DIY Sony-skjermreparasjon

I detalj: gjør-det-selv sony-skjermreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Generelt var det en vanlig dag på jobben, da plutselig en av monitorene til en kollega sluttet å fungere. Det var ikke tid til å gjøre det, så en ny ble kjøpt, og denne samlet støv i et halvt år. Men likevel ble det besluttet å reparere den. Først ønsket jeg å se etter en krets, men likevel bestemte jeg meg for å demontere den - da det viste seg at det ikke var så lett, her trenger du ikke å skru ut et par skruer - denne mirakelmonitoren er satt sammen på låser. så vi tar to flate, ikke skarpe skrutrekkere og går!

Skrutrekkere skal være: en bredere. Et annet tynnere blad, med en lett lirke rammen fra et av hjørnene, starte og se etter et stort låsefremspring, så skyv skrutrekkeren mer dit og dra forsiktig rammen mens du mater plasten opp uten mye anstrengelse og vi får resultatet - rammen fjernes med klapper (det er greit - plast på den er beregnet).

Når alle låsene er beseiret, har vi ikke hastverk med å trekke opp - siden vi må fjerne det to-låste lommetørkleet på rammen som mater kontroll- og strømtastene, og for enkelhets skyld er det til og med en låsekabel som også kan fjernes.

Deretter tar vi ut matrisemonteringen sammen med beskyttelseshuset - der strømforsyningen og signalbehandlingskortet til inngangsnivået er installert.

Til å begynne med trodde jeg at det var et problem med brettet, etter å ha koblet til strømmen, ble LED-en og bakgrunnsbelysningen slått på, og med et sus og lukten av ozon var det noe som raslet og blinket - modulene var beskyttet mot problemer med noen da ukjente kortslutning.

Hva kan vi gjøre, vi vil se etter en kort en i kretsen - forumet my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2533 og dens aktive bruker, en respektert radioamatørspesialist hjalp meg i denne saken nicolay78.

Video (klikk for å spille av).

Problemet, ved lukten, var tydelig - det luktet ozon, og det ble dannet i omgivelsesluften, eller frigjort når luftblandingen ble brutt ned av en høyspentutladning. Først trodde jeg at saken lå i styret, og for sikkerhets skyld varmet jeg opp høyspenningstransformatoren, som er kombinert med multiplikatoren, samt mosfet-driveren, sammenstillingen av generatorens kontrollnøkler som styrer den primære av denne transformatoren - problemet ble ikke løst.

Jeg lastet en av de 2 utgangene til høyspenningsomformeren med to seriekoblede kondensatorer 2,2 nF for 5 kV spenning, og i den andre koblet jeg til lampene etter tur - den øvre og den nedre. Som det viste seg, startet kretsen normalt med den øvre skjermens bakgrunnsbelysningslampe, men den nedre var fryktelig vanskelig og virvlet i hjørnet, selv om den prøvde å lyse. Uansett hvor lat den var, måtte jeg demontere selve monitorskjermen med matrisen. Først skrudde jeg ut 4 skruer langs rammen, deretter en haug med låser for å demontere metallhuset, deretter den samme rammen med en haug med plastlåser, og alt dette veldig forsiktig for ikke å skade den tynne matrisen, ikke spray noe på det, og ikke skade matrisebrettet, som forble på sitt grunnlag - siden dette selskapet sparte penger og i stedet for 2 skruer på begge sider satte en på hjørnet og klemte det godt, fungerte det ikke å skru det av med en skrutrekker på jobb, men det var egentlig ikke nødvendig.

Generelt ble belysningslampen fjernet fra kanten av diffusorens reflektor og testet separat på bordet. Det viser seg at en av konklusjonene, som også er lampeholderen, var defekt, og det var tilsynelatende allerede i utgangspunktet dårlig kontakt - den gnister, og varmet opp holderkroppen, som til slutt kollapset av temperatur, som et resultat av at ledningen så vidt gnist holde på den ødelagte terminalen, som og forårsaket dårlig kontakt og brudd på kretsen - det var derfor beskyttelsen fungerte.

Deretter ble den døde lampekontakten fjernet, det var ingen ny lampe for bakgrunnsbelysningsenheten, så jeg loddet utgangen til ledningen og fikset bukten med litt lim med tape, isolerte den med tykk tape, monterte alt i omvendt rekkefølge .

Noen håndverkere satte lysdioder på bakgrunnsbelysningen, men bestemte seg for å ikke komplisere saken. Som et resultat av dette fungerer og fungerer monitoren til fordel for kollegaen. Spesiell takk for konstruktive ideer og hjelp - nicolay78... Reparasjoner utført rød måne.

I dag vil jeg dele med deg opplevelsen av å reparere en skjerm med egne hender. Jeg reparerte min gamle LG Flatron 1730s... Som dette:

Dette er en 17" LCD-skjerm. Jeg må si med en gang at når det ikke er noe bilde på skjermen, henviser vi (på jobb) umiddelbart slike kopier til elektronikkingeniøren vår og han tar seg av dem, men det var en mulighet til å øve 🙂

Til å begynne med, la oss forstå terminologien litt: tidligere var CRT-skjermer (CRT - Cathode Ray Tube) i bruk. Som navnet tilsier er de basert på et katodestrålerør, men dette er en bokstavelig oversettelse, det er teknisk riktig å snakke om et katodestrålerør (CRT).

Her er en demontert prøve av en slik "dinosaur":

I dag er LCD-skjermer (Liquid Crystal Display - skjerm basert på flytende krystaller) eller ganske enkelt LCD på moten. Disse designene blir ofte referert til som TFT-skjermer.

Selv om, igjen, hvis vi snakker riktig, bør det være slik: LCD TFT (Thin Film Transistor - skjermer basert på tynnfilmstransistorer). TFT er ganske enkelt den mest utbredte variasjonen, mer presist, LCD (liquid crystal) skjermteknologi.

Så før vi begynner å reparere skjermen selv, la oss vurdere hvilke "symptomer" hadde "pasienten" vår? Kort oppsummert: det er ikke noe bilde på skjermen... Men hvis du ser litt nærmere, begynte forskjellige interessante detaljer å dukke opp! 🙂 Når den var slått på, viste skjermen et bilde i et brøkdels sekund, som umiddelbart forsvant. Samtidig (bedømt etter lydene) fungerte selve systemenheten til datamaskinen som den skal, og operativsystemet ble lastet inn.

Etter å ha ventet en stund (noen ganger 10-15 minutter), fant jeg ut at bildet dukket opp spontant. Ved å gjenta eksperimentet flere ganger var jeg overbevist om dette. Noen ganger for dette måtte du imidlertid slå av og på skjermen med "power"-knappen på frontpanelet. Etter å ha gjenopptatt bildet fungerte alt uten avbrudd til datamaskinen ble slått av. Dagen etter ble historien og hele prosedyren gjentatt igjen.

Dessuten la jeg merke til en interessant funksjon: når rommet var varmt nok (sesongen er ikke lenger sommer) og batteriene ble oppvarmet ganske, ble nedetiden til skjermen uten bilde redusert med fem minutter. Det var en følelse av at det varmes opp, når ønsket temperaturregime og deretter fungerer uten problemer.

Dette ble spesielt merkbart etter at foreldrene (monitoren var med) en dag skrudde av varmen og rommet ble ganske fresht. Under slike forhold var bildet på skjermen fraværende i omtrent 20-25 minutter, og først da, når det ble varmt nok, dukket det opp.

Les også: Gjør-det-selv KamAZ-reparasjon av drivstoffutstyr

I følge mine observasjoner oppførte skjermen seg nøyaktig som en datamaskin med visse problemer med hovedkortet (kondensatorer som har mistet kapasitet). Hvis det er nok å varme opp et slikt brett (la det gå eller rette varmeren mot det), "starter det" normalt og fungerer ganske ofte uten avbrudd til datamaskinen slås av. Naturligvis er dette - inntil et visst øyeblikk!

Men på det tidlige stadiet av diagnostikk (før åpningen av pasientens sak), er det svært ønskelig for oss å lage det mest komplette bildet av hva som skjer. I følge den kan vi grovt sett navigere i hvilken node eller element problemet er? I mitt tilfelle, etter å ha analysert alt det ovennevnte, tenkte jeg på kondensatorene som er plassert i strømkretsen til skjermen min: slå på - det er ikke noe bilde, kondensatorene varmes opp - det ser ut.

Vel, det er på tide å teste denne antagelsen!

La oss demontere! Først, bruk en skrutrekker, skru ut skruen som fester bunnen av stativet:

Deretter, - fjern de tilsvarende skruene og fjern bunnen av stativfestet:

Deretter, ved hjelp av en flat skrutrekker, lirker vi frontpanelet på skjermen vår, og i retningen angitt av pilen begynner vi å skille den forsiktig.

Sakte beveger vi oss langs omkretsen av hele matrisen, og fjerner gradvis plastlåsene som holder frontpanelet fra setene med en skrutrekker.

Etter at vi har demontert skjermen (atskilt foran og bak), ser vi følgende bilde:

Hvis "innsiden" av skjermen er festet til bakpanelet med teip, skrell den av og fjern selve matrisen med strømforsyningen og kontrollkortet.

Det bakre plastpanelet forblir på bordet.

Alt annet i den demonterte skjermen ser slik ut:

Slik ser "fyllet" ut i håndflaten min:

La oss vise et nærbilde av panelet med innstillingsknapper som vises for brukeren.

Nå må vi koble fra kontaktene som forbinder katodebakgrunnsbelysningslampene i monitormatrisen med inverterkretsen som er ansvarlig for tenningen. For å gjøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdekselet og ser kontaktene under det:

Vi gjør det samme på motsatt side av skjermens beskyttelsesdeksel:

Koble fra kontaktene fra monitoromformeren til lampene. Hvem bryr seg, selve katodelampene ser slik ut:

De er dekket på den ene siden med et metallhus og er plassert i det i par. Inverteren "lyser opp" lampene og justerer intensiteten på lyset deres (kontrollerer lysstyrken på skjermen). Nå, i stedet for lamper, brukes LED-bakgrunnsbelysning i økende grad.

Råd: hvis du finner det på skjermen plutselig bildet er borte, ta en nærmere titt (lys om nødvendig opp skjermen med en lommelykt). Kanskje du vil legge merke til et svakt (svak) bilde? Det er to alternativer her: enten er en av bakgrunnsbelysningslampene ute av drift (i dette tilfellet går omformeren ganske enkelt "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forblir fullt operative. Det andre alternativet: vi har å gjøre med et sammenbrudd av selve omformerkretsen, som enten kan repareres eller erstattes (på bærbare datamaskiner tyr de som regel til det andre alternativet).

Forresten, den bærbare inverteren er som regel plassert under den fremre ytre rammen av skjermmatrisen (i midten og bunnen av den).

Men vi ble distrahert, vi fortsetter å reparere skjermen (mer presist, for nå, chuck den) 🙂 Så etter å ha fjernet alle tilkoblingskabler og -elementer, demonterer vi skjermen ytterligere. Vi åpner den som et skall.

Inne ser vi en annen kabel som kobles sammen, beskyttet av et annet deksel, matrisen og skjermens bakgrunnsbelysningslamper med kontrollkortet. Trekk av tapen opp til halvparten og se under den en flat kontakt med en datakabel i. Vi fjerner den forsiktig.

Vi legger matrisen separat (vi vil ikke være interessert i den i denne reparasjonen).

Slik ser det ut bakfra:

Ved å benytte denne muligheten vil jeg vise deg den demonterte skjermmatrisen (nylig prøvde de å reparere den på jobben). Men etter analyse ble det klart at det ikke ville være mulig å fikse det: noen av de flytende krystallene på selve matrisen brant ut.

Jeg skulle i alle fall ikke ha sett fingrene bak overflaten så tydelig! 🙂

Dysen er festet i en ramme som holder og holder alle delene sammen ved hjelp av tette plastknapper. For å åpne dem, må du jobbe grundig med en flat skrutrekker.

Men med den type gjør-det-selv-skjermreparasjon som vi gjør nå, vil vi være interessert i en annen del av designet: kontrollkortet med prosessoren, og enda mer, strømforsyningen til skjermen vår. Begge er vist på bildet nedenfor: (bilde - klikkbart)

Så på bildet over, til venstre, har vi et prosessorkort, og til høyre et strømkort kombinert med en omformerkrets. Et prosessorkort blir ofte referert til som et skaleringskort (eller krets).

Skaleringskretsen behandler signalene som kommer fra PC-en. Faktisk er en scaler en multifunksjonell mikrokrets, som inkluderer:

mikroprosessor
en mottaker (mottaker) som mottar et signal og konverterer det til ønsket type data, overført via digitale grensesnitt for tilkobling av en PC
en analog-til-digital-omformer (ADC) som konverterer de analoge R/G/B-signalene og kontrollerer oppløsningen til skjermen

Faktisk er en scaler en mikroprosessor optimalisert for oppgaven med bildebehandling.

Hvis monitoren har en rammebuffer (Random Access Memory), utføres arbeidet med det også gjennom scaler. For dette har mange skalere et grensesnitt for å jobbe med dynamisk minne.

Men vi - igjen distrahert fra reparasjonen! La oss fortsette! 🙂 La oss se nærmere på kombinasjonskortet for monitorkraft. Vi vil se et så interessant bilde der:

Som vi antok helt i begynnelsen, husker du? Vi ser tre hovne kondensatorer som krever utskifting. Hvordan du gjør det riktig er beskrevet her i denne artikkelen på nettstedet vårt, vi vil ikke bli distrahert igjen.

Som du kan se, svulmet et av elementene (kondensatorene) ikke bare ovenfra, men også nedenfra, og noe av elektrolytten strømmet ut av det:

For å erstatte og effektivt reparere skjermen, må vi fjerne strømkortet fullstendig fra kabinettet. Vi skru ut festeskruene, tar ut strømkabelen fra kontakten og tar brettet i våre hender.

Her er et bilde av ryggen hennes:

Jeg vil si med en gang at ganske ofte kombineres strømkortet med inverterkretsen på ett PCB (printed circuit board). I dette tilfellet kan vi snakke om et kombinasjonskort, representert av strømforsyningen til skjermen (Strømforsyning) og omformeren til bakgrunnsbelysningen (Back Light Inverter).

I mitt tilfelle er dette akkurat tilfelle! Vi ser at på bildet ovenfor er den nedre delen av brettet (atskilt med en rød linje) faktisk omformerkretsen til skjermen vår. Det hender at omformeren er representert av et eget PCB, da er det tre separate kort i monitoren.

Les også: Niva chevrolet gjør-det-selv reparasjonsstarter fungerer ikke

Strømforsyningen (den øvre delen av PCB-en vår) er basert på FAN7601 PWM-kontrollermikrokretsen og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og omformeren (den nedre delen) er basert på OZL68GN-mikrokretsen og to FDS8958A-transistorsammenstillinger.

Nå kan vi trygt begynne å reparere (bytte kondensatorer). Dette kan vi gjøre ved å enkelt plassere strukturen på bordet.

Slik vil området av interesse for oss se ut etter å ha fjernet defekte elementer fra det.

La oss se nærmere på hvilken nominell kapasitans og spenning vi trenger for å erstatte elementene som er loddet fra brettet?

Vi ser at dette er et element med en rating på 680 mikrofarad (mF) og en maksimal spenning på 25 volt (V). Mer detaljert om disse konseptene, så vel som om en så viktig ting som å opprettholde riktig polaritet ved lodding, snakket vi med deg i denne artikkelen. Så la oss ikke dvele ved dette igjen.

La oss bare si at vi har sviktet to 680 mF kondensatorer med en spenning på 25V og en på 400 mF / 25V. Siden elementene våre er koblet parallelt med den elektriske kretsen, kan vi trygt bruke to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en total kapasitet (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarader), som vil legge opp til det samme (enda større) kapasitans.

Kondensatorene som er fjernet fra skjermkortet vårt ser slik ut:

Vi fortsetter å reparere skjermen med egne hender, og nå er det på tide å lodde de nye kondensatorene i stedet for de fjernede.

Siden elementene er virkelig nye, har de lange "bein". Etter å ha loddet på plass, kutter du forsiktig av overskuddet med sidekuttere.

Som et resultat fikk vi det slik (for ordens skyld, for to kondensatorer på 1000 mikrofarader, satte jeg et ekstra element med en kapasitet på 330 mF på brettet).

Nå setter vi forsiktig og forsiktig sammen skjermen igjen: fest alle skruene, koble til alle kabler og koblinger på samme måte, og som et resultat kan vi fortsette med en mellomliggende testkjøring av vår halvmonterte struktur!

Råd: det er ingen vits i å umiddelbart sette hele skjermen sammen igjen, for hvis noe går galt, må vi demontere alt helt fra begynnelsen.

Som du kan se, dukket rammen opp umiddelbart, som signaliserte fraværet av en tilkoblet datakabel. Dette, i dette tilfellet, er et sikkert tegn på at reparasjonen av skjermen med egne hender var vellykket hos oss! 🙂 Tidligere, inntil feilen ble rettet, var det ikke noe bilde i det hele tatt før det ble varmet opp.

Mentalt håndhilser på oss selv, setter vi sammen skjermen til sin opprinnelige tilstand og (for testing) kobler vi den med en andre skjerm til den bærbare datamaskinen. Vi slår på den bærbare datamaskinen og ser at bildet umiddelbart "gikk" til begge kildene.

Q.E.D! Vi har nettopp reparert skjermen vår selv!

Merk: For å finne ut hvilke andre typer TFT-skjermfeil det er, følg denne lenken.

Det var alt for i dag. Håper denne artikkelen var nyttig for deg? Vi sees neste gang på sidene på siden vår 🙂

Her er de TOP 10 vanligste LCD-skjermfeilene som jeg følte på den harde måten. Feilvurderingen ble satt sammen i henhold til forfatterens personlige mening, basert på opplevelsen av å jobbe i servicesenteret. Du kan ta dette som en universell reparasjonsmanual for nesten alle LCD-skjermer fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Her går vi.

Jeg delte funksjonsfeilene til LCD-skjermer i 10 punkter, men dette betyr ikke at det bare er 10 av dem - det er mange flere, inkludert kombinerte og flytende. Mange av sammenbruddene til LCD-skjermer kan repareres for hånd eller hjemme.

generelt, selv om strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjelper det ikke å rykke i kabelen, danse med en tamburin og andre spøk. Å trykke på skjermen med en nervøs hånd fungerer vanligvis ikke heller, så ikke prøv engang. Årsaken til en slik funksjonsfeil på LCD-skjermer er oftest feil på strømforsyningskortet, hvis det er innebygd i skjermen.

Nylig har skjermer med ekstern strømkilde blitt moderne. Dette er bra fordi brukeren ganske enkelt kan endre strømforsyningen ved havari. Hvis det ikke er noen ekstern strømkilde, må du demontere skjermen og se etter en funksjonsfeil på brettet. I de fleste tilfeller er det ikke vanskelig å demontere en LCD-skjerm, men du må huske på sikkerhet.

Før du fikser den stakkars karen, la han stå i 10 minutter uten strøm. I løpet av denne tiden vil høyspentkondensatoren ha tid til å lades ut. MERK FØLGENDE! LIVSFARLIG hvis diodebroen og PWM-transistoren brenner ut! I dette tilfellet vil ikke høyspenningskondensatoren utlades innen en akseptabel tid.

Derfor må ALLE før reparasjon sjekke spenningen på den! Hvis det forblir en farlig spenning, må kondensatoren utlades manuelt gjennom en isolert motstand på omtrent 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du plutselig bestemmer deg for å lukke terminalene med en skrutrekker, så hold øynene unna gnister!

Deretter fortsetter vi med å inspisere skjermens strømforsyningsbrett og endre alle utbrente deler - disse er vanligvis hovne kondensatorer, sprengte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK å lodde brettet eller i det minste inspisere loddingen under et mikroskop for mikrosprekker.

Fra egen erfaring vil jeg si - hvis skjermen er mer enn 2 år gammel - så 90% at det vil være mikrosprekker i loddingen, spesielt for LG, BenQ, Acer og Samsung-skjermer. Jo billigere skjermen er, jo dårligere er den laget på fabrikken. Opp til det punktet at den aktive fluksen ikke vaskes ut - noe som fører til svikt i monitoren etter et år eller to. Ja, ja, akkurat når garantien slutter.

når skjermen er slått på. Dette miraklet indikerer direkte for oss en feil i strømforsyningen.

Det første trinnet er selvfølgelig å sjekke strøm- og signalkablene - de må festes godt i kontaktene. Et blinkende bilde på skjermen forteller oss at spenningskilden for skjermens bakgrunnsbelysning stadig hopper av driftsmodus.

Den vanligste årsaken til dette er hovne elektrolytiske kondensatorer, mikrosprekker i loddetinn og en defekt TL431 mikrokrets. Hovne kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan erstattes med større kapasitet og høyere spenning, for eksempel er de billigste og mest pålitelige Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer.Det er en billigere av den greie (men alltid 105 grader) Nichicon 2200 uF 25 V. Alt annet vil ikke vare lenge.

etter at tiden har gått eller slår seg ikke på umiddelbart. I dette tilfellet, igjen, er det tre hyppige funksjonsfeil på LCD-skjermer i rekkefølge etter frekvens - hovne elektrolytter, mikrosprekker i brettet, defekt TL431-mikrokrets.

Les også: Gjør det selv reparasjon 01j

Med denne feilen kan det også høres et høyfrekvent knirking fra bakgrunnsbelysningstransformatoren. Den opererer vanligvis ved frekvenser mellom 30 og 150 kHz. Hvis driftsmodusen brytes, kan det oppstå svingninger i det hørbare frekvensområdet.

men bildet vises i sterkt lys. Dette forteller oss umiddelbart om en funksjonsfeil på LCD-skjermer når det gjelder bakgrunnsbelysningen. Når det gjelder hyppigheten av forekomsten, kan det settes på tredjeplass, men det er allerede tatt der.

Alternativ to - enten er strømforsyningen og vekselretterkortet utbrent, eller bakgrunnsbelysningslampene er defekte. Sistnevnte årsak er ikke vanlig i moderne skjermer med LED-bakgrunnsbelysning. Hvis lysdiodene er bakgrunnsbelyst og svikter, kun i grupper.

I dette tilfellet kan det være en mørklegging av bildet på steder i kantene av skjermen. Det er bedre å starte reparasjoner med diagnostikk av strømforsyningen og omformeren. En omformer er den delen av brettet som er ansvarlig for dannelsen av en høyspentspenning i størrelsesorden 1000 volt for å drive lampene, så i ingen tilfeller bør du prøve å reparere skjermen under spenning. Du kan lese om reparasjon av Samsung-skjermens strømforsyning i bloggen min.

De fleste skjermer er like i design, så det burde ikke være noen problemer. På en gang regnet skjermene rett og slett ned med et sammenbrudd i kontakten nær tuppen av bakgrunnsbelysningen. Dette behandles av den mest forsiktige demonteringen av matrisen for å komme til enden av lampen og lodde høyspentledningene.

Hvis selve bakgrunnsbelysningen brenner ut, vil jeg foreslå å erstatte den med LED-baklysstangen som vanligvis følger med omformeren din. Hvis du fortsatt har spørsmål - skriv til meg på mail eller i kommentarfeltet.

Dette er de styggeste LCD-skjermfeilene i livet til enhver datatekniker og bruker, fordi de forteller oss at det er på tide å kjøpe en ny LCD-skjerm.

Hvorfor kjøpe nytt? Fordi kjæledyrets matrise er 90 % ubrukelig. Vertikale striper vises når kontakten til signalsløyfen med kontaktene til matriseelektrodene brytes.

Dette kan bare kureres ved forsiktig påføring av anisotropisk teip. Uten dette anisotrope limet hadde jeg en dårlig opplevelse med å reparere en Samsung LCD-TV med vertikale striper. Du kan også lese hvordan kineserne reparerer slike strips på maskinene sine.

En enklere vei ut av denne ubehagelige situasjonen finner du hvis svogervennen din har samme monitor liggende, men med defekt elektronikk. Det vil ikke være vanskelig å blinde fra to skjermer av lignende serie og samme diagonal.

Noen ganger kan til og med en strømforsyningsenhet fra en monitor med større diagonal tilpasses for en monitor med mindre diagonal, men slike eksperimenter er risikable og jeg anbefaler ikke å starte brann hjemme. Her i en annens villa - det er en annen sak ...

Deres tilstedeværelse betyr at du eller dine slektninger dagen før hadde en kamp med monitoren på grunn av noe opprørende.

Dessverre gir ikke husholdnings LCD-skjermer støtsikre belegg, og alle kan fornærme de svake. Ja, ethvert anstendig stikk med en skarp eller stump gjenstand inn i LCD-skjermmatrisen vil få deg til å angre.

Selv om det er et lite spor eller til og med en ødelagt piksel, vil stedet over tid begynne å vokse under påvirkning av temperatur og spenning som påføres flytende krystaller. Dessverre vil det ikke fungere å gjenopprette de døde piksler på skjermen.

Det vil si at det er en hvit eller grå skjerm i ansiktet. Først bør du sjekke kablene og prøve å koble skjermen til en annen videokilde. Sjekk også om monitormenyen vises på skjermen.

Hvis alt forblir det samme, ser vi nøye på strømforsyningskortet. I strømforsyningsenheten til LCD-skjermen dannes vanligvis spenninger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du må sjekke med et voltmeter om alt er i orden med dem.

Hvis alt er i orden, ser vi nøye på videosignalbehandlingskortet - det er vanligvis mindre enn strømforsyningskortet. Den har en mikrokontroller og hjelpeelementer. Du må sjekke om det kommer mat til dem. Med en sonde, berør kontakten til den vanlige ledningen (vanligvis langs konturen av brettet), og med den andre, gå over terminalene til mikrokretsene. Vanligvis er mat et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden i strømforsyningen, men det er ikke noe oscilloskop, så sjekker vi alle monitorløkkene. Det skal ikke være karbonavleiringer eller mørkere på kontaktene deres. Hvis du finner noe, rengjør det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfeller kan du rengjøre den med en nål eller skalpell. Sjekk også båndkabelen og brettet med monitorkontrollknappene.

Hvis alt annet feiler, kan det hende du står overfor et tilfelle av feil fastvare eller feil på mikrokontrolleren. Dette skjer vanligvis fra overspenninger i 220 V-nettverket eller rett og slett fra aldring av elementene. Vanligvis, i slike tilfeller, må du studere spesielle fora, men det er lettere å starte opp for reservedeler, spesielt hvis du har en kjent karate-jager som kjemper mot støtende LCD-skjermer.

Denne saken er lett å behandle - du må fjerne rammen eller bakdekselet på skjermen og trekke ut brettet med knapper. Oftest vil du der se en sprekk i brettet eller i loddetinn.

Noen ganger er det defekte knapper eller en løkke. En sprekk i brettet krenker ledernes integritet, så de må rengjøres og loddes, og brettet må limes for å styrke strukturen.

Dette skyldes aldring av bakgrunnsbelysningslampene. I følge mine data lider ikke LED-bakgrunnsbelysning av dette. Forringelse av parametrene til omformeren er også mulig på grunn av aldring av komponentene.

Dette skyldes ofte en dårlig VGA-kabel uten EMI suppressor - en ferrittring. Hvis utskifting av kabelen ikke fungerer, kan det ha kommet forstyrrelser fra strømforsyningen inn i bildekretsene.

Vanligvis blir de kvitt dem skjematisk ved å bruke filtreringskapasitet for strømforsyning på signalkortet. Prøv å erstatte dem og skriv til meg om resultatet.

Dette fullfører min fantastiske vurdering av TOP 10 mest vanlige LCD-skjermfeil. Mesteparten av sammenbruddsdataene er samlet inn fra reparasjoner av populære skjermer som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurderingen, ser det ut til, er sann for LCD-TVer og bærbare datamaskiner. Hva er din situasjon på reparasjonsfronten til LCD-skjermen? Skriv på forumet og i kommentarfeltet.

De vanligste spørsmålene når du demonterer LCD-skjermer og TV-er - hvordan fjerne rammen? Hvordan frigjør jeg låsene? Hvordan fjerne plasten fra dekselet? etc.

En av veiviserne laget en fin animasjon som forklarte hvordan du kobler ut låsene fra chassiset, så jeg lar det være her - det kommer godt med.

Til se animasjon - klikk på bildet.

I det siste har skjermprodusenter i økende grad fullført nye skjermer med eksterne strømforsyninger i plastkoffert... Jeg må si at dette gjør det lettere å feilsøke LCD-skjermer ved å bytte ut strømforsyningen. Men det kompliserer driftsmodusen og reparasjonen av selve strømforsyningen - de overopphetes ofte.

Les også: Gs 8307 DIY reparasjon

Jeg viste hvordan man demonterer en slik kropp i videoen nedenfor. Metoden er ikke den beste, men den er rask og kan gjøres med improviserte midler.

1.) Feilen oppstår med jevne mellomrom på monitorer fra forskjellige produsenter og forskjellige diagonaler. Utad ser feilen ut som en periodisk økning i lysstyrke og en samtidig forringelse av bildets skarphet og dets økning i horisontale og vertikale retninger. Årsaken til problemet er en kondensatorlekkasje i skjermsignalkretsen. En kondensator er koblet direkte til dette signalet og den andre pinnen er koblet til jord. Kapasitansen til kondensatoren er omtrent 10n. Bytting av kondensatoren vil gjenopprette skjermens funksjonalitet fullstendig.

Korolev Andrey Mikhailovich

2.) Samsung 3NE Feil: Stor og ikke justerbar horisontalt. Feildeteksjon: TDA4850-mikrokretsen og selve regulatoren er i orden. Kontroll av spenningene viste ingen spenning på Q408 MJE800 kollektoren (NF / S-L, 60V, 4A, 40W, B> 750 analoger BD677, BD777, 2N6038..6039).Et detaljert søk viste en funksjonsfeil på beskyttelsesdioden D407 UF5404 (400V analoger av EGP30G, FE3H). Utbedring: Dioden ble erstattet med en russisk KD411A og ytelsen ble gjenopprettet.

3.) skjermer (G50 modell 6543-302), er hovedfeilen tap av horisontal synkronisering og en lang oppvarming når den er slått på. Årsaken er uttørkingen av en 1000x25V kondensator plassert mellom to kraftige dioder i tilfeller som KREN5.

4.) SAMSUNG 3NE-skjermen starter ikke, effekten av overbelastning av strømforsyningen. Ødelagt diode D607 RGP02-12E i kollektorkretsen til nøkkeltransistoren eller IC KA2H0880. Erstattet med sovjetiske KD226G, fungerte skjermen uten problemer.

5.) Videomonitorers utgangsspenninger er 2 ganger høyere enn normen som følge av utgangen fra stående ramme, linjeskanning, RGB-forsterker på kinescope-kortet (lm1203n). Strømforsyningen er satt sammen for ms 3842 (dcdc-omformer) ÅRSAK brudd på 150k-motstanden i msx 3842-kretsen på et lite kort.

12.) Brige CAE3645G Med jevne mellomrom vises "twist on top" Personell MS er i drift, elektrolytter i rørene også. Diode D401 (1N4002) er defekt, flere av disse var det allerede.

13.) 17-tommers ACER ASPIRE multimedia når omgivelsestemperaturen stiger, lydforsterkeren klapper. Ulempen med prosjektet - det er en kraftig transistor av strømforsyningen ved siden av lyden - den elimineres ved å lime en kjøleribbe til TDA1524 - eller installere en vifte fra en 486-prosessor. Å bytte ut mikrokretsene er ubrukelig. Alle deler er i god stand, spenningen er normal.

14.) Følgende funksjonsfeil kan observeres i Hyundai S570-skjermer: monitoren ser ut til å fungere uten problemer, men med jevne mellomrom begynner den å "klikke" (som om beskyttelsen utløses, deretter demagnetisering) og så videre til du slår den av. Etter slått på er alt i perfekt orden igjen. Det kan gjentas en gang i måneden, eller hver dag. Årsaken er WT60P1-prosessoren. Du kan bytte ut prosessoren, eller du kan skjerme den fra skjermen (i de fleste tilfeller hjelper det mye). Informasjon for firmaer som utfører garantireparasjoner - prosessoren krasjer på grunn av statisk elektrisitet, og i 90% av tilfellene betyr dette at skjermen ble koblet til en stikkontakt uten jording, og dette er et brudd på driftsbetingelsene (vel, da - tilbaketrekking fra garantien, betalte reparasjoner osv. osv.)

15.) Samsung 550S. Ekstern manifestasjon - skjermen slår seg ikke på. Diode D406 (DG3) går i stykker. Jeg anbefaler å bytte til noe tykkere, for eksempel RU4DS.

16.) Hyundai S560. Ekstern manifestasjon - rykninger i den vertikale skanningen, over tid - endre størrelse og forsvinne. Det er en reaksjon på å trykke på kroppen. Det er nødvendig å lodde rammeskanningen m / s (jeg husker ikke typen). Onkel Kim, ved montering, loddet først m/s, og skrudde deretter på radiatoren. Resultatet er ringformede sprekker i loddingen.

17.) Samsung SyncMaster 410b. Kun rødt ble vist. Årsaken var "glemsomheten" til EEPROM 24C02 (256 * 8). Fabrikkstandardinnstillingene for lysstyrke og kontrast for hver farge er slettet. Vi lodder det, legger det på panelet. Den behandles med en hvilken som helst programmerer (jeg har en COMPic) som arbeider med 24C (LC) 02 (vi sjekker også gyldigheten til EEPROM). EEPROM-adresser og deres betydning
————————————–
0xF6 - generell lysstyrke (gjeldende)
0xF7 - total kontrast (gjeldende)
fabrikk:
0xF8 - RØD kontrast
0xF9 - GREN kontrast
0xFA - kontrast med BLÅ
0xFB - lysstyrke av RØD
0xFC - lysstyrke av GREEN
0xFD - lysstyrke av BLÅ

Et "normalt" bilde for "min" skjerm viste seg når all kontrasten (adresser 0xF8-0xFA) ble satt til 0x8C, men lysstyrkeverdiene for hver farge måtte velges i programmereren til en akseptabel hvitbalanse ble oppnådd (område 0x60-0x85)

P/S Fungerende fastvare er inkludert i arkivet med fastvare.

18. På mange modeller av skjermer som har vært i drift i mer enn 4-5 år, tørker filamentlikretterkondensatoren ut. I dette tilfellet lyser ikke monitorskjermen eller lyser veldig svakt (som når katoden er utslitt), og den konstante komponenten av glødetrådspenningen er 3..5 volt.

Krasimir Krastev (Bulgaria)

19. I PREVIEV-monitorer bryter ofte MOS-transistoren for horisontal rasterkorreksjon - mens rasteret er komprimert, er det ingen horisontal størrelsesjustering og horisontal korreksjon.

Krasimir Krastev (Bulgaria)

tjue.I PREVIEV-monitorer mislykkes ofte MOS-transistoren og Schottky-dioden i den andre byttestrømforsyningen for å drive den horisontale skanningen. Defekten manifesterer seg som en banking eller summing i området til pulstransformatoren. I dette tilfellet blinker strøm-LED-en eller strømforsyningen starter ikke i det hele tatt.

Krasimir Krastev (Bulgaria)

21. Skjermer og fakser, hvis strømforsyninger er bygget ved hjelp av mikrokretser 3842, 3843, 3844 starter ofte ikke strømforsyningen på grunn av brudd på utløserkretsmotstanden (200,50 KOhm) som kommer fra elektrolytten til 220 volt inngangslikeretteren. En likeretterdiode og en elektrolytisk kondensator (20-100 mikrofarad) svikter ofte i samme krets. I dette tilfellet, når monitoren er slått på, kan strømforsyningen pipe eller "poke".

Krasimir Krastev (Bulgaria)

23. Skjerm Viewsonic 641-1E. Periodiske nedleggelser. Vanligvis, i slike tilfeller, endres C335 (0,22 mF), men denne gangen ble C311-kondensatoren (0,47 mF) sprengt. På den ene siden ble den varmet opp av en transistorradiator, og nær kapasitansen, en kraftig motstand.

25. Shamrock C505L
1. Det er ikke noe bilde, strømforsyningen fungerer, - 70 volt tilføres ikke utgangstransistorene til videoforsterkerne. Årsak: R395 brudd - 10 ohm
2. Ingen skjermmeny (ingen strøm tilføres til U303 (M35043-051SP) på videoforsterkerkortet) Årsak: ZD301 Zener-diode (5,18 volt) er brutt gjennom +7 volt-kretsen.
3. Ingen blå farge Årsak: ødelagt diode D324 (1N4148) på videoforsterkerkortet.
4. Det er ingen synkronisering av bildet i modusene 800 * 640 og 1024 * 800 og over Årsak: Det er nødvendig å skjerme kontrollprosessoren (C1883CT) med en vanlig skjerm (kobber eller messing), ledninger ble kastet fra ett hjørne til en annen.

Les også: DIY berøringsskjerm reparasjon

26. En ViewSonic P655-skjerm kom til reparasjon med en defekt slik at når du prøver å endre parametere (lysstyrke, kontrast eller geometri) fra frontpanelet og oppover, vises "Volum"-skalaen på skjermen. Denne skjermen har ingen innebygd. ULF, ingen høyttalere. Det viste seg at utformingen av installasjonen er som følger: guidene er veldig nær elven. bakplanelementer. Som et resultat, når du skyver sistnevnte langs "skiene" (dette kan også skje under montering på fabrikken) inn i monitorhuset, med en liten venstre-høyre skjevhet, kan guidene kutte av R 710-motstanden. finn kretsene til denne modellen og valgte den nominelle verdien eksperimentelt - 4K3. Bytting av menyalternativer styres via I2C-bussen, og derfor er alle motstandsverdier i komparatoren kritiske.

27. IBM 6314-sammenbrudd: bildet blir periodisk komprimert vertikalt til det forsvinner helt, det er nok å lodde P701-kontakten - det er mange "kalde" rasjoner, eksternt (visuelt) kan det hende at feilen ikke vises naturlig - det er allerede flere enheter med et slikt sammenbrudd

Hei! Skaff deg en skrutrekker. Det er mer praktisk med den. vel, hvor du må stramme den med en skrutrekker)

Hva er verdien av kondensatoren du setter i lampekontakten?

Vitaly Dikarev:
På noen måter har du rett, MEN! I utgangspunktet: alt skal være i samsvar med monterings- og monteringskravene på fabrikken. Tiden går og utstyret mister sin verdi, klienten er ikke klar til å betale penger for dyre reparasjoner, Og igjen. (MEN) er klar til å betale (beløpet som passer ham) for driften av enheten, for eksempel for de neste par årene. Det er bare ikke klart hvorfor dette er dårlig? Bare på grunn av det faktum at mesteren gjorde sine egne endringer i kretsløpet til enheten. P.S. Og argumentet ditt om veiviserens skrivebord er ikke klart. HVA ER FORSKJELLEN FOR DEG. Han er komfortabel, og ok. Vi bryr oss ikke om hvilken hånd du bruker for å tørke rumpa på toalettet. selv om det sannsynligvis er riktig Resultatet er viktig)))

Ikke alle klienter vil gå med på å erstatte lamper, for slikt arbeid kan du ta 500 rubler og alle vil være fornøyde, bedømt etter hvordan skjermen sitter fast og etter år, kan det bedømmes at klienten ikke har ekstra penger og "fullstendig reparasjon" er ikke mye av det vil behage.
Faktisk, i denne skjermen var det nødvendig å bytte ut 4 lamper og blåse av kondensatorene, men dette er ikke kostnadseffektivt.Igjen, det er absolutt en sjanse for at andre lamper også går tom, men ved gjentilførsel tror jeg det ikke vil være vanskelig å trekke startbeløpet fra totalen, som vil bli beregnet fra erstatningsprisen på alle lamper.

Og conderen er ikke oppvarmet. 1000r er liksom litt for mye.

+ CompsMaster men strømmen er liten!

+ texremont Vel, du vet aldri, spenningen er høy.

+ CompsMaster og hvorfor skulle han være det

Og hva slags DVD-spiller med VGA-utgang? Jeg har ikke sett slike. På kabelen (den er litt hvit og tynn) kan jeg anta at gården (komponentutgangen bør for det meste være som om synkroniseringen må gjøres om for VGA)? Men bildet ser for høy kvalitet ut. Det er også interessant hvordan eierne av utstyret forholder seg til slike amputasjoner :).

Folk med en nyre lever og det er ingenting, men så tenker du at lampen ikke lyser :)))))

Jeg hadde en vanlig DVD med vga

+ Martin Septim er en vanlig DVD med VGA-utgang, en fabrikkkabel, kunder bryr seg vanligvis ikke om de amputerte ham, lizh ville fungere.

Uansett hva man kan si, er dette hack. Vel, det er ingen lamper, det er det klienten skal få beskjed om. La ham kjøpe eller bestemme hva han skal gjøre.

infosentrist du er en merkelig fyr.
Sjekk ut klienten eller gå?
Du sitter her, viser deg frem.

Hvis en person kommer i en vanlig bil der det ikke er noen drittdeler og håndverk, må du selvfølgelig ikke bare bruke svart elektrisk tape i denne bilen, men for eksempel en innfødt europeer, slik at det ikke er tegn til interferens.

Selv om, igjen, under installasjonen, demonterer alarminstallatører blokken og lodder snørr direkte inn i den, fordi på noen maskiner er det ingen annen utvei, eller klienten ønsker å sette dritt for Zhiguli på en dyr bil, fordi da han hadde en smidig Japansk fra 90-tallet han hadde sånn eller nesten sånn og en vanlig koster 15 000. Noe krymper i magen når en kollektiv gård blir støpt til en god ny bil. Og det er nytteløst å si at noe vil gå til et annet sted.
Videoen gjorde alt ok.
det er unødvendig å skulptere en kollektivgård der den ikke er det. Og hvor han hører hjemme, vær så snill!

Jeg er uenig med deg. Uhensiktsmessig reparasjon er når det er et hull gjennom og gjennom i matrisen. Og rekkefølgen på reservedeler vil være lik kostnaden for skjermen.
Og her er alt der, men for lat til å bestille, for lat til å vente. 10 er upassende, du trenger 1. Vel, unnskyldninger er urealistiske. Som om reparasjoner er i gang på bekostning av verkstedet. Klienten betaler, klienten mottar.
En mester otmazyvaet en annen)) Jeg forstår :) Jeg ville bare ha laget en skandale)
Jeg sverger ikke, du er en proff på ditt felt. Så jeg uttrykker min mening.

+ infocentrist Det er et slikt konsept: Gjennomførbarhet av reparasjon (dette er når for eksempel reparasjonskostnaden er lik eller overstiger kostnaden for produktet)
I dette tilfellet var reparasjonen ikke tilrådelig, og Eugene kom seg ut av situasjonen, forlenget levetiden til skjermen, alle er glade! Det som er galt er.

Og her er det. Vel, du må savne så mye))