DIY viewsonic skjermreparasjon

I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s... Som dette:

Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, henviser vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂

Til å begynne med, la oss forstå terminologien litt: tidligere var CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) i bruk. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).

Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":

I dag er LCD-skjermer (Liquid Crystal Display - skjerm basert på flytende krystaller) eller ganske enkelt LCD på moten. Disse designene blir ofte referert til som TFT-skjermer.

Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmstransistorer). TFT er ganske enkelt den mest utbredte variasjonen, mer presist, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.

Så før vi begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hvilke "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort oppsummert: det er ikke noe bilde på skjermen... Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (bedømt etter lydene) fungerte selve systemenheten til datamaskinen som den skal, og operativsystemet ble lastet inn.

Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Ved å gjenta eksperimentet flere ganger var jeg overbevist om dette. Noen ganger for dette måtte du imidlertid slå av og på skjermen med "power"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten avbrudd til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.

Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet ganske, ble nedetiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en følelse av at det varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.

Dette ble spesielt merkbart etter at foreldrene (monitoren var med) en dag skrudde av varmen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i omtrent 20-25 minutter, og først da, når det ble varmt nok, dukket det opp.

I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig som en datamaskin med visse problemer med hovedkortet (kondensatorer som har mistet kapasitet). Hvis det er nok å varme opp et slikt brett (la det gå eller rette varmeren mot det), "starter det" normalt og fungerer ganske ofte uten avbrudd til datamaskinen slås av. Naturligvis er dette - inntil et visst øyeblikk!

Men på det tidlige stadiet av diagnostikk (før åpningen av pasientens sak), er det svært ønskelig for oss å lage det mest komplette bildet av hva som skjer. I følge den kan vi grovt sett navigere i hvilken node eller element problemet er? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømkretsen til skjermen min: slå på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det ser ut.

Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!

La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:

Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern bunnen av stativfestet:

Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi frontpanelet på skjermen vår, og i retningen angitt av pilen begynner vi å skille den forsiktig.

Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og fjerner gradvis plastlåsene som holder frontpanelet fra setene med en skrutrekker.

Etter at vi har demontert skjermen (atskilt foran og bak), ser vi følgende bilde:

Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skrell den av og fjern selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.

Det bakre plastpanelet forblir på bordet.

Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:

Slik ser "fyllet" ut i håndflaten min:

La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.

Nå må vi koble fra kontaktene som forbinder katodebakgrunnsbelysningslampene i monitormatrisen med inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og ser kontaktene under det:

Vi gjør det samme på motsatt side av skjermens beskyttelsesdeksel:

Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. Hvem bryr seg, selve katodelampene ser slik ut:

De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "lyser opp" lampene og justerer intensiteten på lyset deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). Nå, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.

Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (lys om nødvendig opp skjermen med en lommelykt). Kanskje du vil legge merke til et svakt (svak) bilde? Det er to alternativer her: enten er en av bakgrunnsbelysningslampene ute av drift (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve omformerkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).

Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i midten og bunnen av den).

Men vi ble distrahert, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, chuck den) 🙂 Så etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og -elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.

Inne ser vi en annen kabel som kobles sammen, beskyttet av et annet deksel, matrisen og skjermens bakgrunnsbelysningslamper med kontrollkortet. Trekk av tapen opp til halvparten og se under den en flat kontakt med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.

Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den i denne reparasjonen).

Slik ser det ut bakfra:

Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter analyse ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: noen av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.

Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene bak overflaten så tydelig! 🙂

Dysen er festet i en ramme som holder og holder alle delene sammen ved hjelp av tette plastknapper. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.

Men med den type gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer, strømforsyningen til skjermen vår. Begge er vist på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)

Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets. Et prosessorkort blir ofte referert til som et skaleringskort (eller krets).

Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en. Faktisk er en scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:

• mikroprosessor
• en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data, overført via digitale grensesnitt for tilkobling av en PC
• en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer de analoge R/G/B-signalene og kontrollerer oppløsningen til skjermen

Faktisk er en scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.

Hvis monitoren har en rammebuffer (Random Access Memory), utføres arbeidet med det også gjennom scaler. For dette har mange skalere et grensesnitt for å jobbe med dynamisk minne.

Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se et så interessant bilde der:

Som vi antok helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som krever utskifting. Hvordan du gjør det riktig er beskrevet her i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.

Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten strømmet ut av det:

For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi skru ut festeskruene, tar ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.

Her er et bilde av ryggen hennes:

Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort, representert av strømforsyningen til skjermen (Strømforsyning) og omformeren til bakgrunnsbelysningen (Back Light Inverter).

I mitt tilfelle er dette akkurat tilfelle! Vi ser at på bildet ovenfor er den nedre delen av brettet (atskilt med en rød linje) faktisk omformerkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.

Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollermikrokretsen og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-mikrokretsen og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.

Nå kan vi trygt begynne å reparere (bytte kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.

Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet defekte elementer fra det.

La oss se nærmere på hvilken nominell kapasitans og spenning vi trenger for å erstatte elementene som er loddet fra brettet?

Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 volt (V). Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å opprettholde riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.

La oss bare si at vi har sviktet to 680 mF kondensatorer med en spenning på 25V og en på 400 mF / 25V. Siden elementene våre er koblet parallelt med den elektriske kretsen, kan vi trygt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitet (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarader), som vil legge opp til det samme (enda større) kapasitans.

Kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ser slik ut:

Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde de nye kondensatorene i stedet for de fjernede.

Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.

Som et resultat fikk vi det slik (for ordens skyld, for to kondensatorer på 1000 mikrofarader, satte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).

Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: fest alle skruene, koble til alle kabler og koblinger på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette med en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!

Råd: det er ingen vits i å umiddelbart sette hele skjermen sammen igjen, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.

Som du kan se, dukket rammen opp umiddelbart, som signaliserte fraværet av en tilkoblet datakabel.Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at reparasjonen av skjermen med egne hender var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, inntil feilen ble rettet, var det ikke noe bilde i det hele tatt før det ble varmet opp.

Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til sin opprinnelige tilstand og (for testing) kobler vi den med en andre skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "gikk" til begge kildene.

Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!

Merk: For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermfeil det er, følg denne lenken.

Det var alt for i dag. Håper denne artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på sidene på siden vår 🙂

Her er de TOP 10 vanligste LCD-skjermfeilene som jeg følte på den harde måten. Feilvurderingen ble satt sammen i henhold til forfatterens personlige mening, basert på opplevelsen av å jobbe i servicesenteret. Du kan ta dette som en universell reparasjonsmanual for nesten alle LCD-skjermer fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Her går vi.

Jeg delte funksjonsfeilene til LCD-skjermer i 10 punkter, men dette betyr ikke at det bare er 10 av dem - det er mange flere, inkludert kombinerte og flytende. Mange av sammenbruddene til LCD-skjermer kan repareres for hånd eller hjemme.

generelt, selv om strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjelper det ikke å rykke i kabelen, danse med en tamburin og andre spøk. Å trykke på skjermen med en nervøs hånd fungerer vanligvis ikke heller, så ikke prøv engang. Årsaken til en slik funksjonsfeil på LCD-skjermer er oftest feil på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen.

Nylig har skjermer med ekstern strømkilde blitt moderne. Dette er bra fordi brukeren ganske enkelt kan endre strømforsyningen ved havari. Hvis det ikke er noen ekstern strømkilde, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil på brettet. I de fleste tilfeller er det ikke vanskelig å demontere en LCD-skjerm, men du må huske på sikkerhet.

Før du fikser den stakkars karen, la han stå i 10 minutter uten strøm. I løpet av denne tiden vil høyspentkondensatoren ha tid til å lades ut. MERK FØLGENDE! LIVSFARLIG hvis diodebroen og PWM-transistoren brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspenningskondensatoren utlades innen en akseptabel tid.

Derfor må ALLE før reparasjon sjekke spenningen på den! Hvis det forblir en farlig spenning, må kondensatoren utlades manuelt gjennom en isolert motstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du plutselig bestemmer deg for å lukke terminalene med en skrutrekker, så hold øynene unna gnister!

Deretter fortsetter vi med å inspisere skjermens strømforsyningsbrett og endre alle utbrente deler - disse er vanligvis hovne kondensatorer, sprengte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK å lodde brettet eller i det minste inspisere loddingen under et mikroskop for mikrosprekker.

Fra egen erfaring vil jeg si - hvis skjermen er mer enn 2 år gammel - så 90% at det vil være mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Jo billigere skjermen er, jo dårligere er den laget på fabrikken. Opp til det punktet at den aktive fluksen ikke vaskes ut - noe som fører til svikt i monitoren etter et år eller to. Ja, ja, akkurat når garantien slutter.

når skjermen er slått på. Dette miraklet indikerer direkte for oss en feil i strømforsyningen.

Det første trinnet er selvfølgelig å sjekke strøm- og signalkablene - de må festes godt i kontaktene. Et blinkende bilde på skjermen forteller oss at spenningskilden for skjermens bakgrunnsbelysning stadig hopper av driftsmodus.

Den vanligste årsaken til dette er hovne elektrolytiske kondensatorer, mikrosprekker i loddetinn og en defekt TL431 mikrokrets. Hovne kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan erstattes med større kapasitet og høyere spenning, for eksempel er de billigste og mest pålitelige Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer.Det er en billigere av den greie (men alltid 105 grader) Nichicon 2200 uF 25 V. Alt annet vil ikke vare lenge.

etter at tiden har gått eller slår seg ikke på umiddelbart. I dette tilfellet, igjen, er det tre hyppige funksjonsfeil på LCD-skjermer i rekkefølge etter frekvens - hovne elektrolytter, mikrosprekker i brettet, defekt TL431-mikrokrets.

Med denne feilen kan det også høres et høyfrekvent knirking fra bakgrunnsbelysningstransformatoren. Den opererer vanligvis ved frekvenser mellom 30 og 150 kHz. Hvis driftsmodusen brytes, kan det oppstå svingninger i det hørbare frekvensområdet.

men bildet vises i sterkt lys. Dette forteller oss umiddelbart om en funksjonsfeil på LCD-skjermer når det gjelder bakgrunnsbelysningen. Når det gjelder hyppigheten av forekomsten, kan det settes på tredjeplass, men det er allerede tatt der.

Alternativ to - enten er strømforsyningen og vekselretterkortet utbrent, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte. Sistnevnte årsak er ikke vanlig i moderne skjermer med LED-bakgrunnsbelysning. Hvis lysdiodene er bakgrunnsbelyst og svikter, kun i grupper.

I dette tilfellet kan det være en mørklegging av bildet på steder i kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner med diagnostikk av strømforsyningen og omformeren. En omformer er den delen av brettet som er ansvarlig for dannelsen av en høyspentspenning i størrelsesorden 1000 volt for å drive lampene, så i ingen tilfeller bør du prøve å reparere skjermen under spenning. Du kan lese om reparasjon av Samsung-skjermens strømforsyning i bloggen min.

De fleste skjermer er like i design, så det burde ikke være noen problemer. På en gang regnet skjermene rett og slett ned med et sammenbrudd i kontakten nær tuppen av bakgrunnsbelysningen. Dette behandles av den mest forsiktige demonteringen av matrisen for å komme til enden av lampen og lodde høyspentledningene.

Hvis selve bakgrunnsbelysningen brenner ut, vil jeg foreslå å erstatte den med LED-baklysstangen som vanligvis følger med omformeren din. Hvis du fortsatt har spørsmål - skriv til meg på mail eller i kommentarfeltet.

Dette er de styggeste LCD-skjermfeilene i livet til enhver datatekniker og bruker, fordi de forteller oss at det er på tide å kjøpe en ny LCD-skjerm.

Hvorfor kjøpe nytt? Fordi kjæledyrets matrise er 90 % ubrukelig. Vertikale striper vises når kontakten til signalsløyfen med kontaktene til matriseelektrodene brytes.

Dette kan bare kureres ved forsiktig påføring av anisotropisk teip. Uten dette anisotrope limet hadde jeg en dårlig opplevelse med å reparere en Samsung LCD-TV med vertikale striper. Du kan også lese hvordan kineserne reparerer slike strips på maskinene sine.

En enklere vei ut av denne ubehagelige situasjonen finner du hvis svogervennen din har samme monitor liggende, men med defekt elektronikk. Det vil ikke være vanskelig å blinde fra to skjermer av lignende serie og samme diagonal.

Noen ganger kan til og med en strømforsyningsenhet fra en monitor med større diagonal tilpasses for en monitor med mindre diagonal, men slike eksperimenter er risikable og jeg anbefaler ikke å starte brann hjemme. Her i en annens villa - det er en annen sak ...

Deres tilstedeværelse betyr at du eller dine slektninger dagen før hadde en kamp med monitoren på grunn av noe opprørende.

Dessverre gir ikke husholdnings LCD-skjermer støtsikre belegg, og alle kan fornærme de svake. Ja, ethvert anstendig stikk med en skarp eller stump gjenstand inn i LCD-skjermmatrisen vil få deg til å angre.

Selv om det er et lite spor eller til og med en ødelagt piksel, vil stedet over tid begynne å vokse under påvirkning av temperatur og spenning som påføres flytende krystaller. Dessverre vil det ikke fungere å gjenopprette de døde piksler på skjermen.

Det vil si at det er en hvit eller grå skjerm i ansiktet. Først bør du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen videokilde. Sjekk også om monitormenyen vises på skjermen.

Hvis alt forblir det samme, ser vi nøye på strømforsyningskortet.I strømforsyningsenheten til LCD-skjermen dannes vanligvis spenninger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter om alt er i orden med dem.

Hvis alt er i orden, så ta en nærmere titt på videosignalbehandlingskortet - det er vanligvis mindre enn strømforsyningskortet. Den har en mikrokontroller og hjelpeelementer. Du må sjekke om det kommer mat til dem. Med en sonde, berør kontakten til den vanlige ledningen (vanligvis langs omrisset av brettet), og med den andre, gå over terminalene til mikrokretsene. Vanligvis er mat et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden i strømforsyningen, men det er ikke noe oscilloskop, så sjekker vi alle monitorløkkene. Det skal ikke være karbonavleiringer eller mørkere på kontaktene deres. Hvis du finner noe, rengjør det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en nål eller skalpell. Sjekk også båndkabelen og brettet med monitorkontrollknappene.

Hvis alt annet feiler, kan det hende du står overfor et tilfelle av feil fastvare eller feil på mikrokontrolleren. Dette skjer vanligvis fra overspenninger i 220 V-nettverket eller rett og slett fra aldring av elementene. Vanligvis, i slike tilfeller, må du studere spesielle fora, men det er lettere å starte opp for reservedeler, spesielt hvis du har en kjent karate-jager som kjemper mot støtende LCD-skjermer.

Denne saken er lett å behandle - du må fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knapper. Oftest vil du der se en sprekk i brettet eller i loddetinn.

Noen ganger er det defekte knapper eller en løkke. En sprekk i brettet krenker ledernes integritet, så de må rengjøres og loddes, og brettet må limes for å styrke strukturen.

Dette skyldes aldring av bakgrunnsbelysningslampene. I følge mine data lider ikke LED-bakgrunnsbelysning av dette. Forringelse av parametrene til omformeren er også mulig på grunn av aldring av komponentene.

Dette skyldes ofte en dårlig VGA-kabel uten EMI suppressor - en ferrittring. Hvis utskifting av kabelen ikke fungerer, kan det ha kommet forstyrrelser fra strømforsyningen inn i bildekretsene.

Vanligvis blir de kvitt dem skjematisk ved å bruke filtreringskapasitet for strømforsyning på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv til meg om resultatet.

Dette fullfører min fantastiske vurdering av TOP 10 mest vanlige LCD-skjermfeil. Mesteparten av sammenbruddsdataene er samlet inn fra reparasjoner av populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurderingen, ser det ut til, er sann for LCD-TVer og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv på forumet og i kommentarfeltet.

De vanligste spørsmålene når du demonterer LCD-skjermer og TV-er - hvordan fjerne rammen? Hvordan frigjør jeg låsene? Hvordan fjerne plasten fra dekselet? etc.

En av veiviserne laget en fin animasjon som forklarte hvordan du kobler ut låsene fra chassiset, så jeg lar det være her - det kommer godt med.

Til se animasjon - klikk på bildet.

I det siste har skjermprodusenter i økende grad fullført nye skjermer med eksterne strømforsyninger i plastkoffert... Jeg må si at dette gjør det lettere å feilsøke LCD-skjermer ved å bytte ut strømforsyningen. Men det kompliserer driftsmodusen og reparasjonen av selve strømforsyningen - de overopphetes ofte.

Jeg viste hvordan man demonterer en slik kropp i videoen nedenfor. Metoden er ikke den beste, men den er rask og kan gjøres med improviserte midler.

Stod overfor et problem - ViewSonic VA1912w-skjermen gikk ut, etter en stund lyste den opp, fungerte i flere dager, og ble deretter blåst bort for godt. Det var ingen ferdige oppskrifter på nettverket, men det er mange spørsmål med nøyaktig de samme symptomene. Derfor, i jakten, skriver jeg en oppskrift. Hvem trenger det - skriv det ned. Instruksjonen er ikke trinnvis, og er designet for folk som vet hvordan de skal jobbe med et loddebolt og, viktigst av alt, med et hode. 🙂

Observere: ViewSonic VA1912w (typisk krets, så oppskriften vil være nyttig for mange andre).
Feil: Når den er koblet til nettverket, lyser LED-en på panelet kort (eller lyser ikke i det hele tatt), og slukker deretter.Skjermen lyser ikke, det er ingen tegn til liv.
Symptomer på funksjonsfeil: TSUM17AK-LF-1-brikken varmer opp, elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningen kan være hovne.
Forsyningsspenninger: + 5V er normalt, + 12V er nede.

Generell oversikt over den demonterte skjermen:

Klikk på bildet for å forstørre

1. Bytt ut de 4 elektrolytkondensatorene vist på neste bilde. Det er vi erstatter, og ikke "lodd og mål". 2 stykker - 220,0x25 og 2 stykker - 1000,0x25. Hvis det i tillegg til disse er oppblåste, endrer vi dem nådeløst.

2. Prøver å slå den på. Hvis skjermen fungerer, har du det allerede bra, samle den. Hvis ikke, fortsetter vi. Jeg vil minne deg på at du ikke kan slå på skjermen på lenge, siden vår TSUM17AK-LF-1-brikke koker ganske godt, og vi risikerer å ødelegge skjermen fullstendig hvis vi brenner den.

3. Vi finner transistoren Q8 på neste bord ved siden av kvartsresonatoren og måler spenningen på dens kollektor, den skal være + 1,8V. Vi sørger for at alt er der, men ikke 1.8.

4. Lodd Q8 forsiktig og i stedet lodder vi den gode gamle KT835 fra den innenlandske elektroniske fortiden, eller en hvilken som helst annen direkteledningstransistor av silisium. Jeg kjørte selv med KT361, men turte ikke å forlate den - man vet aldri... Ja, jeg anbefaler på det sterkeste å velge en transistor uten lekkasjer.

Klikk på bildet for å forstørre

Etter utskifting er det en 99 % sjanse for at skjermen vil fungere. Selvfølgelig kan det være nyanser, men med slike symptomer (og de er typiske for disse monitorene), start diagnostikk med disse detaljene.

Vel, for elskere av tekno-makrolandskap - et fotografi av transistoren vår KT835, som sparer utenlandske sykdommer ... 🙂

Fram til 2004-2005 ble CRT-skjermer og TV-apparater, eller med andre ord, med kinescope i sammensetningen distribuert i massebruk. De kalles også, i likhet med TV-apparater, monitorer og monitorer av typen CRT (katodestrålerør). Men fremgangen står ikke stille, og på et tidspunkt ble LCD-TVer utgitt, som inkluderte en LCD-matrise (flytende krystall). En slik matrise må være godt opplyst av 4 CCFL-lamper plassert på begge sider, topp og bunn.

Dette gjelder 17 - 19 tommers skjermer og TV-er. Større TV-er og skjermer kan ha seks eller flere lamper. Slike lamper i utseende ligner vanlige fluorescerende lamper, men er i motsetning mye mindre i størrelse. Av forskjellene vil slike lamper ikke ha 4 kontakter, som i fluorescerende lamper, men bare to, og deres drift krever en høy spenning - over en kilovolt.

Skjermbakgrunnsbelysningskontakt

Så, etter 5-7 års drift, blir disse lampene ofte ubrukelige, funksjonsfeil er typiske for vanlige lysrør. Her er litt tilleggsinformasjon. Først vises rødlige nyanser i bildet, en langsom start, for at lampen skal lyse opp, må den blinke flere ganger. I alvorlige tilfeller lyser ikke lampen i det hele tatt. Spørsmålet kan oppstå: vel, en lampe har gått ut, de står over og under matrisen, vanligvis to stykker installert parallelt med hverandre, la bare tre av dem brenne og bildet vil bare bli svakere. Men ikke alt er så enkelt.

Faktum er at når en av lampene slukker, vil beskyttelsen på PWM-kontrolleren til omformeren fungere, og bakgrunnsbelysningen, og oftest hele skjermen, vil bli slått av. Derfor, når du reparerer LCD-skjermer og TV-er, hvis det er mistanke om en inverter eller lamper, er det nødvendig å sjekke hver av lampene med en test-inverter. Jeg kjøpte en slik testomformer på Aliexpress som på bildet nedenfor:

Test omformer med Ali express

Denne testomformeren har en kontakt for tilkobling av ekstern strømforsyning, ledninger med krokodiller ved utgangen, og kontakter for tilkobling av plugger, monitorlamper. Det er informasjon på nettverket om at slike lamper kan kontrolleres for funksjonalitet, ved hjelp av en elektronisk ballast fra energisparende lamper, med en utbrent lampespiral, men med fungerende elektronikk.

Elektronisk forkobling fra en energisparende lampe

Hva om du ved hjelp av en testomformer eller elektronisk forkobling fra en energisparelampe fant ut at en av lampene er blitt ubrukelig og ikke lyser i det hele tatt når den er tilkoblet? Du kan selvfølgelig bestille lamper på Aliexpress, stykkevis, men gitt at disse lampene er veldig skjøre, og å kjenne til Russian Post, kan du lett anta at lampen vil bli ødelagt.

Broken Matrix LCD-skjerm

Du kan også fjerne lampen fra en donor, for eksempel en monitor med ødelagt matrise. Men det er ikke et faktum at slike lamper vil vare lenge, siden de allerede delvis har brukt opp ressursen. Men det er et annet alternativ, en ikke-standard løsning på problemet. Du kan laste en av utgangene fra transformatorer, og det er vanligvis 4 av dem, i henhold til antall lamper på 17-tommers skjermer, resistiv eller kapasitiv belastning.

Strømforsyning og monitor inverterkort

Hvis alt er klart med en resistiv, kan det være en vanlig kraftig motstand, eller flere koblet i serie eller parallelt, for å få den nødvendige karakteren og kraften. Men denne løsningen har en betydelig ulempe - motstander vil generere varme når skjermen er i drift, og gitt at det vanligvis er varmt inne i skjermhuset, kan det hende at ekstra oppvarming ikke gleder elektrolytiske kondensatorer, som, som du vet, ikke liker langvarig overoppheting og hovne opp.

Hovne kondensatorer overvåker strømforsyningen

Som et resultat, hvis det for eksempel var en 400-volts elektrolytisk kondensator for nettverk, den samme store tønnen kjent for alle fra bildet, kunne vi få en utbrent mosfet eller en PWM-kontroller mikrokrets med et innebygd strømelement . Så det er en annen vei ut: å slukke den nødvendige kraften ved hjelp av en kapasitiv belastning, en kondensator 27 - 68 PicoFarad og en driftsspenning på 3 kilovolt.

Denne løsningen har noen fordeler: det er ikke nødvendig å plassere store varmemotstander i kassen, men det er nok å lodde denne lille kondensatoren til kontaktene til kontakten som lampen er koblet til. Når du velger vurderingen til kondensatoren, vær forsiktig så du ikke lodder noen vurderinger, men strengt tatt i henhold til listen på slutten av artikkelen, i samsvar med diagonalen på skjermen.

Vi lodder kondensatoren i stedet for baklyslampen

Hvis du lodder en mindre kondensator, vil skjermen slå seg av da omformeren fortsatt vil gå i beskyttelse på grunn av at belastningen er liten. Hvis du lodder en større kondensator, vil omformeren fungere med overbelastning, noe som vil påvirke levetiden til mosfetsene negativt ved utgangen fra PWM-kontrolleren.

Hvis mosfettene er ødelagt, vil heller ikke bakgrunnsbelysningen, og muligens hele skjermen, kunne slå seg på, siden omformeren går i beskyttelse. Et av tegnene på overbelastning av omformeren vil være fremmede lyder som kommer fra inverterkortet, for eksempel susing. Men når VGA-kabelen er frakoblet, er det noen ganger normalt med en liten susing fra inverterkortet.

Valg av kondensatorklassifiseringer for skjermen

Bildet ovenfor viser importerte kondensatorer, det er også deres innenlandske kolleger, som vanligvis har en litt større størrelse. Jeg loddet en gang vår, innenlands på 6 KiloVolts - alt fungerte. Hvis radiobutikken din ikke har kondensatorer for den nødvendige driftsspenningen, men det er for eksempel 2 KiloVolt, kan du serielodde 2 kondensatorer 2 ganger større, mens deres totale driftsspenning vil øke og gjøre at de kan brukes til vår formål.

På samme måte, hvis du har kondensatorer som er 2 ganger mindre, 3 kilovolt, men ikke på nødvendig effekt, kan du lodde dem parallelt. Alle vet at serie- og parallellkobling av kondensatorer betraktes i henhold til den inverse formelen for serie- og parallellkobling av motstander.

Parallellkobling av kondensatorer

Med andre ord, når kondensatorer er koblet parallelt, bruker vi formelen for seriekobling av motstander eller deres kapasitans legges ganske enkelt til, med en seriekobling beregnes den totale kapasitansen ved å bruke en formel som ligner parallellkoblingen av motstander. Begge formlene kan sees i figuren.

DIY-skjermreparasjon

Mange skjermer var allerede rettet på lignende måte, bakgrunnsbelysningens lysstyrke falt litt på grunn av det faktum at den andre lampen på toppen eller bunnen av skjermen eller TV-matrisen fortsatt fungerer og gir, om enn mindre, men tilstrekkelig belysning slik at bildet forblir ganske lyst.

Kondensatorer i nettbutikken

En slik løsning for hjemmebruk kan godt passe en nybegynner radioamatør, som en vei ut av denne situasjonen, hvis alternativet er å reparere i en tjeneste som koster halvannen til to tusen, eller kjøpe en ny skjerm. Disse kondensatorene koster bare 5-15 rubler per stykke i radiobutikker i byen din, og enhver person som vet hvordan man holder et loddejern i hendene kan utføre slike reparasjoner. God reparasjon til alle! Spesielt for Radioskot.ru - AKV.

I de fleste tilfeller er årsaken til at skjermen ikke slår seg på eller det er problemer med bildet feil bruk av skjermkortet, feil innstillinger eller feil tilkobling.

1. Koble alle ledninger fra skjermen
2. Koble kun til strømkabel
3. Monitoren skal slås på. Meldingen "Ingen signal" vises på skjermen
   Etter en stund går skjermen inn i "Stand by" strømsparingsmodus (strømindikatoren endrer farge, bildet forsvinner)

Skjermsparer når skjermkabelen er frakoblet

I dette tilfellet er skjermen mest sannsynlig god. Det er selvfølgelig mulige unntak.

Du kan også sjekke tilstanden til skjermen ved å koble den til en annen datamaskin.

Hvis monitoren har vist seg å ikke fungere, er det verdt å kontakte en service for diagnostikk og reparasjon. Vår artikkel vil fortelle deg hva du skal se etter når du beskriver problemet, slik at du allerede under en telefonsamtale vil bli riktig veiledet når det gjelder pris og reparasjonstid.

Før du ringer et verksted, finn ut det nøyaktige navnet på monitormodellen din. En rekke modeller har standardfeil som lenge har vært kjent for servicesenteransatte.

Skjermen slår seg ikke på, strømindikatoren er av

Hvis skjermen ikke viser tegn til liv, er det sannsynligvis et strømproblem. Oftest er dette sammenbruddet lett å reparere.

Det kan være et problem med skjermens strømkabel eller kontakter. I dette tilfellet, hvis du endrer posisjonen til strømledningen, kan indikatoren lyse kort når kontakten vises. I tilfelle fullstendig inoperabilitet, er det sannsynlig at strømforsyningen må repareres.

Strømlampen blinker, ikke noe bilde

Blinking av spenningsindikatoren (syklisk strøm på / av) uavhengig av plasseringen av ledningen er et signal om feil drift av strømforsyningen eller hovedkortet (hovedkortet).

Servicesenteret vil finne årsaken til problemet og fikse det.

Strømindikatoren er på - intet bilde, bakgrunnslyset er på

Det mest sannsynlige problemet er prosessorkortet (MB) på skjermen. For diagnostikk må du kontakte tjenesten, siden slike "symptomer" ikke lar deg umiddelbart fastslå årsaken til feilen. Mesteren vil kun kunne gi det nøyaktige svaret etter å ha undersøkt den demonterte skjermen.

Innsiden av skjermen med lampebakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen på skjermen tennes ikke eller slukker etter noen få minutters drift

Noen ganger kan bildet sees i reflektert lys, når man ser på skjermen ovenfra, fra siden. Monitoren reagerer på knapper, det er tilgang til menyen. Det er mulig at skjermen fungerer umiddelbart etter at den er slått på, og etter noen minutter slår bakgrunnsbelysningen seg av. Problemet er i omformeren eller i baklyslampene: de brenner ut over tid eller kan plutselig svikte som følge av mekanisk stress (for eksempel sjokk). Reparasjon består i å bytte ut lamper eller en omformer.For denne prosedyren er det verdt å velge en tjeneste omhyggelig: prosedyren er kompleks, krever et visst kvalifikasjonsnivå og økt nøyaktighet fra mesteren.

Reduserer skjermens lysstyrke og ser rødlig ut

Disse symptomene indikerer utbrenthet av bakgrunnsbelysningslampene, som i forrige tilfelle. Det kan være et fall i lysstyrken og et rødlig skjær bare i et bestemt område av skjermen eller over hele skjermen. Problemet løses ved å skifte ut lampene, og som et forebyggende tiltak brukes ulike mørke skjermsparere og skjerminnstillinger for hvilemodus. Jo færre netter skjermen vil stå med et statisk bilde på, jo lenger vil lampene vare.

Utseendet til vertikale eller horisontale striper på LCD-skjermen er et tegn på feil i dekodersløyfene. Hvis stripene endrer plassering, kan problemet være i skjermkortet, og hvis stripene har konstant lokalisering og farger (svart, hvit, farget), er problemet i skjermmatrisen. Mesterne i servicesentre påtar seg praktisk talt ikke å erstatte løkkene, siden det ikke er tillit til suksessen til operasjonen og at problemene ikke vil komme tilbake på kort tid. Den eneste løsningen på problemet er å erstatte matriseenheten. Hvis skjermen din er under garanti - umiddelbart etter at stripene dukker opp, kontakt service, selv om det bare er én stripe så langt og det ikke plager deg.

Hvis stripene vises på skjermen, hvis garantiperiode allerede er utløpt, finn ut på servicesenteret kostnadene og den estimerte reparasjonstiden for modellen din. En original matrise er nødvendig, og kostnadene kan sammenlignes med å kjøpe en ny skjerm.

Rød linje på skjermen

Forvrengt bilde eller farge

Oppstår vanligvis på grunn av tap av kontakt i signalkabelen eller ødelagte kontakter. Kontroller signalkabelen (VGA, DVI) ved å erstatte den.

DVI-kabelen (digital) kan bare byttes (.) På en skjerm som slås av.

Hvis feilen vedvarer, er dette oftest forbundet med enten feil bruk av skjermkortet, eller med en sammenbrudd av skjermens prosessorkort. I noen tilfeller kan det fikses ved å blinke.

Mesteren vil være i stand til å navngi den nøyaktige årsaken til funksjonsfeilen og kostnadene for reparasjon først etter diagnostikk.

Skjermen viser ikke et bilde fra datamaskinen, viser meldinger

Hvis skjermen i stedet for det vanlige bildet viser en servicemelding ("sjekk kabelen" eller "ikke-optimal modus"), og denne tilstanden ikke endres etter de riktige endringene (bytte ut kabelen, stille inn ønsket modus), mest sannsynlig er problemet i skjermen. En rekke skjermmodeller med MICOM-prosessor (Samsung 710 (N/V), 713/913, noen Philips, LG) har en standardfeil forbundet med en rask feil i prosessoren. Reparasjon eller utskifting av den defekte prosessoren vil løse problemet fullstendig.

LED-skjermer er forskjellige i typen bakgrunnsbelysning: LED brukes i stedet for lamper. Brudd på lysdioder, som manifesterer seg som en reduksjon i lysstyrken i et eget område av skjermen, er ganske sjelden og er vellykket reparert.

Vi gjør oppmerksom på det faktum at en liten ujevnhet i LED-skjermens bakgrunnsbelysning i budsjettmodeller allerede oppstår ved kjøp. I dette tilfellet er midten av skjermen mer opplyst enn kantene. Dette skyldes bruk av billige materialer for å lage spredningslagene på skjermen. Ikke perfekt fargegjengivelse er også en funksjon av LED-skjermer, de er rett og slett ikke designet for profesjonelt fargearbeid.

En av de hyppige havariene til LED-skjermer er skjermflimmer, noe som blir merkbart når lysstyrken minker. For noen modeller er reparasjoner begrenset til å blinke, mens andre krever utskifting av prosessorkortet.

Det indre av skjermen med LED-bakgrunnsbelysning