Gjør-det-selv monoshock-reparasjon

I detalj: gjør-det-selv monoshock-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Vi fortsetter å bli kjent med den neste instruksjonen for reparasjon av støtdempere. Hva er en monosjokkdemper? Dette er en invertert type støtdemper (med stangen plassert i bunnen). Det er olje i bunnen av støtdemperen og høytrykksgass på toppen av støtdemperen. Gassen i støtdemperen fungerer ikke bare som en luftfjær, men forhindrer også at støtdemperen svikter under et skarpt tilbakeslag og kompresjon (stor støt eller dyp grøft). Denne utformingen av støtdemperen lar deg installere dem på tunge motorkjøretøyer.

Så vi reparerer monosjokkdemperen.

Vi begynner å reparere støtdemperen ved å fjerne fjæren. Vi tar de vanligste grepene. Vi setter dem på fjæren fra begge sider og klemmer dem etter tur til fjæren er komprimert og skiven som fikser den løsner. Vær forsiktig når du fjærer monostøtdemperen med improviserte midler. På disse støtdemperne er fjæren mye tykkere enn på støtdempere av ryggsekk, og den har mye mer energi når den er dekomprimert.

Bilde - Gjør-det-selv monoshock reparasjon

På vårt verksted fjærbelastes støtdempere ved hjelp av spesialutstyr.

Etter at vi har fjernet fjæren, sett den til side. Det vil være nyttig for oss bare i sluttsamlingen.

På verkstedet vårt, når vi reparerer en støtdemper, bruker vi en pneumatisk skrustikke for et mykt grep for ikke å skade kroppen.

Deretter vasker vi, tørker og blåser gjennom kroppen, hvoretter vi kan begynne å demontere støtdemperen.

I vårt verksted bruker vi et spesialstativ for boring og pumping av støtdemperen med nitrogen.

Video (klikk for å spille av).

Vi trekker oss tilbake fra enden av kroppen 17 mm og markerer dette stedet med enten en markør eller en kjerne. Etter at du har merket det fremtidige hullet, ta et bor med en diameter på 4 mm, og bor et hull så jevnt som mulig, hold boret i en vinkel på 90 grader.

Gass skal ut. Hvis du har olje som kommer ut med gass, er luftstempelet nederst i dødpunktet. Dette er selvfølgelig ikke veldig bra, men det kan fikses. Det er flere løsninger på dette problemet:

1. Du prøver å trekke stempelet forsiktig gjennom det borede hullet med en tynn skrutrekker.

2. Du borer et nytt hull ved silentblock-festet og skyver stempelet ut med enten en tynn skrutrekker eller en luftstråle. Naturligvis må dette hullet sveises.

I begge tilfeller vil det være nødvendig å skifte ut stempeltetningsringen og kaprolonføringen.

Hvis stempelet i støtdemperen din er skadet og du må lage det, kan du alltid kontakte vårt firma for å få hjelp.

Hvis du boret et hull og stempelet er høyere, ikke glem å sette inn en liten nagle der eller bruke improviserte midler. Dette vil være det enkleste stoppet for stempelet for å forhindre at det faller ned til bunnen av dødpunktet. Du kan til og med pakke dette stedet med papirtape, dette vil holde begrenseren på plass og forhindre at den faller ut av hullet.

Vi fortsetter å demontere støtdemperen. Etter at vi har sluppet ut gassen, kan du skru av tappen fra støtdemperstangen (hvis det er tilrettelagt av designet). Ikke skru av øyet før du slipper gassen fra støtdemperen! Spar pannen din. Deretter løfter vi toppdekselet og forstyrrer hylsen med pakkboksen for å fjerne festeringen.

Holderingen er fjernet. Vi tar ut støtdemperstangen, hell den gjenværende oljen i en forhåndsforberedt beholder. Vask, blås og tørk. Det anbefales å tørke av støtdemperdelene enten med et papirhåndkle eller en klut som ikke gir lo og ikke smuldrer opp til små tråder.

Vi tar støtdemperstangen og demonterer den.Vi skru av mutteren på stangen og fjerner bypass-stemplet på plastklemmen. Dette vil tillate deg å spare tid under montering og ikke miste noe under reparasjonen. Ja, og å blåse stempelet etter vask er veldig praktisk. Hvis tråden foran mutteren er krympet, bruk en fil, en kvern eller en sliper, men før du fjerner krympen, ikke glem å pakke omløpsstempelet med papirtape. Dette vil spare stempelet fra overflødig smuss og mulig mekanisk skade.

Deretter demonterer vi dekselet der kjertelen er plassert. Vi tar ut gummistøtfangeren, tar ut skiven og tar ut mansjetten.

Vi vasker bøssingen og blåser den med trykkluft. Montering skjer i omvendt rekkefølge. Vi setter inn en ny mansjett, deretter en metallskive og fikser den med en gummistøtfanger. Nå kan du sette sammen støtdemperen.

Vi setter på et støtstopp, hvis det ikke er der, går vi til en bilbutikk og kjøper en Zhiguli silent block. Den skal passe nesten perfekt på skaftet. Hvis du har råd til å betale litt mer, kjøp en polyuretan (gul) silent blokk, den vil vare mye lenger enn en vanlig ikke-oljebestandig gummi silent block. Trim den om nødvendig.

Så setter vi på den sammensatte bøssingen med pakkboksen på stangen, setter på bypass-stemplet og strammer til mutteren. Ikke glem å rulle tråden Vi klemmer mutteren i en skrustikke og vikler øyet. I denne posisjonen er det praktisk å stramme, fordi begge trådene jobber med å vri.

Hvis det er mekanisk skade eller korrosjon på støtdemperstangen, kan våre spesialister lage en ny stang til deg.

Hvis du ikke finner en mansjett, oljetetning, fender eller akselføring, kan du alltid kontakte vårt firma.

Naturligvis, etter at vi har boret støtdemperkroppen og sluppet ut gassen, må vi fylle drivstoff, uten den vil støtdemperen rett og slett ikke fungere. Hva gjør vi…

Vi går til nærmeste dekkverksted og får forskjellig beslag og nipler der. Alt dette vil ikke koste mye, så jeg anbefaler å ta hver type en om gangen. Etter at vi kjørte et par dekkbutikker i området, har vi.

La oss nå ta en titt på situasjonen. Hvis stedet der støtdemperen er plassert lar deg sette en lang beslag, sett en lang. Hvis stedet lar deg installere bare en kort, må du følgelig installere en kort beslag.

Vi tar injeksjonsbeslaget, påfører det på støtdemperhullet, fikser det med en klemme og går til en god sveiser for å sveise denne beslaget. Ikke glem å trekke stempelet ut av støtdemperen og skru av nippelen fra beslaget før sveising. Etter sveising, ikke glem å sjekke sveisesømmen for lekkasjer.

Vi setter støtdemperkroppen vertikalt, setter stempelet, som deler støtdemperen i to kamre, inn i støtdemperkroppen og hviler mot en tynn skrutrekker eller en syl, som vi tidligere har tredd inn i nippelen. Før du heller olje i støtdemperen, plasser en tom beholder under støtdemperen for å tømme overflødig olje. Ellers vil all oljen ligge på gulvet. Hell olje i støtdemperen og sett forsiktig inn den sammensatte stangen. Når stangen hviler mot skillestempelet, vil det være nødvendig å fjerne overflødig olje i støtdemperkroppen. Dette kan gjøres med en vanlig sprøyte, som selges på ethvert apotek. Etter det kan du sette inn hylsen med pakkboksen og feste den med en holdering. Vi tar ut skrutrekkeren eller sylen fra beslaget og skru nippelen inn i den. Skaftet er i forlenget posisjon.

Etter montering av støtdemperen må du ikke trykke stangen inn i støtdemperkroppen . Ellers må du demontere støtdemperen og hente skillestemplet fra bunnen av dødpunktet

Så tar du den sammensatte støtdemperen og går til nærmeste brannstasjon eller til sportsdykkere. Du må pumpe 22-26 atm inn i støtdemperen. Mengden trykk avhenger av hvor mye du veier, hva du har med deg og hvem du sykler med. Vi pumper vanligvis 22 atm inn i monosjokkdempere.

I vårt verksted bruker vi et spesialstativ for høytrykksnitrogeninjeksjon

Etter å ha fylt støtdemperen med luft, skal trykkstangen komme ut av kroppen. Etter det vil vi kunne avgjøre om den er riktig montert eller ikke. Hvis det er flekker og oljeflekker på støtdemperstangen, må du gjenta montering og demontering på nytt, fordi noe ikke er riktig montert og olje lekker et sted. Hvis støtdemperstangen er tørr og det ikke er flekker, så har du reparert støtdemperen. Installer den på motorkjøretøyet og bruk den.

Du vil fylle støtdemperen med nitrogen;
Du ønsker å reparere støtdemperen eller utføre diagnostikk av en allerede reparert støtdemper;
Du ønsker å kjøpe en reservedel til en støtdemper hos oss eller du må produsere den i henhold til din skisse eller tegning (vi sender reservedeler til regionene med post eller bud).

Vær oppmerksom på at i vårt selskap kontrolleres alle reparerte støtdempere på et to-trinns stativ, som lar oss gi 12 måneders garanti for den reparerte enheten.

Som

jeg liker ikke

magneticman 18. februar 2014

Som

jeg liker ikke

magneticman 20. februar 2014

Reparasjon av gassfylte støtdempere
En kilde :
Forfatter: Nazar Gazzz
Reparasjon av gassfylte støtdempere på eksemplet med Kawasaki Zephyr 750.
Opprinnelige data:

Det er et par lekkende dempere fra en Kawasaki Zephyr 750 fra 1991. Legg til. defekt - fraværet av gummistøtfangere på stengene. Det er en inskripsjon på kroppen til støtdemperen som sier at støtdemperne ikke kan repareres, og du bør ikke klatre inn i dem i det hele tatt, fordi de kan eksplodere.

Det første du trenger å vite for noen som skal reparere motorsykkelstøtdempere på egen hånd, er enheten deres. Vi vil prøve å studere den grunnleggende ordningen og fikse hovedsammenbruddene ved hjelp av denne artikkelen.

Så støtdemperen består av en arbeidssylinder med en nedre knast og en sveiset bunn, en stang med et stempel og dets føring, og et skillestempel. I arbeidshulrommet er det en støtdempervæske, i det andre hulrommet er det teknisk nitrogen under høyt trykk. Prinsippet for drift av denne enheten: når suspensjonen er komprimert, går stempelet ned, som et resultat av at en del av væsken strømmer fra hulrommet under stempelet gjennom ventilen inn i hulrommet over stempelet. Ventilen er en strupekanal, som er lukket av en plate, forhåndsbelastet av en fjær.

Et problem med støtdempere trenger ikke å være ledsaget av utseendet av olje på stangen. La oss se på noen av skiltene, i nærvær av hvilke det er verdt å reparere motorsykkelstøtdempere. Hvis du på ujevne deler av veien under kjøring begynte å føle "slag" av gaffelen, bør du allerede være på vakt. Du bør også se nærmere på denne delen av motorsykkelen hvis den har blitt mindre stabil enn før, eller gaffelen har blitt mye "mykere". Et annet signal til bekymring vil være fenomenet når du under kjøring begynte å høre en uforståelig støy eller banking fra støtdemperne.

Å bruke en defekt motorsykkel kan være utrygt, og du bør ikke utsette reparasjon av støtdempere. De har tross alt stor belastning under bremsing, og spesielt under en nødsituasjon! Årsakene til svikt i motorsykkelstøtdempere kan være forskjellige. For eksempel er de vanligste av dem: uregelmessige oljeskift, feil reparasjoner, sammenbrudd som følge av å treffe hindringer, mekanisk skade på stangen (riper, rust, steinfragmenter), skade på støtdemperfjæren.

For å begynne å feilsøke, må du sette motorsykkelen på en slags høyde, for eksempel på midtstativet. Hvis du ikke har en, kan du bruke en spesiell holdeenhet eller tilgjengelige gjenstander, siden dette ikke er en bil med flere tonn. Det er nødvendig å montere motorsykkelen slik at hjulet du trenger henges ut. Bruk en motvekt om nødvendig.

Hjulet har blitt losset, nå er det nødvendig å fjerne fenderen og hjulet på motorsykkelen. For å reparere den fremre støtdemperen må du fjerne forhjulet, og hvis du skal reparere den bakre støtdemperen på en motorsykkel, den bakre. Deretter fjerner du bremsekaliperens monteringsbolter. Når du fjerner hjulet, husk plasseringen av delene - foringer, bolter og skiver. Ikke glem å inspisere lagrene, det kan være på tide å bytte dem også. Nå må du fjerne ventilene. Mest sannsynlig, for dette må du fjerne enten en eller begge fjernkontrollene. På toppen av røret er det støtdemperdeksler, du må løsne dem, men ikke i noe tilfelle skru dem helt ut. Bilde - Gjør-det-selv monoshock reparasjon

Løse deksler vil gjøre det lettere for deg å demontere støtdemperen senere. For å løsne dem, er det best å bruke en sekskantsokkel av passende størrelse.

Skru løs monteringsboltene og trekk ut støtdemperne. For å demontere sammenstillingen, klargjør en metall- eller plastboks for små deler på forhånd. Demontering må kun utføres i vertikal stilling. Tapp oljen i en tidligere klargjort beholder og pass på å måle oljemengden i hver støtdemper, dette trenger du i monteringen. Løsne spindelfestebolten med en sekskantnøkkel. Fjern den gamle støvelen og trekk forsiktig ut låseringen. Trekk nå ut pakkboksen med en skarp bevegelse, og brett stangen og fjæren inn i en tidligere forberedt beholder.

Det er nødvendig å vaske hver del av støtdemperen grundig i bensin og tørke den med en ren fille. Inspiser delene for skader, skadde skal skiftes ut. Ringen, hvis det er uregelmessigheter, kan ganske enkelt poleres. Vi monterer de rene delene av støtdemperen i omvendt rekkefølge, det er viktig at det ikke brukes overdreven innsats under monteringen, da dette kan skade brukbare og nye deler. Hell ny olje i den sammensatte støtdemperen, mengden du målte under demontering. Installer hjulet og fenderen på plass.

tappet trykket i gummipæren, skrudde av rebound-justeringen. På dette stadiet forsto jeg allerede hva problemet var: oljen hadde en "turd" farge og lukt + det var avleiringer av noe materiale i alle hullene, slik jeg forstår det, er dette resultatet av friksjonen til stempelet mot veggene til støtdemperen.

Vi tar ut alt innvendig og rengjør de innvendige overflatene

Videre, for å installere den tapte støtstoppen og for forebyggende utskifting av pakkboksen, måtte jeg demontere hele stempelet

det var forventet en hake til i den - kompresjonsjusteringen var også tilstoppet og den innvendige stangen ønsket ikke å bevege seg, jeg måtte suge alt i aceton i et par dager, med jevne mellomrom flytte stangen, til slutt fungerte det hele. I løpet av denne tiden fant jeg nettopp en ny oljetetning (laget i Finland) og satte alt sammen igjen.
Kunden ønsket å gjøre alt til minimale kostnader, så i stedet for en spesiell (som jeg tviler veldig på) olje for de bakre støtdemperne, brukte han en vanlig Motulev-olje for gafler, med en viskositet på 5W.

Monteringen gikk tilbake, først setter vi stempelet inn i sylinderen, holderringen, hell olje i tanken, flytter stempelet frem og tilbake til tanken er helt fylt med olje og luft kommer ut - karakteristiske lyder forsvinner i de siste 3 -5 mm stempelbevegelse.
Vi legger olje til reservoaret og setter inn (klemmer litt) pæren, vi fikser den også med en holdering.
Fordelen med denne designen er bekvemmeligheten av å pumpe: sylindrene står i vinkel mot hverandre og det er en bolt i den øverste delen, som kan brukes til å tømme gjenværende luft når alt er "avgjort"

I denne utformingen er gummipæreventilen et vanlig gummibånd, som i teorien er gjennomboret med en nål, blåst opp og deretter, når nålen er fjernet, forseglet av internt trykk som komprimerer dette elastiske båndet.

Jeg trodde ikke på suksessen til dette opplegget, så jeg laget en adapter fra en vanlig pumpe (jeg loddet sprøytenålen til munnstykket for å blåse opp kuler), jeg pumpet støtdemperen inn i den og loddet pumpehullet, så ingenting vil bli blåst bort senere.

som vist av 3 måneders bruk av avskrivninger på en lapp - alt er bra, og eieren tjener ofte penger på en motorsykkeltaxi 😉

i form av finansielle kostnader — alt viste seg innenfor 1000r, og det er nok olje til en avskrivning til.
Takk til alle som leser.

Front ZAZovsky støtdemper med fjær bakfra. Det kan også ses at den nedre fjærstopperen fra støtdemperkroppen er saget av, og den bakre fjærstopperen er trukket på plass.

Våren er lang. Forkortningen med kanten av spolen førte ikke til noe.
I statisk:

De satte en annen, kort og mer stiv i bøyningen. Men det var også lite mening, før 2 kilder fra Ural ble festet til hverandre innvendig. Hardheten har økt.

Men uansett er motorsykkelen for myk på veien, noe som er veldig dårlig i høy hastighet: den kaster den av fotbrettene.

Høykvalitets reparasjon av støtdempere av alle typer

Støtdempere er funksjonelle elementer i en bils fjæring som demper støt og støt i veien under kjøring, og gir komfort til sjåføren og passasjerene. Kvaliteten på urbane og føderale motorveier i Russland kan knapt kalles engang tilfredsstillende, så diagnostikk og restaurering av støtdempere er de viktigste elementene på den planlagte tekniske inspeksjonslisten.

REPARASJON PÅ 4 TIMER!

Typer støtdempere:

Oljetett sylinder med hydraulikkvæske. Innvendig er det en bevegelig stang med et stempel og et ventilsystem.
To-rør - "sylinder i en sylinder". En stang passerer gjennom begge reservoarene.
Gass - støtdemper av en ny generasjon, der kroppen fungerer som en arbeidssylinder. En skilleventil er utstyrt for å forhindre blanding av olje og gass.
Justerbare støtdempere - gjennom spesielle skiver er kjøremodus innstilt. Mer stiv, sporty eller komfortabel.
Pneumatisk støtdemper - brukes i kombinasjon med en unik luftfjæring, oftere en dobbeltrørs støtdemper med ADS-system og gassfylling

Mange moderne biler er utstyrt med ikke-separerbare avskrivningssystemer. Reparasjonen deres er noe mer komplisert enn klassiske stativer. Noen modeller kan ikke gjenopprettes.

Tegn på dårlige støtdempere

Offisielle forhandlere oppfyller ikke rack reparasjonog tilby å kjøpe nye. I dette tilfellet er settet alltid paret. Hvis det er en liten sammenbrudd i støtdemperen, må du kjøpe to nye. Derfor har mange bensinstasjoner spesialisert seg på restaureringsarbeid. Erfarne spesialister vil utføre nødvendige reparasjoner, erstatte bare de delene som er ute av drift. Tjenesten er spesielt relevant for brukte tyskproduserte biler. Støtdempere er veldig dyre. Derfor, før du bytter stativet, bør du gjøre deg kjent med de typiske tegnene på feil bruk. Det kan være mulig å reparere støtdemperen med egne hender.

Visuelle symptomer på sammenbrudd:

ujevn slitasje av dekk på innsiden;
lekkasje, oljelekkasje på innsiden av hjulet;
korrosjon av lagerdelen eller støtdemperstangen;
sprukne festemidler;
kroppsdeformasjon;
slitte lydløse blokker;
feil fjærstilling.

Det er også lett å se på turen at demperne ikke fungerer som de skal. Først av alt blir passasjen av jettegryter atypisk hard, grov. Nye lyder og støt dukker opp (spesielt hvis bumpen er skadet). Ikke kontroller "integriteten" til stativene ved å trykke på kroppen - dette fører til enda mer skade. Det er nødvendig å umiddelbart kontakte en spesialisert tjeneste for diagnostikk og restaurering av støtdempere. Å betjene en bil med defekte stativer er full av rask slitasje på hele chassiset.

Gjør-det-selv støtdemper-reparasjon

Med et grunnleggende sett med verktøy, et stille sted og fritid er det enkelt å reparere gass- og oljestøtdempere. Du trenger et standard reparasjonssett, en stativnøkkel, samt en jekk og stativer. Fremgangsmåte:

Hev maskinen og monter holderne. Ikke stol på jekken.
Demontering. På forhjulsdrevne kjøretøy er fjæren jevnt komprimert før den fjernes.
Stå arbeid. Utskifting av defekte deler, oljetapp.
Montering og montering av støtdemper.

Etter fullført egenreparasjon er hjuljustering obligatorisk. Bakstiverne er restaurert på samme måte som de fremre. Den eneste forskjellen er at arbeidet må utføres i par.

Vårt servicesenter spesialiserer seg på reparasjon av støtdempere – klassiske og moderne. Kvalitetsutstyr og mange års erfaring. Under restaureringsprosessen brukes kun originale deler og smøremidler fra ledende produsenter. Alt arbeid er garantert.

ATV informasjon

Hva du trenger å vite om snøscootere

Vi bestemte oss for å bytte tennpluggene på motorsykkelen på egenhånd, men uflaks, tennpluggen gikk i stykker og den gjengede delen ble liggende i tennpluggbrønnen. Hva å gjøre? Prøv å få det med fingrene eller en skrutrekker? Hvor.

Det er allerede varmt og snøen smelter. Moto-sesongen 2015 er i ferd med å starte. Skynd deg å gjøre motorsykkelen klar for den nye sesongen. Det er bedre å utføre alt planlagt arbeid før "tørr asfalt". Dessuten er det ingen køer nå.

Vår nye nettside er endelig lansert. Nå er han finere og bedre. Siden vår er kun dedikert til arbeidet med motorsykkelservice. Her kan den besøkende finne ut hvilke typer arbeid som utføres, kostnadene for arbeidet og våre kontakter.

Mye avhenger av riktig funksjon av støtdemperen. Et godt avstemt motorsykkeloppheng garanterer en komfortabel tur, du kjøper en sykkel og nyter selve turen. Det er veldig viktig å forstå at det er fjæringen som gir 80 % av komforten. Dessverre har mer enn halvparten av brukte motorsykler en "klippet", og noen ganger aldri betjent fjæring i det hele tatt - en forgaffel og en bakre støtdempere, hvis vi snakker om klassiske motorsykler eller tilpassede.

Vi er glade for å kunne presentere en ny tjeneste - reparasjon av motorsykkelstøtdempere. Vi reparerer alle typer motorsykkel støtdempere! Tradisjonen tro er dette en høykvalitets reparasjon og justering på industriutstyr, og arbeidet utføres av fagfolk med lang erfaring. Basert på resultatene av reparasjonen, testes alle støtdempere på et to-trinns vibrasjonsstativ.

Nå er vi klare til å tilby det mest komplette spekteret av arbeid med å reparere motorsykkelstøtdempere og sette opp motorsykkeloppheng: reparasjon og retting av motorsykkelgafler, justering av stivhet, reise, utskifting av forbruksvarer. Nå gjelder alt dette for både olje- og gassfylte støtdempere, inkludert sports- og utkragende monosjokk, samt støtdempere med kompensasjonstanker (som de snedig kalles i MOTO-magasinet - "ryggsekktype").

En fullstendig utskifting av fyllstoffet utføres (nitrogen, helium eller karbondioksid - å velge mellom!), Alle forbruksvarer og komponenter er tilgjengelige, inkludert stenger og føringer.

Vilkår for reparasjon av motorsykkelstøtdempere - 7-10 dager. Kostnaden varierer fra 2000 til 5000 rubler, avhengig av kompleksiteten til arbeidet.

En artikkel om hvordan du reparerer bilstøtdempere - typer sammenbrudd, metoder for feilsøking. På slutten av artikkelen - en video om gjør-det-selv støtdemperreparasjon.

Innholdet i artikkelen:

støtdemperanordning
Service liv
Typiske sammenbrudd
Diagnostikk
DIY støtdemper reparasjonsvideo

En bilstøtdemper er en enhet som absorberer vibrasjoner eller ulike støt som passerer fra veibanen til kroppen. Slike vibrasjoner i forskjellige systemer undertrykkes av stempler som opererer i viskøse medier.På grunn av slike medier reduseres amplituden til oscillasjonene.

Moderne bilister står ofte overfor en fullstendig feil eller sammenbrudd i fjæringssystemet, hvis hoveddeler er støtdempere. Derfor er det nødvendig med en umiddelbar reparasjon, noe som vil redde bileieren fra ytterligere komplikasjoner. Slike reparasjoner bør begynne med en detaljert diagnose.

Støtdempere er foran og bak. For å reparere slike kritiske deler, er en detaljert kunnskap om selve designet nødvendig.

En moderne støtdemper er en kompleks enhet som består av forskjellige deler. Støtdempere skiftes utelukkende i par. Ved skade eller havari på det ene stativet, må bileieren skifte begge. I prosessen med å restaurere eller reparere støtdemperen, må du se instruksjonsboken for kjøretøyet. En oppdaget funksjonsfeil krever nøye studier og passende avgjørelser.

Prosessen med å reparere støtdemperen må forberedes deretter. Dette vil kreve følgende verktøy og materialer:

bil sett;
avrettingsmasser;
støtte geiter;
stativ nøkkel;
ny patron.

Etter å ha klargjort de oppførte enhetene, kan reparasjonsarbeidet starte direkte.

Gjeldende sikkerhetsforskrifter krever at kjøretøyet monteres på prefabrikkerte bukker. I dette tilfellet må de stilles inn riktig. Spakens monteringsbolter og stammemutteren skrus ut, deretter fjernes festene og støtdemperen fjernes. Ved korrekt utskruing av festene er fjerningen av støtdemperen ganske enkel, men vi må ikke glemme å fjerne den innvendige gjengen.

Etter å ha fullført demonteringen av støtdemperen, kan du fjerne de indre delene fra den. Først fjernes den gamle patronen, i stedet for installeres en ny og strammes med en mutter. Etter at du har skiftet kassetten, kan du sette støtdemperen tilbake på plass ved å bruke de beskrevne trinnene.

Etter at reparasjonen er fullført, skal kjøretøyet sendes til et servicesenter for å få justert hjulinnstillingen. Eksperter anbefaler også ved reparasjon eller restaurering av støtdempere å utføre diagnostikk og sjekke hovedelementene i bilopphenget, inkludert trekkstang, bremseslanger, stativer, blokker.

Akkurat som alle produkter eller deler har støtdempere sin egen levetid og utskiftingsperioder. Restaurering eller reparasjon av enheten bør utføres umiddelbart etter oppdagelsen av et sammenbrudd og funksjonsfeil. Når det gjelder fullstendig utskifting, utføres den hvert tredje år.

For å øke levetiden anbefales følgende enkle regler:

nekte å bruke leveranser til å løfte fjæringen, noe som kan skade støtdemperstangen;
unngå høye hastigheter når du kjører på skadede veier;
om vinteren, forvarm oljen som er i støtdemperne.

Hvis du bestemmer deg for å heve bilens kropp, må du ta vare på å installere støtdempere i passende størrelse. Klønete håndtering kan forårsake rask slitasje på ikke bare støtdempere, men hele fjæringen. Og om vinteren, for å begynne å bevege deg, må du bruke lav hastighet og lave gir.

Med forbehold om alle de ovennevnte driftsreglene, rettidig diagnostikk, samt reparasjon eller restaurering av støtdempere, er en betydelig økning i levetiden til hele kjøretøyet mulig. Reparasjonsarbeid utføres i samsvar med arten av den oppdagede feilen. Ikke glem innovative ikke-separerbare prøver av støtdempere som ikke kan repareres.

Hver bilist med erfaring er kjent med typiske funksjonsfeil på denne enheten. Hvis olje lekker, indikerer dette en trykkavlastning av spindeltetningen, noe som kan føre til fullstendig tap av ytelsen til delen.

Du bør også passe på hvis spill skjer under retur eller kompresjon.Konsekvensene vil være de samme som ved ødelagte ventiler. Enheten vil ikke lenger kunne utføre sine direkte funksjoner, og bilen vil lage banker, rumling og andre ubehagelige lyder under kjøring. Å kjøre i en slik bil er ikke bare ubehagelig, men også ganske farlig.

Fra ytre skader kan sprekker i øynene eller bulker på sakene skilles. Slike mindre problemer kan føre til mer alvorlig skade og til og med påvirke chassiset. Etter å ha funnet tegn på et slikt sammenbrudd, fjernes stativet og frigjøres fra fjæren.

Den beste måten å oppdage støtdemperproblemer er å sjekke stabiliteten til selve bilen, både ved høye og lave hastigheter. Eieren bør være oppmerksom på hvordan "jernhesten" hans reagerer på støt eller groper og hvor raskt den gjenoppretter balansen når den treffer slike støt.

Hvis selv de minste avvik blir funnet, er det nødvendig å undersøke støtdemperne i detalj. Ved å analysere beskyttelsestilstanden bør støvknapper inspiseres. For slike formål brukes flyovers eller spesielle groper, slik at du kan inspisere både de fremre og bakre støtdemperne nedenfra.

Hvis støvknappene er revet eller til og med litt skadet, er det bedre å installere en ny beskyttelse. Det er støvfangene som er ansvarlige for å beskytte støtdemperne mot små smusspartikler i hullene, som over tid fører til alle slags sammenbrudd eller skader. Hvis støtdemperen er fratatt slik beskyttelse, reduseres levetiden betydelig.

Tatt i betraktning hovedfunksjonen til støtdempere - for å redusere rullingen av bilen på ujevne veiflater, er det ganske enkelt å fastslå feilen. Hovedtegnet på feilen til denne enheten er en økning i svingninger og utseendet på ekstra støy som ikke ble følt før.

Hvis hjulene på bilen faller ned i gropen, kan du høre lyden av slag, som også anses som et ekstra tegn på sammenbrudd. Så du kan finne ut om behovet for en tidlig utskifting eller reparasjon av støtdempere. Det er imidlertid nødvendig med en mer detaljert studie av problemet.

Først er en visuell inspeksjon av delen og dens nøye studie nødvendig. Hvis det oppdages en oljeaktig flekk, er det viktig å reparere og sette støtdemperen tilbake til fungerende tilstand. Det skal bemerkes at prosessen med å diagnostisere denne enheten på stativet er en ganske komplisert oppgave, så mange mennesker prøver å umiddelbart kjøpe nye støtdempere eller reparere stativene ved hjelp av et reparasjonssett på egen hånd.

Støtdemperen anses å være et forbrukselement, som må skiftes etter en treårsperiode. Den dårlige tilstanden til russiske veier reduserer denne tiden med flere ganger - fjæringen svikter mye tidligere enn tiden spesifisert av produsenten. Man bør imidlertid ikke fortvile på forhånd, samt kaste en ødelagt del. Hvis støtdemperen ikke lar seg reparere, kan den alltid skiftes.

Før du velger en metode, er det nødvendig å ta hensyn til flere faktorer, inkludert kostnadene for en ny del - hvis det koster bileieren like mye som en reparasjon, bør du ikke skitne hendene. I tillegg krever reparasjon visse ferdigheter. Husk også at en ombygd støtdemper ikke vil vare lenge.

Generelt er en støtdemper en multifunksjonell del som ikke bare er ansvarlig for å dempe kroppsvibrasjoner, men også for bremsing. Det sikrer stabiliteten til kjøretøyet. Derfor, etter å ha forstått essensen av driften av en slik enhet, vil sjåføren være i stand til å forstå problemet i tide og ta de riktige beslutningene for å eliminere det. Selv etter å ha gått gjennom vedlikehold, kan støtdempere plutselig knirke eller lekke, så du må hele tiden overvåke dem.

De fleste moderne biler er utstyrt med såkalte ikke-separerbare støtdempere. Dette betyr at de ikke kan repareres. I motsetning til sammenleggbare motparter, har de fem års garantiperiode.Og på motorveier av høy kvalitet vil de vare lenger.

Det finnes også støtdempere med pumping. For slike modeller er gassforsterkningen endret, som utfører en restrukturering av ytelsen dersom bilen blir utsatt for store belastninger. De fungerer perfekt til de går i stykker, og utfører tilleggsalternativet beskrevet ovenfor. Hvis en slik støtdemper mislykkes, vil det være ganske vanskelig å reparere den.

Faktum er at modeller med pumping under reparasjon blokkerer hydraulikkvæskerørene, som er ansvarlige for helsen til hele delen. Det er nesten umulig å utføre slike reparasjoner uten inngripen fra spesialister og spesialutstyr. Og kjøp av en ny del vil koste flere hundre dollar.

Eksperter anbefaler å bare bruke originale komponenter for reparasjoner og ikke stole på billige forfalskninger - tross alt avhenger sammenhengen mellom systemet og maskinkomponentene av denne enheten. Vi må ikke glemme at forsikringsselskapene griper inn i hver verifiseringsprosedyre, i tilfelle en passende sak, studerer alle detaljene for å finne årsaken og, hvis mulig, nekter å betale.

Gjør-det-selv støtdemperreparasjonsvideo: