en elektrisk barbermaskin ikke være overflødig. På kjøkkenet ditt tror jeg det er mange forskjellige husholdningsapparater, så det vil ikke være overflødig å bli kjent med reparasjon av en blender og selvreparasjon av panseret. Ha det!

Beskrivelsen av reparasjonen er litt primitiv, for folk som aldri har tatt en hammer i hendene.
Her på klokken min, neste feil. Minuttviseren tikker som den skal være, for kulturklokken i et London-hus, men bare for nedstigningen, men når minuttviseren begynner å stige fra 6 til 12, i det viktigste øyeblikket rundt klokken 9, stopper plutselig og begynner å stampe på stedet, rykninger. Demontert, alt er rent, alt er bra, gir rett fra fabrikk, ikke en flekk støv. Å dømme etter at pilen fortsatt renner ned, betyr det at elektronikken fungerer som den skal.Hva kan være? Jeg synder enten på en induktiv spole (kortsluttede svinger vil føre til en reduksjon i magnetfeltstyrken og det vil ikke være nok å heve pilen) eller på en magnet, som "bader" i pulser fra den induktive spolen (avmagnetisering over tid). Så hva gjør du? Hvordan sjekke? (Ja, jeg byttet batteri først, og mer enn én gang, så dette elementet er utenfor mistanke)

I prinsippet var ikke opprettelsen av en blogg ment å legge ut reparasjon av utstyr til minste detalj. Hvem vil være interessert i flere detaljer, kan du skrive i en personlig. Vel, jeg kan fortelle deg en ting at kortsluttede svinger er utelukket, siden det i spoler med en strømflyt med svært små verdier ikke vil føre til rask aldring av isolasjonen og dens ødeleggelse. Med mindre klokken brukes i et aggressivt miljø. Men med en magnet er resonnementet ditt i riktig retning. Jeg vil råde deg til å sette en annen fra en lignende klokke.

Hei Andrew,
kanskje se på kvartsveggklokken min - sekundviseren på hver sirkel stopper 3 ganger med forskjellige sifre, som en topp skjelver, og begynner så å gå.

God dag! Prøv å bytte batteri først

Ja, jeg prøvde med en gang, før jeg skrev

Da klarer du deg ikke uten obduksjon. Start kontrollen med å sjekke om sekundviseren klamrer seg til klokkeglasset. Noen ganger skjer dette .. Hvis alt går bra, må selve mekanismen demonteres og inspiseres nøye.

La oss si at du har en klokke i hendene. Det kan være klokken til din bestefar, venn, bekjent eller til og med din egen klokke som du glemte for lenge siden. De stoppet en gang og sluttet å vise tiden. På jakt etter det nødvendige verktøyet snudde du leiligheten på hodet og klarte å åpne dem ved hjelp av tilgjengelig verktøy.

Men er det verdt hastverket? Kanskje denne klokken fortsatt kan repareres.

Hvis du er nybegynner og aldri har jobbet med reparasjon av et urverk før, bør du sette deg inn i noen få regler som enhver urmaker forholder seg til.

1. Urverket er den mest komplekse "organismen" der alle elementene fungerer som en helhet. Derfor må klokkereparasjon være skånsom og nøyaktig. Du må forstå hvordan de fungerer, fordi noen deler av klokkemekanismen er så små at det ikke vil være vanskelig å skade dem.

2. Husk at det kreves riktig spesialverktøy for å forsiktig fjerne maskinkomponentene. Ellers vil reparasjonen føre til et omvendt proporsjonalt resultat.

Det er også verdt å merke seg at selv om disse verktøyene på en mirakuløs måte er til fingerspissene, men du ikke har den minste anelse om mekanismen til klokken, vil de ikke hjelpe deg. Hvis du ikke er trygg på dine evner og ikke har tilstrekkelig erfaring, er det bedre å gi klokken til verkstedet. De vil bli skikkelig reparert av fagfolk innen sitt felt.

3. Klokkemekanismer fra Sovjetunionens tid er ikke dårligere enn deres mer eminente og kostbare kolleger fra Sveits når det gjelder reparasjonens kompleksitet.

4. Som de fleste andre urverk trenger klokken smøring. De vil ikke fungere uten. Husk at med ordet smøremiddel mener vi et spesialisert stoff designet spesielt for urverk, og ikke vaselin eller, enda bedre, solsikkeolje. De to siste alternativene egner seg ikke engang som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet bør påføres de delene av mekanismen som krever det, med nøyaktig overholdelse av stoffets kvantitative proporsjoner. Hvis du tror at urmakeren, når du utfører reparasjoner, vanner hele mekanismen rikelig fra en stor oljeskrue, tar du veldig feil.

5. Hvis du av en eller annen grunn fortsatt ikke vil gi klokken din til et profesjonelt verksted og ikke kan bli kvitt ønsket om å utføre den tilsvarende reparasjonen selv ved å kjøpe spesialverktøy, bør du vite atat et klokkesett til 600 rubler, som kan kjøpes i de fleste nettbutikker, ikke vil være nok. Dette er bortkastet penger. Et klokkeverktøy av høy kvalitet er dyrt, og å kjøpe det for en engangsreparasjon er ikke den mest rasjonelle handlingen.

6. Les relevant litteratur før du starter arbeidet. For en nybegynner anbefaler vi boken "Konstruksjon og monteringsteknologi for mekaniske klokker" av S.М. Tagirova. Det utmerker seg ved klarheten og den ytterste kortheten til materialet som presenteres i det. Etter å ha lest den, vil de fleste av spørsmålene dine bli besvart. Enig, det er ingenting verre enn en nybegynner som ikke engang forstår det grunnleggende i virksomheten han bestemte seg for å ta på seg, og til og med overøste deg med konstante spørsmål: "hva, men hvordan?".

7. Husk - ikke berør komponentene til urverket med hendene. Til disse formålene må du bruke pinsett, hansker, fingertupper eller i verste fall en tannpirker.

8. Skal du få klokken til å reparere hobbyen din? Vær forberedt på høye økonomiske kostnader.

Klokkeverktøy på inngangsnivå, designet først og fremst for klokkemontering, koster omtrent ti tusen rubler, for minimale reparasjoner - fra hundre tusen. Uansett vil du ikke kunne kjøpe alt på en gang. Å sette sammen et komplett sett med verktøy kan ta hele livet. Samme regel gjelder for reparasjonsopplæring.

Tålmodighet er et viktig karaktertrekk for enhver urmaker. Uten ham, i dette tilfellet, ingen steder. Først av alt bør du ærlig svare deg selv på ett enkelt spørsmål: "Trenger du alt dette?"

La oss anta at du likevel har skaffet deg de nødvendige verktøyene og utstyrt arbeidsområdet ditt. Hvor skal jeg begynne? Vet ikke? Vi vil gi deg et hint.

Bestem sammenbruddet eller funksjonsfeilen til klokkemekanismen, noe som førte til at den fungerte eller stoppet. I 80 % av tilfellene er dette smuss og tørket fett på delene av mekanismen. Denne typen funksjonsfeil i mekanismen kan bestemmes med øyet. Hovedtrekkene deres er svarte stammer og tørkede oljere. Løsningen på dette problemet er å demontere urverket, rense alle delene fra smuss og smøre.

Husker du tålmodigheten vi beskrev ovenfor? Vel, det er i slike øyeblikk du trenger det. Hastverk er din største fiende.

Den viktigste delen av dette håndverket som du trenger å lære er demontering og montering av klokkemekanismen. En gammel, uopprettelig klokke er egnet for trening - dette er det beste alternativet. Du er ikke immun mot feil, som enhver annen person, og med slik trening kan de ikke unngås. Vi anser Slava vekkerklokke som det mest optimale alternativet for læring. Urverket ligner på de fleste mekaniske armbåndsur, og detaljene er ikke så små.

La oss se på det ved å bruke eksemplet med den ovennevnte vekkerklokken.

Den første er å fjerne bakdekselet. Skru av fabrikknøklene, fjern knappene for å skifte timevisere, og skru deretter ut festeskruene. I armbåndsur kan bakdekselet på klokken festes til kassen deres, enten med skruer eller ved hjelp av spesielle låser.

Den andre er å fjerne mekanismen. Se nøye og studer metoden som festet ble utført med. Skru ut festeskruene. Hvis du har et armbåndsur i hendene, før du fjerner mekanismen, ta ut viklingsskaftet, bytt det til eyeliner-modus, og trykk litt ned på suppressoren, og ta den ut. På slutten av prosedyren for å fjerne mekanismen, må viklingsakselen installeres på nytt.

Den tredje er å fjerne hendene og urskiven. De første fjernes ganske enkelt - du trenger bare å lirke dem litt. For å gjøre dette, bruk hjørner (pinsett, nipper). Takket være dette verktøyet kan du unngå utseendet til mekanisk skade (riper, mikrosprekker), både på hendene og på skiven.I tilfeller der klokkemodellen du reparerer ikke er utstyrt med kalender eller klokkespill, er det mulig å fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhet. Løsne alle festeskruer forsiktig. I de fleste tilfeller er de plassert på forsiden av mekanismen overfor hverandre. Alle handlinger knyttet til demontering og montering må utføres på et spesialisert stativ som forhindrer at støv kommer inn i arbeidsområdet ditt fra resten av overflaten som stativet er installert på.

Den fjerde er utgivelsen av våren. Vi beklager den profesjonelle slengen. Nedstigning er en svekkelse av vårviklingen. Ta en pinsett i hånden, den andre - vind våren med en halv omdreining og i denne tilstanden, bruk en pinsett for å flytte hunden. Etter det, sakte, uten brå bevegelser, begynner du å frigjøre viklingsakselen og vent på øyeblikket når fjæren er helt avviklet.

For det femte - fjerning av balansebroen. Skru ut festeskruene. Deretter lirker du broen med en pinsett og forsiktig, løft den sammen med balansen, fjern den fra urverket. Vær forsiktig. Ikke la balansefjæren feste seg til hjulene. Husk at hvis du setter ned broen med balanse, kan du skade akselen. Ikke la dette skje.

Sjette - fjerning av ankergaffelbroen. Skru ut festeskruene. Fjern deretter broen, og fjern deretter selve pluggen.

Syvende - fjerning av fjærbroen. Denne operasjonen utføres på samme måte som den sjette fasen.

Åttende - fjerning av akselen til hjulsystemet. Fjern først minuttstammen som ligger på midthjulet. Hvis du øver med vekkerklokken, som vi snakket om like ovenfor, trenger du ikke å skyte minutttrib. I tillegg er det verdt å merke seg at i mekanismen til denne vekkerklokken er akslene til hjulsystemet og fjærene en helhet. Etter at du har skrudd ut monteringsskruene og fjernet akselen, tar du ut hjulene. Ta deg god tid og ta ut hjulene ett om gangen - dette vil tillate deg å unngå å skade tilstøtende hjul.

Det er alt. Du har demontert din første bevegelse. Det må imidlertid fortsatt samles inn. For å gjøre dette, følg alle de samme trinnene i omvendt rekkefølge.

Den første gangen er den vanskeligste. Derfor anbefaler vi deg å ikke prøve å sette alt sammen fra minnet. Dette kommer senere – med erfaring. Det er best å gå gjennom sekvensen som er beskrevet av oss, bare i omvendt rekkefølge, og først etter det, utføre den nødvendige handlingen. På denne måten kan du raskt og effektivt montere ditt første urverk, som nettopp har blitt trygt demontert.

Lykke til i dine bestrebelser!
Etter å ha skrevet denne artikkelen har vi en ny, vi inviterer deg til å bli kjent med:
Hvordan reparere et mekanisk armbåndsur selv. Instruksjoner for nybegynnere.

Venner, hvis dere har spørsmål, så langt det er mulig, vil jeg prøve å svare alle.
Skriv, ring og kom innom kontaktinformasjon,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT kjøpesenter)
Vi ber deg være oppmerksom på at verkstedet vårt ligger i Samara.

Vi håper at etter å ha lest denne artikkelen, har du oppdaget noe nytt og interessant for deg selv.
Og husk, hvis du er eier av en av klokkene som vi snakker om på nettsiden vår og føler at de trenger reparasjoner eller vedlikehold, eller du bare ønsker å få profesjonelle råd fra høyt kvalifiserte urmakere i byen Samara, kan du gjerne kontakt oss.
Våre eksperter vil hjelpe deg
for å reparere følgende typer klokker for deg:

- gammel mekanisk (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- veggmontert (muligheten for reparasjon bestemmes av mesteren på inspeksjonstidspunktet);
- etasje;
- skrivebord;
- Lomme;
- håndledd;
- og til og med elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi vil være oppriktig glad for alle tankene dine som du legger igjen i kommentarene under denne artikkelen.