DIY-reparasjon av skjermer samsung 2380

Sider 1

Du må logge inn eller registrere deg for å legge inn et svar.

• t.iva
• Nytt medlem
• Inaktiv

• Registrert: 2015-12-29
• Innlegg: 2

God dag! Skjerm - Samsung, SyncMaster F2380. I 2013, ved et uhell, brøt jeg av skjermmenyknappene nederst på skjermen https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg, men menyen fungerte, det var ingen problemer, selv om jeg ikke brukte skjermmenyen i det hele tatt. I begynnelsen av desember 2015 dukker plutselig skjermmenyen min opp, jeg rørte ikke knappene i det hele tatt og den forsvant ikke, ved å trykke på "meny"-knappen forsvant den i 1 sekund og dukket opp igjen. Jeg tok skjermen til servicesenteret, hvor de fortalte meg at jeg knuste knappene, og menyen dukker opp på grunn av det. De reparerte det, for 50 hryvnyas, ifølge deres ord, var problemet i knappene. To uker senere, da jeg gikk til datamaskinen om morgenen, viste skjermen at det ikke var noe signal, jeg koblet fra kablene, gjorde dette et par ganger mens PC-en startet på nytt, skjermen ble slått på, men begynte å gå ut hver 5 sekunder, men du kan jobbe på PC-en, det ser slik ut ... Jeg svarer gjerne.

• 
• Sarmat_134rus
• Moderator
• Inaktiv

• Hvor: RF
• Registrert: 2014-12-23
• Innlegg: 449

t.iva (Taras) monitoren må demonteres og de hovne kanalene bør ses på, den har en innebygd strømforsyningsenhet. Det er mulig å møte noen felles. Jeg skrev nesten om bakgrunnsbelysningslamper

- tross alt er skjermen LED-ovsky

• 
• Kakhovich Andrey
• Administrator
• Inaktiv

• Hvor: Ukraina
• Registrert: 2013-01-18
• Innlegg: 2,163

Det var en slik monitor (menyen ble ikke fjernet i det hele tatt). De fjernet panelet, renset knappen, loddet kontaktene på nytt, det ser ut til å fungere. Og hva skjer med ham nå. synes det er vanskelig å svare på.

• t.iva
• Nytt medlem
• Inaktiv

• Registrert: 2015-12-29
• Innlegg: 2

Jeg overleverte den til Samsungs servicesenter, reparerte den og tok den rett den dagen, betalte 220 UAH. Da jeg kom for å hente personen som gjorde det, var det ikke allerede, og ifølge jenta som ga meg skjermen, var problemet i knappene, men jeg kunne ikke forklare noe annet. Takk for svar!

Det hendte at en gang skjermen til Samsung 740N-skjermen, som trofast har tjent meg i nesten 11 år, plutselig gikk ut nesten umiddelbart etter at den ble slått på. Andre forsøk på å aktivere og deaktivere var mislykket, fordi i henhold til signalene fra lydkortet ble operativsystemet vellykket oppstartet, det ble klart at problemet ligger i skjermen. Selvfølgelig kan en radioamatør ikke så lett kaste ut en gammel elektronisk enhet uten å prøve å fikse den, vel, eller raskurochit ødelagt enhet for deler, så hvordan går det.

Et raskt søk [1-6] viste at det vanligste problemet med skjermer av denne typen er feil på elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningen. Generelt kan selv den mest uerfarne radioamatøren utføre slike reparasjoner, så du kan klare deg med kjøp av flere radiokomponenter på kjøpsstedet for skjermen, som er et par størrelsesordener billigere, kostnadene for dine egne tid er selvfølgelig ikke tatt i betraktning. Men for å reparere noe, må du først komme inn i skjermen, gjør det forsiktig, uten merker på saken, kanskje den vanskeligste delen av reparasjonen. Først må du legge skjermen med forsiden ned, slik at overflaten på skjermen ikke blir skadet, deretter bør du skru ut skruene som holder stativet.

Bakdekselet på skjermen holdes av låser plassert rundt omkretsen av monitordekselet. For å åpne låsene, sett inn en sterk, tynn gjenstand, for eksempel et unødvendig plastkort eller en metalllinjal, i gapet mellom skjermrammen og bakdekselet, og skru deretter sekvensielt og sakte av alle låsene som holder dekselet. Under bakdekselet dukker et slikt skue opp foran oss.På det neste bildet er også dekselet som dekker strømkontaktene til bakgrunnsbelysningslampene fjernet.

Det skal bemerkes at metallhuset som er synlig på bildet ovenfor, som de fleste strukturelle elementene er festet til, er festet i ønsket posisjon ved hjelp av bakdekselet og er ikke festet til noe annet. Før du demonterer skjermen ytterligere, dokumenter nøye ledningene til alle interne kontakter. Riktignok eksisterer en reell sjanse til å forvirre kontaktene bare for strømkontaktene for bakgrunnsbelysningslampene.

Bare i tilfelle fikser vi posisjonen til de gjenværende kontaktene.

Nå, fra selve skjermen, kan du fjerne dekselet med de trykte kretskortene festet i den.

Deretter fjerner vi strømforsyningskortet.

Som forventet er tre defekte elektrolytiske kondensatorer synlige på brettet.

Til slutt kobler vi fra strømforsyningskortet og fjerner beskyttelsesfilmen som dekker brettet fra siden av de trykte lederne, denne filmen holdes på 3 plastklips.

I tillegg til de åpenbart mislykkede kondensatorene, anbefaler en rekke gjennomgåtte kilder å erstatte C107-kondensatoren for forebyggende formål.

Denne radiodelen er erstattet med en 47 μF x 250 V kondensator.

Akkurat som de gjennomgåtte kildene indikerte, bryter sikringen F301 sammen med kondensatorene. På bildet er dette en grønn radiokomponent, som er synlig ved siden av de hovne elektrolytkondensatorene.

Vi fjerner mistenkelige og tydelig skadede radiokomponenter fra brettet. De viktigste synderne er at forfatteren av disse linjene ble stående uten datamaskin 9. mai 2017.

I stedet for de mislykkede radiokomponentene installerer vi lignende kondensatorer. I stedet for en 3 A sikring er det installert en 3,15 A sikring med loddeledninger.

Etter montering ble monitorens ytelse fullstendig gjenopprettet, etter tre ukers intensiv bruk ble det ikke lagt merke til noen avvik i arbeidet. Forfatteren av materialet er Denev.

Den har ingen skruer, men jeg forstår ikke i hvilken rekkefølge jeg skal demontere .. først skal rammen, rundt matrisen rives av, tilsynelatende.

Er det lettere å knuse en skjerm under demontering enn en bærbar datamaskin? Jeg husket noe om prisen. Og det ble skummelt.

Hvis det bare var demonteringsinstruksjoner.

Ha ha. Og jeg fant det ut!! Jeg er veldig fornøyd med meg selv. den første skjermen demontert og satt sammen igjen.

Og jeg hadde umiddelbart et spørsmål: Det er 2 brett og selve matrisen.

1) 2 brett er forbundet med ledninger. Kan disse ledningene forlenges ??

2) Platene kobles til matrisen med ledninger til bakgrunnsbelysningen (så vidt jeg forstår) og til skjermen.

Er det mulig å forlenge ledningene som forsyner bakgrunnsbelysningen?

• 

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, for ikke å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs.for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, flasse spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret på egen hånd, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp for å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

Her er de TOP 10 vanligste LCD-skjermfeilene som jeg følte på den harde måten. Feilvurderingen ble satt sammen i henhold til forfatterens personlige mening, basert på opplevelsen av å jobbe i servicesenteret.Du kan ta dette som en universell reparasjonsmanual for nesten alle LCD-skjermer fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Her går vi.

Jeg delte funksjonsfeilene til LCD-skjermer i 10 punkter, men dette betyr ikke at det bare er 10 av dem - det er mange flere, inkludert kombinerte og flytende. Mange av sammenbruddene til LCD-skjermer kan repareres for hånd eller hjemme.

generelt, selv om strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjelper det ikke å rykke i kabelen, danse med en tamburin og andre spøk. Å trykke på skjermen med en nervøs hånd fungerer vanligvis ikke heller, så ikke prøv engang. Årsaken til en slik funksjonsfeil på LCD-skjermer er oftest feil på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen.

Nylig har skjermer med ekstern strømkilde blitt moderne. Dette er bra fordi brukeren ganske enkelt kan endre strømforsyningen ved havari. Hvis det ikke er noen ekstern strømkilde, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil på brettet. I de fleste tilfeller er det ikke vanskelig å demontere en LCD-skjerm, men du må huske på sikkerhet.

Før du fikser den stakkars karen, la han stå i 10 minutter uten strøm. I løpet av denne tiden vil høyspentkondensatoren ha tid til å lades ut. MERK FØLGENDE! LIVSFARLIG hvis diodebroen og PWM-transistoren brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspenningskondensatoren utlades innen en akseptabel tid.

Derfor må ALLE før reparasjon sjekke spenningen på den! Hvis det forblir en farlig spenning, må kondensatoren utlades manuelt gjennom en isolert motstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du plutselig bestemmer deg for å lukke terminalene med en skrutrekker, så hold øynene unna gnister!

Deretter fortsetter vi med å inspisere skjermens strømforsyningsbrett og endre alle utbrente deler - disse er vanligvis hovne kondensatorer, sprengte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK å lodde brettet eller i det minste inspisere loddingen under et mikroskop for mikrosprekker.

Fra egen erfaring vil jeg si - hvis skjermen er mer enn 2 år gammel - så 90% at det vil være mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Jo billigere skjermen er, jo dårligere er den laget på fabrikken. Opp til det punktet at den aktive fluksen ikke vaskes ut - noe som fører til svikt i monitoren etter et år eller to. Ja, ja, akkurat når garantien slutter.

når skjermen er slått på. Dette miraklet indikerer direkte for oss en feil i strømforsyningen.

Det første trinnet er selvfølgelig å sjekke strøm- og signalkablene - de må festes godt i kontaktene. Et blinkende bilde på skjermen forteller oss at spenningskilden for skjermens bakgrunnsbelysning stadig hopper av driftsmodus.

Den vanligste årsaken til dette er hovne elektrolytiske kondensatorer, mikrosprekker i loddetinn og en defekt TL431 mikrokrets. Hovne kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan erstattes med større kapasitet og høyere spenning, for eksempel de billigste og mest pålitelige er Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) Nichicon 2200 uF 25 V. Alt annet vil ikke vare lenge.

etter at tiden har gått eller slår seg ikke på umiddelbart. I dette tilfellet, igjen, er det tre hyppige funksjonsfeil på LCD-skjermer i rekkefølge etter frekvens - hovne elektrolytter, mikrosprekker i brettet, defekt TL431-mikrokrets.

Med denne feilen kan det også høres et høyfrekvent knirking fra bakgrunnsbelysningstransformatoren. Den opererer vanligvis ved frekvenser mellom 30 og 150 kHz. Hvis driftsmodusen brytes, kan det oppstå svingninger i det hørbare frekvensområdet.

men bildet vises i sterkt lys. Dette forteller oss umiddelbart om en funksjonsfeil på LCD-skjermer når det gjelder bakgrunnsbelysningen. Når det gjelder hyppigheten av forekomsten, kan det settes på tredjeplass, men det er allerede tatt der.

Alternativ to - enten er strømforsyningen og vekselretterkortet utbrent, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte. Sistnevnte årsak er ikke vanlig i moderne skjermer med LED-bakgrunnsbelysning. Hvis lysdiodene er bakgrunnsbelyst og svikter, kun i grupper.

I dette tilfellet kan det være en mørklegging av bildet på steder i kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner med diagnostikk av strømforsyningen og omformeren. En omformer er den delen av brettet som er ansvarlig for dannelsen av en høyspentspenning i størrelsesorden 1000 volt for å drive lampene, så i ingen tilfeller bør du prøve å reparere skjermen under spenning. Du kan lese om reparasjon av Samsung-skjermens strømforsyning i bloggen min.

De fleste skjermer er like i design, så det burde ikke være noen problemer. På en gang regnet skjermene rett og slett ned med et sammenbrudd i kontakten nær tuppen av bakgrunnsbelysningen. Dette behandles av den mest forsiktige demonteringen av matrisen for å komme til enden av lampen og lodde høyspentledningene.

Hvis selve bakgrunnsbelysningen brenner ut, vil jeg foreslå å erstatte den med LED-baklysstangen som vanligvis følger med omformeren din. Hvis du fortsatt har spørsmål - skriv til meg på mail eller i kommentarfeltet.

Dette er de styggeste LCD-skjermfeilene i livet til enhver datatekniker og bruker, fordi de forteller oss at det er på tide å kjøpe en ny LCD-skjerm.

Hvorfor kjøpe nytt? Fordi kjæledyrets matrise er 90 % ubrukelig. Vertikale striper vises når kontakten til signalsløyfen med kontaktene til matriseelektrodene brytes.

Dette kan bare kureres ved forsiktig påføring av anisotropisk teip. Uten dette anisotrope limet hadde jeg en dårlig opplevelse med å reparere en Samsung LCD-TV med vertikale striper. Du kan også lese hvordan kineserne reparerer slike strips på maskinene sine.

En enklere vei ut av denne ubehagelige situasjonen finner du hvis svogervennen din har samme monitor liggende, men med defekt elektronikk. Det vil ikke være vanskelig å blinde fra to skjermer av lignende serie og samme diagonal.

Noen ganger kan til og med en strømforsyningsenhet fra en monitor med større diagonal tilpasses for en monitor med mindre diagonal, men slike eksperimenter er risikable og jeg anbefaler ikke å starte brann hjemme. Her i en annens villa - det er en annen sak ...

Deres tilstedeværelse betyr at du eller dine slektninger dagen før hadde en kamp med monitoren på grunn av noe opprørende.

Dessverre gir ikke husholdnings LCD-skjermer støtsikre belegg, og alle kan fornærme de svake. Ja, ethvert anstendig stikk med en skarp eller stump gjenstand inn i LCD-skjermmatrisen vil få deg til å angre.

Selv om det er et lite spor eller til og med en ødelagt piksel, vil stedet over tid begynne å vokse under påvirkning av temperatur og spenning som påføres flytende krystaller. Dessverre vil det ikke fungere å gjenopprette de døde piksler på skjermen.

Det vil si at det er en hvit eller grå skjerm i ansiktet. Først bør du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen videokilde. Sjekk også om monitormenyen vises på skjermen.

Hvis alt forblir det samme, ser vi nøye på strømforsyningskortet. I strømforsyningsenheten til LCD-skjermen dannes vanligvis spenninger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter om alt er i orden med dem.

Hvis alt er i orden, ser vi nøye på videosignalbehandlingskortet - det er vanligvis mindre enn strømforsyningskortet. Den har en mikrokontroller og hjelpeelementer. Du må sjekke om det kommer mat til dem. Med en sonde, berør kontakten til den vanlige ledningen (vanligvis langs konturen av brettet), og med den andre, gå over terminalene til mikrokretsene. Vanligvis er mat et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden i strømforsyningen, men det er ikke noe oscilloskop, så sjekker vi alle monitorløkkene. Det skal ikke være karbonavleiringer eller mørkere på kontaktene deres. Hvis du finner noe, rengjør det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en nål eller skalpell. Sjekk også båndkabelen og brettet med monitorkontrollknappene.

Hvis alt annet feiler, kan det hende du står overfor et tilfelle av feil fastvare eller feil på mikrokontrolleren. Dette skjer vanligvis fra overspenninger i 220 V-nettverket eller rett og slett fra aldring av elementene.Vanligvis, i slike tilfeller, må du studere spesielle fora, men det er lettere å starte opp for reservedeler, spesielt hvis du har en kjent karate-jager som kjemper mot støtende LCD-skjermer.

Denne saken er lett å behandle - du må fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knapper. Oftest vil du der se en sprekk i brettet eller i loddetinn.

Noen ganger er det defekte knapper eller en løkke. En sprekk i brettet krenker ledernes integritet, så de må rengjøres og loddes, og brettet må limes for å styrke strukturen.

Dette skyldes aldring av bakgrunnsbelysningslampene. I følge mine data lider ikke LED-bakgrunnsbelysning av dette. Forringelse av parametrene til omformeren er også mulig på grunn av aldring av komponentene.

Dette skyldes ofte en dårlig VGA-kabel uten EMI suppressor - en ferrittring. Hvis utskifting av kabelen ikke fungerer, kan det ha kommet forstyrrelser fra strømforsyningen inn i bildekretsene.

Vanligvis blir de kvitt dem skjematisk ved å bruke filtreringskapasitet for strømforsyning på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv til meg om resultatet.

Dette fullfører min fantastiske vurdering av TOP 10 mest vanlige LCD-skjermfeil. Mesteparten av sammenbruddsdataene er samlet inn fra reparasjoner av populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurderingen, ser det ut til, er sann for LCD-TVer og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv på forumet og i kommentarfeltet.

De vanligste spørsmålene når du demonterer LCD-skjermer og TV-er - hvordan fjerne rammen? Hvordan frigjør jeg låsene? Hvordan fjerne plasten fra dekselet? etc.

En av veiviserne laget en fin animasjon som forklarte hvordan du kobler ut låsene fra chassiset, så jeg lar det være her - det kommer godt med.

Til se animasjon - klikk på bildet.

I det siste har skjermprodusenter i økende grad fullført nye skjermer med eksterne strømforsyninger i plastkoffert... Jeg må si at dette gjør det lettere å feilsøke LCD-skjermer ved å bytte ut strømforsyningen. Men det kompliserer driftsmodusen og reparasjonen av selve strømforsyningen - de overopphetes ofte.

Jeg viste hvordan man demonterer en slik kropp i videoen nedenfor. Metoden er ikke den beste, men den er rask og kan gjøres med improviserte midler.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Hallo.

Link
/ maskinvare / skjermer / 27237 Jeg studerte og FORSTÅT prinsippet for drift av C-PVA (jeg har et lignende prinsipp på mitt Canon SX110-kamera - det viser kult, selv om det ikke var Samsung som laget det (matrise), men mest sannsynlig Sharp ).
Derfor følger det at C-PVA generelt er en ny type matrise.
Det eneste som gjenstår av *VA er at når cellen er av, går ikke lyset forbi (selv om, for å være ærlig, *VA ikke har noe med det å gjøre).
Produksjonen av C-PVA skiller seg fra TN bare i orienteringen av flytende krystall (se forrige forslag) og i nærvær av 2 ekstra depolariserende filmer. Det er ingenting fra * VA - ingen piksler som deler seg opp i domener med sin smarte orientering - alt er veldig enkelt.

Nå beklager jeg offtopen.
IKKE KJØP disse gnusmassene, vær tålmodig: i teorien, så snart den gamle linjen med profesjonelle skjermer selges av andre produsenter, vil det være flere skjermer på, mer korrekt, på CP-VA (analog av LP-VA, etc. ), og de vil være bedre innstilt enn disse gnusmaene.

Forresten, teoretisk, hvis du legger depolariserende filmer i en konvensjonell TN-matrise på samme måte, vil hovedulempen - små visningsvinkler, bli eliminert, og resten (middelmådig kontrast, men høy hastighet) vil forbli den samme. Hvem vet hva annet du kan forvente av TN.

Samsungs SyncMaster F2380 LCD-skjerm er utstyrt med en ny type C-PVA-matrise, som neppe er dårligere enn forrige generasjon *VA, mens skjermen er 23 tommer diagonal og oppløsningen er Full HD. Pluss tre innganger, en høy erklært kontrast og et justerbart stativ - sammen gjør disse parametrene det mulig å vurdere skjermen som en kandidat for rollen som en universell skjermenhet, egnet både for arbeid og for å spille og se en film.

Designet på skjermen er nesten 100 % utilitaristisk, nesten som et par avlat for dekorasjonens skyld og til skade for ergonomien, alt er der. Skjermhuset og stativpanelene er laget av matt svart plast. Overflaten på skjermen er svart og matt. Rammen rundt skjermen er veldig tynn - 15 mm i henhold til produsentens data og stikker kun 2,5 mm ut fra skjermens overflate. På underkanten av rammen, nøyaktig i midten, er det et "skjegg" laget av plast med et grå-sølv-belegg, hvor knappene er skrevet i mørkegrå.

Fremspringene på knappene hjelper deg å finne dem ved berøring, og markeringene på fronten er synlige, men det er likevel ikke praktisk å bruke knappene, spesielt i mørket. I tillegg innebærer menynavigering å flytte opp og ned og til venstre og høyre, og knappene er enkelt ordnet på rad. Dette er den første designfeilen. Den andre er strømindikatoren: mellom "skjegget" og skjermrammen er det en smal innsats laget av gjennomsiktig plast, som er uthevet i hvitt når skjermen er i drift. Bakgrunnsbelysningen er svak, men ikke slått av, noe som er litt distraherende, for eksempel når du ser på film. Selv om betegnelsene til knappene ble uthevet, men i beste fall, i lys av denne indikatoren, kan du se signaturene for bare to knapper. Dette er den andre ulempen, og det er det, så er det bare plusser og beundring. Baksiden av skjermen ser veldig pen ut.

Det pregede mønsteret ser passende ut, stativets festepunkt og ventilasjonsgitteret er dekket med en avtagbar klaff. Koblingene er plassert i den nedre enden av den utstikkende delen av kroppen og er orientert nedover.

Det er en mekanisk strømbryter ved siden av strømkontakten. Det er praktisk å koble til kabler, spesielt når du snur skjermen til stående retning. Et Kensington-låsspor finner du i hjørnet på bakpanelet. Standardstativet skrus med to skruer til to punkter på VESA-puten (100 mm kvadrat). Om nødvendig kan et andre sett med gjengede hull brukes til å feste til braketten, og danner et 200 x 100 mm rektangel. Stativets teleskopstativ er laget av aluminiumslegering med en svart eloksert overflate. Det bærende elementet til basen er en figurativt stemplet tykk stålplate. Stativet og sokkelen er dekket med plastdeksler på toppen. Stativet har flere justeringer - høyde (130 mm rekkevidde), tilt (1 ° fremover og 20 ° bakover) og venstre-høyre rotasjon - og lar deg snu skjermen til stående orientering.

Basen på stativet har et relativt stort fotavtrykk for å holde skjermen stabil selv i stående retning med maksimal høyde. Den øvre overflaten av basen er jevn og horisontal - du kan sette forskjellige små ting på den, og dermed utnytte området som er okkupert på bordet.

Konstruksjonen av stativet er ganske stiv, det er ingen løshet i skjøtene. Skjermen leveres med en ledningsstift, ved å sette den inn i det tilsvarende hullet kan du feste stativene i minimum høydeposisjon, noe som er praktisk for eksempel ved transport av skjermen.

Skjermen har to DVI-D digitale innganger (HDCP støttet) og en analog VGA-inngang. Hvis signalet fra gjeldende inngang forsvinner, vil monitoren automatisk prøve å bytte til en annen, men denne oppførselen kan deaktiveres i oppsettmenyen.

For de som er glemsomme eller som liker å se en film for den kommende søvnen, er den automatiske nedslåingstimeren (1-23 timer i trinn på 1 time) nyttig.

Menynavigering er relativt enkelt og raskt. Den siste siden brukeren åpnet huskes, men ikke innstillingen på den. Den nederste linjen i menyen viser et hint om gjeldende funksjoner til knappene.

For å gjøre det enklere å jobbe med menyen kan du flytte den til nederste kant av skjermen slik at hjelpeikonene er på motsatt side av selve knappene. Når du justerer bildet, forblir menyen på skjermen, noe som forstyrrer vurderingen av endringene som gjøres. Når det ikke er noen meny, er ned-knappen ansvarlig for en rask overgang til valg av profiler for lysstyrke, fargekorrigering, fargeeffekt eller sideforhold (nøyaktig hva som er angitt i menyen),

opp-knapp - hente frem lysstyrkeinnstillingen, enter-knapp - veksle mellom signalkilder.Om nødvendig kan du velge en gjennomskinnelig menybakgrunn og endre tidsavbruddet. Det er en russisk versjon av OSD. Den kyrilliske skriften på menyen er jevn og lesbar. Kvaliteten på oversettelsen til russisk er god. Vi fikk skjermen uten bruksanvisning og uten disk med drivere og programvare, men på selskapets nettsider finner du både russisk og engelsk versjon av manualen, samt driver og programvare. Programmet var interessant MagicTune, som gjør det mulig å kontrollere skjermen fra en datamaskin, men den nåværende versjonen nektet å fungere på datamaskinen vår.

Det er innstillinger Lysstyrke, Kontrast og Definisjon... Liste MagicBright - dette er 5 ikke-redigerbare profiler med kombinasjoner Lysstyrke/Kontrast, en egendefinert, og når du velger en profil Automatisk kontrast de fleste innstillingene er låst, og dynamisk lysstyrkekontroll er aktivert (lysstyrken økes for lyse scener og reduseres for mørke scener). Parameter Responstid ansvarlig for matriseoverklokkingsmodusene. (Ujevn og Nøyaktig - manuell delstreng for VGA-signal).

Liste MagicColor - dette er to forhåndsinnstilte profiler for fargekorrigering og en demomodus, der resultatet av bildekorrigeringen vises i den ene halvdelen av skjermen, og bildet uten korrigering i den andre. Tilpasning Skygge Er en liste over tre forhåndsinnstilte fargetemperaturprofiler og en egendefinert hvor du kan justere forsterkningen av røde, grønne og blå farger. Funksjon Fargeeffekt Tillater et par klikk for å bytte skjermen til svart-hvitt, eller konvertere bildet til nyanser av grønt, akvamarin og sepia. Parameter Gamma bestemmer gjeldende profil for gammakorreksjon.

Det er flere moduser for geometrisk transformasjon: du kan enten beholde de opprinnelige proporsjonene til bildet (Auto) ved å tilpasse den til skjermen, eller tvinge den til full skjerm (Bred). Når modusen er slått på AV og digitale signaler ved inngangen, kan bildet tvinges til formatet 4:3 med en liten overskanning (pass inn i skjermen i høyden), strekk til full skjerm uten (Tilpass til skjermen) eller med en liten overskanning (16:9).

Dynamisk fargeblanding (dithering) er ikke synlig. Visuelt er hastigheten på matrisen lav. På Responstida = Norm. en merkbar hale strekker seg bak objekter i bevegelse. På Responstid = Raskere og Den raskeste halen er litt forkortet. Når hvite objekter beveger seg raskt mot en mørk bakgrunn, får forsiden av objektene en grønnaktig fargetone noen få piksler dyp. Betraktningsvinklene er veldig gode, diagonaleffekten er ikke uttalt.

Kinomoduser ble testet med en Sony BDP-S300 Blu-ray-spiller. Subtile graderinger av nyanser er forskjellige både i høylys og i skygger (en liten blokkering går ikke utover de "sikre" grensene). Tilsynelatende støttes bare RGB-farger. Lysstyrke og fargedefinisjon er svært høy og bestemmes kun av oppløsningen til inngangssignalet. Når du skalerer fra lave oppløsninger, vises ikke artefakter, men taggete kanter jevnes litt ut. Uavhengig av signaltype utføres den geometriske transformasjonen riktig i henhold til den valgte modusen. Full HD ved 24fps støttes ikke, det samme er 576i / 480i, men skjermen kan håndtere 576p, 480p, 720p, 1080i og 1080p-signaler. Når det gjelder 1080i, vises bildet i marger. I 1080-moduser, når overskanningen er slått av, er det ingen interpolering, og derfor er bildeklarheten maksimal. Monitoren gjorde en utmerket jobb med å vise fragmenter av filmer og tegneserier som inneholder både mørke og lyse scener. På grunn av det svært høye kontrastforholdet er svarte felter øverst og nederst nesten usynlige i filmformatet 2,35:1.

Vi sjekket noen av matriseparametrene ved hjelp av enhetene våre. Teknikken er beskrevet i detalj her. Alle tester, med mindre annet er oppgitt, ble utført med en DVI-tilkobling og med Skygge = Norm., Lysstyrke = 100 og Kontrast = 79.

For å vurdere kvaliteten på fargegjengivelsen ble et GretagMacbeth Eye-One Display LT kolorimeter brukt. Målparametere: gamma = 2,2, hvitpunkt = 6500 K.

En SAMSUNG SyncMaster 913N-skjerm uten tegn til liv ble brakt til reparasjon. En obduksjon viste at strømforsyningen brant ut, TOP246NY PWM-kontrolleren revet i to, slo ut en 2 A-sikring, alt så ut til å være standard.Men det var ikke tilfelle, reparasjonen ble forsinket i flere måneder.

Eieren ønsket virkelig skjermen tilbake så sterkt at det ikke var tid til å ta et godt bilde av alt. Derfor vil jeg kort fortelle deg historien til reparasjonen med et minimum av bilder.

Siden funksjonsfeilen er så åpenbar, ble den utbrente PWM-kontrolleren fjernet, hele rørledningen og sekundærkretsene til strømforsyningen ble kontrollert, alt var normalt. I stedet for en sikring er en 60-watts glødelampe koblet til for å trygt slå på strømforsyningen. Jeg hadde en PWM, jeg installerte den, samlet alt og prøvde å slå på skjermen. Det ble travelt, de ville hente monitoren så fort som mulig. Beskyttelseslampen blinket kort - strømforsyningen startet opp, sekundærspenninger dukket opp og forsvant, og lampen lyste plutselig opp med et jevnt lys, selv om PWM ikke fløy fra hverandre, gikk den inn i en kort.

Det er det, vi har det travelt! Jeg kjøpte TOP246NY med margin og begynte rolig å finne ut hva som var i veien. Etter neste utskifting av mikrokretsen og kontroll, for sikkerhets skyld, optokoblere, zenerdioder, etc. osv. ble strømforsyningen startet men uten hovedkort.

Han startet normalt, men standby-utgangsspenningen, som skulle være 5 V, fløt fra 4,3 til 4,8. Mistanke falt på filtreringskondensatoren 100 μF 450 V. Den var grundig limt inn i brettet og vekket utad ingen mistanke. Men så fort jeg tok på høyre ben med en pinsett ble det klart at det brant ut inne i kassen og i stedet for konstant spenning fikk vi en pulserende en, som tilsynelatende slo ut PWM-kontrolleren etter første bytte.

Kapasiteten ble skiftet ut, spenningene ble normalisert, beskyttelseslampen ble fjernet, sikringen på 2 A ble installert. Strømforsyningskortet kom tilbake til chassiset, men dessverre fungerer ikke skjermen. LED-en er på, vi trykker på strømknappen, den slukker og det er det, det er ingen bakgrunnsbelysning, strømforsyningen starter ikke lenger.

Siden jeg allerede har undersøkt hele strømforsyningskortet, gjenstår det å sjekke hovedkortet, og etter en overfladisk undersøkelse var det fortsatt et problem. Den utstansede (med hull) lineære regulatoren APL5522, som fra 5 V, dannet 2 spenninger på 3,3 V og 2,5 V. Det var ikke mulig å kjøpe en erstatning noe sted i nærheten, det ble bestilt Ali umiddelbart med margin, så mye som 10 stykker.

3 uker har gått, pakken har kommet, mikrokretsen er installert, 3,3 volt er normalt, men i stedet for 2,5 bare 1 V og mikrokretshuset varmes mye opp, hva gjenstår? Søket fortsetter. Jeg så ikke etter kretsen, men bare ved å ringe fant jeg ut at denne spenningen går til kondensatoren C406 og den 87. etappen (hvis jeg ikke tar feil) til SE7889-LF scaler.

Dette beinet viste 0,14 ohm til bakken, ingen flere spor av denne kraften dukket opp. Jeg fjernet SE7889-LF, kortslutningen forsvant, 2,5 V gjenopprettet, det gjenstår bare å vente på neste pakke fra Ali.

I løpet av 12 dager kom pakken, i dag installerte jeg mikrokretsen på plass, til glede for eieren, monitoren slått på og er nå fullt funksjonell, og i gave fikk han en pakke med defekte elementer.

P.S. Hva kan jeg si om funksjonsfeilen, tilsynelatende fra lang og intensiv bruk av skjermen, benet på filtreringskapasiteten til strømforsyningen korroderte og utbrent, PWM-kontrolleren tålte ikke krusningen og beordret også til å leve lenge . Kanskje krusningen i den sekundære kretsen til strømforsyningen ble skadet av den lineære regulatoren APL5522, og den har allerede fullført SE7889-LE, men det kan også være omvendt sekvens eller bare 2 funksjonsfeil som ikke er relatert til hverandre.

Alle reservedeler koster 650 rubler. ventet i nesten 2 måneder.