Gjør det selv reparasjon mr 512

All-Russian Society of fans av pneumatiske våpen

Små triks for å ferdigstille MP-512

Det er mange artikler på Internett om revisjon av den russiske MP-512 pneumatikken. Etter å ha studert alle artiklene nøye, bestemte jeg meg for å dele min erfaring.

Som alle eiere av denne pistolen, sto jeg overfor problemet med å løsne skruene. Han la merke til at jernet i treet begynte å vingle, tok en skrutrekker og begynte å stramme skruene. Da jeg strammet til venstre sideskrue, hørte jeg det karakteristiske knaset til et tre. Skruen er ikke helt strammet, og treverket knaser allerede! Jeg skrudde ut alle skruene og skilte metallet fra treet. Jeg studerte setet under sylinderen nøye og innså at revisjon var uunngåelig. Venstre kinn på stokken på innsiden har en fresing mer enn nødvendig. Som et resultat er sylinderen ikke tett, det er et gap mellom braketten og venstre kinn på lageret. For å fikse bestanden brukte jeg den tilgjengelige bøken. Jeg trimmet skinnen slik at tykkelsen tilsvarte fresedybden. Kutt til lengde og avrundet kantene slik at skinnen passer nøyaktig inn i det freste sporet. Limt med PVA-lim. Det er tilrådelig å klemme delene med klemmer og la stå i en dag. Etter tørking slipte jeg av overskuddet med en fil og justerte formen på det indre hulrommet til sylinderens fremspring. Det var det jeg gjorde:

Nå sitter sylinderen tett inn i treet, og skruene kan strammes med all den så å si tåpeligheten. Hovedtingen ? ikke riv av tråden.
En dag kom pistolen som en ubehagelig overraskelse. På den bakre festebraketten ble tråden revet av fra rekylen. Det ville ikke være noen lykke, men ulykke hjalp. Jeg måtte kutte M6-tråden. Husholdningsskruer i pneumatikk dør etter noen få skudd. Brukte en bilherdet skrue M6 med et halvt forsenket hode. Skruen ble kuttet i lengden slik at den gjengede delen ved optimal tiltrekking ikke stakk ut over den indre kanten av braketten, ellers ville spennkraften ligge mot den.
Før jeg skrudde inn, smurte jeg inn gjengen på festeskruene med lim?Moment ?. Dette trikset krever ikke mye innsats neste gang det demonteres, men det eliminerer selvavviklingen.

Utløs oppgradering

Til å begynne med demonterte jeg den, pusset avtrekkeren og svidd. Hammeren var avrundet og polert.

Ytterligere handlinger kan bare utføres etter sliping, ellers kan du gjøre en feil med hullene! Hviskefasingen, som spennespaken berører, rundet jeg, og reduserte dermed friksjonskraften. Jeg boret en tynn vegg av avtrekkerhuset, på motsatt side av stedet der skjæret berørte avtrekkeren. Dette er et teknologisk vindu, det er nødvendig for å justere mekanismen.

Den neste oppgaven var å eliminere tomgangskjøringen av avtrekkeren etter at sear ble forstyrret. Jeg brukte artikkelen, som jeg ikke ser noen grunn til å skrive om. Løsningen på dette problemet er veldig enkel. En metallstang må settes inn i avtrekkerens returfjær. Diameteren skal falle sammen med den indre diameteren til fjæren, og lengden skal være slik at avtrekkeren hviler mot den umiddelbart etter at skjæret er brutt. Løsningen er genial. Ingen dansende skruer.
Nå er det nødvendig å eliminere tomgangskjøringen til avtrekkeren før brønnen bryter av. For dette er en ikke-boret vegg av avtrekkeren nyttig. Vi ser gjennom det teknologiske hullet. Vi trykker på avtrekkeren slik at sargen forblir 1 mm før den bryter av. Vi tegner en risiko ved enden av veggen i nivå med forkanten av avtrekkeren. Ved hjelp av en skyvelære overfører vi denne risikoen til yttersiden av den tykke veggen til avtrekkeren. Deretter, ved hjelp av en vektstang, påfører vi en vinkelrett linje med en avstand på 4 mm fra kanten av den tykke veggen. Vi får trådkorset. Stikk nøyaktig i midten av trådkorset og bor deretter et 3,2 mm hull. Vi kuttet M4-tråden.

Vi tar M4-skruen, klemmer den inn i boret og fjerner overflødig tråd med en fil. Tråden skal bare forbli for veggtykkelsen.

Som et resultat av å behandle skruen med en fil, vil diameteren være 3,0 × 3,2 mm. Du kan nå kutte av overflødig lengde.

Lengden på skruen skal være slik at den ikke når sikringsplaten litt når den er strammet helt til, og dermed sikre normal drift. Har du justert lengden? Du kan nå skru den på plass.

Vi monterer hele mekanismen uten stang inne i returfjæren og sjekker den. Hva, hvisken bryter sammen? Ikke bli skremt, det burde være slik. Da må du være veldig forsiktig. Vi ser på hvor mye vi trenger for å bringe avtrekkeren nærmere searet. Vi demonterer mekanismen og filer stoppet med en nålefil fra siden av utløseren vinkelrett på kroppen i hele lengden.

Nå gjenstår det å sette sammen pistolen uten unødvendige reservedeler og nyte komfortabel skyting.

Disse fotografiene viser at hvis du skjærer skjæret selv, kan du øke stempelslaget på en millimeter med 4 × 5.

Etter å ha lest tipsene for å installere et svalehalestopp for optikk, analyserte jeg alt nøye og fokuserte på følgende design. Gikk tilbake fra baksiden av halen? 10 mm. Perpendikulært, i horisontalplanet, boret jeg et hull med en diameter på 2,5 mm ved innsnevringspunktet. Ved hjelp av en kjerne og en hammer tøylet han hullet litt med slag ovenfra. Jeg hamret kraftig inn i hullet en hårnål laget av borskaftet. Lengden på hårnålen skal tilsvare bredden på svalehalen, da vil den ikke berøre skjørtene til forbipasserende jenter. Denne utformingen av stopperen lar deg bruke alle braketter.

Det at sluttstykket skulle poleres ble nevnt i artiklene til andre forfattere. Jeg foreslår en liten justering for å stabilisere kulehastigheten. Overgangen fra sluttstykkets plan til løpshullet bør ha en radius på 0,5 mm. I dette tilfellet vil kulen passe pent inn i sporene ved optimal belastning, og vil ikke kutte av noe av ledningen på den skarpe kanten. Den avrundede overgangen er laget i henhold til snuteavfasningsprinsippet, tidligere beskrevet av andre forfattere, ved bruk av en spesiell kobberdor.

Jeg ser ingen vits i å beskrive formingen av skinnmansjetten, siden mansjetten fra Hunter's 440 nyter stor autoritet (lest med hovedvekt på første stavelse) blant eierne av MP-512.

P.S. Vitser om svigermor skal ikke betraktes som en veiledning til handling. De begavede får lov til å komponere en vits 🙂

Ingen registrerte brukere ser på denne siden.

Fra GAVIALL
Opprettet i går kl. 07:36

Fra Nikolay Sh
Opprettet 3. juni 2009

Fra Denis
Opprettet 15. august 2009

Fra Denis
Opprettet 15. august 2009

Fra Kolobok
Opprettet 17. april 2012

Fra Your-Optic
Opprettet tirsdag kl 20:59

Hei min kjære leser! I dag vil jeg fortelle deg om å forbedre ytelsesegenskapene til luftgeværet MP-512. Jeg vil si med en gang - ikke vær redd for å klatre inn i riflens innside, fordi den kan settes i første rekke ved enkel demontering / montering.

Hva er en oppgradering? Hvorfor gjøres det? Og hvor mye koster det? - Vi vil analysere alt dette ved å bruke eksemplet på et luftgevær av innenlandsk produksjon MP-512.

Oppgradering - utskifting av noen deler eller forbedring av kvaliteten for å forbedre ytelsesegenskapene til ethvert produkt. Og de gjør det når riflen slutter å passe eieren. For eksempel har kraften gått ned eller du ønsker å få mer nøyaktighet. Det kan koste fra bokstavelig talt ingenting til fabelaktige summer. Men i vårt tilfelle vil ikke alt koste mye.

Som alt er hovedpunktene vurdert, så jeg trekker meg. Mer nøyaktig finjustering utføres også, men alt det ovennevnte kan gjøres av ABSOLUT ENHVER person med et minimumssett med verktøy.

ZY Artikkelen er skrevet av meg personlig, etter disse modifikasjonene fungerer riflen og skyter bedre enn før. INGEN er ansvarlig for dine handlinger, det er alles valg - å la det være som det er eller endre det.

De tok med en annen luftrifle for reparasjon, jeg bestemte meg for å vise deg hvordan deler er utslitt.

ABONNER PÅ MIN KANAL

*Alt for en bil*

* Pneumatisk reparasjon *

*Reparasjon av husholdningsapparater*

* Fritid og hobbyer *

WMZ216805510163
WMR948730026938
WMU111476144736

Privat Bank
5168742024746905

Privat internettkort
4731185612098977

Hva å gjøre? eller grunnleggende oppgradering MP-512
Så du har skaffet deg en rifle. Forhåpentligvis har du nøye studert klassikerne i den valgte sjangeren ved kjøp og har ikke valgt en golfkølle. Denne handlingsveiledningen er ment for folk som vet lite om fjærstempelpneumatikk, den kan knekke riflen (hvordan vet jeg din evne til å fungere som verktøy?), Så forfatteren har ikke noe ansvar, bortsett fra moralsk, for konsekvensene av noen råd.
Nå venter en rekke skuffelser på deg. For det første betyr den deklarerte kraften "ikke høyere enn 7,5 J" ikke de lovlige 175 m / s med en halvgrams kule, men muligheten for slikt. Oftest er det fra 150 til 170 m / s. Å skyte fra en nyervervet rifle er kategorisk ikke anbefalt - i beste fall vil mansjetten raskt bli ubrukelig, i verste fall vil du skrape sylinderen med fabrikkrester (som har vært mindre vanlig i det siste, men fortsatt forekommer).

———————————————
Vektmiddel.
Avhengig av lengden og fyllingen av hulrommet med bly, varierer vekten fra 20 til 65 g. Den totale lengden kan økes til 60 mm, i mangel av en guide - opptil 100 mm, kan vekten økes til 100 g.
Guide.
For en mer nøyaktig passform inn i hullet på KSM, justeres størrelse Ф12 på plass slik at føringen passer godt inn i KSM.

Vi sitter i bakhold, jeg og min "Murka" ...
(av erfaring)

Bytte av fjær, mansjett og løpspakning på MP-512 (Murka), basert på MP-512-22 luftgevær

Etter å ha brutt riflen, skru løs festeskruene: to på sidene nærmere løpskoblingen og en nederst på forenden.

Vi fjerner kompressoren med tønnen, skru av den aksiale bolten som fester tønnen og skiller tønnen fra kompressoren.

Blokken holdes på plass av to pinner.

Smør pinnen 1 på festet inne i blokken, klem kompressoren i maskinen eller klem for å fjerne blokken med avtrekkeren. Vi klemmer sammen blokken for å avlaste tappen.

Ganske ofte er det nok å trykke pinnen med en finger, og den kommer fritt ut, men det hender at den "biter" i hullet på avtrekkeren, som roterer på den. Prøv å vrikke på kroken mens du klemmer ut pinnen. Hvis du ikke kan fjerne pinnen med hendene, bank lett med en klubbe eller hammer gjennom driften. Det er ikke nødvendig å bruke mye krefter, i tillegg er det utsparinger på tappen i begge ender, som fikserer den i kompressoren, forhindrer den i å bevege seg og også forstyrrer utvinningen.

4) Vi trekker ut innholdet i kompressoren.

Mansjettene på IZH-riflene er ganske enkle å ta av og på. Det er nok å lirke den av med en kniv eller skrutrekker. Du kan ta på en ny ved å varme den opp i varmt vann.

Vi anbefaler ikke å bruke myke mansjetter som de kan lett fly av stempelet når riflen er spent.

Vi anbefaler også å fjerne alle grader og skjerpe de skarpe kantene på de teknologiske hullene under avtrekkeren og stempelinngrepet i kompressoren, før stempelet settes inn der. Dette vil bidra til å unngå scoring, noe som gjør at mansjetten garantert ikke smeltes ved de første skuddene, som ofte kommer med dieselmotor.

6) Bytte ut fatpakningen.

Med en syl eller en tynn skrutrekker, fjern pakningen hvis dens indre diameter er mindre enn 3,5 mm og installer en annen, i vårt tilfelle er den indre diameteren 5 mm.

Vi vil levere gass i stedet for standard vridd. Det eliminerer vibrasjoner og reduserer lyden litt under et skudd. Installer den med fjærkroppen i stempelet og stangen i blokken. Dermed er stempelet garantert ikke å skrape kroppen til fastlegen, noe som noen ganger skjer på MP-512. Vi har også i tillegg sentrert fjærkroppen i stempelet med elektrisk tape, pga Utformingen av eksisterende GP sørger ikke for sentreringselementer av kroppen i stempelet, og kun en sentreringsskive for GP-stangen leveres med fjæren.

Dessuten, hvis dybden på skoen er mindre enn 32 mm, må den freses til en dybde på 32 mm.

I vårt tilfelle har riflen en blokk med en dybde på 31,5 mm og krever ikke fresing.

Vi fikk en forspenning på 3 mm, som, denne rifla, rifla var spent med. Komprimeringen bør ikke være mindre enn 3 mm for alle GPUer. I vårt tilfelle ble vi i tillegg tvunget til å slipe av innsiden av GP-sentreringsskiven for å øke slaglengden. uten dette var det umulig å kue henne. Kompresjon større enn 3 mm er ikke en ulempe. Hovedsaken er at geværet ditt er spent.

Hvis du har spørsmål og trenger en konsultasjon, er det ikke noe ønske om å røre opp massevis av informasjon i søket, velkommen.

STOR FORESPØRSEL: Negative og følelsesmessige utbrudd er ikke flettet inn i temaet. Hvis du har noe å hjelpe, er vi alltid glade.

For det første, noen få grunnleggende skisser, lenker og informasjon:

Dimensjoner på bakteppet for teppet GX440:

rulle for sylinderpolering (tekstolitt):

Bøsning i bypass (messing) med en tetning (O-ringen kan kuttes fra en standard bypass-gummi, lær, hard oljebestandig gummi, fra en mansjett eller fra en gjennomskinnelig polyuretanpakning for miksere.):

Veiledning og vekt for GC-teppet:

Munnkurver av 2 typer, universelle (både under optikken og under siktet foran) og under optikken:

Vektingsmidlet øker massen, og følgelig tregheten til stempelet. Dette gjør det mer effektivt å sette luft under trykk på slutten av slaget, kompensere for det tapte fjærtrykket og redusere tilbakeslaget fra luftputen. Massen velges basert på parametrene til fjærtrykket og massen til kulen (med et konstant slag).

Føreren reduserer fjærbøyning og eliminerer delvis stempelskjevhet. Dette reduserer sidevibrasjoner (komfortabel skyting, høyere nøyaktighet), øker overlevelsesevnen til sylinderen (stempelet skraper mindre opp i sylinderen) og fjærer.

Epoksidert mansjett: Gir en hastighetsøkning på ca. - 5-10m/s. Den forseglede mansjetten har tilstrekkelig stivhet, er godt tettet på grunn av knusing av den øvre kanten, som fortsetter å fungere normalt, og noe, men reduserer dødvolumet foran stempelet.

Snutevektingsmidlet, på grunn av den samme økningen i treghet, reduserer tønnevibrasjoner (langsgående og tverrgående), noe som øker nøyaktigheten. Forenkler sikteprosessen når du skyter uten stopp.

Hylsen reduserer det døde (ukomprimerbare) volumet til en verdi hvor luften ennå ikke er bremset ned, men trykket når et maksimum, pluss muligheten for bedre tetting på grunn av mindre krøll og større tetning av den utstikkende tetningsringen (standard krøller seg når tønnen er låst).

Etter å ha installert dette settet + en fjær fra GC 440 - får vi fra 12 til 15 J, som er omtrent 230-260m / s GC kuler (som jeg anbefaler for en murka!)
=====================================================================

Hvis du er den stolte eieren av en gjør-det-selv-konstruktør kalt MP-512, kjøpt i en våpenbutikk under påvirkning av nostalgikeren: "Jeg pleide å skyte sånn i barndommen min, på en skytebane". Hvis du allerede har skutt et "par bokser" med caps under det høylytte navnet "Diabolo", kan du fortsatt ikke komme deg inn i en blikkboks på en piknik etter brannen. Hvis du, etter å ha lest på Internett om de skjulte mulighetene til det nevnte produktet, bestemmer deg for å brette opp ermene, bevæpnet med en slegge og en fil, og likevel avsløre disse mulighetene, så vil jeg prøve å hjelpe deg med dette ved å skissere akkumulert erfaring i flere artikler viet til moderniseringen av denne fantastiske riflen.

Så vi starter med å kjøre (hvis tilgjengelig) den andre halvparten fra toalettbordet eller bare stå foran speilet, vi vil delta i autotrening. Nei, det er ikke trivielt: «Jeg kan ALT. "(18 ganger til å tro). Dette er å se inn i øynene dine og gjenta: "Jeg vil ikke sverge, jeg vil ikke sverge, jeg vet ikke hvordan jeg skal sverge. ", Og så videre, til den oppnådde effekten går over i scenen:" etter å ha sovnet om en katt, kall det en katt ". Ellers risikerer fattige designere av IZH-pels (in absentia), hammere, meisler, kraner og bor (så vel som dine hjemmelagde) å trekke noen få floride uttrykk fra vokabularet ditt, for oppfinnelsen som du vil påkalle alle fantasien din.

Jeg begynner med å fortelle deg hvordan du lager en myk trigger. Mange, under modernisering, tror at det er nødvendig å begynne med å bytte ut fjæren, installere et vektmiddel i stempelet, perversjoner i en stiv form over sylinderen, som stolt kaller denne handlingen "polering", men faktisk er det nødvendig å starte med moderniseringen av utløseren. For det nøyaktige skuddet avhenger av det.

politim 30. mars 2012 14:19

Introduksjon
Innenriks MP-512 (eller, som det også kalles "Murka") - den vanligste luftriflen i Russland. Den fikk så stor popularitet, hovedsakelig på grunn av den enkle moderniseringen. Det er visse feil i utformingen av riflen, hvorav de fleste elimineres med en fil. Murka har stor sikkerhetsmargin, noe som også bidrar til oppgraderingen.
Metoden beskrevet nedenfor kalles "oppgradering fra gnom" (av kallenavnet til personen som i stor grad oppfant og systematiserte MP-512-oppgraderingen). Det er verdt å si at dette er en beskrivelse av en oppgradering for en standard Murka. Modernisering av "Elegance" og "New Design" har sine egne finesser.
Denne artikkelen dekker kun riflenøyaktighetsdelen av oppgraderingen. Hvordan øke kraften les i en annen artikkel.
Platon
Det første som må ferdigstilles i geværet er pelotonen. Feil inngrepsvinkel på stangen og stempelet fører til at stempelet ofte løfter sylinderen. Vinkelen må endres slik at stangen ved spenning skyver stempelet litt ned. følgelig er det nødvendig å snu krokens plan med 5 grader.

Utløsermekanisme
1. Gjør nedkjøringen mykere.

For å gjøre nedstigningen mykere trenger du:

endre vinkelen på sear med stempelet;
endre vinkelen på utløserhyllen;
slipe og polere kontaktflatene til skjæret og stempelet;
for å slipe og polere kontaktflatene til sear og SC;
pass på at det ikke er noen grader på brennaksen, og fjern dem hvis det er noen.

Først blir stempel-sårinngrepet korrigert. Før behandling overføres et betydelig dreiemoment til skjæret fra stempelet, hvorav en betydelig del, på grunn av designens enkelhet, overføres til SC. Det er nødvendig å korrigere: vi tegner en vinkelrett på searet og fra den ytterligere 2-3 gram til siden.

Videre - revisjon av utløseren (SK). Utløserhyllen fra fabrikken har en uregelmessig vinkel, radiusen fra rotasjonsaksen til enden av avsatsen er større enn radiusen fra aksen til basen. Som et resultat, når du trykker på SC, virker vi på skjæret i retning av å øke inngrepet med stempelet mot kraften til hovedfjæren.
Ideelt sett bør radien fra aksen til et hvilket som helst punkt på avsatsen være lik, men dessverre er det teknologisk svært vanskelig å utlede radiusen på avsatsen. I tillegg er det nok å ganske enkelt slipe avsatsen på nytt slik at den er parallelt med searhyllen. Det mest passende alternativet er et sted i området 112 til 115 grader.

Hviskehyllen må bare trimmes litt. Etter filen er det bearbeiding med sandpapir på dor og siste etterbehandling med GOI-pasta. Kantene på nedstigningen må være skarpe.
Som et resultat av disse manipulasjonene reduseres nedstigningskraften fra passet 2-3,5 kg til 400-500 g.

2. Gjøre nedstigningen kortere.
For å gjøre nedstigningen kortere, er det to enkle metoder:
1) Installer en tverrgående skrue / pinne som vil begrense bevegelsen forover til SC ved spenning. Da vil lengden på kroken til SC-hyllen med skjæret reduseres.
2) Reduser lengden på skulderen på SC. Denne metoden er dårlig ved at den er irreversibel.

3. Eliminer "feilen"
"Feil" (tomgang av SC etter at brønnen er brutt) fjernes ved å installere et stykke av en stang fra en gelpenn, eller en annen sylinder med passende lengde og diameter, inn i SC-fjæren.

Snutekant skråkant
Mange klager over at fabrikkens snutefas ikke passer dem. Men som praksis viser, er fabrikkfasingen, selv om den ikke er veldig vakker, vanligvis jevn. Og hvis du ikke er sikker på at du vil gjøre fasingen bedre, bør du ikke ta på den. Noen ganger kan tønnen komme i klem under flua. I dette tilfellet er det nødvendig å kutte stammen, lage en ny avfasning og eventuelt kutte trådene.

Vekting
For nøyaktig skyting må riflen være vektet.Det er nødvendig å installere en snute som veier 300-350 gram på fatet, du kan også 400, men dette er ikke for alle. Sengen skal fylles med polyuretanskum med blyhagl. Vekt velges eksperimentelt - til en akseptabel balanse. Det er ønskelig at riflen veier minst 3,5 kg.
Her er noen tegninger av snuter.

Konklusjon
Hvis alt er gjort riktig, vil vi få en ganske nøyaktig rifle (nøyaktighet på omtrent 10 mm i en avstand på 25 m). Da kan du øke kraften.

Dette er den andre delen av artikkelen om MP-512-oppgraderingen. I den første delen modifiserte vi peloton, avtrekkermekanisme, munningsfas og riflebalanse. Nå er det på tide å øke kraften.

Rygg kjedelig
Til å begynne med er det verdt å si at "baksiden" er den delen som er merket på eksplosjonsdiagrammet til riflen (du kan se det her) med tallet 18. Altså. "Bakgrunn" i dette tilfellet er blokken til utløsermekanismen.
Fjærforsenkningen må økes til ca. 31 mm. Bunnen skal være flat - dette er viktig. Hvis det ikke er mulig å bore med en fres, men det er bare et bor med en vinkel på 120 grader - plasser i det minste en flat skive under fjæren. Vanligvis er en 1 rubelmynt passende.
Denne operasjonen er nødvendig for at en lengre fjær fra Gamo Hunter 440 skal kunne settes inn i rifla. Ryggen trenger ikke å kjede seg, men da må fjæren kuttes.

Vektmiddel
Stempelet til riflen må gjøres tyngre. For å gjøre dette trenger du et vektingsmiddel, dens masse skal være omtrent lik massen til kulen du skal skyte, multiplisert med 150. Vektingsmidlet kan bestilles fra en turner eller kjøpes på Internett. Noen MP-512 har en skrå stempelbunn, og ved montering av et vektemiddel kan det oppstå en skjevhet på stempelet inne i sylinderen.

Bypass
Diameteren på bypasshullet må reduseres; for dette brukes en spesiell bøssing, som settes inn i gummipakningen til bypasset, den kan, i likhet med vektemidlet, bestilles fra en dreier eller kjøpes.

For å redusere bypass kan du også bruke en del av refillen fra gelpennen. For å forhindre at den blir presset ut av luftstrømmen, er det nødvendig å lage en lue i en av endene.

Breech løp
Fabrikkstykket til tønnen har en jevn tilnærming til riflingen og følgelig en lav trekkkraft på kulen - den må korrigeres.
Til å begynne med må du male en abstrakt gris til en standard tønnetråd. Trekk så ut bolten (kilen som holder tønnen lukket) og sett inn 9 mm borskaft i stedet. Hviler vi blokken på noe, slår vi med en tyngre hammer på boret ovenfra. Tønnen skal komme ut av hylsen med ca 1,5-2 cm.
Vi kutter av den utstikkende delen og nivellerer sluttstykket med en bred flat fil, noen ganger fester vi tønnen og kontrollerer posisjonen til koblingen i forhold til kompressoren i lukket tilstand. Så vikler vi litt sandpapir (til begynnelsen av 600-tallet) på samme fil og sliper, om ønskelig, gjenta med 1000 sandpapir til et akseptabelt resultat er oppnådd.
Fordi tønnen har beveget seg, er det nødvendig å gjenskape sporet under aksen til tønnen. Vi må gjøre sluttstykket - metoden er den samme som for snuten.

Konklusjon
Da kan du finjustere rifla og oppnå maksimale resultater. Se hvordan dette gjøres her.
Hvis du gjorde alt riktig, vil du ha en utmerket rifle med en kraft på 18-20 J og en nøyaktighet på 1-2 cm ganger 25 meter. Den vil glede deg både når du skyter på papir og når du jakter på avstander på opptil 50 meter. MP-512AP er en rifle på et helt annet nivå. Blottet for hennes barnesykdommer som vibrasjoner, dårlig nedstigning, dårlig balanse. Kraftig - et gjennomsnittsresultat på 250 m/s med en kule på 0,5 g, et godt resultat på 280 m/s. Nøyaktig - nøyaktighet på nivået av dyrere rifler, ofte overgå dem. Til en mye lavere pris vil den konkurrere med rifler Gamo, Krosman, Norik og andre rifler på middels prisnivå.
Artikkelen er ærlig svindlet herfra, for fra mine egne ord vil jeg likevel beskrive prosessen på samme måte.
Det vil være spørsmål om "finesser" av apa, spør med glede jeg vil svare på alle spørsmål, så vidt jeg vet selvfølgelig

Beskjed aleksyurist »04. oktober 2009, 15:39

I denne anmeldelsen vil jeg prøve å fortelle deg om min erfaring med å oppgradere og reparere MP-512 riflen, med bilder og detaljerte forklaringer.
Som med rette bemerket i min andre anmeldelse pri-klad, vinteren nærmer seg - den varmeste tiden for oppgradereren, som på grunn av uviktige værforhold utenfor vinduet må kjede seg hjemme i lang tid.
La oss komme i gang.

MP-512. AP og reparasjon gjennom eierens øyne

Det er et standardsett med "forbedringer" som anbefales implementert:

Foredling av pelotonen - dette inkluderer endring av kontaktvinkelen på spennstangen og det gjensidige inngrepet av stempelet, installasjon av kaprolon, fluoroplastiske pakninger på stedene der spennkraften beveger seg, installasjon av en caprolon eller fluoroplastisk "ski" i stedet for en standardrull.
Denne revisjonen vil tillate å unngå forekomst av riper på den indre overflaten av kompressoren, på de ledende stempelbeltene, for å gjøre riflens spenning mykere, installasjon av pakninger og ski vil også lette og myke opp spenningen, i tillegg eliminere klirring og ringing når du manipulerer riflen og skyter;

Forfining av nedstigningen - dette inkluderer å endre kontaktvinkelen til skjæret med avtrekkeren, endre vinkelen på skjærets kontakt med tilsvarende stempelinngrep, avrunding av kantene på avtrekkeren.
Lar deg redusere nedstigningskraften fra fabrikken 1,5-3 kg til 0,4 - 0,7 kg, for å gjøre nedstigningen mer komfortabel;

Ferdiggjøring av sluttstykket på tønnen, lage en ny sluttstykke - en "bøtte" bores i sluttstykket til tønnen på fabrikkmøkken, som kulen settes inn i, kulen settes ganske enkelt der, den kommer ikke inn i sporene, når den avfyres, blir drevet inn på riflingen av lufttrykk, og skytes fra løpet. Denne feilen påvirker i stor grad nøyaktigheten og nøyaktigheten til riflen, tk. det er ingen ensartethet i å sette kulen på riflen, i tillegg har kulen i fabrikkversjonen en relativt lav bruddkraft, som ikke tillater å oppnå maksimal hastighet fra riflen på grunn av at kulen starter fra stedet. mye tidligere enn topptrykket i sylinderen inntreffer. AP - under AP forlenges løpestykket til den nødvendige avstanden fra løpskoblingen, sluttstykket med optimal form kuttes og lages, noe som gjør at kulen kan plasseres riktig på riflingen, noe som gjør det mulig å øke kulens avtrekkskraft.

Modifikasjon av munningsfasingen på løpet - ofte ikke nødvendig, du må se på en spesifikk forekomst av riflen, hvis avfasningen er gjort skjev eller uforsiktig, kan nøyaktigheten og nøyaktigheten til riflen lide.

Vekt riflen - i fabrikkversjonen er riflen lett, noe som negativt påvirker rekylen og nøyaktigheten til riflen, vekten av riflen består i å skru munningen eller moderatoren på løpet, moderator vil tillate, i tillegg til vekting, å lage lyden av et skudd roligere, vekting sengen, metoden for vekting avhenger av materialet i sengen, og også av hvor mye du trenger for å vekte riflen.

Installere en kraftigere fjær i riflen - lar deg øke starthastigheten til kulen, og dermed kraften. Selv om jeg nådde 170 m / s deklarert av produsenten uten store problemer og på en standardfjær. Det er også mulig å installere en gassfjær i riflen, det gjør riflens skudd klarere og mer behagelig på grunn av fraværet av vibrasjon av fjæren etter skuddet, gjør skuddets egenskaper flatere på grunn av at den innledende og sluttkraften til fjæren er ikke like forskjellig som i spiralfjæren. For å gjøre dette er det nødvendig å bore støtteplaten til en dybde på 29-31 mm.

Installere et nytt lager på en rifle, tresengen til myrene er enda mer eller mindre, men den plastiske, hmm. ikke egentlig. men dette er ikke for alle.

Montering i bypass strupehylse - lar deg justere skuddkarakteristikkene noe på grunn av en viss nedgang i kulestartøyeblikket (her kan jeg ta feil i teorien, men i praksis fungerer det entydig), samtidig oppstår økningen i kulehastighet pga. til en reduksjon i dødvolumet til bypass;

Reduksjon av dødvolum - oppnås ved å installere foringen i omløpet (se over), samt fylle sporet, eller, hva som er bedre, installere den s.k. "Petrukhina" mansjetter. Ved å redusere dødvolumet øker trykket ved slutten av stempelslaget, og følgelig kulehastigheten / riflekraften;

For arbeid trenger du god belysning av arbeidsplassen, rette hender, en skyvelære, en drill, forskjellige øvelser, forskjellige filer, forskjellige filer, smergelskinn, en skrustikke, en hammer, en abstrakt metallblokk, en M12 * 1 kran , bomullsull (bomullsputer), bomullspinner, tykk fiskesnøre, SHRUS-4, ballistol, parafin / bensin / white spirit, bore-, dreie- og fresemaskiner.

Jeg vil forklare i rekkefølgen av punktene.

Luftgeværet produsert av IZHEVSK MECHANICAL PLANT MP-512 (populært referert til som Murka) er den mest kjente og mest kjøpte luftriflen. Når det gjelder popularitet, er det bare MAKAROVS PNEUMATIC GUN som kan sammenlignes med den. Det er flere grunner til dette. På slutten av forrige århundre var det rett og slett ikke noe annet valg. Hvis det i det minste var et valg i Moskva og St. Petersburg, så lå i utkanten av landet bare luftgeværet MP-512 Murka i vinduene til våpenbutikker. Senere, da spanske luftgevær dukket opp i butikkene, var prisen den avgjørende faktoren. MP-512 luftriflen kostet fire ganger billigere, og når du installerer en kraftig fjær, var den ikke mye dårligere enn spanjolene. Svært kraftige og svært høykvalitets luftgevær fra det tyske selskapet Diana kostet så mye at de så ut til å komme fra et annet liv.

MP-512 luftgevær dukket opp i salg i 1998. Den ble produsert i to versjoner, med et tre- og plastlager. Nå i kaliberet 4,5 mm produseres tre versjoner av MP-512 luftgevær, som bare er forskjellige i utseende. Jernet deres er helt likt og litt annerledes enn i de forrige prøvene. Derfor kan mange anbefalinger og artikler om drift, metoder for forbedring og styrking glemmes. Det er en forsterket versjon med en kapasitet på tjuefem joule. Den heter MP-512m luftgevær og er tilgjengelig i 4,5 og 5,5 mm kaliber. Etter lang kasting og banning fra brukere, slo produsentene seg til slutt på en tønnekobling av plast. Vi har ikke hørt om den massive ødeleggelsen av plastkoblinger i det siste, men plast gir ikke brukere optimisme.

Bildet viser fra topp til bunn - gammel stålhylse, gammel plasthylse, ny plasthylse.
Av de positive resultatene av moderniseringen kan triggerblokken noteres. Hullet der fjæren hviler i blokken er maskinert til sin fulle dybde, noe som gjør det enkelt å endre den opprinnelige fjæren til en kraftigere spansk. Tidligere, for å installere en spansk fjær, måtte du se etter en dreier eller kutte av flere omdreininger av fjæren. Løpene til alle versjoner av MP-512 luftgevær er fire hundre og femti millimeter lange. Den totale lengden på riflen er hundre og ni centimeter.

Enheten er den vanligste, den klassiske ordningen med en brytende tønne. For å lade riflen er det nødvendig å bryte løpet hele veien. I dette tilfellet skyver tønnen gjennom spennespaken stempelet tilbake, som igjen komprimerer hovedfjæren. I den ytterste bakre posisjonen, trykker stempelet, med sitt fremspring, avtrekkeren og klamrer seg til skjæret. Diagrammet av den spennede utløsermekanismen MP-512 er vist på bildet.

I henhold til ordningen er det klart at stempelet holdes av searkroken, og selve searet holdes av utløseren "trinn". Når du trykker på avtrekkeren, slipper den skjæret, under påvirkning av en fjær stiger dens høyre side kraftig, og den venstre faller ned.Stempelets fremspring kobles ut, og selve stempelet begynner å bevege seg fremover, komprimerer luften og avfyrer et skudd. Utløseren er ikke justerbar. Derfor gjøres alle justeringer med en fil.

Bildet viser detaljene til utløseren.

MP-512 luftriflen har bare to fordeler: en lav pris og en veldig anstendig løp. Det kan selvsagt ikke sammenlignes med løpet fra Walther, men det må tas i betraktning at hele rifla koster nesten halvparten så mye som løpet fra Walther. Izhevsk-stammer kan ikke rengjøres på flere år, og haugen kryper praktisk talt ikke.
Det er mange flere ulemper. Den største ulempen er en forferdelig nedstigning - tett, lang og ujevn (innsatsen enten øker eller reduseres). Dessuten avhenger innsatsen på avtrekkeren direkte av kraften til fjæren - jo kraftigere den er, jo tettere er nedstigningen. For å forbedre nedstigningen er det nødvendig å halvere trinnet på avtrekkeren og polere gnideflatene.

Fotografiene viser en sammenligning av den originale avtrekkeren til MP-512 luftgevær med den moderniserte - trinnet er halvert og plattformen er polert. Nedstigningen er kortere, mer jevn og forutsigbar.

Noen forfattere foreslår å avrunde utløservinkelen til en radius på nitten. Jeg aner ikke hvordan jeg skal gjøre det teknisk. Og viktigst av alt, jeg vet ikke om nedstigningen vil være forutsigbar i dette tilfellet.
Selv i det tjueførste århundre klarte ikke designerne av Izhevsk-anlegget å utstyre luftgeværet med en gummiisolerende ring på løpet. Luftgjennombrudd elimineres av et stykke gummirør som settes inn i bypass-hullet. Som et resultat oppstår en enorm parasittisk kapasitet i bypass-hullet, noe som reduserer munningshastigheten og riflekraften.
Alltid det svake punktet var festingen av riflejernet i stokken. Ved en svak stramming av skruene dingler jernet, med en kraftig stramming hviler skruene mot stempelstangen og bremser den - eneste utvei er å sette skiver. Luftgevær MP-512 har for fri inngang for en kule. Tidligere ble dette behandlet ved å kutte kanten av stammen, men med en plasthylse ble denne operasjonen umulig.

Her på bildet er en variant av MP-512 med økt stempelslaglengde. Jeg vet ikke hvor mye det kan betraktes som MURKA? Hun har til og med en annen bar for optikk.
Nå kan du kjøpe en gassfjær. Den har flere fordeler fremfor en spiralfjær av stål. Det viktigste er at gassfjæren ikke setter seg ned, slik at Murka kan bæres ladet i ubegrenset tid.

Elimineringen av det parasittiske bypassvolumet oppnås ved å lage en spesiell hylse.

MP-512 luftgevær gjøres vanligvis om til noe kort mens den opprettholder kraften. Det enkleste alternativet er kulak-avsagt hagle.

Bildet viser en Murka spesielt ombygd for jakt på and og fasan. Løpet og baken er kuttet for å passe våpenet inn i posen. Våren er følgelig spansk. Et kikkertsikte med en stor linse lar deg (ved minimum forstørrelse) fotografere trygt i skumringen. Den totale lengden på den forkortede MP-512 luftriflen er sekstifem centimeter. Tønnelengde to hundre og åtti millimeter. Siden i fjærstempelluftgevær får kulen mesteparten av hastigheten i de første tjuefem centimeterne av løpet, påvirkes kraften praktisk talt ikke.

En annen versjon av den forkortede riflen. Tønnen er kortere enn forrige modell, men eieren hevder at hastigheten med en gassfjær er 220 meter i sekundet. Av en eller annen grunn satte eieren en lyddemper på Murka, men etter min mening overdøver fjærringen og stempelslaget alle andre lyder. Siktet er primitivt VOM-3.5, tåler omtrent et halvt år med lite aktiv drift, og så begynner linsene å ringe.
Konstantin Plakhov var en stor fan av å endre luftrifler MP-512. Her er bilder av noen av produktene hans.

Bildet viser hvordan avtrekkeren flyttes til fremre posisjon.

En pistol basert på MP-512 luftgevær.

Det samme, men fra en annen mester.

For en ganske primitiv rifle (og hva annet å kalle et produkt som ikke engang har en isolerende gummistrikk på løpet), lager de et ekstraklasses lager. Dette er helt uforståelig for meg, hvis det er penger til en boks, så kjøp noe anstendig.

Vær oppmerksom på det nederste bildet. Eieren lager en kortversjon, så han overførte kikkertsiktet fra stangen til hylsen. Dette eliminerer effekten av tønnespill på avfyringsnøyaktigheten. Dessverre kan du ikke sette et syn på en moderne plasthylse.

Dette alternativet har ingenting å gjøre med pneumatikk, men er laget på grunnlag av MP-512. En laser er installert på riflen, og lasermottakerne bæres på eierens hode. Slik leker voksne onkler krig.

MODELL MP-512-28 er den mest primitive og forenklede versjonen, det optiske siktefestet av svalehaletype er erstattet med to utydelige riper på overflaten av kompresjonskammeret. Prisen er rundt fire tusen. Hun er ikke på bildet, men fjern monteringen for kikkertsiktet mentalt, så blir hun det.

MODELL MP-512-22 er en gammel versjon av en rifle med plaststokk. Prisen er fire tusen hundre rubler.

MODELL MP-512-36 oppdatert design, plastlager. Prisen er fire tusen hundre rubler.

MODELL MP-512-26 oppdatert tønnedesign, bjørkestokk. Prisen er fem tusen seks hundre rubler.

MODELL MP512-24 oppdatert tønnedesign, kombinert bjørkestokk. Prisen er seks tusen hundre rubler

MODELL MP-512 oppdatert design, kombinert valnøttstokk, lasergravering. Prisen er nesten åtte tusen rubler.