DIY Honda manuell girreparasjon

Vi vil ikke demontere enheten til den manuelle girkassen i detalj: vi snakker allerede om det fortalte... La oss imidlertid gå over toppen - for å forstå prosessene som påvirker reparasjonen vår.

Og globalt sett er girkassen nødvendig for å overføre dreiemoment og kraft fra motoren i et variabelt turtallsområde. For å endre det området, brukes par med gir med forskjellige girforhold - takket være dem vil disse halvannet tusen omdreiningene "gå til" flere titalls omdreininger av drivhjulene med en samtidig økning i dreiemoment. Prinsippet ligner på en sykkel: vi satte av gårde på et lite tannhjul, akselererte til 40 km/t - og byttet til neste girpar med lavere girforhold for å gå raskere. Det kan være 4 eller 5 slike skift - moderne manuelle girkasser er som regel fem- eller sekstrinns.

Overføringen av dreiemoment til girkassen skjer direkte ved at disse girene griper inn. Tannhjulene er plassert på akslene - det er to-akslede og tre-akslede bokser. De førstnevnte har en primær (drivende) og en sekundær (drevet) aksel, mens sistnevnte overfører dreiemoment fra primærakselen til den sekundære gjennom en ekstra mellomaksel. Tannhjulene som er plassert på akslingene er i konstant inngrep, men alle parene, bortsett fra den som er valgt til å fungere i et bestemt øyeblikk, roterer fritt. For å velge et par - det vil si å koble inn et bestemt gir ved å stivt koble giret og den drevne akselen - de kom opp med en spesiell clutch og kalte det en synkronisator - vi vil snakke mer om utformingen og problemene med synkronisatorer i det neste artikkel. Ved å svinge girspaken fra kupeen kobler du et eller annet gir til den drevne akselen gjennom inngrepsgaflene og synkronisatorene og overfører til slutt dreiemomentet fra motoren til den (og dermed til hjulene).

Når vi snakker om en ny (eller lite ny) bil, er girkassen ofte ute av veien. Hvis du ikke tar hensyn til de "spesielt utmerkede" sjekkpunktene, som vil bli diskutert nedenfor, oftest ganske enkelt.

Generelt kan alt svikte og slites i girkassen – og å fikse det kan som kjent være svært dyrt og vanskelig. Samtidig er den manuelle girkassen mye mer "hemmelighetsfull" enn motoren: noen ganger er det mulig å finne ut om et alvorlig sammenbrudd først etter å ha åpnet den. Når du kjører og gir gir, må du derfor alltid lytte til alle lyder som kommer fra girkassesiden – og besøke tjenesten når du først frykter.

Etter å ha ekskludert clutchen fra diagnoselisten (vi vil også fortelle deg om det separat), kan du bare høre knirking eller banking ut av esken, men du kan bare se spaken som tilfeldig går tilbake fra driftsposisjonen til nøytral (i andre ord, "overføringen flyr ut"). Sistnevnte er vanligvis forbundet med løse låser eller problemer med synkronisatoren. I det første tilfellet er det slitasje på synkronisatorene, overdreven slitasje på aksellagrene eller brudd på girtennene. Og det handler om gir vi skal snakke om i dag.

De har flere potensielle problemer: overdreven tannslitasje, avskakkede eller ødelagte tenner, slitasje på nålelagrene til tannhjulene, eller slitasje på låseringene som kan flytte girbøssingene. Generelt er flisdannelse eller skade på tenner en ganske sjelden forekomst, siden de beregnes med en stor sikkerhetsmargin. Men det hender også at kassen rett og slett blir overbelastet, mens clutchen ikke sklir – og tennene holder ikke.

Dette kan også skje når girkassen overopphetes - for eksempel på grunn av feil valgt girolje eller på grunn av lavt nivå. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot MCP om vinteren, i alvorlig frost.Oljen i veivhuset blir til noe som ligner honning, så du bør ikke begynne å bevege deg med en gang - det er lurt å stå litt og vente til oljen varmes opp i det minste litt. Du kan føle og forstå dette ved lettere å flytte spaken fra posisjon til posisjon.

Et visuelt hjelpemiddel Spesielt for dette materialet ga PacPac oss en FischerTechnik-konstruktør, som skjematisk viser prinsippet om driften av en manuell girkasse, og vi til og med.

Tilbake til MCP-diagnostikken, la oss huske lydene som kommer fra den. Den bankende eller knasende lyden kan enten være konstant eller kun forekomme ved girskift. I det første tilfellet betyr dette mest sannsynlig en global katastrofe - girene er ødelagt eller aksellagrene har kommet til en slutt. Dette er sjeldent, men det skjer. Hvis bankingen bare høres når du bytter, er det en mulighet for at dette enten er slitasje på synkronisatorene eller de beryktede aksellagrene.

Du kan prøve å finne ut på farten ved å skifte girkassen til neste gir med dobbel clutchfrigjøring: ved å klemme på clutchen, flytt spaken til nøytral, slipp clutchen, klem den igjen og, skru på neste gir, slipp den . Hvis bankingen forsvinner under denne "dansen", er det stor sannsynlighet for overdreven slitasje på synkronisatoren.

Så, i dag på "operasjonsbordet" er en manuell girkasse 02J produsert av Volkswagen-konsernet, som ble installert på Skoda Octavia. Ifølge eieren var det eneste problemet en form for banking ved kjøring i første gir. Banken irriterte meg, så boksen ble hentet inn for «behandling».

Boksen ble brakt separat fra bilen, vår herre tappet ikke oljen, og så derfor ikke tilstanden. Etter å ha klargjort verktøyene og, etter beste evne, renset MCP-huset fra skitt, støv og andre fremmedlegemer, fortsatte vi med demontering.

Etter å ha skrudd ut monteringsboltene, fjernet vi bakdekselet på girkassehuset, under hvilket girene til det femte giret er plassert. Arbeidslederen ga samtidig den første vurderingen av oljetilstanden. Denne vurderingen kom til uttrykk i en rynket grimase, som ga eieren den første grunnen til å bli begeistret.

Hva kan gjøres med overføringskassen.

Du kan endre støttelagrene til akslene, for dette må du flytte låseringen fra hverandre og arbeide forsiktig med hoder med store diametre og en hammer.

Tomgangsgiret ZX er også festet der. Det er også en hjelpeaksel med gir og redusert friksjonsclutch. Den brukes når velgeren er i "1" - du vil legge merke til at bare i denne posisjonen i første gir er det motorbremsing.
Generelt kan den demonteres - bare klem akselen inne i boksen, og flytt giret, lagrene og friksjonsclutchen til siden. Det er ikke nødvendig å skru av mutteren (det er en). Vask alt, bytt ut oljetetningene på akselen, demonter og vask friksjonsclutchen, bytt gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, siden reparasjonssettet hadde stålskiver og gummibånd til denne akselen. Men generelt kan du la det være. Når du monterer igjen, i henhold til manualen, må du sette på en ny ATP-styrehette (selv om den gamle var som ingenting).

På kabeldrevne bokser kan du endre den lille akseltetningen til den samme kabelen. Skift oljetetningen til høyre indre CV-ledd.
Det er det, hovedhulrommet til boksen har åpnet seg.

Fjern reversgirbøssingen, nålelageret og ZX-giret fra utgående aksel. Skru løs bolten fra ZX girgaffelen, fjern gaffelen sammen med velgerringen. Trekk nå ut begge akselsamlingene sammen.

Videre fjernes differensialen ved montering

Skift tetningene til venstre indre CV-ledd, inngående aksel i omformerhuset.
Vær forsiktig når du fjerner oljetetninger! Ikke skade saken, den er aluminium, lett rynket og riper. Grove riper kan tørkes av med #600 sandpapir dynket i ATF i en halvtime. Smør nye oljetetninger med ATF. Jeg brukte en hammer under installasjonen - banking forsiktig på oljetetningen i en sirkel, det mest kjedelige er å sette inn de første millimeterne med hele sirkelen.
Det er også en kontrollaksel oljetetning (som overfører modusbytte fra velgerkabelen til den manuelle ventilen i boksen). Denne oljetetningen kan skiftes uten problemer.

Fjern filteret (det kan i prinsippet og umiddelbart fjernes etter hvert som dekselet ble åpnet
Det ser ut som det er rent, men det var verdt å vaske det som skitt som fra en støvel ...
Jeg skal ikke kjøpe en ny, jeg vasket meg helt, og bak veggene også.
Slått på bunnen av lommelykten for klaring

generelt er det mange som anbefaler å bytte den, hadde det vært skitt i søpla på den så hadde jeg nok gjort det!
Inspiserer akselen

de skulle ikke påvirke arbeidet, men hvor kom sånt dritt fra?Jeg så på bildene som reparerte hvordan - samme skurken ... vel, de ser ikke ut som fabrikken!
Deretter ser vi oljetetningene på akselen

Og se hvor de går
fortsettes i det følgende.

Hva kan gjøres med overføringskassen.

Du kan endre støttelagrene til akslene, for dette må du flytte låseringen fra hverandre og arbeide forsiktig med hoder med store diametre og en hammer.

Tomgangsgiret ZX er også festet der. Det er også en hjelpeaksel med gir og redusert friksjonsclutch. Den brukes når velgeren er i "1" - du vil legge merke til at bare i denne posisjonen i første gir er det motorbremsing.
Generelt kan den demonteres - bare klem akselen inne i boksen, og flytt giret, lagrene og friksjonsclutchen til siden. Det er ikke nødvendig å skru av mutteren (det er en). Vask alt, bytt ut oljetetningene på akselen, demonter og vask friksjonsclutchen, bytt gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, siden reparasjonssettet hadde stålskiver og gummibånd til denne akselen. Men generelt kan du la det være. Når du monterer igjen, i henhold til manualen, må du sette på en ny ATP-styrehette (selv om den gamle var som ingenting).

På kabeldrevne bokser kan du endre den lille akseltetningen til den samme kabelen. Skift oljetetningen til høyre indre CV-ledd.
Det er det, hovedhulrommet til boksen har åpnet seg.

Furious Honda Club

adili | 27. september 2014

montering i omvendt rekkefølge. Vanskeligheter med å sette inn akslene med gaflene tilbake. det er et triks - han sammenlignet skaftene slik de skulle stå, bandt dem med gaffatape til hverandre at de var en helhet. holde gaflene (det er tre av dem) og det viktigste er å komme inn i tverrsnittsgaffelen til prøven. Jeg måtte varme opp saken med en varmeovn slik at den satte seg lett ned.

Jeg glemte nesten å rengjøre, avfette og påføre en ny fugemasse.

etterord. B-serien er litt lettere å analysere

Alex | 29. september 2014

Faen du er hendig. Respekt og respekt

Tusen takk for fotoreportasjen.

Hvor lang tid tok det å demontere girkassen, hvor mye tok det å montere? Brukte du noen manualer i dette tilfellet?

Og et slikt spørsmål, jeg kikket på manualene, så ikke om det var en pakning i esken mellom delene av saken. Eller går alt på tetningsmassen?

adili | 29. september 2014

Alex | 30. september 2014

Skjønner, takk for informasjonen. Jeg håper virkelig at denne bildeanmeldelsen og instruksjonene for den vil være nyttig for medlemmer av forumet, og bare for forumbesøkende.

Neste sesong planlegger jeg å åpne boksen min. Og så kommer ikke alltid den bakerste inn første gang, det føles som om jeg ikke trykker på clutchen. Jeg synder på synkronisatorer. Men bare obduksjonen vil vise

Forrige eiers bil sto i garasjen i nesten ett år. Tetninger tørr (ikke bare bokser), olje lekket. Da jeg kjøpte den, var det et knapt merkbart rasling fra esken, hendene mine nådde ikke, så gjorde de det, men sent - til slutt gikk det litt mindre enn et år og den manuelle girkassen flommet til og med over nivået , ga allerede ut en "pulserende hyl-sliping", bilen mistet merkbart trekkraft, tomgangshastigheten ble lavere.

clutchpedal til gulvet - stillhet
clutchpedalen sluppet - rasling, brum

1. reparasjon ca h/v et halvt år.
Jeg forsto ikke spørsmålet ordentlig. Mesterne rådet til å begynne med å bytte ut clutchen og oljetetningene:

HONDA 91205PX5005. 379,00 RUB
HONDA 91206PX5005. 275,00 RUB
NOK 91214PAAA01. 486,00 RUB OLJETENING, bakre veivaksel (for firmaet)
EXEDY HCK2030. RUB 5 437,00 Clutch klump / ct [224 mm]
KOYO 60022RUCM. 167,00 gni. Lager Honda 91006634008
Jobb. RUB 6100,00

om KOYO 60022RUCM: uten å virkelig forstå det, kjøpte jeg det som et lager for inngangsakselen, etter min mening ble det kalt det i katalogene. Et sted leste jeg et glimt, visstnok bare for å skifte, den er rett bak svinghjulet og kan lage støy, inkl. på grunn av han

Mesteren fant ingen peiling
Kort sagt, etter å ha sprengt hjernen min innså jeg at det er 2 typer svinghjul, det ene med et innpresset lager, det andre uten (se vedlagte fil "00a.doc"). Dessuten er hensikten med dette lageret innhyllet i mystikk ! Inngangsakselen når den ikke og har dessuten en større diameter. På et eller annet forum om dette emnet var det en tvist, sannheten, som alltid, forble i midten.
Vi fant det ut - jeg hadde et svinghjul uten peiling, clutchen og oljetetningene ble skiftet, støyen forble. Litt senere fylte jeg opp slurryen over nivået, forresten, jeg glemte å endre den under denne reparasjonen - det så ut til å være litt bedre.

Det er nå klart at problemet er i boks. Igjen nådde ikke hendene på lenge, gradvis gikk den manuelle girkassen i gir.

For ikke å gjette mer, bestemte jeg meg for å bytte trykklagrene på begge akslene. Lyden fra den manuelle girkassen var slik at jeg parallelt lette etter bokser for analyse. Som det mest ekstreme alternativet - evroavto.rf - 12t.r. Og se hvor mye den nye koster)

2. reparasjon omtrent et halvt år etter 1.:

HONDA 91002PG1018 BRG, BALL 28X68X18. 1475 rbl
HONDA 91102PG2008 KULELAGERE. 1164 RUB
HONDA 91003PG2008 LAGER. 1206 RUB
HONDA 91004PX5008 LAGERE GIRKASSE. 1622 RUB
HONDA 91216PH8003 OLJETETNING. 336 r
HONDA 91103P6J004 LAGER. 1467 RUB
HONDA 087989031 MTF-II * 3L. 1403 RUB
Jobb. ... 10 500 RUB

Jeg ønsket å ta mer, men det var mange avslag og ventet ikke:

HONDA 90202PH8000 METALLMUTTER. 331 r Aksellåsemutter - ikke overflødig!
HONDA 21103PX5010 DEKK PLAST. 191 r Jeg vet ikke hvorfor, men jeg ville ta

Resultat: helt stille drift av sjekkpunktet, cravings tilbake til knappen trekkspill, og en sunn søvn til meg!
Ett lager var i søpla, resten nærmet seg det.
Mesterprøve! Om et år vil jeg melde meg av hvordan det fungerer

i fig. 05.07.08 bemerket at han endret seg.
låsemutter nr. 11 i fig. 07
Legg også merke til at oljetetningsring nr. 11 i fig. 08 er tegnet i en mye større størrelse enn den kom med samme nummer. Det forvirret meg, men alt fungerte bra.

Årsaken til å analysere den manuelle girkassen: tilbakeslag av interne granater i differensialen.

Jeg vil ikke skrive mye av en boks, men jeg vil skrive i et nøtteskall: bilder vil bli lagt til over tid, elementer vil bli redigert mer detaljert.

1) løsne navmutrene
2) løsne hjulmutrene
3) jekk bilen
4) fjern hjulene, sett brett under tersklene osv., fjern jekken
5) skru av kulemutrene med en 19 skiftenøkkel
6) vi slår ned ballen fra den nedre spaken med et skarpt slag av en hammer (helst med en liten slegge), det anbefales å trykke spaken ovenfra med en lirkestang

7) skru av navmutrene til enden og fjern det ytre CV-leddet fra knyttneven
8) gå inn i gropen med festet, sett inn festet mellom glasset på den indre granaten og boksen, og klikk ut hele stasjonen.

9) fjern starteren med en 14 skiftenøkkel, den øvre bolten (kort) kan enkelt og enkelt skrus ut, og for den nedre (lange) bolten er en liten knott 10 cm lang ønskelig.

10) med et hode på 17, skru løs alle boltene som fester boksen til motoren, det forårsaker ikke problemer, igjen, helst en lang "L" -formet knott, legg et annet rør på den.
11) skru av alle 3 puter i boksen.
11.5) for å gjøre det lettere å fjerne boksen, kan du fjerne underarmen med en sabel

12) vi klatrer inn i hullet, drar korobasene mot høyre hjul og tar den ut.

13) med en nøkkel 2, skru av clutchgaffelbolten, og ta ut stammen, slipp fjæren.

14) med et 12 hode, skru løs alle boltene som fester boksen til 2 kasser.

15) på toppen av kroppen er det en plugg med en 4-sidig skiftenøkkel, vi skru den av og ser lageret og holderringen, vi løsner ringen med en spesiell tang og fjerner en del av kroppen, og vi ser dette .

16) fjern reversgaffelen, på 2 bolter med 10, og giret med akselen

her er festepunktet for gaffelen med 2 bolter med 10

17) for å fjerne gaflene med aksler og gir, skrudde jeg løs girvelgerstangbolten (i en sirkel), og pluggen på siden av kroppen (pilen er vist) og tok ut alt sammen med akslene, gir og gafler

18) ta ut differensialen

For informasjon, på denne boksen L3-lagre til drivenheter Ntn 6207c, D intern = 35 mm, oljetetninger gå til boksen

Venstre 91205-PL3-A01 eller 91205-PL3-A02 dimensjoner 35X56X8
Høyre 91206-PL3-A01 eller 91206-PL3-A02 dimensjoner 35X62X8

Spørsmålet er egentlig om differensialen skal spille slik eller ikke.

Lagt til av (08.07.2013, 20:03)
———————————————
Alle lagre, og spesielt synkroniseringene som nye, ble demontert kun på grunn av tilbakeslaget i differensialen. Hvem vet om differensialen er justerbar? Er det girene til differensialen eller er det bare et nytt du trenger?

En automatisk girkasse er den dyreste delen av en bil å reparere, og det er derfor, når de første tegnene på et problem vises, er det nødvendig å umiddelbart eliminere defekten. Hvis dette ikke gjøres i tide, kan det i fremtiden bli mer alvorlige problemer. Og hvis du kontakter en spesialisert tjeneste, kan reparasjoner der være svært dyre. Bilister, etter å ha studert reservedelsmarkedet, kommer til en konklusjon - at å gjøre det selv er en ganske god idé, siden du kan spare mye.

Vi har utarbeidet denne artikkelen spesielt for de som aldri har støtt på problemer i girkassen, samt hvis du planlegger å reparere den på egen hånd. Vi vil fortelle deg i detalj, ved hjelp av et eksempel, hvordan du reparerer en automatisk girkasse srv rd1 med egne hender. Vi vil også dele interessant kunnskap med deg, i fremtiden vil de hjelpe deg med å forlenge bilens levetid.

I det 21. århundre er absolutt alle biler som beveger seg på motorveier forsikret, i tilfelle feil kan de fleste kostnadene dekkes. Men forsikringen spesifiserer også betingelsene for at reparasjon og vedlikehold kun kan utføres i spesielle bilverksteder. Ellers, hvis reparasjonene plutselig ble utført andre steder eller på egen hånd, vil alle garantier gå tapt.

Og hvis du fortsatt bestemmer deg for å gjøre reparasjonen selv, bør du være klar over at hvis noen deler av bilen demonteres, vil ingen betale deg skaden på den.

Det er strengt forbudt å flytte bilen ved tauing, spesielt hvis det er overflødig olje i kassen. Ikke glem å skifte olje i bilen - det anbefales å gjøre dette hver 20.000 kilometer. Dette er selvfølgelig en individuell indikator og den avhenger av mange andre faktorer, men den må definitivt endres oftere enn en gang i året. For mye olje i boksen er heller ikke bra, fordi det vil begynne å skumme og vil ikke lede varmen godt fra giret. Derfor er det lurt å sjekke oljen når du spesielt skal på langtur.

Hele prosessen foregår i henhold til følgende plan:

Fjerning av esken fra kassen.

Nytt komplett sett med reservedeler.

Strukturen til alle ACKP er den samme, og derfor vil den ikke by på vanskeligheter. Forskjellene er bare i overføringskontrollenheten, den kan enten være elektronisk eller hydraulisk. Og derfor vil reparasjonsprosessen ha mindre forskjeller.

Mest av alle overføringsproblemer oppstår fra feil bruk av kjøretøyet. Nå vil vi dele med deg hovedfaktorene som ytterligere fører til forstyrrelse av hele overføringen:

Utilstrekkelig eller for høyt oljenivå, på grunn av dette slites girene raskt og rykk og havari kan oppstå ved skifting;

Tauing, vi har allerede snakket om dette, og du må huske at du ikke bør taue bilen;

Kraftig bremsing og akselerasjon fører også til rask slitasje på deler;

Girknappen sitter fast - finn ut mer om hvordan automatgiret repareres

Det er tilrådelig å oppdage uregelmessigheter i driften av girkassen i de aller første stadiene, slik at du ikke trenger å gå helt gjennom girkassen og bli veldig bortkastet. Det er mange tegn på problemer i esken, men vi vil fortelle deg de vanligste:

Karakteristiske lyder ved girskift, det kan også være en fremmed lukt;

Hvis giret ikke kobles inn i det hele tatt, er dette et tegn på en alvorlig funksjonsfeil, og nødreparasjoner må utføres;

Du bør alltid sjekke overflaten under bilen for flekker.Hvis de blir funnet, indikerer dette en lekkasje, og dette problemet må løses.

Reparasjon av denne bilen kan gjøres både av spesialister og for hånd. Som med alle biler, for å demontere boksen, må du fjerne den. For å gjøre dette må du koble fra underrammen, demontere de nedre stabilisatorene. Reparasjonsprosessen består i å demontere boksen, identifisere problemer og eliminere dem, og deretter gjøres alt dette arbeidet i motsatt rekkefølge. Ikke glem å sjekke driften av momentomformeren og hele enhetens integritet. For deler kan slites der ute, og dette er ikke bra.

Deretter bør du sjekke tilstanden til friksjonsseksjonene, de kan svikte veldig ofte, hovedsakelig på grunn av plutselig bremsing. Etter at alle trinnene er fullført, må du montere boksen tilbake i bilen. Først av alt, alle vedleggene, og deretter momentomformeren, og til slutt fikser du overføringsboksen. Det skal bemerkes at slikt arbeid uten feil krever minst minimal kunnskap om bilens struktur. Du kan reparere en Honda CR-V-bil med egne hender, men fortsatt er det slike tilfeller at du må kontakte fagfolk på bensinstasjonen.

Boksen er en svært kompleks mekanisme som må passes på, ellers kan det føre til negative konsekvenser. Hvis du tar vare på bilen riktig, kan det hende at boksreparasjonen ikke er nødvendig selv etter 250 tusen kilometer. Prøv derfor å kjøre riktig og ikke voldta bilen din. Et eksempel på god servicevennlighet er japanske biler fra 1980-tallet. Noen av dem har allerede tilbakelagt rundt en million tusen kilometer. Ikke glem bilen din, så vil den tjene deg i mange år uten store reparasjoner.

Vi håper at artikkelen vår var nyttig for deg, og du var i stand til å finne ut hvordan du kan reparere den automatiske girkassen "Honda" SRV RD-1 med egne hender. Du bør ikke vente på det mest forferdelige signalet fra bilen din slik at du ikke trenger å endre det. Vær oppmerksom selv på små skilt, og da vil bilen takke deg med lang levetid. Vi ønsker deg all suksess!

Noen av bilene er utstyrt med manuell, fem-trinns girkasse, kombinert med hovedgir og differensial i felles veivhus. Den består av to deler - girkassehuset og clutchhuset. Skjøten til veivhusene er forseglet med en bensin-oljebestandig tetningsmasse. Dreiemomentet overføres til forhjulene ved drev med ledd med konstant hastighet. Et hull er laget i den nedre delen av girkassehuset, hvor en overføringskasse er installert, som overfører dreiemoment gjennom kardantransmisjonen til bakakselen. Forbindelsen mellom overføringskassen og girkassen er forseglet med en O-ring av gummi.

Girkassehuset er fylt med 2,1 liter girolje, som ikke krever regelmessig utskifting under kjøretøyets drift.

Girskiftedrevet er laget på to fleksible stenger. Dette eliminerer overføring av vibrasjoner til girspaken.

I en garasje med visningsgrøft er det mulig å skifte ut forhjulsdrevne oljetetninger, overføringshusets O-ring og reparasjonen av girskiftdrevet. For å reparere girkassen knyttet til demonteringen, er det nødvendig å henge ut kraftenheten eller fjerne den som en montering. Derfor bør slikt arbeid utføres i et spesialisert verksted med nødvendig utstyr.

For å fullføre arbeidet trenger du en visningsgrøft eller overgang.

Rekkefølge av utførelse
1. Vi installerer bilen på en visningsgrøft eller overgang.

2. Vi inspiserer girkassen fra alle sider, forsikrer oss om at det ikke er oljelekkasjer ved leddene til veivhusene og fra under hullpluggene, samt gjennom oljetetningene til forhjulsdriftene.

Oljelekkasje gjennom girkassens inngangsakseltetning kan bestemmes av lekkasjen mellom clutchhuset og veivhusdekselet. Det må tas i betraktning at de samme dryppene vil føre til slitasje på veivakselens bakre oljetetning, men som regel er hele den ytre overflaten av veivhusdekselet dekket med olje.

Hvis det oppdages lekkasjer, er det nødvendig å kontrollere oljenivået i girkassehuset. I en boks som drives med lavt oljenivå i veivhuset, oppstår det intensiv slitasje på deler, noe som reduserer levetiden.

3. Bruk en 17 mm skiftenøkkel til å skru av kontrollhullpluggen.

4. Fjern pluggen fra hullet og fjern O-ringen.
5. Kontroller oljenivået i girkassehuset gjennom hullet, som skal være i nedre kant av kontrollhullet.

Hvis nivået er under normalt, er det nødvendig å fylle på girolje til girkassehuset.

6. Vi sørger for at clutchen er i god stand, om nødvendig eliminerer vi de oppdagede feilene.
7. Ved å trykke på clutchpedalen og i sin tur bytte gir forover, kontroller klarheten av inn- og utkoblingen.

Hvis girskifting krever innsats eller girene ikke skifter, er det nødvendig å koble stengene fra girkassen og sørge for at drivelementene er i god stand, sjekk tilstanden til beskyttelsesdekslene til stengene. Bytt trekkstenger om nødvendig. Hvis girgiret fungerer som det skal, er sannsynligvis girmekanismen i selve girkassen defekt.

8. Sett girspaken i nøytral og start motoren. Etter å ha trykket på clutchpedalen flere ganger, lytter vi til lyden av girkasselagrene. Den vises når clutchpedalen slippes og forsvinner når den trykkes ned. Høy lagerstøy indikerer lagerslitasje.
9. Kontroll av driften av overføringen i bevegelse. For å gjøre dette, flytter vi først med akselerasjon og deretter med retardasjon, bytter vi gir opp og deretter ned. Vi sjekker klarheten ved å slå av og på gir mens du kjører, driften av synkronisatorer. Vi er overbevist om fraværet av knasing, banking og andre fremmede lyder under driften av boksen, så vel som i fravær av spontan utkobling av gir når lasten endres.

Vanskeligheter med å skifte gir under kjøring kan være forårsaket av defekte synkronisatorer. Overdreven støy under drift av girkassen kan indikere slitte lagre eller gir. Eliminering av slike funksjonsfeil er forbundet med behovet for å fjerne og demontere girkassen. Derfor bør slikt arbeid utføres i et spesialisert teknisk senter.

Reparasjon av girkassen (girkassen) Honda Civic kan være større eller delvis. Reparasjon av boksen (manuell girkasse) til Honda Civic bør kun gjøres etter første diagnostikk hos en bilservice. Svært ofte viser en tredjeparts oppfatning om at boksen må repareres å være feil. Det kan også være forårsaket av clutchen, svinghjulet og girvelgeren.

Vi tilbyr to alternativer for å reparere en girkasse (manuell girkasse):

Delvis (lokal) reparasjon av Honda Civic girkasse - vi fjerner esken, demonterer den, vasker og defekterer. Feilsøking av en boks bestemmer årsaken til feilen, noe som indikerer en spesifikk funksjonsfeil. En liste over reservedeler for denne feilen er også gitt. Etter avtale foretar vi reparasjoner for å eliminere den spesifikke feilen som kunden har kontaktet. Vi berører ikke resten av komponentene og reservedelene i girkassen.

Overhaling av Honda Civic sjekkpunkt - samt ved delvise reparasjoner er esken fjernet og fullstendig demontert, vasket og defekt. I dette tilfellet ser vi ikke etter en spesifikk årsak til sammenbruddet, men vi gjør en fullstendig feildiagnose. Alle enheter og reservedeler med økt slitasje, alle lagre, oljetetninger og pakninger bestemmes og endres.

Demontering av automatgirets aktuator

Automatgir olje og filterskift - Honda Civic 4D 1.8 i-vtec