DIY monoshock reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av et monoshock fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vi fortsetter å bli kjent med de neste instruksjonene for reparasjon av støtdempere. Hva er et monoshock? Dette er en omvendt støtdemper (med stammen nederst). Det er olje i bunnen av støtdemperen og høytrykksgass i toppen av støtdemperen. Gassen i støtdemperen fungerer ikke bare som en gassfjær, men forhindrer også at støtdemperen svikter med et skarpt tilbakeslag og kompresjon (en stor bump eller dyp grøft). Denne støtdemperdesignen gjør at de kan installeres på tunge motorkjøretøyer.

Så vi reparerer monosjokket.

Vi begynner å reparere støtdemperen ved å fjerne fjæren. Vi tar de vanligste grepene. Vi setter dem på fjæren fra begge sider og klemmer dem etter tur til fjæren er komprimert og skiven som fester den løsner. Vær forsiktig når du avfjærer monoshock med tilgjengelige midler. På disse støtdemperne er fjæren mye tykkere enn på støtdemperne av ryggsekktypen, og den har mye mer energi når den slippes.

På vårt verksted er støtdempere fjæret på spesialutstyr

Etter at vi har fjernet fjæren, sett den til side. Det vil være nyttig for oss bare for den endelige monteringen.

På verkstedet vårt, når vi reparerer en støtdemper, bruker vi en pneumatisk skrustikke for et mykt grep for ikke å skade kroppen.

Så vasker vi, tørker og blåser gjennom kassen, etter det kan vi begynne å demontere støtdemperen.

I vårt verksted bruker vi et spesialstativ for boring og fylling av støtdemperen med nitrogen.

Video (klikk for å spille av).

Vi trekker oss tilbake fra enden av kroppen 17 mm og markerer dette stedet med enten en markør eller en kjerne. Etter at du har merket det fremtidige hullet, ta et bor med en diameter på 4 mm., Og så rett som mulig, hold boret i en vinkel på 90 grader, bor hullet.

Gass skal ut. Hvis det kommer olje ut med gass, er det pneumatiske stempelet i bunnens dødpunkt. Dette er selvfølgelig ikke veldig bra, men det kan fikses. Det er flere løsninger på dette problemet:

1. Du prøver å trekke stempelet forsiktig ut gjennom det borede hullet med en tynn skrutrekker.

2. Du borer et nytt hull ved monteringen av lydblokken og skyver stempelet ut med enten en tynn skrutrekker eller en luftstråle. Naturligvis må dette hullet sveises.

I begge tilfeller vil det være nødvendig å skifte ut stempelets O-ring og kaprolonføringen.

Hvis du har et skadet stempel i støtdemperen og du trenger å lage det, kan du alltid kontakte vårt firma for å få hjelp.

Hvis du boret et hull og stempelet er høyere, ikke glem å sette inn en liten nagle der eller bruke tilgjengelige verktøy. Dette vil være det enkleste stoppet for stempelet for å forhindre at det faller ned til bunnen av dødpunktet. Du kan til og med pakke dette stedet med papirtape, dette vil holde proppen på plass og forhindre at den faller ut av hullet.

Vi fortsetter å demontere støtdemperen. Etter at vi har sluppet ut gassen, kan du skru av tappen fra støtdemperstangen (hvis dette er tilrettelagt av designet). Ikke skru av tappen før du har sluppet gassen fra støtdemperen! Ta vare på pannen din. Deretter løfter vi toppdekselet og forstyrrer hylsen med oljetetningen for å fjerne festeringen.

Holderingen fjernes. Vi tar ut støtdemperstangen, hell den gjenværende oljen i en tidligere forberedt beholder. Vask, blås og tørk. Det anbefales å tørke av støtdemperdelene enten med et papirhåndkle eller med en klut som ikke gir lo og ikke smuldrer opp til fine tråder.

Vi tar støtdemperstangen og demonterer den.Vi skru av mutteren på stangen og fjerner bypass-stemplet med en plastklemme. Dette vil spare deg for tid under montering og ingenting å tape under reparasjoner. Og det er veldig praktisk å blåse stempelet etter vask. Hvis tråden foran mutteren er rullet, bruk en fil, en kvern eller en sliper, men husk å pakke omløpsstemplet med papirtape før du fjerner tråden. Dette vil spare stempelet fra overflødig smuss og mulig mekanisk skade.

Deretter demonterer vi dekselet som oljetetningen er plassert i. Vi tar ut gummistopperen, tar ut skiven og tar ut mansjetten.

Vi vasker hylsen og blåser den med trykkluft. Monteringen skjer i omvendt rekkefølge. Vi setter inn en ny mansjett, deretter en metallskive og fester den med en gummistopp. Støtdemperen kan nå monteres.

Vi setter på et støtstopp, hvis det ikke er der, går vi til en bilbutikk og kjøper en Zhiguli silent block. Den skal passe nesten perfekt på skaftet. Hvis det er en mulighet til å betale litt for mye, kjøp en polyuretan (gul) silent blokk, den vil tjene deg mye lenger enn en vanlig gummi silent blokk laget av ikke-oljebestandig gummi. Trim den om nødvendig.

Deretter setter vi på den sammensatte hylsen med en oljetetning på stangen, setter på bypass-stemplet og stram mutteren. Ikke glem å rulle opp gjengen.. Klem mutteren i en skrustikke og skru på øyet. I denne posisjonen er det praktisk å stramme, fordi begge trådene fungerer for å stramme.

Hvis støtdemperstangen har mekanisk skade eller korrosjon, kan våre spesialister lage en ny stang til deg.

Hvis du ikke finner en mansjett, oljetetning, støtstopp eller akselføring, kan du alltid kontakte vårt firma.

Naturligvis, etter at vi har boret støtdemperkroppen og sluppet ut gassen, må vi fylle drivstoff, uten det vil støtdemperen rett og slett ikke fungere. Hva gjør vi…

Vi går til nærmeste dekkservice og kjøper diverse beslag og nipler der. Alt dette vil ikke koste mye, så jeg anbefaler å ta hver type en om gangen. Etter at vi kjørte et par shinomancers i området, har vi.

Nå styres vi av situasjonen. Hvis stedet der støtdemperen er plassert lar deg sette en lang beslag, sett en lang. Hvis plassen tillater deg å installere bare en kort, må du følgelig installere en kort beslag.

Vi tar injeksjonsbeslaget, påfører det på støtdemperhullet, fikser det med en klemme og går til en god sveiser for å sveise denne beslaget. Ikke glem å fjerne stempelet fra støtdemperen og skru av nippelen fra beslaget før sveising. Husk å sjekke sveisesømmen for lekkasjer etter sveising.

Vi setter støtdemperhuset vertikalt, stempelet som deler støtdemperen i to kamre, setter det inn i støtdemperhuset og hviler mot en tynn skrutrekker eller syl, som vi tidligere har tredd inn i nippelen. Plasser en tom beholder under for å tømme overflødig olje før du fyller støtdemperen med olje. Ellers vil all oljen ligge på gulvet. Fyll støtdemperen med olje og sett forsiktig inn den sammensatte stangen. Når stangen hviler mot skillestempelet, vil det være nødvendig å fjerne overflødig olje i støtdemperhuset. Dette kan gjøres med en vanlig sprøyte, som selges på ethvert apotek. Etter det kan du sette inn bøssingen med glanden og fikse den med festeringen. Vi tar ut skrutrekkeren eller sylen fra beslaget og skru nippelen inn i den. I dette tilfellet er akselen i forlenget posisjon.

Etter montering av støtdemperen må ikke stangen presses inn i støtdemperhuset. ... Ellers må du demontere støtdemperen og få skillestemplet fra bunnen av dødpunktet

Så tar du den sammensatte støtdemperen og går til nærmeste brannvesen eller til sportsdykkerne. Du må pumpe 22-26 atm inn i støtdemperen. Mengden trykk avhenger av hvor mye du veier, hva du har med deg, og hvem du sykler med. Vi pumper vanligvis 22 atm inn i monosjokkdempere.

I vårt verksted for injeksjon av høytrykksnitrogen bruker vi en spesialstand

Etter å ha fylt støtdemperen med luft, må stempelstangen komme ut av kroppen under trykk. Etter det vil vi kunne avgjøre om den er riktig montert eller ikke. Hvis det er flekker og oljeflekker på støtdemperstangen, så må du gjenta montering og demontering på nytt, fordi noe ikke er riktig montert og lekker olje et sted. Hvis støtdemperstangen er tørr og det ikke er lekkasjer, så har du reparert støtdemperen. Installer den på motorkjøretøyet og bruk den.

Du vil fylle støtdemperen med nitrogen;
Du ønsker å reparere støtdemperen eller diagnostisere en allerede reparert støtdemper;
Du ønsker å kjøpe en reservedel til en støtdemper hos oss eller du må produsere den i henhold til din skisse eller tegning (vi sender reservedeler til regionene med post eller bud).

Vi gjør oppmerksom på at i vårt selskap kontrolleres alle reparerte støtdempere på en to-trinns testbenk, som lar oss gi 12 måneders garanti for den reparerte enheten.

Som

jeg liker ikke

magneticman 18. februar 2014

Som

jeg liker ikke

magneticman 20. februar 2014

Reparasjon av gassfylte støtdempere
En kilde :
Forfatter: Nazar Gazzz
Reparasjon av gassstøtdempere ved å bruke eksemplet med Kawasaki Zephyr 750.
Opprinnelige data:

Det er et par lekkende støtdempere fra en Kawasaki Zephyr 750 fra 1991. Legg til. defekt - fraværet av gummistøtfangere på stengene. På kroppen til støtdemperen er det en inskripsjon som sier at støtdemperne ikke kan repareres, og det er generelt ikke verdt å klatre inn i dem, fordi de kan eksplodere.

Det første du trenger å vite for noen som skal reparere motorsykkelstøtdempere uavhengig er enheten deres. Vi vil prøve å studere den grunnleggende ordningen og fikse hovedsammenbruddene ved hjelp av denne artikkelen.

Så støtdemperen består av en arbeidssylinder med et nedre øye og en sveiset bunn, en stang med et stempel og dens føring, og et skillestempel. I arbeidshulrommet er det en støtdempervæske, i det andre hulrommet er det teknisk nitrogen under høyt trykk. Prinsippet for drift av denne enheten: når suspensjonen er komprimert, går stempelet ned, som et resultat av at en del av væsken strømmer fra hulrommet under stempelet gjennom ventilen inn i hulrommet over stempelet. Ventilen er en strupekanal, som er lukket av en plate komprimert av en fjær.

Støtdemperproblemer trenger ikke å være ledsaget av olje på stammen. La oss ta en titt på noen av skiltene, i nærvær av hvilke det er verdt å reparere motorsykkelstøtdempere. Hvis du på ujevne deler av veien mens du kjører begynte å føle "punching" av gaffelen, bør du allerede være på vakt. Du bør også se nærmere på denne delen av motorsykkelen om den har blitt mindre stabil enn før, eller gaffelen har blitt mye "mykere". Et annet signal til bekymring vil være fenomenet når du under kjøring begynner å høre en uforståelig lyd eller banking fra støtdemperne.

Å bruke en skadet motorsykkel kan være utrygt og det er ingen grunn til å utsette reparasjonen av støtdemperne. De har tross alt en tung belastning under bremsing, og spesielt i nødstilfeller! Årsakene til sammenbruddet av motorsykkelstøtdempere kan være forskjellige. For eksempel er de vanligste av dem: uregelmessige oljeskift, feil reparasjoner, brudd som følge av støt mot hindringer, mekanisk skade på stammen (riper, rust, steinfragmenter), skade på støtdemperfjæren.

For å begynne å feilsøke problemer, må du plassere motorsykkelen på en forhøyet posisjon, for eksempel midtstøtten. Hvis du ikke har en, kan du bruke en spesiell holdeanordning eller improviserte gjenstander, siden dette ikke er en bil med flere tonn. Installer motorsykkelen slik at hjulet du trenger henger ut. Bruk en motvekt om nødvendig.

Hjulet har blitt losset, nå er det nødvendig å fjerne fenderen og hjulet på motorsykkelen. For å reparere den fremre støtdemperen må du fjerne forhjulet, og hvis du skal reparere den bakre støtdemperen på en motorsykkel, bakhjulet. Skru deretter ut bremsekaliperens monteringsbolter. Når du fjerner et hjul, husk plasseringen av delene - foringer, bolter og skiver. Ikke glem å inspisere lagrene, det kan være på tide å bytte dem også. Nå må du fjerne ventilene. Mest sannsynlig, for dette må du fjerne enten en eller begge fjernkontrollene. På toppen av røret er det støtdemperdeksler, du må løsne dem, men ikke i noe tilfelle skru dem helt ut. Bilde - DIY monoshock reparasjon

Løse deksler vil gjøre det lettere for deg å senere demontere støtdemperen. Den beste måten å løsne dem på er å bruke et sekskanthode av passende størrelse.

Løsne monteringsboltene og trekk ut støtdemperne. For å demontere enheten, klargjør en metall- eller plastboks for små deler på forhånd. Demontering bør kun gjøres i oppreist stilling. Tapp oljen i en beholder som er forberedt på forhånd og pass på å måle oljevolumet i hver støtdemper, dette trenger du i monteringen. Løsne spindelfestebolten med en sekskantnøkkel. Fjern den gamle støvelen og trekk forsiktig ut festeringen. Trekk nå ut oljetetningen med en skarp bevegelse, og brett stangen og fjæren inn i en tidligere forberedt beholder.

Det er nødvendig å skylle hver del av støtdemperen grundig i bensin og tørke av med en ren fille. Inspiser delene for skader, skadde skal skiftes ut. Hvis det er noen uregelmessigheter, kan ringen enkelt poleres. Vi monterer de rene delene av støtdemperen i omvendt rekkefølge, det er viktig at det ikke påføres for store krefter under monteringen, da dette kan skade brukbare og nye deler. Hell ny olje i den sammensatte støtdemperen, mengden du målte under demontering. Vi setter hjulet og vingen på plass.

blåste av trykket i gummiposen, skrudde av rebound-justeringen. På dette stadiet forsto jeg allerede hva problemet var: oljen hadde en "bajs" farge og lukt + det var avleiringer av noe materiale i alle hullene, ettersom jeg forstår at dette er et resultat av friksjon av stempelet mot støtet absorberende vegger.

Vi tar ut alle innsidene og rengjør de indre overflatene

Videre, for å installere den tapte støtstoppen og for forebyggende utskifting av oljetetningen, måtte hele stempelet demonteres

en annen fangst ventet i den - kompresjonsjusteringen var også tilstoppet og den indre stangen ønsket ikke å bevege seg, jeg måtte suge alt i aceton i et par dager, med jevne mellomrom flytte stangen, til slutt fungerte alt. I løpet av denne tiden fant jeg nettopp en ny oljetetning (laget i Finland) og satte alt sammen igjen.
Kunden ønsket å gjøre alt med minimale kostnader, så i stedet for en spesiell (som jeg virkelig tviler på spesialitet) olje for de bakre støtdemperne, brukte jeg vanlig Motule-olje for gafler med en viskositet på 5W.

Monteringen gikk tilbake, først setter vi stempelet inn i sylinderen, holderringen, hell olje i reservoartanken, flytter stempelet frem og tilbake til beholderen er helt fylt med olje og luft kommer ut - de karakteristiske lydene i den siste 3-5 mm stempelbevegelse vil forsvinne.
Vi legger olje til tanken og setter inn (klemmer litt) pæren, også fikser den med en holdering.
En fordel med denne utformingen er bekvemmeligheten med å pumpe: sylindrene står i vinkel med hverandre og det er en bolt i den øverste delen som du kan lufte ut den gjenværende luften med når alt "setter seg"

I denne utformingen er ventilen til gummipæren et vanlig gummibånd, som i teorien gjennombores av en nål, blåses opp og deretter, når nålen er fjernet, forsegles med internt trykk, som komprimerer dette gummibåndet.

Jeg trodde ikke på suksessen til dette opplegget, derfor, etter å ha laget en adapter fra en konvensjonell pumpe (jeg loddet sprøytenålen til munnstykket for å blåse opp kuler), pumpet jeg amort inn i den og forseglet pumpehullet, så ingenting ville blåse av etterpå.

som vist av 3 måneders bruk av amort på en motorsykkel - alt surrer, og eieren kommer ofte i måneskinnet i en motorsykkeltaxi også 😉

for finansielle kostnader - alt viste seg innen 1000r, og det er nok olje til en amort til.
Takk til alle som leser den.

ZAZ støtdemper foran med fjær bakfra. Det kan også ses at den nedre fjærstopperen er kuttet fra støtdemperkroppen, i stedet er den bakre fjærstopperen trukket.

Våren er lang. Forkortelsen med den foldede svingen førte ikke til noe.
I statisk:

De la en annen, kort og mer stiv på bøyen. Men det var lite nytte heller, før 2 fjærer fra "Ural" ble festet til hverandre på innsiden. Stivheten har økt.

Men likevel er sykkelen for myk terreng, noe som er veldig dårlig i høy hastighet: den kaster den av tappene.

Høykvalitets reparasjon av støtdempere av alle typer

Støtdempere er funksjonelle elementer i en bils fjæring som demper støt og støt i veien under kjøring, og gir komfort til sjåføren og passasjerene. Kvaliteten på by- og føderale motorveier i Russland kan knapt kalles engang tilfredsstillende, derfor er diagnostikk og restaurering av støtdempere de viktigste elementene på det planlagte inspeksjonsarket.

REPARASJON PÅ 4 TIMER!

Støtdempertyper:

Oljetett sylinder med hydraulikkvæske. En bevegelig stang med et stempel og et ventilsystem er anordnet på innsiden.
To-rør - "sylinder i en sylinder". En stilk passerer gjennom begge reservoarene.
Gassstøtdemper av en ny generasjon, der kroppen fungerer som en arbeidssylinder. En skilleventil er utstyrt for å forhindre blanding av olje og gass.
Justerbare støtdempere - kjøremodusen stilles inn ved hjelp av spesielle skiver. Mer stiv, sporty eller komfortabel.
Luftstøtdemper - brukes i kombinasjon med en unik luftfjæring, oftere en twin-tube støtdemper med ADS og gassfylling

Mange moderne biler er utstyrt med ikke-separerbare støtdempningssystemer. Reparasjonen deres er noe vanskeligere enn klassiske stativer. I noen modeller er restaurering ikke mulig.

Skadesymptomer på støtdempere

Offisielle forhandlere overholder ikke rack reparasjon, men tilbyr å anskaffe nye. I dette tilfellet er settet alltid paret. Hvis støtdemperen er litt skadet, må du kjøpe to nye. Derfor har mange bensinstasjoner spesialisert seg på restaureringsarbeid. Erfarne spesialister vil utføre nødvendige reparasjoner, erstatte bare de delene som er ute av drift. Tjenesten er spesielt relevant for brukte biler laget i Tyskland. Støtdempere på dem er veldig dyre. Derfor, før du bytter stativet, bør du gjøre deg kjent med de typiske tegnene på feil bruk. Det kan være mulig å reparere støtdemperen med egne hender.

Visuelle symptomer på brudd:

ujevn slitasje på innsiden av dekkene;
brudd på tetthet, oljelekkasje til innsiden av hjulet;
korrosjon av lagerdelen eller støtdemperstangen;
sprukne festemidler;
deformasjon av kroppen;
utslitte stille blokker;
feil fjærstilling.

Det er også lett å fastslå ut fra turen at støtdemperne ikke fungerer som de skal. Først av alt blir passasjen av støt atypisk tøff, grov. Nye lyder og støt dukker opp (spesielt hvis bumpen er skadet). Det er ikke verdt å sjekke "integriteten" til stivere ved press på kroppen - dette fører til enda større skade. Du må umiddelbart kontakte en spesialisert tjeneste for diagnostikk og restaurering av støtdempere. Betjening av en bil med utkjørte stag er full av rask slitasje på hele chassiset.

DIY støtdempere reparasjon

Med et grunnleggende sett med verktøy, et stille sted og fritid er det ikke vanskelig å reparere gass- og oljestøtdempere. Du trenger et standard reparasjonssett, en stativnøkkel og en jekk og stativer. Fremgangsmåte:

Løfting av maskinen og montering av holderne. Ikke stol på jekken.
Demontering. På forhjulsdrevne maskiner trekkes fjæren jevnt sammen før den fjernes.
Arbeid med et stativ. Utskifting av utgåtte reservedeler, oljetapp.
Montering og montering av støtdemper.

Etter fullførte selvreparasjoner er hjuljustering obligatorisk. De bakre stolpene er restaurert på samme måte som de fremre. Den eneste forskjellen er at arbeidet må utføres i par.

Vårt servicesenter spesialiserer seg på reparasjon av støtdempere – klassiske og moderne. Høykvalitets utstyr og mange års erfaring. Under restaureringsprosessen brukes kun originale deler og smøremidler fra ledende produsenter. Alle arbeider er garantert.

ATV informasjon

Hva du trenger å vite om snøscootere?

Vi bestemte oss for å bytte tennpluggene på motorsykkelen på egenhånd, men uflaks, tennpluggen gikk i stykker og den gjengede delen ble liggende i tennpluggbrønnen. Hva å gjøre? Prøve å nå med fingrene eller en skrutrekker? Hvor.

Det er allerede varmt og snøen smelter. Motorsykkelsesongen 2015 starter snart. Skynd deg å gjøre motorsykkelen klar for den nye sesongen. Det er bedre å utføre alle planlagte arbeider før "tørr asfalt". Dessuten er det ingen køer nå.

Endelig er vår nye nettside lansert. Nå har det blitt finere og bedre. Siden vår er kun dedikert til arbeidet til motorsykkeltjenesten. Her kan den besøkende finne ut hvilke typer arbeid som utføres, kostnadene for arbeidet og våre kontakter.

Mye avhenger av riktig funksjon av støtdemperen. Et godt avstemt motorsykkeloppheng garanterer en komfortabel tur, du kjøper sykkelen og nyter selve turen. Det er veldig viktig å forstå at det er fjæringen som gir 80 % av komforten. Dessverre har mer enn halvparten av brukte sykler en "krympet" og noen ganger aldri betjent fjæring - en forgaffel og en støtdemper eller støtdempere bak når det kommer til klassiske sykler eller spesialsykler.

Vi er glade for å kunne presentere deg en ny service - reparasjon av motorsykkelstøtdempere. Vi reparerer alle typer motorsykkel støtdempere! Tradisjonen tro er dette en høykvalitets reparasjon og justering på industriutstyr, og arbeidet utføres av fagfolk med lang erfaring. I følge resultatene av reparasjoner er alle støtdempere testet på et to-trinns vibrasjonsbord.

Nå er vi klare til å tilby det mest komplette spekteret av arbeid med reparasjon av motorsykkelstøtdempere og justering av motorsykkeloppheng: reparasjon og retting av motorsykkelgafler, justering av stivhet, reise, utskifting av forbruksvarer. Nå gjelder alt dette både olje- og gassfylte støtdempere, inkludert sports- og konsoll-monostøtdempere, samt støtdempere med kompensasjonstanker (som de smart kalles i MOTO-magasinet - "ryggsekktype").

En komplett utskifting av fyllstoffet er gjort (nitrogen, helium eller karbondioksid - etter eget valg!), Alle forbruksvarer og komponenter er tilgjengelige, inkludert stenger og føringer.

Vilkår for reparasjon av motorsykkelstøtdempere - 7-10 dager. Kostnaden varierer fra 2000 til 5000 rubler, avhengig av kompleksiteten til arbeidet.

En artikkel om hvordan du reparerer bilstøtdempere - typer sammenbrudd, metoder for feilsøking. På slutten av artikkelen - en video om å reparere en støtdemper med egne hender.

Innholdet i artikkelen:

Støtdemperanordning
Driftsvilkår
Typiske sammenbrudd
Diagnostikk
DIY støtdemper reparasjonsvideo

En bilstøtdemper er en enhet som absorberer vibrasjoner eller ulike støt som går fra veibanen til kroppen. Slike vibrasjoner i forskjellige systemer undertrykkes av stempler som opererer i viskøse medier. Takket være slike medier reduseres vibrasjonsamplituden.

Moderne bilister står ofte overfor en fullstendig feil eller sammenbrudd i fjæringssystemet, hvis hoveddeler er støtdempere. Derfor er det nødvendig med presserende reparasjoner, noe som vil spare bileieren for ytterligere komplikasjoner. Slike reparasjoner bør begynne med en detaljert diagnose.

Støtdempere er bak og foran. For å reparere slike kritiske deler kreves en detaljert kunnskap om selve strukturen.

En moderne støtdemper er en kompleks enhet som består av forskjellige deler. Støtdempere skiftes utelukkende i par. Ved skade eller havari på ett stativ, må bileieren skifte begge. I prosessen med restaurering eller ved reparasjon av støtdemperen, må du bruke kjøretøyets bruksanvisning. En oppdaget funksjonsfeil krever nøye undersøkelser og passende løsninger.

Prosessen med å reparere en støtdemper må forberedes deretter. Dette vil kreve følgende verktøy og materialer:

bilsett;
avrettingsmasser;
støtte geiter;
stativ nøkkel;
ny patron.

Etter å ha klargjort de oppførte enhetene, kan du starte direkte reparasjonsarbeid.

Gjeldende sikkerhetsforskrifter krever at kjøretøyet skal installeres på forhåndspreparerte bukker. I dette tilfellet er det nødvendig å sette dem riktig. Festeboltene til spaken og spindelmutteren skrus ut, deretter fjernes festene og støtdemperen fjernes. Å fjerne støtdemperen er ganske enkelt hvis festene er skrudd ut riktig, men du må ikke glemme å fjerne den innvendige gjengen.

Etter å ha fullført demonteringen av støtdemperen, kan du fjerne de indre delene fra den. Først fjernes den gamle patronen, i stedet for installeres en ny og strammes med en mutter. Ved å bytte ut patronen kan du sette støtdemperen tilbake på plass ved å bruke de beskrevne trinnene.

Etter at reparasjonen er fullført, skal kjøretøyet sendes til et servicesenter for å utføre justeringen av camber-toe-systemet. Eksperter anbefaler også, når du reparerer eller restaurerer støtdempere, å diagnostisere og sjekke hovedelementene i bilopphenget, inkludert styrestang, bremseslanger, skinner, blokker.

Akkurat som alle produkter eller deler har støtdempere sine egne drifts- og utskiftingsperioder. Restaurering eller reparasjon av enheten bør utføres umiddelbart etter oppdagelsen av et sammenbrudd og funksjonsfeil. Når det gjelder fullstendig utskifting, utføres den hvert tredje år.

For å øke levetiden anbefales følgende enkle regler:

nekte å bruke leveringen til å løfte fjæringen, noe som kan skade støtdemperstangen;
unngå høye hastigheter når du kjører på skadede veier;
om vinteren, forvarm oljen i støtdemperne.

Hvis du bestemmer deg for å heve bilkroppen, må du ta vare på å installere støtdempere i passende størrelse. Ugreit håndtering kan forårsake rask slitasje på ikke bare støtdemperne, men også hele fjæringen. Og om vinteren, for å begynne å kjøre, må du bruke lav hastighet og lave gir.

Hvis alle de ovennevnte driftsreglene overholdes, rettidig diagnostikk, samt reparasjon eller restaurering av støtdempere, er en betydelig økning i levetiden til hele kjøretøyet mulig. Reparasjonsarbeid utføres i samsvar med arten av den oppdagede feilen. Ikke glem innovative ikke-sammenleggbare støtdempere som ikke kan repareres.

Hver erfaren bilist er kjent med de typiske funksjonsfeilene til denne enheten. Hvis olje lekker, indikerer dette en trykkavlastning av stammepakningen, noe som kan føre til fullstendig tap av ytelsen til delen.

Du bør også være forsiktig hvis det er tilbakeslag under tilbakeslag eller kompresjon. Konsekvensene vil være de samme som ved ødelagte ventiler.Enheten vil ikke lenger kunne utføre sine direkte funksjoner, og bilen vil avgi slag, rumling og andre ubehagelige lyder under kjøring. Å kjøre i en slik bil er ikke bare ubehagelig, men også ganske farlig.

Av de ytre skadene kan det skjelnes sprekker i tappene eller bulker på husene. Slike mindre problemer kan føre til mer alvorlig skade og til og med påvirke chassiset. Når du finner tegn på lignende sammenbrudd, fjernes stativet og frigjøres fra fjæren.

Den beste måten å oppdage støtdemperproblemer er å sjekke stabiliteten til selve kjøretøyet, både ved høye og lave hastigheter. Eieren bør være oppmerksom på hvordan "jernhesten" hans reagerer på støt eller hull og hvor raskt den gjenoppretter balansen når den treffer slike uregelmessigheter.

Hvis selv de minste avvik blir funnet, er det nødvendig å se støtdemperne i detalj. Ved å analysere beskyttelsestilstanden bør du inspisere støvbærerne. For slike formål brukes flyovers eller spesielle groper, slik at du kan inspisere både de fremre og bakre støtdemperne nedenfra.

Hvis støvknappene er revet eller til og med litt skadet, er det bedre å installere en ny beskytter. Det er støvfangene som er ansvarlige for å beskytte støtdemperne mot små smusspartikler i hullene, som over tid fører til alle slags sammenbrudd eller skader. Hvis støtdemperen mangler slik beskyttelse, reduseres levetiden betydelig.

Tatt i betraktning hovedfunksjonen til støtdempere - for å redusere rullingen av maskinen på ujevne veiflater, er det ganske enkelt å fastslå feilen. Hovedtegnet på feil på denne enheten er en økning i vibrasjoner og utseendet på unødvendig støy som ikke ble følt før.

Hvis hjulene på bilen faller ned i hullet, kan du høre lyden av slag, som også regnes som et ekstra tegn på sammenbrudd. Så du kan finne ut om behovet for en tidlig utskifting eller reparasjon av støtdempere. Det vil imidlertid være nødvendig med en mer detaljert studie av problemet.

Først trenger du en visuell inspeksjon av delen og dens nøye studie. Hvis det oppdages en oljelekkasje, er det viktig å utføre reparasjoner og sette støtdemperen tilbake til driftstilstand. Det skal bemerkes at prosessen med å diagnostisere denne enheten på stativet er en ganske vanskelig oppgave, så mange prøver å umiddelbart kjøpe nye støtdempere eller reparere stivere ved å bruke et reparasjonssett på egen hånd.

Støtdemperen anses å være en forbruksvare, som må skiftes etter en treårsperiode. Den dårlige tilstanden til russiske motorveier reduserer denne gangen med flere ganger - fjæringen bryter sammen mye tidligere enn perioden spesifisert av produsenten. Du bør imidlertid ikke fortvile på forhånd, samt kaste den ødelagte delen. Hvis støtdemperen ikke lar seg reparere, kan den alltid skiftes.

Før du velger en metode, er det nødvendig å ta hensyn til flere faktorer, inkludert kostnadene for en ny del - hvis det koster bileieren like mye som reparasjonen, bør du ikke bli skitne til hendene. I tillegg krever renovering visse ferdigheter. Husk også at en reprodusert støtdemper ikke vil vare lenge.

Generelt er en støtdemper en multifunksjonell del som ikke bare er ansvarlig for å dempe kroppsvibrasjoner, men også for bremsing. Det sikrer stabiliteten til kjøretøyet. Derfor, etter å ha forstått essensen av driften av en slik enhet, vil sjåføren være i stand til å forstå problemet i tide og ta de riktige avgjørelsene for å eliminere det. Selv etter å ha gått gjennom MOT, kan støtdemperne plutselig knirke eller lekke, så du må overvåke dem konstant.

De fleste moderne biler er utstyrt med såkalte ikke-separerbare støtdempere. Dette betyr at de ikke kan repareres. I motsetning til sammenleggbare motparter, har de fem års garantiperiode. Og på motorveier av høy kvalitet vil de vare enda mer.

Det er også pumpede støtdempere. For slike modeller er gassmottrykket endret, noe som utfører en restrukturering av driftsegenskaper hvis bilen blir utsatt for store belastninger. De fungerer perfekt opp til sammenbrudd, og utfører tilleggsalternativet beskrevet ovenfor. Hvis en slik støtdemper går i stykker, vil det være ganske vanskelig å reparere den.

Faktum er at modeller med pumping under reparasjoner overlapper hydraulikkvæskerørene, som er ansvarlige for helsen til hele delen. Det er nesten umulig å utføre slike reparasjoner uten inngripen fra spesialister og spesialutstyr. Og kjøp av en ny del vil koste flere hundre dollar.

Eksperter anbefaler å bare bruke originale komponenter for reparasjoner og ikke stole på billige forfalskninger - tross alt avhenger sammenhengen mellom systemet og maskinkomponentene av denne enheten. Vi må ikke glemme at forsikringsselskaper, når et passende tilfelle oppstår, griper inn i hver verifiseringsprosedyre, studerer alle detaljene for å finne årsaken og, hvis mulig, nekter å betale.

Video om å reparere en støtdemper med egne hender: