DIY veggkvarts klokkemekanisme reparasjon

Det som ikke plager noen i huset er klokken, og alt fordi de er på veggen. Og det er alltid noen fordeler med dem, brukbare viser tiden, funksjonsfeil gir interiøret komfort. Heng deg selv og heng. Inntil eierne bestemmer seg for å bytte bosted. Og så blir de av dem som har for vane å stoppe noen ganger kastet. For housewarming presenteres nye, men kvaliteten er den samme som de gamle. Derfor bestemte jeg meg for å ikke kaste ut min egen.

Dette er en gave fra siste innflytting, de er 30 år. De viser tiden nøyaktig, men de har en kjepphest - de fungerer bare med et nytt batteri (du må bytte hver fjerde til femte måned, med to, til og med brukte, inkludert parallelt, det tar mye mer enn et år.

Monteringen er av høy kvalitet, for eksempel har motorrotoren (drivgiret) et individuelt feste på brettet

Jeg demonterer, rengjør alt, tørker av det med alkohol, lodder kontaktene og lodder til og med skruene til brettet som fester installasjonskomponentene på den andre siden. Alt i håp om at de skal jobbe med ett, dessuten ikke det sterkeste batteriet.

Jeg samlet det, prøvde det - miraklet skjedde ikke. Sett to - gå. Jeg lar det være sånn, det gikk ikke bedre.

Og dette er mekanismen til moderne klokker. Kina. De går på betingelse av at de må ristes med noen timers mellomrom.

Jeg demonterer, renser, min. Men dette er ikke nok her. Det er nødvendig å forstå årsaken til den ustabile driften av mekanismen. Snart har eventyret sin effekt, og i sanntid, i flere dager, blåste jeg øynene på enheten til denne mekanikken og famlet på Internett.

I det virtuelle rommet fant jeg en anelse om årsaken til funksjonsfeilen, men der ble det tilbudt en løsning som nesten var vrangforestilling. Jeg måtte finne på min egen. Og så på bildet indikerer en metallskris en fordypning i plasten, der den øvre aksen til motorrotoren (drivgiret) skal settes inn. Den er gjort litt dypere enn nødvendig, og følgelig dingler rotoren der, noe som fører til at klokken stopper på et bestemt tidspunkt.

Jeg bestemte ganske nøyaktig diameteren til dette sporet, plukket opp det nødvendige boret (kanskje til og med en litt mindre diameter) og boret det gjennom. Så tok han et stykke fiskesnøre med litt større diameter og ved hjelp av et lite skinn slipte han av diameteren på fiskesnøret akkurat nok til at den kom inn i hullet med en viss innsats.

Fra innsiden satte jeg et segment inn i hullet slik at det ble en veldig liten fordypning for å installere rotoraksen. Jeg satte sammen klokkemekanismen, installerte batteriet. Klokken gikk ikke, da linen hvilte mot rotoraksen. Så, med en liten tang, snudde han denne improviserte proppen (fiskesnøret) fra side til side, og dro den ut. Akkurat slik at rotoraksen er fri og klokken går. Enden av proppen ble forkortet med en tang nesten i flukt

Klokken har tatt plass i gangen og har gått uten et eneste stopp den femte måneden. Forresten, en slik klokke fra nettverket kan drives i henhold til følgende skjema. Babay mestret nyheten innen klokkereparasjonsteknologi.

Hvordan reparere en veggklokke og erstatte klokkemekanismen med egne hender, se mesterklassen min med et bilde trinn for trinn.

Jeg snakket nylig om hvordan man bytter ut batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nå vil jeg gjerne snakke om vegg.

Nå kan du sannsynligvis ikke finne et hus som ikke har en klokke laget i Kina eller India. Veggur - dette er et element av hjemmekomfort som praktisk talt ikke endrer utseendet. Det eneste som slites i dem er mekanismen.

Og det hender ofte at utseendet etter flere års drift er i perfekt stand, og klokken enten slutter å fungere, eller skynder seg og henger etter, eller, som er typisk for jevnløpende mekanismer, bokstavelig talt begynner å "spise opp" batterier.

Det er synd å kaste ut en slik klokke, spesielt hvis den hadde høy innkjøpspris eller er dyr som et minne. Den rimeligste løsningen er å reparere veggklokken med egne hender og erstatte mekanismen.

I det gitte eksemplet vil vi erstatte mekanismen ved å erstatte den fra en annen (ny, men barbarisk ødelagt) klokke.

Forresten, når som helst kan du kjøpe en slik klokke bokstavelig talt for en krone. Samtidig ligger fordelen i det faktum at hvis viserne fra den "native" klokken ikke passer i diameter, kan du trygt installere hendene fra de ødelagte.

Vi skru løs boltene til festestrimmelen som holder glasset.

Vi bretter forsiktig de avskrudde boltene side ved side for ikke å miste ved et uhell.

Fjern monteringsplaten sammen med glasset og sett den forsiktig til side.

Fjern hendene forsiktig i rekkefølge: sekund, minutt, time.

Vær veldig forsiktig så du ikke bøyer pilene.

Festemekanismer er som regel av to typer. Enten med en mutter, som på bildet, eller med låser.

Vi flytter mutteren fra "dødpunktet" med et hvilket som helst passende verktøy: tang, rundtang eller til og med sidekuttere, som på bildet. Så skrur vi den rolig av med hånden.

Jeg tror alt er klart uten ord.

Vi trekker ut arbeidsmekanismen fra den ødelagte klokken på samme måte. Men på bildet er mekanismen festet med låser. Det er enda enklere her.

Bruk en rett skrutrekker, fjern mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi det er uoverensstemmelse mellom diametrene og vi installerer mekanismen med viserne i klokkene som repareres.

Siden vi fjernet mekanismen med en mutterfeste, og satte den på plass uten en, ville den enkleste løsningen være superlim.

Påfør et par dråper på de stedene der mekanismen passer og lim arbeidsmekanismen til kroppen.

Ved å bruke et egnet verktøy anbefaler jeg å klemme bunnen av pilene lett slik at de griper akselen tettere.

Vi setter på plass hendene i sekvensen: time, minutt, sekund.

For å unngå feil i kurset setter vi alt nøyaktig til 12-00.

Før du installerer glasset, sørg for å tørke av bakoverflaten, og hold deretter i kantene og sett det på plass.

Så setter vi glassholderen på plass. Snu forsiktig klokken og skru boltene på plass.

Etter at klokken er satt sammen, sjekker vi med justeringshjulet om viserne krysser hverandre. DIY veggklokkereparasjon er ferdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi klokken til sin rettmessige plass.

Nylig ble jeg interessert i emnet reparasjon av klokkemekanismer

... Før jeg opprettet et emne, studerte jeg forumet, leste noen bøker om emnet reparasjon av mekaniske klokker. En ledig Casio-klokke med et kvarts-kaliber Miyota 2115 kom for hånden. Fortell meg, hvor mye tid er det lurt å bruke på å mestre kvartsverk? Kan de repareres? Ulike kilder kommer over forskjellig informasjon: et sted sier de at hvis et kvartsverk mislykkes, så prøver de ikke engang å reparere det - de endrer det bare helt. Imidlertid er det litteratur om nettverket dedikert til reparasjon av kvartsklokker.

Sannsynligvis avhenger alt direkte av selve mekanismen? Noen mekanismer koster en krone og er det lettere å bare sette inn en ny? Eller har en kvartsklokke med høy verdi en slik kun på grunn av finishen? Er mekanismene i seg selv samlet? De. Finnes det høyverdige kvartsverk som ikke er helt erstattet, men reparert?

Dette spørsmålet ble bedt om selve ideen om strukturen til kvartsbevegelser.Jeg forstår at slike ting er vanskelige å reparere på et improvisert klokkeverksted? For elektronikkreparasjon kreves noen spesifikke enheter og så videre.

Er du personlig i stand til å forstå sammenbruddet av et kvartsverk? På forhånd takk for svarene!

Dette er navnet på et elektronisk-mekanisk håndleddsur med en kvartsgenerator (fig. 9).

Ris. 9. Kinematisk diagram av en kvartsklokke KNCH 3050:

9 - sentralhjul med et rør;

10 - trinnmotorrotor;

11 - trinnmotorstator;

12 - trinnmotor stamme;

14 - andre hjul med stamme;

19 - overføringsspak med en pinne;

Krystalloscillatoren er en svært stabil oscillasjonskilde plassert i den elektroniske enheten.

Blokken til en kvartsgenerator er et trykt kretskort med en kvartsresonator, en integrert mikrokrets og passive elementer plassert på den. Blokken kobles til platen med skruer. Aktuatoren i klokken er en trinnmotor laget i form av en autonom enhet. Batteriet gir minst 12 måneders kontinuerlig drift av klokken.

Driftsprinsippet og det kinematiske diagrammet til klokken er som følger: det elektriske signalet til kvartsgeneratoren er delt av dens frekvens og, etter dannelsen av pulsen, mates til trinnmotoren. Pulsrepetisjonshastigheten er 1 Hz. Trinnmotoren konverterer på sin side påfølgende elektriske impulser til intermitterende rotasjon av hovedhjulsystemet.

Gjennom hjulsystemet overføres rotasjonen av motorakselen til pilene og kalenderanordningen (hvis noen).

Trinnmotorarmen (12) går i inngrep med overføringshjulet (13), hvis arm driver det andre hjulet (14). Fra stammen til det andre hjulet gjennom det mellomliggende hjulet (15) med stammen, overføres rotasjonen til det sentrale hjulet (9). Pekermekanismen består av en minutthåndsstamme (8), et seddelhjul (6) med en stamme, et timehjul (7).

Konverteringsakselen (2) med hodet (1) kan ta to faste posisjoner. Hvis klokken har en kalenderenhet, vil konverteringsskaftet være designet for tre posisjoner.

For å oversette pilene, er det nødvendig å sette konverteringshodet i den andre faste posisjonen. I dette tilfellet må kamkoblingen (17) gå i inngrep med skiftehjulet (16). Videre overføres rotasjonen til brytermekanismen.

Under forflytningen av pilene låser en låsespak, mekanisk koblet til translasjonsakselen, translasjonshjulet og forhindrer bevegelse av hjulsystemet og trinnmotoren når pilene flyttes. Etter å ha stilt inn pilene og returnert konverteringshodet til utgangsposisjonen, går spaken tilbake til normal posisjon, slik at trinnmotoren kan starte.

Skru av låseringen og fjern husdekselet.

Skru ut batterifjærskruen, fjern fjæren og trekk forsiktig ut elementet, helst med en pinsett, og ta det bare i den sylindriske delen av kroppen.

Skru deretter ut skruene som forbinder trinnmotoren, sørg for å holde endene av lederne med en pinsett.

Sett batteriet inn i mekanismen og bruk en tester for å sjekke funksjonaliteten til den elektroniske enheten.

Den positive sonden til testeren er koblet til platina til klokkemekanismen, og den negative er koblet i sin tur til tilkoblingspinnene til trinnmotoren. I dette tilfellet bør pilen på enheten avvike til 1,4–1,5 V og oscillere innen 1–2 mm med et intervall på 2 s. Hvis det ikke er slike svingninger, skift ut den elektroniske enheten.

Finn deretter ut om trinnmotoren fungerer som den skal. For å gjøre dette, sett testerbryteren til motstandsmålingsposisjonen.

Koble testprobene til kontaktene (utgangene) til trinnmotoren og mål motstanden til spolene, som skal være innenfor 3-4 kOhm.

Koble en testerprobe til klokkeplaten, og den andre til en av trinnmotorledningene.

I dette tilfellet bør pilen på enheten være i venstre ytterposisjon av skalaen til enheten.Gjenta det samme med en annen konklusjon. Hvis pilen avviker til høyre ved måling, betyr det at trinnmotorspolen er lukket til kassen. En slik motor må byttes.

Fjern den elektroniske enheten. For å gjøre dette, skru av skruen som fester strømledningen, fjern isolasjonsskiven, skru ut de to skruene som fester blokken til platen, løft forsiktig blokken med en pinsett, flytt den til siden og fjern den fra høyttalerne.

Trykk på støtten til overføringsakselen, trekk akselen ut av huset, og deretter hele mekanismen.

Fjern skruene som fester trinnmotorbroen. Fjern broen, fjern deretter de to skruene som fester trinnmotoren og trekk forsiktig ut med en pinsett.

Når du fjerner og monterer trinnmotoren, bruk kun messingpinsett og kun plastpinsett for strømforsyningen.

Demonter deretter brytermekanismen. For å gjøre dette er det nødvendig å fjerne hendene, to skruer på skiven, skiven, tre skruer, broen, timen, regningen og overføringshjulet og minuttviserens stamme. Fjern deretter kalenderenheten, hvis den finnes.

Demonter hovedhjulsystemet. For å gjøre dette, skru ut skruene og fjern broen.

Etter demontering av mekanismen følger rengjøring av delene. Alle deler er vasket, bortsett fra strømkilden, trinnmotoren, urskiven, kassebriller, innsatser, kvartsgeneratorblokk og malte hender. Alle disse delene, bortsett fra trinnmotoren, rengjøres med en myk hårbørste.

Installer det sentrale hjulet med rør (9), minutthåndstamme (8).

Trykk det sentrale røret inn i hullet til minutthåndstammen, og kontroller deretter den jevne rotasjonen til sentralhjulet, samt dets aksiale og radielle klaringer. Smør alle senterrørseter.

Sett sammen hjulsystemet. Dette gjøres i følgende rekkefølge: installer mellomhjulet (15) med et tannhjul, girkassen (13) og andre (14) hjul med stammer og akselen til hovedhjulsystemet slik at bremsen til låsespaken går inn i akselspor, fest akselen med skruer. Sjekk klaringene til det mellomliggende og andre hjulet med stammer og jevnheten til rotasjonen av systemet.

Sett sammen oversettelsesmekanismen. For å gjøre dette må du installere overføringsspaken (19), clutchspaken og selve kamkoblingen (17), samt overføringsakselen (2).

Sjekk jevn rotasjon av akselen i platen, installer låsespaken og smør alle deler.

Monter minutthjulet med stamme, overføringshjul, aksel og fest det med skruer.

Installer klokkehjulet (7).

Installer fjærskiven og skiven. Skru ned skiven med skruene og installer deretter time-, minutt- og sekundviserne. I dette tilfellet er det nødvendig å overvåke posisjonen til overføringsakselen; når du installerer time- og minuttviserne, må akselen være i posisjonen for overføring av viserne.

Bruk overføringsskaftet, flytt viserne til nummer 12 og still inn sekundviseren, som matcher dens posisjon med inndelingene på skiven.

Minutt-, sekund- og timeviserne bør stilles inn uten å bruke stor kraft for ikke å krenke de etablerte vertikale klaringene i hovedhjulsystemet.

Sett mekanismen, mekanismens festering, overføringsakselen inn i huset.

Installer krystalloscillatorblokk, trinnmotor og strømforsyning. Ikke stram trinnmotorens monteringsskrue for mye.

Lukk husdekselet. Etter å ha fullført monteringen, bør trinnmotoren umiddelbart starte arbeidet, dette vil bli sett av bevegelsen til den andre hånden.

Overdimensjonert kvartsklokke

Som et eksempel vil vi vurdere mekanismen til en elektronisk mekanisk bordklokke med en kvartsresonator (fig. 10).

Ris. 10. Strukturdiagram av kvartsklokke "Yantar" 59206:

3 - girkassemonteringsmuttere;

6 - skruer for å feste trinnmotoren;

7 - trinnmotor stamme;

8 - skruer for å feste spolen;

17 og 19 - mellomhjul første og andre;

22 - skruer for å feste den elektroniske enheten

Mekanismen består av en trinnmotor, et hovedhjulsystem, et batteri og en elektronisk enhet.

Kvartsklokkegeneratoren begynner å fungere når batteriene kobles til den elektroniske enheten. En trinnmotor (9) brukes til å konvertere elektrisk energi til mekanisk energi. Fra stammen (7) gjennom det første mellomhjulet (17) overføres rotasjonen til det andre hjulet (20). Det er en sekundviser på aksen til det andre hjulet. For å sette minuttviseren i bevegelse, overføres rotasjonen videre gjennom det andre mellomhjulet (19) og det sentrale hjulet (15), på hvis hylse minuttviseren er festet.

Bevegelsen fra det sentrale hjulet overføres til seddelhjulet (10), og derfra til timehjulet (12). Den midtre hjulenheten er utstyrt med en spesiell enhet som gjør at minutt- og timeviserne kan koordineres. For å stille inn nøyaktig tid og oversette minutt- og timevisere, brukes en konverteringsaksel (14).

For å stille inn sekundviseren til nøyaktig tid, bruk sekundviseren (5).

Fjern dekselet og trekk ut batteriet og polene.

Fjern den elektroniske enheten (21); for å gjøre dette, skru først ut de to skruene (22) som fester den elektroniske enheten for å koble den fra høyttalerne på panelet (13) og broen (4); for det andre, koble fra den elektriske kontakten.

Fjern trinnmotoren (9); for å gjøre dette, skru ut de to skruene (6) som fester trinnmotoren til panelsøylene.

Skru løs de to mutrene (3) som fester girkassen.

Fjern bakakselen (4), andre hjul (20), første (17) og andre (19) tomgangshjul.

Fjern den andre håndstopperen (5), forakselen (18), midthjulet (15), regningshjulet (10), timehjulet (12).

Fjern fjæren (16) og overføringsakselen (14).

Fjern høyttalerne (11) ved å skru av de to mutterne som fester høyttalerne til frontsiden av panelet.

Demonter trinnmotoren om nødvendig. For å gjøre dette, fjern trinnmotorens rotorenhet, skru ut de to skruene som fester spolen og fjern den. Etter demontering må alle deler av trinnmotoren og girkassen, bortsett fra spolen, skylles i bensin. For å skylle motorens rotorakse, må du fjerne spolene og rotoren, og selve spylingen skal utføres med de sammensatte magnetiske kretsene.

Hovedfeilen til en trinnmotor er som regel et brudd i spoleledningen. I dette tilfellet er reparasjon bare mulig hvis den ytre enden av ledningen er kuttet av. Reparasjonsprosedyren er som følger: oppløs spirallakken med amylacetat nær den ødelagte enden slik at det er nok lengde til å strekke ledningen. Bruk deretter et loddebolt for å fjerne den gjenværende ledningen fra terminalen. Gjør 2-3 omdreininger rundt denne terminalen og lodd ledningen på nytt.

Bløtlegg børsten i en blanding av alkohol og bensin og rengjør det loddede området, og dekk det deretter med lakk.

De vanligste feilene i den elektroniske klokkeenheten er feilen i den integrerte kretsen og kvartsresonatoren. Disse nodene erstattes best.

Defekter i hovedhjulsystemet korrigeres på samme måte som i en mekanisk klokke.

Montering og justering av klokkemekanismen

Installer to kolonner (11). Plasser fjæren (16) på høyre søyle og fest dens posisjon med stativpinnen. Sett deretter forakselen (18) på samme søyle; bøyningen av fjæren må passe inn i sporet på broen.

Sett det første mellomhjulet (17) inn i akselhullet med stammen opp. Sett en skive og en sfærisk fjær på den andre hjulakselen (20) og sett også det andre hjulet inn i hullet i broen.

Hev det andre hjulet litt og installer det andre mellomhjulet (19) og stopperen.

Installer bakakselen og stram de to mutterne.

Plasser hovedhjulet på bakakselen. Plasser minutthjulet på forakselrøret, og fest overføringsakselen (14) i hullene på for- og bakakselen.

Sett regningshjulet på akselen til forakselen, og timehjulet på navet til minutthjulet.

Installer panelet (13) på toppen av søylene, stram to mutre.

Plasser spolen på bunnen av trinnmotorenheten og fest den med skruer. Installer motorrotoren på akselen.

Koble inn rotorstammen med det første tomgangshjulet. Installer trinnmotoren og fest den med to skruer.

Plasser den elektroniske enheten i de tilsvarende sporene på motoren og fest den med to skruer. Sett to terminaler inn i sporene på panelet, kontroller kontakten. Om nødvendig kan terminaltappene foldes.

For å teste funksjonen til mekanismen, koble den til en strømkilde.

Denne klokken har et jevnt løpende kvartsverk (det finnes en forkortelse MPH 🙂), dvs. sekundviseren klikker ikke høyt hvert sekund, men rasler heller stille kontinuerlig. Fra det medfølgende saltbatteriet gikk klokken ganske nøyaktig i 2 mnd. Vel, jeg byttet den ut med en alkalisk og klokken reiste seg på en måned. Byttet igjen, igjen gikk ca en måned. Etter 3. batteribytte ble det klart at noe var galt. Etter å ha sjekket de "døde" batteriene, innså jeg at de fortsatt er i live. Etter å ha konsultert nærmeste bloggosfære fant jeg ut at slike mekanismer ikke repareres og er lettere å kaste ut. Jeg scoret helt til jeg en dag i Ikea så den billigste klokkemodellen deres og tok den i hendene for å se hva slags mekanisme som var der.
Her er de - den enkleste plastkassen og plastglass, papirskive

Plutselig ble den samme mekanismen installert i dem, og på klistremerket var det en mystisk inskripsjon "Made in Belarus" = D

Prisen på enheten viste seg å være noe i området 250 rubler, jeg tok dem gjerne og skyndte meg hjem for å dissekere. Byttet mekanismer. Det er ikke vanskelig - pilene fjernes forsiktig fra stammen, hvoretter det er nødvendig å klemme låsene litt og fjerne mekanismen fra saken, montere i motsatt rekkefølge. Ikeevsky-versjonen demonteres generelt på 1 minutt, det er ikke en eneste bolt der.

Så jeg satte sammen, la brukte batterier i begge eksemplarene. Overraskende nok gikk begge. Jeg tenkte at når han fjernet pilene, kunne han fikse noe inne i den gamle mekanismen. Men etter omtrent en måneds arbeid på et bruktbatteri ble elektrisiteten trukket igjen.

Den "reparerte" hviterussiske klokken gikk normalt, batteriet ble ikke brukt tidligere enn det burde ha vært. Men jeg ville ikke vært meg, hvis det var der det hele endte lykkelig. Plutselig nektet klokken å fungere i sin naturlige oppreiste stilling. Kun horisontalt! I dette tilfellet roterer mekanismen, men noe har flyttet seg bort et sted. Jeg både ristet og banket dem, nei, de går ikke. Så bestemte jeg meg for obduksjon.

Obduksjonen var mislykket. Alle girene fikk nok søvn, og jeg brukte den neste halvtimen på å installere dem tilbake. Samtidig merket jeg ingen defekter på øyet. Motoren gikk, alt gikk. Og i montert tilstand gikk klokken fortsatt ikke.

Så dro jeg til butikken for tredje gang for å kjøpe en klokke og kjøpte den. Jeg pakket det ut hjemme, det var en annen mekanisme inni! Jeg er deprimert. På den annen side, kanskje det virkelig var mange defekter i henhold til forrige modell. Montert igjen, hengt opp, alt fungerer. Bevegelsen er nøyaktig.

Og først da googlet jeg plutselig. hand.zhpg

Mye har kommet frem. Til å begynne med er alle mekanismer universelle, dvs. har samme størrelse, men varierer i lengden på stammen som pilene er installert på. Dette ble gjort for å tillate bruk av skiver med forskjellig tykkelse, og det kan også leveres for å feste til skiven med en mutter for stilken. Jeg kjente til og med igjen en av de vanligste modellene av kinesiske bevegelser - dette er JL 6262. Kinesiske butikker under krisen selger den for omtrent 300 rubler stykket, det vil si. i før-krisetider var prisen ganske overkommelig. Her fant jeg ikke noe annet enn engros i esker. En artikkel annonserte GrandTime sweep-mekanismen i sammenligning med denne JL 6262. For den er skraphastigheten oppgitt til ≤0,05 %, mens den for JL er ≥4 %, og nøyaktigheten er 1-2 sekunder per dag. Jeg lurer på hvor mange prosent av ekteskapet jeg fikk.For arbeidsmekanismer bør driftstiden fra et alkalisk batteri være ca. 8-11 måneder og levetiden til mekanismen bør være ca. 6 år. På en eller annen måte ikke så veldig mye. Jeg tror mange fortsatt har sovjetiske klokker med diskrete urverk hjemme, som har klirret i 30 år.

Når jeg tenkte på bruken av skrotter fra Ikeev-klokker, bestilte jeg uten noen illusjoner en mekanisme fra kineserne for testing som koster mindre enn $ 1 (dette er allerede med levering), men med en lengre stilk under mutteren (du kan slå håndlaget). Og for ikke så lenge siden nådde denne mekanismen meg.

Kvaliteten på plasten er normal. For en slik pris forventet jeg generelt en slags skrekk. Foreslå å bruke alkaliske batterier

Stengeltråd

Plugget en ekte kinesisk mekanisme inn i en IKEE-klokke

Den første overraskelsen - mekanismen ble drevet av et gammelt batteri, som jeg holdt på å kaste. Men her er en litt lengre stilk ikke helt trukket inn under glasset. Når den ble trykket lett på glasset fra utsiden, stoppet sekundviseren. Jeg kom meg ut av posisjonen og satte ikke glasset helt inn i låsene. Og så holder den seg ganske sterk. Så hvis du skal endre mekanismen, sjekk om lengden er nok for deg.
Den andre overraskelsen - nøyaktigheten til denne bevegelsen viste seg å være høyere enn den til mine Casio-armbåndsur!

Hvor du skal begynne. Noen notater fra Bogdan J.

Dette er rent opplevelsen til en amatør som aldri har vært en profesjonell urmaker. Følgelig er alt dette egnet for amatøren. En fagperson er skolen kjær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er det bøker om emnet klokkereparasjon. Last ned og skriv ut. Ok, det er ikke noe Internett - alle vil gjøre det for deg på hvilken som helst internettkafé. Du må ha en bok. Det kan bli dyrt, men vel verdt det. Denne boken er en veiledning for lekmannen som bør kunne forstå i det minste noe fra denne boken. Nesten vårt tilfelle. Jeg har aldri gjort noe sånt – og her var det.

La oss gjøre noen tillegg med endringsforslaget for i dag for de som er festet.

Skrutrekkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruker det. Jeg skjerper det. Når det gjelder kinesiske skrutrekkere - se hvor på gatene klokkebatterier skiftes og batterier og klokkeremmer selges. Eller i de mest vanlige husholdninger. Et sett med skrutrekkere for små jobber.

Du tar en skrutrekker. Hvis det viser seg å være for mykt og bøyer seg når du prøver å skru ut noe, sett et stearinlys ved siden av skrutrekkeren. Du varmer bladet til en skrutrekker og raskt til voks. Dette er herding. Så tar du en liten stein og sliper den langs Pinkin.

Mer kult - i en maskin på en diamantskive. Men det blir senere. Når verktøyet og maskinene dukker opp. Steiner egner seg godt til etterbehandling.

Pinsett (for det første - medisinsk øyepinsett vil gjøre det).

Et alternativ er å bli kjent med en radiobasar (hvis Moskva - det virker Gorbushka - hvor de selger radiokomponenter, radiostasjoner og datadingser) - se boksene der instrumentet selges. Du vil bli sterkt overrasket over overfloden. Gode ​​verktøy er overraskende dyre. Pinsettformer - se Pinkin. Jeg snakker ikke om store klokkebutikker. De vil heller bli slått enn solgt til normalpris. De ønsker ikke å avle frem konkurrenter. Og hvis de gjør det, er prisene rett og slett urealistiske. Passer ikke inn i noen port.

Det er også en radiobasar - Galosha bensin. Vask. Det er mye tørrere enn parafin og white spirit.

Du tar pinner (som kinesisk) - fingerlengde - etter smak. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt inn i enden - det kan være tykkere og tynnere. 0,1 - 0,15 mm. Dette er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbeid.

Selve spissen med ett slag av en hammer (gjennom et slag eller et hardt stykke jern) sprutes på en hard ambolt. Du får en liten slikkepott. Du lager 3-4 av disse med ulik bladstørrelse og ulik ståldiameter. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolter bruker jeg enten en rulle laget av et stort lager eller karbidplater til en dreiebenk - din vei til loppemarkedet eller til venner på verkstedet.

Omtrent på samme måte – de vil komme godt med til å begynne med – stikker med vanlige synåler – mens hendene er skremt og det ikke er noen gode pinsett – for å avsløre detaljene (tannhjul i steiner, skruer osv.) er et hjelpemiddel verktøy.

Kirurgiske klemmer. Forskjellig. Veldig hendig som liten og sterk tang. De kjøpes vanligvis av og til på et loppemarked.

Dental spatler. Det er praktisk å bruke i alle tilfeller som et hjelpeverktøy.

Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blås av støv. Spissen skal være gummi.

Smør. Eller på verkstedet (hvis de ikke slår deg, selv om de vanligvis ser ut som værer og later som om de ikke forstår hva du snakker om i det hele tatt og prøver å få deg av gårde så raskt som mulig). Eller kanskje på en radiobutikk - på samme sted som lodde og syre selges. Olje MN-30, MN-45 eller klokkeolje. Selv om det ikke er kunstflyvning, vil det gå for en start.

Det er bedre å ha det i en mørk tung boks - og solen vil ikke brenne og det er mindre sjanse for at den vil snu.

For å åpne sakene - en stor, ødelagt medisinsk pinsett. Det er klart at dette ikke er kosher – men det er også mulig. Likeså - en gammel skyvelære. Du trenger bare å korrigere kantene på kjevene - slik at de blir mer rektangulære.

Skalpell - åpning av innhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billig, men uten det er det bedre å ikke starte engang. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor det selges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Det er forskjellige styrker. Hvis du har penger, ta to. En er 1,5 ganger, en er den sterkeste som selges - det ser ut til å være opptil 2,5 ganger. De kan selges med et elastisk bånd - du må gjøre dem om for å passe til en hard ramme. Du kan gå og snakke med optikkverkstedet - briller. Kanskje de vil tilby noe som pince-nez. Angående vanlige luper - etter min smak - bruker jeg dem sjelden. Det viste seg å være ekstremt nyttig for å klippe av babyens negler - de var ikke synlige i det hele tatt de første seks månedene, men det var nødvendig å klippe dem av.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den eldste er MBS-1. Det er med et rett bilde - ikke opp ned - som er det vi ser. Det bør koste innenfor $ 50. En veldig nyttig ting. På alle måter. Opp til det punktet at du river skrapet ut av fingeren. Men dette er av og til og over tid. MBS-10 eller OGMZ er brattere - avstanden fra objektet til okularet er større, det er klart at det er dyrere. Men likevel, en vanlig skrutrekker passer ikke under MBS-10 - den må forkortes. Selv om på nettstedet til Lytkarinsky-anlegget - produsenten av MBS-10, er det en lenke at de selger linser for MBS-10 med en avstand til objektet - ca 19 cm. Dette kan være en god løsning hvis vi fikk MBS- 10. Alt mellom MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen endres av deg selv. Du tar det som er billigere. Det er nærmere loppemarkedet. Det eneste er at det er ønskelig at det er en illuminator (transformator + lyspære).

Alt som er lenger fra instrumentet - bare etter evisceration i 4-5 timer.

Hvor kan du få tak i en klokke - lag deg en mote å være på et loppemarked - alt flyter der. Ofte selger de rett og slett mekanismer der. For eksempel:

Når du varmer opp litt - etter å ha kjøpt et kikkertmikroskop - er det også en radiobasar, butikker med verktøy - de selger vanligvis ultralydrensere. Men her er også spørsmålet – er det nødvendig. 50 år før det brukte de dem ikke - de tok et bad og vasket delene med en børste i bensin. Du kan gjøre det, men vekten er ikke dårlig. Bør koste i området $ 50-80. Denaturert alkohol og Galosha-bensin ble helt i en ultralyd på 30 watt. Jobber. Blinker ikke. Vasker seg som et beist, men likevel, noen ganger må du rive av noe med en tannpirker. På basaren sier de at 30-watts vasker - uforgjengelige - fungerer uten problemer og det er ingen retur på grunn av ekteskap. Hvis modellen er den samme som på figuren - hva skal gjøres etter kjøp - demonter helt (det kan være fuktighet inne, en av indikatorene er stilige klikk når du arbeider mot en bakgrunn med jevn lyd), klem metalltanken ut av saken og sett den tilbake på Auto Sealant (hvit, vår, ikke på gjennomsiktig silikon). Rørleggerarbeid fungerer ikke - det er sterkt etsende.En av indikatorene på rørleggerarbeid er en sterk eddiklukt.

Ja, jeg glemte, et loppemarked - se etter petriskåler - eller kanskje på et apotek eller i et laboratorium på et sykehus. Men du er ikke deres klient - det er et dyrt loppemarked - det er nettopp dette. Disse er flate runde glass- eller lave skuffer i plast - for detaljer. De er billige. Ta 5 stk for dagens demonteringsarbeid. Jeg liker glass mer - de er tyngre, roter mindre på bordet.

Så, for enkelhets skyld, på kontorene som lager visittkort, kan du noen ganger rulle sammen og kjøpe esker for visittkort. Engros vil koste innen $ 0,30 stk. Gjennomsiktige er også en veldig praktisk ting - men dette er for lengre oppbevaring.

Silisiumkrem. Små vesker som legges i nye moteriktige sko, utstyr, datakomponenter. Absorberer vann. Den må tørkes enten i mikrobølgeovn eller ved god temperatur - i elektrisk ovn. Gass passerer ikke - når gassen brenner frigjøres vann. Etter tørking legges posen i en boks der småverktøy og reservedeler oppbevares i lang tid slik at de ikke ruster.

Radiobasar. Snap-on-poser - de selges i hundrevis. Størrelse 4 X 6 cm Plasser klokker og småting. De er vanligvis pakket med små biter som selges i basaren.

Til å begynne med kan armbåndsuret legges ned på kvernnettet under demontering. Så vil du selv bestemme hva du trenger og hvordan det er mer praktisk for deg. Stativet kan bearbeides av messing. Bør være tung nok.

Ta en spole fra en hvilken som helst gammel starter fra elektrikere - prøv å be om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du fester ledningene - avmagnetisatoren er klar. Slå på bare en kort stund - det blir varmt.

Om et nytt instrument. Det er ikke alltid verdt pengene. Tenk hvordan du kommer deg ut med det du har. Det trengs hvis du lever av dette og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremst. Regn ut kostnadene slik: Jeg sluttet å røyke (og drikke) og alle besparelsene er på verktøyet. I dette tilfellet er det virkelig en hobby og et nyttig tidsfordriv.

Nå har brattheten gått. Maskin.

Alternativ 2. Høyhastighetsbil. 10 000 omdreininger. Vi sliper med en diamantfil. Det kan godt være det. Det er ørner som har gjort noe på denne måten. Men for meg - dette er ikke veldig riktig. Hvis skjerpe, så skjerp.

Tatt i betraktning ovenstående - hvis du ikke skjerper aksene hvordan du steker paier - så for en ikke-profesjonell urmaker-dreier, ville det være mer hensiktsmessig å ta en liten presisjon universalmaskin. Jeg vil si at 20% av arbeidet er akseldreiing (eller enda mindre), 80% er dreiing av skruer og karosserideler, diverse sekundærfresearbeid.

Eksempler jeg vil nevne følgende:

Hylsespenne, native spennhylser. På toppen er et fresehjørne. En del av kaliperen festes til den og vi får en "freser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inkludert et fresefeste eller FF-230 overfres. Søk på Der har de til og med en prisliste i elektroverktøyseksjonen - det vil si at de virkelig gjør det.

Angående den gamle MD-65. Akser 0,1 skjerpes. Treffer ikke. Eventuelle ytterligere avklaringer er overflødige.

Nå til neste emne. Greit. Vi har en maskin. Vel kva.Vi har en type datamaskin i form av prosessor, skjerm og tastatur. Men alt dette lokomotivet trenger også programvare. Windows-2000 eller Windows-XP og for tøffe paprika vil Linux gjøre. Så moroa begynner. Programvare koster ofte mer enn maskinvare. Det er den samme historien med verktøymaskiner. Vi trenger inventar og tilleggsverktøy. Jeg tror at et omtrentlig sett med ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre enn maskinen koster. Vi snakker nå om dreiing + fresing. Jeg endte opp med MD-65 med fresevinkelplate - en fres er klemt fast i maskinchucken, og støtten snus som et fresebord, kun en vertikal en + fresestikk. Pilene på den er frest. Skjær også sporene i skruene.

- fortenner - minst hundre. Passer godt i gamle skolekasser i tre.

For presise slipte fortenner går gamle bokser fra under bestemors sølvskjeer veldig bra - fortenner er dyrere enn skjeer, de går ikke i stykker.

- spennhylser og spennhylse. Jeg har 2 sett - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andre settet er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er tydelig at det trengs ulike vedlegg for dem. Ofte må du gjøre festene selv.

- senterdetektorer - 0,01. Uten den er det rett og slett ingenting å gjøre på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uten ord. Vi har allerede snakket om dette ovenfor.

- 4-kjeft chuck. Med delt kjevefrigjøring.

- sliper - slip kutterne grovt

- diamanthjul - slipe kuttere nøyaktig

- roterende skrustikke (horisontalt roterende system) - bore hull på nøyaktig spesifiserte steder. Skru hull i kanten på baksiden av den gjennomsiktige dekselet. Den er håndboret. Det kan sees at skruene hopper.

- delehode. Eller med skiver eller vernier. Kuttegir. Eller i det minste lage en firkant.

– Jeg snakker ikke om kuttere. Og ende og for gir. Tykkelsen på skivekutterne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen på "Neva"-bladet.

- måleverktøyet er for grovarbeid

- og for presise - kun optikk

- da må du se på hva som trengs allerede for arbeidet som utføres. Du må gjøre mye selv. Å finne på mye. Svært ofte, for fremstilling av en del, tar det mer tid å lage en klemme for å klemme denne delen inn i maskinen.

Folie trimming - lage en "disk" pil. Materialer for hånden.

Nå er samtalen hvor og hvordan alt dette skal organiseres. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på hodet til familien – familien skal vite at den er din – og uansett hva du gjør der – de har ingen inngang der. Og det er ingenting å hyle over støyen fra verkstedet. Kommentarene deres er upassende (å, det er skittent, å, det stinker av bensin).

En type jeg så en tysk maskin - typen til skolen vår. Mer presist, bare før krigen. Han monterte den under kjøkkenbordet. I midten av bordet er en hylle med en maskin på. Bordets øverste bord hever seg - som i gamle skolepulter. Han senket brettet, la duken på plass og smuldre løken med pølsen. Likevel blir det ingen store dreiearbeider hjemme - alt er en slags liten bit.

Hvis vi snakker om et stort verksted eller et mer seriøst yrke i restaureringsvirksomheten for sjelen, må du i tillegg til den lille maskinen se mot en større maskin - en skole (jeg vil ikke nevne den type - det er mange forskjellige), en horisontal fresing NGF-110 og en muffelovn - dette er for mer grovt arbeid og produksjon av enheter. Det er tydelig at alt dette også trenger en tilhenger av enheter og verktøy. Bilde av kjelleren på landet.

Hvis du kan bestille eller kjøpe et sted, se mot rullene. De kan være ganske dyre. Noen ganger hjelper de mye. Spesielt ved produksjon av nye deler, piler og shims for dreiebenk.

Som en konklusjon, la oss si det slik - denne prosessen er uendelig. I en fornuftig bok om valg av klokkedreiebenk sto det en god idé, helt anvendelig i vårt tilfelle - vi er alle dødelige. Alle disse verktøyene er bare av interesse for oss. Personlig. Det er ingen grunn til å forvente at noen etter oss vil fortsette med ild i øynene det vi har begynt på. Hele instrumentet må kjøpes på bakgrunn av at etter oss dør våre takknemlige etterkommere av alt dette søppelet og raskere. De kan også kastes i søpla. De trenger et sted for en geranium! Vi må sørge for at de kan få mer for det, sakte og trygt til alle disse tallrike slektninger og etterkommere, det er nødvendig å forklare at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være mulig å tjene noe. Og følgelig, hvis du allerede kjøper, så kjøp et flytende instrument, som vil ha en pris selv om 50 år. Dette er på den ene siden. På den annen side jobber vi alle nå. Vi tjener noe. Dette er akkurat det rette tidspunktet for å forberede deg selv en rekke aktiviteter for en tid da inntektene våre vil avta, det vil si pensjonisttilværelsen. Lykke til.