DIY ldzhi monitor reparasjon strømforsyning

I de tidligere artiklene viet til reparasjon av strømforsyninger til datamaskiner, lærte vi hvordan du finner og fikser enkle feil. La oss ta en enkel titt på hvordan skiftende strømforsyninger skiller seg fra konvensjonelle transformatorer? Byttestrømforsyningsenheten er i stand til å levere betydelig kraft til lasten med en ganske beskjeden størrelse. Av denne grunn er nesten all moderne teknologi, med unntak av lydteknologi (det er tabu der), drevet av impulser.

Å ja, hva handler dette om? Faktum er at en byttestrømforsyning er installert i skjermene. Og kunnskapen vi har fått fra tidligere artikler om reparasjon av strømforsyninger, er fullt anvendelig for reparasjon av strømforsyninger for skjermer. Forskjellen ligger utelukkende i dimensjonene og utformingen av radiokomponenter.

Innmaten til en strømforsyning for en datamaskin ser omtrent slik ut:

Og strømforsyningen til skjermen er omtrent slik:

Men det er også en betydelig forskjell. I strømforsyninger for skjermer med LCD-bakgrunnsbelysning kan du se høyspentdelen. Han er en inverter. Hans tilstedeværelse er indikert med inskripsjoner som "High Voltage" og terminaler for tilkobling av lamper. Vær oppmerksom på at spenningen som leveres til lampene er over 1000 volt! Derfor er det bedre å ikke røre og enda mer å ikke slikke denne delen når du slår på Monica i nettverket.

Forresten, hva er forskjellen mellom LCD-bakgrunnsbelyste skjermer og LED-bakbelyste skjermer? I LCD-skjermer bruker vi fluorescerende lamper for bakgrunnsbelysning. Dette er nesten det samme som lysrør, bare redusert flere ganger.

Disse lampene er plassert øverst og nederst på skjermen og lyser opp bildet.

Hvis du slår dem av, blir bildet så svakt at du tror skjermen er helt av. Bare en nøye inspeksjon under belysning kan vise at det fortsatt er et bilde på skjermen. Dette trikset vil være nyttig for oss for å finne lampefeil.

LED-skjermer bruker LED-er for bakgrunnsbelysning, som er plassert enten på sidene av skjermen eller bak den.

Nå har alle produsenter av skjermer og TV-er gått over til LED-bakgrunnsbelysning, siden det reduserer energiforbruket med nesten halvparten og er mye mer holdbart enn LCD.

En moderne LCD-skjerm består av bare to brett: en scaler og en strømforsyning

Skaler Er et skjermkontrolltavle. Hjernen hans. Her konverterer monikken det digitale signalet til farger på displayet, og inneholder også ulike innstillinger. Den inneholder prosessoren, flash-minnet, hvor skjermens fastvare er skrevet, og EEPROM-minnet, der gjeldende innstillinger er lagret.

Strømforsyning, faktisk gir strøm til monitorkretsen. Som sagt kan den inneholde en inverter for monikk med LCD-baklys. I skjermer med LED-bakgrunnsbelysning er det ingen inverter.

Så, hva er de vanligste skjermsammenbruddene og hva forårsaker dem? Dette er selvfølgelig elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningsfilteret.

Dette er en av de vanligste sammenbruddene på LCD-skjermer. Conder kan enkelt og enkelt loddes på nytt. Noen ganger har ikke brettene en standard kondensatorvurdering, for eksempel 680 eller 820 mikrofarad x 25 volt. Hvis du står overfor hovne kondensatorer av denne valøren og de ikke var i radiobutikken din, ikke skynd deg å gå rundt i alle radiobutikkene i byen din på jakt etter nøyaktig samme valør. Dette er akkurat tilfellet når «mye ikke er skadelig». Enhver elektronikkingeniør vil fortelle deg dette. Sett gjerne 1000 mikrofarader x 25 volt og alt vil fungere fint. Enda mer er mulig.

På grunn av det faktum at strømforsyningen avgir varme under drift, noe som påvirker levetiden til kondensatorene negativt, må du sørge for å sette kondensatorer med betegnelsen "105C" på dekselet. Etter omlodding av kondensatorene skader det heller ikke å sjekke sekundærkretssikringen, som ofte er en enkel SMD-motstand med null motstand, rammestørrelse 0805, plassert på baksiden av brettet fra routingsiden.

Og enda en nyanse, ved utgangen av strømforsyningen, foran selve strømkontakten som går til scaler, er det ofte plassert en SMD zener-diode

Hvis spenningen på den overstiger den nominelle, går den i kortslutning og kobler derved fra vår monitor gjennom beskyttelseskretsene. Du kan erstatte den med hvilken som helst som passer for spenningsklassifiseringen. Kan til og med brukes med pinner

Etter at alt er gjort og reparert, sjekker vi med et multimeter spenningen på strømkontakten, som går til scaler. Alle spenninger er signert der. Sørg for at de samsvarer med avlesningene til multimeteret

Problemer i høyspentdelen av strømforsyningen (inverter).

Hvis mulig, så først og fremst se alltid etter skjemaet for enheten som repareres. La oss ta en titt på høyspenningsdelen til en av skjermene.

Hvis du ser at monitorens strømforsyningssikring er gått, betyr det at motstanden mellom strømledningene til monitorledningen (inngangsmotstand) har blitt veldig lav på et tidspunkt (kortslutning). Et sted rundt 50 ohm eller mindre, som igjen, ifølge Ohms lov, forårsaket en økning i strømmen i kretsen. På grunn av den høye strømmen brant sikringsledningene ut.

Hvis sikringen er i et metall-glasshus, kan vi sette inn absolutt hvilken som helst sikring i festet og ringe motstanden mellom pinnene på pluggen med et multimeter i Ohmmeter-modus. Hvis motstanden vår er null og opp til 50 ohm, som oftest er tilfelle, så ser vi etter et ødelagt radioelement som ringer til null eller til jord.

Sett inn sikringen, bytt multimeteret til 200 ohm og koble det til strømstøpselet. Vi sørger for at motstanden er svært liten. Videre har vi ikke hastverk med å fjerne sikringen. Så la oss se, i henhold til diagrammet, hvilke radiokomponenter som kan kortsluttes hos oss. På bildet er delene som må kontrolleres i tilfelle kortslutning i høyspenningsdelen uthevet i fargede rammer

Alle disse prosedyrene for å måle motstand er gjort for å kalle opp de oppførte delene en etter en. Det vil si at vi lodder og igjen måler motstanden gjennom pluggen. Så snart vi får en høy motstand ved inngangen til pluggen, og erstatter det defekte radioelementet, kan vi trygt plugge pluggen inn i stikkontakten.

Skjermens bakgrunnsbelysning forsvinner

Problemet er dette: skjermen vår slår seg på, den fungerer i 5-10 sekunder og slukker. Dette indikerer at en av skjermens bakgrunnsbelysningslamper er blitt ubrukelig. Før det kan en del av skjermen blinke litt. I dette tilfellet vil omformeren gå inn i beskyttelse, noe som vil manifestere seg i den automatiske avstengingen av skjermens bakgrunnsbelysning.

For at vi skal sjekke lampene og utelukke den defekte, kjøper vi en høyspentkondensator 27 picofarads x 3 kilovolt for 17 "skjermer, 47 pF for 19" skjermer og 68 pF for 22 "skjermer fra en radiobutikk.

Denne kondensatoren må loddes til pinnene på kontakten som bakgrunnsbelysningen er koblet til. Selve lampen skal selvfølgelig slås av. Ved å koble kondensatoren etter tur til hver kontakt, sikrer vi at omformeren slutter å gå i beskyttelse.

Skjermen vil fungere, selv om den vil være litt svak. Dette er nyttig som en midlertidig løsning mens lampen forventes levert, for eksempel fra Kina, eller som en permanent løsning dersom det av en eller annen grunn er umulig å bytte ut bakgrunnsbelysningen.

Selvfølgelig er det sjelden noen gjør det. Selve trikset er å slå av beskyttelsen på selve PWM-brikken))).For å gjøre dette, google "fjern beskyttelsen av omformeren xxxxxxx" I stedet for "xxxxxx" setter vi merkevaren til PWM-mikrokretsen vår. På en eller annen måte skrudde jeg av beskyttelsen på skjermen med TL494 PWM-mikrokretsen i henhold til diagrammet nedenfor ved å lodde en 10 Kiloohm-motstand. Monique har jobbet for andre året nå. Ingen klager).

I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s... Som dette:

Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, henviser vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂

Til å begynne med, la oss forstå terminologien litt: tidligere var CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) i bruk. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).

Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":

I dag er LCD-skjermer (Liquid Crystal Display - skjerm basert på flytende krystaller) eller ganske enkelt LCD på moten. Disse designene blir ofte referert til som TFT-skjermer.

Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmstransistorer). TFT er ganske enkelt den mest utbredte variasjonen, mer presist, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.

Så før vi begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hvilke "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort oppsummert: det er ikke noe bilde på skjermen... Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (bedømt etter lydene) fungerte selve systemenheten til datamaskinen som den skal, og operativsystemet ble lastet inn.

Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Ved å gjenta eksperimentet flere ganger var jeg overbevist om dette. Noen ganger for dette måtte du imidlertid slå av og på skjermen med "power"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten avbrudd til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.

Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet ganske, ble nedetiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en følelse av at det varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.

Dette ble spesielt merkbart etter at foreldrene (monitoren var med) en dag skrudde av varmen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i omtrent 20-25 minutter, og først da, når det ble varmt nok, dukket det opp.

I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig som en datamaskin med visse problemer med hovedkortet (kondensatorer som har mistet kapasitet). Hvis det er nok å varme opp et slikt brett (la det gå eller rette varmeren mot det), "starter det" normalt og fungerer ganske ofte uten avbrudd til datamaskinen slås av. Naturligvis er dette - inntil et visst øyeblikk!

Men på det tidlige stadiet av diagnostikk (før åpningen av pasientens sak), er det svært ønskelig for oss å lage det mest komplette bildet av hva som skjer. I følge den kan vi grovt sett navigere i hvilken node eller element problemet er? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømkretsen til skjermen min: slå på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det ser ut.

Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!

La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:

Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern bunnen av stativfestet:

Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi frontpanelet på skjermen vår, og i retningen angitt av pilen begynner vi å skille den forsiktig.

Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og fjerner gradvis plastlåsene som holder frontpanelet fra setene med en skrutrekker.

Etter at vi har demontert skjermen (atskilt foran og bak), ser vi følgende bilde:

Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skrell den av og fjern selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.

Det bakre plastpanelet forblir på bordet.

Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:

Slik ser "fyllet" ut i håndflaten min:

La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.

Nå må vi koble fra kontaktene som forbinder katodebakgrunnsbelysningslampene i monitormatrisen med inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og ser kontaktene under det:

Vi gjør det samme på motsatt side av skjermens beskyttelsesdeksel:

Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. Hvem bryr seg, selve katodelampene ser slik ut:

De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "lyser opp" lampene og justerer intensiteten på lyset deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). Nå, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.

Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (lys om nødvendig opp skjermen med en lommelykt). Kanskje du vil legge merke til et svakt (svak) bilde? Det er to alternativer her: enten er en av bakgrunnsbelysningslampene ute av drift (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve omformerkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).

Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i midten og bunnen av den).

Men vi ble distrahert, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, chuck den) 🙂 Så etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og -elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.

Inne ser vi en annen kabel som kobles sammen, beskyttet av et annet deksel, matrisen og skjermens bakgrunnsbelysningslamper med kontrollkortet. Trekk av tapen opp til halvparten og se under den en flat kontakt med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.

Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den i denne reparasjonen).

Slik ser det ut bakfra:

Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter analyse ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: noen av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.

Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene bak overflaten så tydelig! 🙂

Dysen er festet i en ramme som holder og holder alle delene sammen ved hjelp av tette plastknapper. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.

Men med den type gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer, strømforsyningen til skjermen vår. Begge er vist på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)

Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets. Et prosessorkort blir ofte referert til som et skaleringskort (eller krets).

Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en.Faktisk er en scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:

• mikroprosessor
• en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data, overført via digitale grensesnitt for tilkobling av en PC
• en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer de analoge R/G/B-signalene og kontrollerer oppløsningen til skjermen

Faktisk er en scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.

Hvis monitoren har en rammebuffer (Random Access Memory), utføres arbeidet med det også gjennom scaler. For dette har mange skalere et grensesnitt for å jobbe med dynamisk minne.

Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se et så interessant bilde der:

Som vi antok helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som krever utskifting. Hvordan du gjør det riktig er beskrevet her i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.

Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten strømmet ut av det:

For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi skru ut festeskruene, tar ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.

Her er et bilde av ryggen hennes:

Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort, representert av strømforsyningen til skjermen (Strømforsyning) og omformeren til bakgrunnsbelysningen (Back Light Inverter).

I mitt tilfelle er dette akkurat tilfelle! Vi ser at på bildet ovenfor er den nedre delen av brettet (atskilt med en rød linje) faktisk omformerkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.

Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollermikrokretsen og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-mikrokretsen og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.

Nå kan vi trygt begynne å reparere (bytte kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.

Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet defekte elementer fra det.

La oss se nærmere på hvilken nominell kapasitans og spenning vi trenger for å erstatte elementene som er loddet fra brettet?

Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 volt (V). Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å opprettholde riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.

La oss bare si at vi har sviktet to 680 mF kondensatorer med en spenning på 25V og en på 400 mF / 25V. Siden elementene våre er koblet parallelt med den elektriske kretsen, kan vi trygt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitet (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarader), som vil legge opp til det samme (enda større) kapasitans.

Kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ser slik ut:

Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde de nye kondensatorene i stedet for de fjernede.

Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.

Som et resultat fikk vi det slik (for ordens skyld, for to kondensatorer på 1000 mikrofarader, satte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).

Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: fest alle skruene, koble til alle kabler og koblinger på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette med en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!

Råd: det er ingen vits i å umiddelbart sette hele skjermen sammen igjen, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.

Som du kan se, dukket rammen opp umiddelbart, som signaliserte fraværet av en tilkoblet datakabel. Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at reparasjonen av skjermen med egne hender var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, inntil feilen ble rettet, var det ikke noe bilde i det hele tatt før det ble varmet opp.

Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til sin opprinnelige tilstand og (for testing) kobler vi den med en andre skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "gikk" til begge kildene.

Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!

Merk: For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermfeil det er, følg denne lenken.

Det var alt for i dag. Håper denne artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på sidene på siden vår 🙂

Her er de TOP 10 vanligste LCD-skjermfeilene som jeg følte på den harde måten. Feilvurderingen ble satt sammen i henhold til forfatterens personlige mening, basert på opplevelsen av å jobbe i servicesenteret. Du kan ta dette som en universell reparasjonsmanual for nesten alle LCD-skjermer fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Her går vi.

Jeg delte funksjonsfeilene til LCD-skjermer i 10 punkter, men dette betyr ikke at det bare er 10 av dem - det er mange flere, inkludert kombinerte og flytende. Mange av sammenbruddene til LCD-skjermer kan repareres for hånd eller hjemme.

generelt, selv om strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjelper det ikke å rykke i kabelen, danse med en tamburin og andre spøk. Å trykke på skjermen med en nervøs hånd fungerer vanligvis ikke heller, så ikke prøv engang. Årsaken til en slik funksjonsfeil på LCD-skjermer er oftest feil på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen.

Nylig har skjermer med ekstern strømkilde blitt moderne. Dette er bra fordi brukeren ganske enkelt kan endre strømforsyningen ved havari. Hvis det ikke er noen ekstern strømkilde, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil på brettet. I de fleste tilfeller er det ikke vanskelig å demontere en LCD-skjerm, men du må huske på sikkerhet.

Før du fikser den stakkars karen, la han stå i 10 minutter uten strøm. I løpet av denne tiden vil høyspentkondensatoren ha tid til å lades ut. MERK FØLGENDE! LIVSFARLIG hvis diodebroen og PWM-transistoren brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspenningskondensatoren utlades innen en akseptabel tid.

Derfor må ALLE før reparasjon sjekke spenningen på den! Hvis det forblir en farlig spenning, må kondensatoren utlades manuelt gjennom en isolert motstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du plutselig bestemmer deg for å lukke terminalene med en skrutrekker, så hold øynene unna gnister!

Deretter fortsetter vi med å inspisere skjermens strømforsyningsbrett og endre alle utbrente deler - disse er vanligvis hovne kondensatorer, sprengte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK å lodde brettet eller i det minste inspisere loddingen under et mikroskop for mikrosprekker.

Fra egen erfaring vil jeg si - hvis skjermen er mer enn 2 år gammel - så 90% at det vil være mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Jo billigere skjermen er, jo dårligere er den laget på fabrikken. Opp til det punktet at den aktive fluksen ikke vaskes ut - noe som fører til svikt i monitoren etter et år eller to. Ja, ja, akkurat når garantien slutter.

når skjermen er slått på. Dette miraklet indikerer direkte for oss en feil i strømforsyningen.

Det første trinnet er selvfølgelig å sjekke strøm- og signalkablene - de må festes godt i kontaktene. Et blinkende bilde på skjermen forteller oss at spenningskilden for skjermens bakgrunnsbelysning stadig hopper av driftsmodus.

Den vanligste årsaken til dette er hovne elektrolytiske kondensatorer, mikrosprekker i loddetinn og en defekt TL431 mikrokrets.Hovne kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan erstattes med større kapasitet og høyere spenning, for eksempel de billigste og mest pålitelige er Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) Nichicon 2200 uF 25 V. Alt annet vil ikke vare lenge.

etter at tiden har gått eller slår seg ikke på umiddelbart. I dette tilfellet, igjen, er det tre hyppige funksjonsfeil på LCD-skjermer i rekkefølge etter frekvens - hovne elektrolytter, mikrosprekker i brettet, defekt TL431-mikrokrets.

Med denne feilen kan det også høres et høyfrekvent knirking fra bakgrunnsbelysningstransformatoren. Den opererer vanligvis ved frekvenser mellom 30 og 150 kHz. Hvis driftsmodusen brytes, kan det oppstå svingninger i det hørbare frekvensområdet.

men bildet vises i sterkt lys. Dette forteller oss umiddelbart om en funksjonsfeil på LCD-skjermer når det gjelder bakgrunnsbelysningen. Når det gjelder hyppigheten av forekomsten, kan det settes på tredjeplass, men det er allerede tatt der.

Alternativ to - enten er strømforsyningen og vekselretterkortet utbrent, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte. Sistnevnte årsak er ikke vanlig i moderne skjermer med LED-bakgrunnsbelysning. Hvis lysdiodene er bakgrunnsbelyst og svikter, kun i grupper.

I dette tilfellet kan det være en mørklegging av bildet på steder i kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner med diagnostikk av strømforsyningen og omformeren. En omformer er den delen av brettet som er ansvarlig for dannelsen av en høyspentspenning i størrelsesorden 1000 volt for å drive lampene, så i ingen tilfeller bør du prøve å reparere skjermen under spenning. Du kan lese om reparasjon av Samsung-skjermens strømforsyning i bloggen min.

De fleste skjermer er like i design, så det burde ikke være noen problemer. På en gang regnet skjermene rett og slett ned med et sammenbrudd i kontakten nær tuppen av bakgrunnsbelysningen. Dette behandles av den mest forsiktige demonteringen av matrisen for å komme til enden av lampen og lodde høyspentledningene.

Hvis selve bakgrunnsbelysningen brenner ut, vil jeg foreslå å erstatte den med LED-baklysstangen som vanligvis følger med omformeren din. Hvis du fortsatt har spørsmål - skriv til meg på mail eller i kommentarfeltet.

Dette er de styggeste LCD-skjermfeilene i livet til enhver datatekniker og bruker, fordi de forteller oss at det er på tide å kjøpe en ny LCD-skjerm.

Hvorfor kjøpe nytt? Fordi kjæledyrets matrise er 90 % ubrukelig. Vertikale striper vises når kontakten til signalsløyfen med kontaktene til matriseelektrodene brytes.

Dette kan bare kureres ved forsiktig påføring av anisotropisk teip. Uten dette anisotrope limet hadde jeg en dårlig opplevelse med å reparere en Samsung LCD-TV med vertikale striper. Du kan også lese hvordan kineserne reparerer slike strips på maskinene sine.

En enklere vei ut av denne ubehagelige situasjonen finner du hvis svogervennen din har samme monitor liggende, men med defekt elektronikk. Det vil ikke være vanskelig å blinde fra to skjermer av lignende serie og samme diagonal.

Noen ganger kan til og med en strømforsyningsenhet fra en monitor med større diagonal tilpasses for en monitor med mindre diagonal, men slike eksperimenter er risikable og jeg anbefaler ikke å starte brann hjemme. Her i en annens villa - det er en annen sak ...

Deres tilstedeværelse betyr at du eller dine slektninger dagen før hadde en kamp med monitoren på grunn av noe opprørende.

Dessverre gir ikke husholdnings LCD-skjermer støtsikre belegg, og alle kan fornærme de svake. Ja, ethvert anstendig stikk med en skarp eller stump gjenstand inn i LCD-skjermmatrisen vil få deg til å angre.

Selv om det er et lite spor eller til og med en ødelagt piksel, vil stedet over tid begynne å vokse under påvirkning av temperatur og spenning som påføres flytende krystaller. Dessverre vil det ikke fungere å gjenopprette de døde piksler på skjermen.

Det vil si at det er en hvit eller grå skjerm i ansiktet.Først bør du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen videokilde. Sjekk også om monitormenyen vises på skjermen.

Hvis alt forblir det samme, ser vi nøye på strømforsyningskortet. I strømforsyningsenheten til LCD-skjermen dannes vanligvis spenninger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter om alt er i orden med dem.

Hvis alt er i orden, ser vi nøye på videosignalbehandlingskortet - det er vanligvis mindre enn strømforsyningskortet. Den har en mikrokontroller og hjelpeelementer. Du må sjekke om det kommer mat til dem. Med en sonde, berør kontakten til den vanlige ledningen (vanligvis langs konturen av brettet), og med den andre, gå over terminalene til mikrokretsene. Vanligvis er mat et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden i strømforsyningen, men det er ikke noe oscilloskop, så sjekker vi alle monitorløkkene. Det skal ikke være karbonavleiringer eller mørkere på kontaktene deres. Hvis du finner noe, rengjør det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en nål eller skalpell. Sjekk også båndkabelen og brettet med monitorkontrollknappene.

Hvis alt annet feiler, kan det hende du står overfor et tilfelle av feil fastvare eller feil på mikrokontrolleren. Dette skjer vanligvis fra overspenninger i 220 V-nettverket eller rett og slett fra aldring av elementene. Vanligvis, i slike tilfeller, må du studere spesielle fora, men det er lettere å starte opp for reservedeler, spesielt hvis du har en kjent karate-jager som kjemper mot støtende LCD-skjermer.

Denne saken er lett å behandle - du må fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knapper. Oftest vil du der se en sprekk i brettet eller i loddetinn.

Noen ganger er det defekte knapper eller en løkke. En sprekk i brettet krenker ledernes integritet, så de må rengjøres og loddes, og brettet må limes for å styrke strukturen.

Dette skyldes aldring av bakgrunnsbelysningslampene. I følge mine data lider ikke LED-bakgrunnsbelysning av dette. Forringelse av parametrene til omformeren er også mulig på grunn av aldring av komponentene.

Dette skyldes ofte en dårlig VGA-kabel uten EMI suppressor - en ferrittring. Hvis utskifting av kabelen ikke fungerer, kan det ha kommet forstyrrelser fra strømforsyningen inn i bildekretsene.

Vanligvis blir de kvitt dem skjematisk ved å bruke filtreringskapasitet for strømforsyning på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv til meg om resultatet.

Dette fullfører min fantastiske vurdering av TOP 10 mest vanlige LCD-skjermfeil. Mesteparten av sammenbruddsdataene er samlet inn fra reparasjoner av populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurderingen, ser det ut til, er sann for LCD-TVer og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv på forumet og i kommentarfeltet.

De vanligste spørsmålene når du demonterer LCD-skjermer og TV-er - hvordan fjerne rammen? Hvordan frigjør jeg låsene? Hvordan fjerne plasten fra dekselet? etc.

En av veiviserne laget en fin animasjon som forklarte hvordan du kobler ut låsene fra chassiset, så jeg lar det være her - det kommer godt med.

Til se animasjon - klikk på bildet.

I det siste har skjermprodusenter i økende grad fullført nye skjermer med eksterne strømforsyninger i plastkoffert... Jeg må si at dette gjør det lettere å feilsøke LCD-skjermer ved å bytte ut strømforsyningen. Men det kompliserer driftsmodusen og reparasjonen av selve strømforsyningen - de overopphetes ofte.

Jeg viste hvordan man demonterer en slik kropp i videoen nedenfor. Metoden er ikke den beste, men den er rask og kan gjøres med improviserte midler.

Så fortell meg at du er for lat til å vente en halv måned fra Kina for en detalj.))))

Var det ikke lettere å bare lodde den utbrente delen?

ikke alltid et problem i en slik detalj. Og hvis transformatoren er skrudd opp eller en strømkondensator, finn den, bare fra givere hvis du er en PC-mester. Snublet over denne videoen og trakk konklusjoner for meg selv

– Dette kan høres ut som fullstendig tull. "

Så dette er fullstendig tull)))

En mikrokrets i størrelsesorden femti dollar er verdt (og du trenger ikke drite om hva som ble tatt ut av produksjon) og hvor mye er strømforsyningsenheten fra den bærbare datamaskinen og 5V stabilisatorkortet (som du fortsatt trenger å administrere å finne)

vel, målet er nådd, alt fungerer

Nyttig video. Jeg visste ikke om denne metoden. Kommer det flere lignende videoer?

Faktisk, på denne måten kan du reparere hvilken som helst strømforsyningsenhet, dumt kaste den gamle og sette en annen

Av erfaring, selv om shimkaen ikke er utgitt, er det sannsynligvis analoger (jeg fant det i 99% av tilfellene), selv med en annen pinout, men med lignende parametere. Videre, ved hjelp av dip8-putene (eller hva som er tilfellet) og ledningene, utføres magi

Jeg vil lære denne vitenskapen om elektronikkingeniør, gi råd om litteratur?

Det var 3 hovne Conder, erstatningen hjalp ikke, Monica er sikkert 8 år gammel, selvfølgelig stakk han ikke en tester, fordi på den tiden var fraværende. Det eneste spørsmålet er hvordan du starter strømforsyningsenheten uten belastning, det gjøres så gjennom rumpa at alt henger og en er fryktelig upraktisk. Monique Proview sp716kp. Det var det jeg spurte, kanskje de kom med en lignende diagnose.

Og hvis du er et håndtrykk og ikke engang vet hvordan du skal lodde, så kjøp gjerne en ny monique 🙁

Og min gamle LG 17 ″ etter å ha slått på viser ikke noe, men bare piper med strømforsyningen (etter en halvtime slår den seg fortsatt på), i hvilken retning skal jeg grave?

Metoden er absolutt hardcore, men likevel effektiv.

Dette er når våre etterkommere vil sitte i ruinene av sivilisasjonen og vente på atomvinteren, og alt de vil ha er ting hentet fra korte tokter til overflaten, denne metoden vil være veldig relevant. Og nå er det bare interessant))

Hvis skjermen din er ødelagt og ikke fungerer, kan du prøve å reparere den selv, samtidig som du får nyttige praktiske ferdigheter og reduserer kostnadene til lommeboken. Hva trenger vi til dette. For det første må du ha minst minimal kunnskap om elektronikk og elektroteknikk. For det andre, være i stand til å lodde riktig. Og til slutt, for å utføre en vellykket reparasjon av en dataskjerm, må du kjenne strukturen og prinsippet om drift av ulike elektroniske enheter på en moderne skjerm. I tillegg må du være i stand til å demontere skjermen på riktig måte, slik at du deretter kan montere den. Så la oss begynne.

Det er nok bare å se på skjermen og forstå at dette er en kompleks enhet som består av forskjellige enheter og blokker. Som umiddelbart slående er hovedenheten til en moderne skjerm et flytende krystallpanel eller matrise.

LCD Matrix Monitor Reparasjon

LCD-matrisen til en skjerm er vanligvis en ferdig enhet, hvis den går i stykker eller er mekanisk skadet, er reparasjoner vanligvis ikke nødvendig, bare LCD-panelet erstattes, bare i noen tilfeller er det fornuftig å reparere det.

Som vi kan se på baksiden av LCD-skjermen, er det mange kontakter og et PCB for å kontrollere skjermens bakgrunnsbelysning, som er skjult bak en metallstang. Hovedelementet på brettet er en bildedannende mikrokrets, en kabel forlater brettet, noe som også kan forårsake skade på skjermen.

Overvåk grensesnittkort

I servicemanualer er det vanligvis betegnet som hovedkortet - hovedkortet, på bildet over er det til høyre med kontakter for tilkobling til en datamaskin. Selve brettet rommer to åtte-bits mikrokontrollere. Den første av disse er kontrollprosessoren, som er koblet via I2C-bussen til 24LCxx-seriens minne. Den andre mikroprosessoren er en monitorskalering, den er designet for å behandle et analogt videosignal og overføre det i digital form til et LCD-panel. Den utfører også sekundære oppgaver knyttet til skalering av videobildet, forming av visningsmenyen, behandling av analoge RSL-signaler og mange andre funksjoner.

Et indirekte tegn på en skjermskaleringsfeil er en feil visning av bildet på skjermen, mulige gjenstander og striper på den.Noen ganger forsvinner problemet etter at mikrokontrollerpinnene er loddet, og noen ganger etter en tid dukker problemet opp igjen og da er det nødvendig å bytte brettet eller en veldig vanskelig operasjon for å lodde mikrokontrolleren på nytt.

Overvåk strømforsyningen. Reparasjon og feilsøking

Det som oftest er ute av drift, og følgelig det elementet som oftest krever reparasjon, er strømforsyningsenheten til skjermen.

Strømforsyningsenheten til en moderne LCD-skjerm består av to deler. Den første er en AC / DC adapter og den andre er en DC / AC inverter. AC / DC-adapter er designet for å konvertere AC-nettspenning til en liten DC-spenning, vanligvis rundt 12 volt, men ikke i det hele tatt

DC / AC-omformeren er også beregnet på å konvertere, men allerede likespenning, til vekselspenning, men med en annen ordinær verdi på ca. 600 - 700 V og en frekvens på 50 kHz. Høy spenning påføres elektrodene til lysrørene som er plassert i matrisen.

De fleste vekslende strømforsyninger består i dag av spesielle mikrokretser og kontrollere.

For eksempel bruker denne monitorens strømforsyning TOP245Y-mikrokretsen.

I dokumentasjonen for TOP245Y-mikrokretsen kan du finne typiske eksempler på strømforsyningskretsdiagrammer. Dette kan brukes ved reparasjon av strømforsyninger til LCD-skjermer, siden kretsene stort sett tilsvarer de typiske som er angitt i beskrivelsen av mikrokretsen.

TOP245Y-mikrokretsen er en komplett funksjonell enhet der det er en PWM-kontroller og en kraftig felteffekttransistor, som bytter med høy frekvens som når hundrevis av kilohertz.

Når du reparerer og eliminerer defekter, er det først og fremst nødvendig å være oppmerksom på oksidkondensatorer, og det er tilrådelig å sjekke dem. I tillegg svikter likeretteren veldig ofte, noe som også enkelt kontrolleres med et konvensjonelt multimeter i kontinuitetsmodus i samsvar med diagrammet.

Overvåk inverter og reparer

Omformeren utfører følgende funksjoner i monitoren:

Prinsippet for å bygge en moderne skjermomformer er vist i blokkdiagrammet nedenfor, dette diagrammet passer for alle vekselrettere, noe som forenkler reparasjonsprosessen

Blokken for å sove og slå på omformeren er bygget på tastene Q1, Q2. som oversetter monitoren til driftsmodus etter 2 ... 3 s. Innkoblingsspenningen tilføres fra grensesnittkortet og omformeren bygges om til driftsmodus. De samme tastene slår av omformeren når monitoren skifter til en hvilken som helst strømsparemodus.

Lysstyrkekontrollenheten til bakgrunnsbelysningen og PWM-lampene mottar dimmerspenningen fra grensesnittet (hovedkortet) monitorkortet, hvoretter den sammenlignes med OS-spenningen, og deretter genereres et signal som kontrollerer PWM-pulsrepetisjonshastigheten.

Disse pulsene er nødvendige for å kontrollere en DC/DC-omformer (1) og synkronisere driften av omformer-omformeren. Amplituden til pulsene er konstant og avhenger bare av forsyningsspenningen, men deres frekvens varierer med lysstyrkespenningen og nivået på terskelspenningen. DC-spenning fra DC / DC-omformeren mates til generatoren.

Autogeneratoren slås på og styres av PWM-pulser.

Beskyttelsesnoden (5 og 6) overvåker spenningen og strømmen ved utgangen til omformerenheten og genererer tilbakemelding (tilbakemelding) og overbelastningsspenninger. Hvis verdien av en av disse spenningene, for eksempel ved kortslutning, overbelastning eller underspenningsnivå på forsyningsspenningen, er høyere enn terskelverdien, slås autogeneratoren av.

Alle hovedkomponenter i inverterblokken er laget i SMD-design.

Skjermen slår seg ikke påselv om strømindikatoren til tider kan flimre. Årsaken ligger oftest i feilen på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen. Hvis det ikke er noen ekstern strømforsyning, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil. Det er veldig enkelt å demontere en LCD-skjerm i de fleste tilfeller, men husk alltid sikkerhetsreglene når du reparerer skjermer.

Vi begynner å inspisere strømforsyningskortet, og vi bytter alle brente deler og hovne kondensatorer som er funnet. Det er også tilrådelig å inspisere brettet og lodding under et mikroskop for mulige mikrosprekker. Hvis skjermen er mer enn 2 år gammel, med 50%, vil det være mikrosprekker i loddingen i den. Tro det eller ei, jo billigere skjermen er, jo dårligere er monteringen, eller til og med en spesiell ikke-spyling av den aktive fluksen.

Bildet blinker når skjermen er slått på... Mest sannsynlig er problemet skjult i strømforsyningen. Selvfølgelig må du først sjekke kablene og deres sikre sammenkobling med kontaktene, men hvis dette ikke hjalp, forteller det blinkende bildet oss at skjermens bakgrunnsbelysning stadig hopper av ønsket modus. Oftest er årsaken skjult i hovne elektrolytiske beholdere, mikrosprekker i loddingen eller en defekt TL431-mikroenhet.

LCD-skjermen slår seg av spontant eller slår seg ikke på umiddelbart... Årsaken er lik - hovne kondensatorer, mikrosprekker, defekt TL431. Med dette problemet kan det også høres et ekkelt høyfrekvent knirk fra bakgrunnsbelysningstransformatoren.

Ingen bakgrunnsbelysning på skjermen, (bildet kan sees under sterkt utelys). Strømforsyningen og inverterkortet brant ut, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte. Hvis du har en skjerm med LED-bakgrunnsbelysning LED, er det en mørklegging av bildet på steder langs kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner ved å sjekke strømforsyningen og omformerkortet.

Vertikale striper på skjermen... Dette er en veldig ubehagelig funksjonsfeil, fordi matrisen (skjermen) er 99 % ubrukelig på grunn av en brutt kontakt mellom signalsløyfen og LCD-skjermen, og det er svært problematisk å finne en ny sløyfe

Det er ikke noe bilde, men bakgrunnsbelysningen fungerer... Det vil si at vi ser en solid hvit, grå eller blå skjerm. Først må du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen systemenhet eller skjermkort. Sjekk også om det er mulig å få frem monitormenyen på skjermen. Hvis ingenting har endret seg, begynner vi å sjekke strømforsyningskortet. Eller rettere sagt, tilstedeværelsen av spenninger med en nominell verdi på 5, 3,3 og 2,5 volt. Hvis de er tilstede og tilsvarer den nominelle verdien, undersøker vi nøye brettet til videosignalbehandlingsenheten. Denne modulen har en mikrokontroller, det er nødvendig å sjekke om det er strøm til den. Hvis alt er i orden, sjekker vi alle skjermkabler. Kontaktene deres må ikke ha spor av karbonavleiringer eller mørkfarging. Hvis du finner noe, tørk det av med alkohol. Du bør også sjekke løkken og brettet med kontrollknapper. Hvis ingen av de ovennevnte har hjulpet, kan fastvaren ha fløyet eller mikrokontrolleren har sviktet. Dette skjer ofte fra strømstøt i 220 V-nettet eller fra naturlig aldring av radiokomponenter.

Monitoren reagerer ikke på å trykke på kontrollknappene... Vi fjerner rammen eller bakdekselet og tar ut brettet med knapper. Oftest ser vi en sprekk i brettet eller i loddingen. Noen ganger er det defekte knapper eller selve løkken. Etter å ha funnet en sprekk i brettet, må stedet være rengjort og godt loddet.

Lav skjermlysstyrke. Dette skjer på grunn av aldring av bakgrunnsbelysningslampene. I tillegg er en reduksjon i parametrene til omformeren mulig. Det behandles ved å bytte ut bakgrunnsbelysningslampene og svært sjelden ved å reparere omformeren.

Støy, moiré og jitter i skjermen... Dette er veldig vanlig på grunn av en dårlig grensesnittkabel. Hvis utskifting ikke fungerer, er det sannsynligvis strømforstyrrelser som kommer inn i bildekretsen. Du kan bli kvitt dem ved å installere ekstra strømfiltreringskapasitet på signalkortet.