Hvis enkle alternativer ikke hjalp, må du demontere skjermen for en mer nøyaktig diagnose av problemet, som regel kan de ikke løses uten loddebolt, vurder noen tilfeller fra amatørradiopraksis med en funksjonsfeil, skjermen slår seg ikke på, hva skal jeg gjøre?
For å gjøre en mer nøyaktig diagnose av problemet som har oppstått, må den elektroniske enheten demonteres, fordi en funksjonsfeil i nettspenningsledningen umiddelbart kan utelukkes.
For å demontere denne skjermen, må du skru ut de tre skruene som holder stativet, og deretter fortsette å fjerne rammen.
VIDEO
Deretter, fra innsiden, bøyer vi forsiktig rammen mot oss selv, nøyaktig til den første av låsene klikker av. Deretter, i gapet som er dannet mellom rammen og kroppen, legger vi en plastspatel og klikker av alle de gjenværende låsene.
I tillegg må du være forsiktig med kabelen som kobler kontrollknappene til hovedkortet, da det er veldig lett å bryte det.
Nå må du koble fra kontaktene som går til bakgrunnsbelysningen. De er plassert under et beskyttende hus, som er festet med låser.
Den siste som kobler fra kontakten til LCD-skjermen. For å gjøre dette må du trykke lett på de to fremspringene på sidene og trekke den.
Da jeg fjernet strømforsyningskortet, så jeg to hovne elektrolytiske kondensatorer. Jeg byttet dem, koblet til matrise- og bakgrunnsbelysningskablene. Enheten begynte å reagere på å trykke på knapper, hvis du lyser med en lommelykt på skjermen, så var bildet synlig på skjermen, men CCFL-baklyset fungerte ikke.
Siden de utskiftede hovne kondensatorene var defekte og var i 16 volts forsyningskrets, bestemte jeg meg for å sjekke om denne spenningen leveres til CCFL-driveren. Siden den var fraværende, fant jeg raskt et problem i form av en røket sikring, ringte sjåføren for en mulig kortslutning og forsikret meg om at den ikke var der, byttet ut det utbrente elementet, og etter å ha satt på kablene igjen , sørget for at Samsung 940NW-skjermen er fullt operativ.
Som det viste seg, er en ganske sjelden pasient ikke helt død, når nettspenningen påføres, vises bildet i et sekund, og forsvinner deretter igjen. Med slik symptomatologi av sykdommen er tre typiske funksjonsfeil mulige.
Reparasjon av den elektroniske enheten MAG TP2053W, med en funksjonsfeil, skjermen slår seg ikke på, vi starter med demontering.
Vi bøyer bunnstativet, og vi ser fire skruer (1). Skru av og skru av plasthakene på skjermdekselet (2).For å gjøre dette, sett inn et unødvendig plastkort i gapet mellom dekselet, og trekk det langs omkretsen av etuiet, en etter en klikker av festepunktene.
Løft forsiktig rammen, koble fra tastaturkontakten (3). Legg skjermen forsiktig på siden, og løft matrisen, koble fra alle fire kontaktene til bakgrunnsbelysningslampene.
Etter å ha nådd LCD-skjermkabelen, kobler vi den fra matrisen.
Deretter skruer vi ut skruene rundt hele omkretsen, tar ut beskyttelsesdekselet. Etter det ser vi to brett, til høyre er en strømforsyning og en omformer, til venstre er et kontrollkort - MAIN (hoved eller system).
Strømforsyningskortet holdes på plass av kun tre skruer, som enkelt kan fjernes ved å skru dem ut. På den ser vi tre oppblåste beholdere med en nominell verdi på 1000 mikrofarad for 25v. Etter å ha erstattet og satt dem sammen i omvendt rekkefølge, begynte skjermen å fungere.
Fram til 2004-2005 ble CRT-skjermer og TV-apparater, eller med andre ord, med kinescope i sammensetningen distribuert i massebruk. De kalles også, i likhet med TV-apparater, monitorer og monitorer av typen CRT (katodestrålerør). Men fremgangen står ikke stille, og på et tidspunkt ble LCD-TVer utgitt, som inkluderte en LCD-matrise (flytende krystall). En slik matrise må være godt opplyst av 4 CCFL-lamper plassert på begge sider, topp og bunn.
Dette gjelder 17 - 19 tommers skjermer og TV-er. Større TV-er og skjermer kan ha seks eller flere lamper. Slike lamper i utseende ligner vanlige fluorescerende lamper, men er i motsetning mye mindre i størrelse. Av forskjellene vil slike lamper ikke ha 4 kontakter, som lysrør, men bare to, og deres drift krever høy spenning - over en kilovolt.
Skjermbakgrunnsbelysningskontakt
Så, etter 5-7 års drift, blir disse lampene ofte ubrukelige, funksjonsfeil er typiske for vanlige lysrør. Her er litt tilleggsinformasjon. Først vises rødlige nyanser i bildet, en langsom start, for at lampen skal lyse opp, må den blinke flere ganger. I alvorlige tilfeller lyser ikke lampen i det hele tatt. Spørsmålet kan oppstå: vel, en lampe har gått ut, de står over og under matrisen, vanligvis to stykker installert parallelt med hverandre, la bare tre av dem brenne og bildet vil bare bli svakere. Men ikke alt er så enkelt.
Faktum er at når en av lampene slukker, vil beskyttelsen på PWM-kontrolleren til omformeren fungere, og bakgrunnsbelysningen, og oftest hele skjermen, vil bli slått av. Derfor, når du reparerer LCD-skjermer og TV-er, hvis det er mistanke om en inverter eller lamper, er det nødvendig å sjekke hver av lampene med en test-inverter. Jeg kjøpte en slik testomformer på Aliexpress som på bildet nedenfor:
Test omformer med Ali express
Denne testomformeren har en kontakt for tilkobling av ekstern strømforsyning, ledninger med krokodiller ved utgangen, og kontakter for tilkobling av plugger, monitorlamper. Det er informasjon på nettverket om at slike lamper kan kontrolleres for funksjonalitet, ved hjelp av en elektronisk ballast fra energisparende lamper, med en utbrent lampespiral, men med fungerende elektronikk.
Elektronisk forkobling fra en energisparende lampe
Hva om du ved hjelp av en testomformer eller elektronisk forkobling fra en energisparelampe fant ut at en av lampene er blitt ubrukelig og ikke lyser i det hele tatt når den er tilkoblet? Du kan selvfølgelig bestille lamper på Aliexpress, stykkevis, men gitt at disse lampene er veldig skjøre, og å kjenne til Russian Post, kan du lett anta at lampen vil bli ødelagt.
Broken Matrix LCD-skjerm
Du kan også fjerne lampen fra en donor, for eksempel en monitor med ødelagt matrise. Men det er ikke et faktum at slike lamper vil vare lenge, siden de allerede delvis har brukt opp ressursen. Men det er et annet alternativ, en ikke-standard løsning på problemet.Du kan laste en av utgangene fra transformatorer, og det er vanligvis 4 av dem, i henhold til antall lamper på 17-tommers skjermer, resistiv eller kapasitiv belastning.
Strømforsyning og monitor inverterkort
Hvis alt er klart med en resistiv, kan det være en vanlig kraftig motstand, eller flere koblet i serie eller parallelt, for å få den nødvendige karakteren og kraften. Men denne løsningen har en betydelig ulempe - motstander vil generere varme når skjermen er i drift, og gitt at det vanligvis er varmt inne i skjermhuset, kan det hende at ekstra oppvarming ikke gleder elektrolytiske kondensatorer, som, som du vet, ikke liker langvarig overoppheting og hovne opp.
Hovne kondensatorer overvåker strømforsyningen
Som et resultat, hvis det for eksempel var en 400-volts elektrolytisk kondensator for nettverk, den samme store tønnen kjent for alle fra bildet, kunne vi få en utbrent mosfet eller en PWM-kontroller mikrokrets med et innebygd strømelement . Så det er en annen vei ut: å slukke den nødvendige kraften ved hjelp av en kapasitiv belastning, en kondensator 27 - 68 PicoFarad og en driftsspenning på 3 kilovolt.
Denne løsningen har noen fordeler: det er ikke nødvendig å plassere store varmemotstander i kassen, men det er nok å lodde denne lille kondensatoren til kontaktene til kontakten som lampen er koblet til. Når du velger en kondensatorvurdering, vær forsiktig så du ikke lodder noen vurderinger, men strengt tatt i henhold til listen på slutten av artikkelen, i samsvar med diagonalen på skjermen.
Vi lodder kondensatoren i stedet for baklyslampen
Hvis du lodder en mindre kondensator, vil skjermen slå seg av da omformeren fortsatt vil gå i beskyttelse på grunn av at belastningen er liten. Hvis du lodder en større kondensator, vil omformeren fungere med overbelastning, noe som vil påvirke levetiden til mosfetsene negativt ved utgangen fra PWM-kontrolleren.
Hvis mosfettene er ødelagt, vil heller ikke bakgrunnsbelysningen, og muligens hele skjermen, kunne slå seg på, siden omformeren går i beskyttelse. Et av tegnene på overbelastning av omformeren vil være fremmede lyder som kommer fra inverterkortet, for eksempel susing. Men når VGA-kabelen er frakoblet, er det noen ganger normalt med en liten susing fra inverterkortet.
Valg av kondensatorklassifiseringer for skjermen
Bildet ovenfor viser importerte kondensatorer, det er også deres innenlandske kolleger, som vanligvis har en litt større størrelse. Jeg loddet en gang vår, innenlands på 6 KiloVolts - alt fungerte. Hvis radiobutikken din ikke har kondensatorer for den nødvendige driftsspenningen, men det er for eksempel 2 KiloVolt, kan du serielodde 2 kondensatorer 2 ganger større, mens deres totale driftsspenning vil øke og gjøre at de kan brukes til vår formål.
Tilsvarende, hvis du har kondensatorer som er 2 ganger mindre, 3 kilovolt, men ikke på den nødvendige verdien, kan du lodde dem parallelt. Alle vet at serie- og parallellkobling av kondensatorer betraktes i henhold til den inverse formelen for serie- og parallellkobling av motstander.
Parallellkobling av kondensatorer
Med andre ord, når kondensatorer er koblet parallelt, bruker vi formelen for seriekobling av motstander, eller deres kapasitans legges ganske enkelt til, med en seriekobling beregnes den totale kapasitansen ved å bruke en formel som ligner parallellkoblingen av motstander. Begge formlene kan sees i figuren.
DIY-skjermreparasjon
Mange skjermer var allerede rettet på lignende måte, bakgrunnsbelysningens lysstyrke falt litt på grunn av det faktum at den andre lampen på toppen eller bunnen av skjermen eller TV-matrisen fortsatt fungerer og gir, om enn mindre, men tilstrekkelig belysning slik at bildet forblir ganske lyst.
Kondensatorer i nettbutikken
En slik løsning for hjemmebruk kan godt passe en nybegynner radioamatør, som en vei ut av denne situasjonen, hvis alternativet er å reparere i en tjeneste som koster halvannen til to tusen, eller kjøpe en ny skjerm. Disse kondensatorene koster bare 5-15 rubler per stykke i radiobutikker i byen din, og enhver person som vet hvordan man holder et loddejern i hendene kan utføre slike reparasjoner. Vellykkede reparasjoner til alle! Spesielt for Radioskot.ru - AKV .
Jeg delte funksjonsfeilene til LCD-skjermer i 10 punkter, men dette betyr ikke at det bare er 10 av dem - det er mange flere, inkludert kombinerte og flytende. Mange av sammenbruddene til LCD-skjermer kan repareres for hånd eller hjemme.
generelt, selv om strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjelper det ikke å rykke i kabelen, danse med en tamburin og andre spøk. Å trykke på skjermen med en nervøs hånd fungerer vanligvis ikke heller, så ikke prøv engang. Årsaken til en slik funksjonsfeil på LCD-skjermer er oftest feil på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen.
Nylig har skjermer med ekstern strømkilde blitt moderne. Dette er bra fordi brukeren ganske enkelt kan endre strømforsyningen ved havari. Hvis det ikke er noen ekstern strømkilde, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil på brettet. I de fleste tilfeller er det ikke vanskelig å demontere en LCD-skjerm, men du må huske på sikkerhet.
Før du fikser den stakkars karen, la han stå i 10 minutter uten strøm. I løpet av denne tiden vil høyspentkondensatoren ha tid til å lades ut. MERK FØLGENDE! LIVSFARLIG hvis diodebroen og PWM-transistoren brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspenningskondensatoren utlades innen en akseptabel tid.
Derfor må ALLE før reparasjon sjekke spenningen på den! Hvis en farlig spenning gjenstår, må du manuelt utlade kondensatoren gjennom en isolert motstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du plutselig bestemmer deg for å lukke terminalene med en skrutrekker, så hold øynene unna gnister!
Deretter fortsetter vi med å inspisere skjermens strømforsyningsbrett og endre alle utbrente deler - disse er vanligvis hovne kondensatorer, sprengte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK å lodde brettet eller i det minste inspisere loddingen under et mikroskop for mikrosprekker.
Fra egen erfaring vil jeg si - hvis skjermen er mer enn 2 år gammel - så 90% at det vil være mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Jo billigere skjermen er, jo dårligere er den laget på fabrikken. Opp til det punktet at den aktive fluksen ikke vaskes ut - noe som fører til svikt i monitoren etter et år eller to. Ja, ja, akkurat når garantien slutter.
når skjermen er slått på. Dette miraklet indikerer direkte for oss en feil i strømforsyningen.
Det første trinnet er selvfølgelig å sjekke strøm- og signalkablene - de må festes godt i kontaktene. Et blinkende bilde på skjermen forteller oss at spenningskilden for skjermens bakgrunnsbelysning stadig hopper av driftsmodus.
Den vanligste årsaken til dette er hovne elektrolytiske kondensatorer, mikrosprekker i loddetinn og en defekt TL431 mikrokrets. Hovne kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan erstattes med større kapasitet og høyere spenning, for eksempel de billigste og mest pålitelige er Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) Nichicon 2200 uF 25 V. Alt annet vil ikke vare lenge.
etter at tiden har gått eller slår seg ikke på umiddelbart.I dette tilfellet, igjen, er det tre hyppige funksjonsfeil på LCD-skjermer i rekkefølge etter frekvens - hovne elektrolytter, mikrosprekker i brettet, defekt TL431-mikrokrets.
Med denne feilen kan det også høres et høyfrekvent knirking fra bakgrunnsbelysningstransformatoren. Den opererer vanligvis ved frekvenser mellom 30 og 150 kHz. Hvis driftsmodusen brytes, kan det oppstå svingninger i det hørbare frekvensområdet.
men bildet vises i sterkt lys. Dette forteller oss umiddelbart om en funksjonsfeil på LCD-skjermer når det gjelder bakgrunnsbelysningen. Når det gjelder hyppigheten av forekomsten, kan det settes på tredjeplass, men det er allerede tatt der.
Alternativ to - enten er strømforsyningen og inverterkortet utbrent, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte. Sistnevnte årsak er ikke vanlig i moderne skjermer med LED-bakgrunnsbelysning. Hvis lysdiodene er bakgrunnsbelyst og svikter, kun i grupper.
I dette tilfellet kan det være en mørklegging av bildet på steder i kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner med diagnostikk av strømforsyningen og omformeren. En omformer er den delen av brettet som er ansvarlig for dannelsen av en høyspentspenning i størrelsesorden 1000 volt for å drive lampene, så i ingen tilfeller bør du prøve å reparere skjermen under spenning. Du kan lese om reparasjon av Samsung-skjermens strømforsyning i bloggen min.
De fleste skjermer er like i design, så det burde ikke være noen problemer. På en gang regnet skjermene ned med et sammenbrudd i kontakten nær tuppen av bakgrunnsbelysningen. Dette behandles av den mest forsiktige demonteringen av matrisen for å komme til enden av lampen og lodde høyspentledningene.
Hvis selve bakgrunnsbelysningen brenner ut, vil jeg foreslå at du erstatter den med LED-baklysstangen som vanligvis følger med omformeren din. Hvis du fortsatt har spørsmål - skriv til meg på mail eller i kommentarfeltet.
Dette er de styggeste LCD-skjermfeilene i livet til enhver datatekniker og bruker, fordi de forteller oss at det er på tide å kjøpe en ny LCD-skjerm.
Hvorfor kjøpe nytt? Fordi kjæledyrets matrise er 90 % ubrukelig. Vertikale striper vises når kontakten til signalsløyfen med kontaktene til matriseelektrodene brytes.
Dette kan bare kureres ved forsiktig påføring av anisotropisk teip. Uten dette anisotrope limet hadde jeg en dårlig opplevelse med å reparere en Samsung LCD-TV med vertikale striper. Du kan også lese hvordan kineserne reparerer slike strips på maskinene sine.
En enklere vei ut av denne ubehagelige situasjonen finner du hvis svogervennen din har samme monitor liggende, men med defekt elektronikk. Det vil ikke være vanskelig å blinde fra to skjermer av lignende serie og samme diagonal.
Noen ganger kan til og med en strømforsyningsenhet fra en monitor med større diagonal tilpasses for en monitor med mindre diagonal, men slike eksperimenter er risikable og jeg anbefaler ikke å starte brann hjemme. Her i en annens villa - det er en annen sak ...
Deres tilstedeværelse betyr at du eller dine slektninger dagen før hadde en kamp med monitoren på grunn av noe opprørende.
Dessverre gir ikke husholdnings LCD-skjermer støtsikre belegg, og alle kan fornærme de svake. Ja, ethvert anstendig stikk med en skarp eller stump gjenstand inn i LCD-skjermmatrisen vil få deg til å angre.
Selv om det er et lite spor eller til og med en ødelagt piksel, vil stedet over tid begynne å vokse under påvirkning av temperatur og spenning som påføres flytende krystaller. Dessverre vil det ikke fungere å gjenopprette de døde piksler på skjermen.
Det vil si at det er en hvit eller grå skjerm i ansiktet. Først bør du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen videokilde. Sjekk også om monitormenyen vises på skjermen.
Hvis alt forblir det samme, ser vi nøye på strømforsyningskortet. I strømforsyningsenheten til LCD-skjermen dannes vanligvis spenninger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter om alt er i orden med dem.
Hvis alt er i orden, ser vi nøye på videosignalbehandlingskortet - det er vanligvis mindre enn strømforsyningskortet. Den har en mikrokontroller og hjelpeelementer. Du må sjekke om det kommer mat til dem. Med en sonde, berør kontakten til den vanlige ledningen (vanligvis langs konturen av brettet), og med den andre, gå over terminalene til mikrokretsene. Vanligvis er mat et sted i hjørnet.
Hvis alt er i orden i strømforsyningen, men det er ikke noe oscilloskop, så sjekker vi alle monitorløkkene. Det skal ikke være karbonavleiringer eller mørkere på kontaktene deres. Hvis du finner noe, rengjør det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en nål eller skalpell. Sjekk også båndkabelen og brettet med monitorkontrollknappene.
Hvis alt annet feiler, kan det hende du står overfor et tilfelle av feil fastvare eller feil på mikrokontrolleren. Dette skjer vanligvis fra overspenninger i 220 V-nettverket eller rett og slett fra aldring av elementene. Vanligvis, i slike tilfeller, må du studere spesielle fora, men det er lettere å starte opp for reservedeler, spesielt hvis du har en kjent karate-jager som kjemper mot støtende LCD-skjermer.
Denne saken er lett å behandle - du må fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knapper. Oftest vil du der se en sprekk i brettet eller i loddetinn.
Noen ganger er det defekte knapper eller en løkke. En sprekk i brettet krenker ledernes integritet, så de må rengjøres og loddes, og brettet må limes for å styrke strukturen.
Dette skyldes aldring av bakgrunnsbelysningslampene. I følge mine data lider ikke LED-bakgrunnsbelysning av dette. Forringelse av parametrene til omformeren er også mulig på grunn av aldring av komponentene.
Dette skyldes ofte en dårlig VGA-kabel uten EMI suppressor - en ferrittring. Hvis utskifting av kabelen ikke fungerer, kan det ha kommet forstyrrelser fra strømforsyningen inn i bildekretsene.
Vanligvis blir de kvitt dem skjematisk ved å bruke filtreringskapasitet for strømforsyning på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv til meg om resultatet.
Dette fullfører min fantastiske vurdering av TOP 10 mest vanlige LCD-skjermfeil. Mesteparten av sammenbruddsdataene er samlet inn fra reparasjoner av populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.
Denne vurderingen, ser det ut til, er sann for LCD-TVer og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv på forumet og i kommentarfeltet.
De vanligste spørsmålene når du demonterer LCD-skjermer og TV-er - hvordan fjerne rammen? Hvordan frigjør jeg låsene? Hvordan fjerne plasten fra dekselet? etc.
En av veiviserne laget en fin animasjon som forklarte hvordan du kobler ut låsene fra chassiset, så jeg lar det ligge her - det kommer godt med.
Til se animasjon - klikk på bildet.
I det siste har skjermprodusenter i økende grad fullført nye skjermer med eksterne strømforsyninger i plastkoffert ... Jeg må si at dette gjør det lettere å feilsøke LCD-skjermer ved å bytte ut strømforsyningen. Men det kompliserer driftsmodusen og reparasjonen av selve strømforsyningen - de overopphetes ofte.
Jeg viste hvordan man demonterer en slik kropp i videoen nedenfor. Metoden er ikke den beste, men den er rask og kan gjøres med improviserte midler.
VIDEO
I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s ... Som dette:
Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, henviser vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂
Til å begynne med, la oss forstå terminologien litt: tidligere var CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) i bruk. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).
Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":
I dag er LCD-skjermen (Liquid Crystal Display) eller ganske enkelt LCD på moten. Disse designene blir ofte referert til som TFT-skjermer.
Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmtransistorer). TFT er ganske enkelt den vanligste varianten, mer presist, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.
Så før vi begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hvilke "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort oppsummert: det er ikke noe bilde på skjermen ... Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (bedømt etter lydene) fungerte selve systemenheten til datamaskinen som den skal, og operativsystemet ble lastet inn.
Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Ved å gjenta eksperimentet flere ganger var jeg overbevist om dette. Noen ganger for dette måtte du imidlertid slå av og på skjermen med "power"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten avbrudd til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.
Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet ganske, ble tomgangstiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en følelse av at det varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.
Dette ble spesielt merkbart etter at foreldrene (monitoren var med) en dag skrudde av varmen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i omtrent 20-25 minutter, og først da, når det ble varmt nok, dukket det opp.
I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig det samme som en datamaskin med visse problemer med hovedkortet (kondensatorer som har mistet kapasitet). Hvis det er nok å varme opp et slikt brett (la det gå eller rette en varmeapparat mot det), "starter det" normalt og fungerer ganske ofte uten avbrudd til datamaskinen slås av. Naturligvis er dette - inntil et visst øyeblikk!
Men på et tidlig stadium av diagnosen (før åpning av pasientens sak), er det svært ønskelig for oss å lage et mest mulig fullstendig bilde av hva som skjer. I følge den kan vi grovt sett navigere i hvilken node eller element problemet er? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømforsyningskretsen til skjermen min: vi slår på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det ser ut.
Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!
La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:
Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern bunnen av stativfestet:
Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi frontpanelet på skjermen vår, og i retningen angitt av pilen begynner vi å skille den forsiktig.
Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og fjerner gradvis plastlåsene som holder frontpanelet fra setene med en skrutrekker.
Etter at vi har demontert skjermen (atskilt foran og bak), ser vi følgende bilde:
Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skrell den av og fjern selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.
Det bakre plastpanelet forblir på bordet.
Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:
Slik ser "fyllet" ut i håndflaten min:
La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.
Nå må vi koble fra kontaktene som forbinder katodebakgrunnsbelysningslampene i monitormatrisen med inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og ser kontaktene under det:
Vi gjør det samme på motsatt side av skjermens beskyttelsesdeksel:
Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. Hvem bryr seg, selve katodelampene ser slik ut:
De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "lyser opp" lampene og justerer intensiteten på lyset deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). Nå, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.
Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (lys om nødvendig opp skjermen med en lommelykt). Kanskje du vil legge merke til et svakt (svak) bilde? Det er to alternativer her: enten er en av bakgrunnsbelysningslampene ute av drift (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve inverterkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).
Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i midten og bunnen av den).
Men vi ble distrahert, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, chick it) 🙂 Så, etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og -elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.
Inne ser vi en annen kabel som kobles sammen, beskyttet av et annet deksel, matrisen og skjermens bakgrunnsbelysningslamper med kontrollkortet. Trekk av tapen opp til halvparten og se under den en flat kontakt med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.
Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den i denne reparasjonen).
Slik ser det ut bakfra:
Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter analyse ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: noen av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.
Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene bak overflaten så tydelig! 🙂
Dysen er festet i en ramme som holder og holder alle delene sammen ved hjelp av tette plastknapper. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.
Men med den type gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer, strømforsyningen til skjermen vår. Begge er vist på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)
Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets. Et prosessorkort blir ofte referert til som et skaleringskort (eller krets).
Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en. Faktisk er en scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:
mikroprosessor
en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data, overført via digitale grensesnitt for tilkobling av en PC
en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer de analoge R/G/B-signalene og kontrollerer oppløsningen til skjermen
Faktisk er en scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.
Hvis monitoren har en rammebuffer (Random Access Memory), utføres arbeidet med det også gjennom scaler. For dette har mange skalere et grensesnitt for å jobbe med dynamisk minne.
Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se et så interessant bilde der:
Som vi antok helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som krever utskifting.Hvordan du gjør det riktig er beskrevet her i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.
Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten strømmet ut av det:
For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi skru ut festeskruene, tar ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.
Her er et bilde av ryggen hennes:
Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort, representert av strømforsyningen til skjermen (Strømforsyning) og omformeren til bakgrunnsbelysningen (Back Light Inverter).
I mitt tilfelle er dette akkurat tilfelle! Vi ser at på bildet ovenfor er den nedre delen av brettet (atskilt med en rød linje) faktisk omformerkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.
Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollermikrokretsen og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-mikrokretsen og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.
Nå kan vi trygt begynne å reparere (bytte kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.
Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet defekte elementer fra det.
La oss se nærmere på hvilken nominell kapasitans og spenning vi trenger for å erstatte elementene som er loddet fra brettet?
Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 volt (V). Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å opprettholde riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.
La oss bare si at vi har sviktet to 680 mF kondensatorer med en spenning på 25V og en på 400 mF / 25V. Siden elementene våre er koblet parallelt med den elektriske kretsen, kan vi trygt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitet (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarader), som vil legge opp til det samme (enda større) kapasitans.
Kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ser slik ut:
Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde de nye kondensatorene i stedet for de fjernede.
Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.
Som et resultat fikk vi det slik (for ordens skyld, for to kondensatorer på 1000 mikrofarader, satte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).
Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: fest alle skruene, koble til alle kabler og koblinger på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette med en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!
Råd : det er ingen vits i å sette hele skjermen sammen igjen, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.
Som du kan se, dukket rammen opp umiddelbart, som signaliserte fraværet av en tilkoblet datakabel. Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at reparasjonen av skjermen med egne hender var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, inntil feilen ble rettet, var det ikke noe bilde i det hele tatt før det ble varmet opp.
Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til sin opprinnelige tilstand og (for testing) kobler vi den med en andre skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "gikk" til begge kildene.
Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!
Merk : For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermfeil det er, følg denne lenken.
Det var alt for i dag.Håper denne artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på sidene på siden vår 🙂
Etter å ha lest denne tråden i forumet, innså jeg at vi trenger å utdanne folk litt om de typiske funksjonsfeilene til LCD-skjermer.
Så la oss finne ut hva skjermen er fylt med.
Fra min egen erfaring kan jeg si at av 10 skjermer har 8 en feil på omformeren.
Og så vil vi håndtere funksjonsfeilene.
La oss avklare hvordan Monica fungerer. Du slår på skjermen, PSU-en begynner å jobbe fra den, den leverer strøm til omformeren og hovedkortet. Prosessoren gjennomfører en intern test og gir tillatelse til å starte omformeren, som igjen slår på bakgrunnsbelysningen, og bildet vises deretter. Så hvis omformeren ikke fungerer eller lampene er korte, bør bildet fortsatt være til stede på skjermen. Jeg pleier å sjekke det slik.
Video (klikk for å spille av).
Og husk, hvis du plutselig bestemmer deg for å fordype deg i innmaten selv, ikke gjør dette med strømmen på, siden omformeren gir en veldig høy spenning for å starte lampene og kan forvrenges slik at håret under armen vil reise seg i lenge.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
