DIY multimeter reparasjon dt 838

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av et multimeter dt 838 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Ved reparasjon av elektronikk er det nødvendig å utføre et stort antall målinger med ulike digitale instrumenter. Dette er et oscilloskop og et ESR-måler, og det som brukes oftest og uten bruk som ingen reparasjon kan gjøre: selvfølgelig et digitalt multimeter. Men noen ganger hender det at selve instrumentene trenger hjelp, og dette skjer ikke så mye fra mesterens uerfarenhet, hastverk eller uforsiktighet, som fra en uheldig ulykke, slik som skjedde med meg nylig.

DT Series Multimeter - Utseende

Det var slik: etter å ha erstattet en ødelagt felteffekttransistor under reparasjonen av LCD-TV-strømforsyningen, fungerte ikke TVen. En idé oppsto, som imidlertid burde kommet enda tidligere, på diagnosestadiet, men i all hast var det ikke mulig å sjekke PWM-kontrolleren i det minste for lav motstand eller kortslutning mellom bena. Det tok lang tid å fjerne brettet, mikrokretsen var i vår DIP-8-pakke, og det var ikke vanskelig å ringe bena ved kortslutning selv på toppen av brettet.

400 volt elektrolytisk kondensator

Jeg kobler TV-en fra nettverket, venter på de vanlige 3 minuttene for å lade ut beholderne i filteret, de veldig store fatene, 200-400 volt elektrolytiske kondensatorer som alle så da de demonterte en byttestrømforsyning.

Jeg berører probene til multimeteret i lydmodusen til PWM-kontrollerens ben - plutselig høres et pip, jeg fjerner probene for å ringe resten av bena, signalet høres i ytterligere 2 sekunder. Vel, jeg tror det er alt: 2 motstander brant ut igjen, en i kretsen for å måle motstanden til 2 kOhm-modusen, ved 900 Ohms, den andre ved 1,5 - 2 kOhm, som mest sannsynlig er i ADC-beskyttelseskretsene. Tidligere hadde jeg allerede møtt en slik ordensforstyrrelse, i det siste brente en bekjent meg bare med en tester, så jeg ble ikke opprørt - jeg dro til radiobutikken for to motstander i SMD-pakker 0805 og 0603, en rubel hver, og loddet dem.

Video (klikk for å spille av).

Søk etter informasjon om reparasjon av multimetre på forskjellige ressurser ga på en gang flere typiske kretsløp, på grunnlag av hvilke de fleste modeller av billige multimetre ble bygget. Problemet var at betegnelsene på brettene ikke stemte med betegnelsene på kretsene som ble funnet.

Brente motstander på multimeterkortet

Men jeg var heldig, på et av foraene beskrev en person i detalj en lignende situasjon, svikt i et multimeter ved måling med tilstedeværelse av spenning i kretsen, i lydoppringingsmodus. Hvis det ikke var problemer med 900 ohm motstanden, var det flere motstander koblet i en kjede på brettet og det var lett å finne det. Dessuten ble det av en eller annen grunn ikke svart, slik det vanligvis skjer under forbrenning, og man kunne lese valøren og prøve å måle motstanden. Siden multimeteret har eksakte motstander som har 4 sifre i betegnelsen, er det bedre om mulig å endre motstandene til nøyaktig de samme.

Det var ingen presisjonsmotstander i radiobutikken vår og jeg tok en vanlig 910 ohm motstand. Som praksis har vist, vil feilen med en slik utskifting være ganske ubetydelig, fordi forskjellen mellom disse motstandene, 900 og 910 ohm, bare er 1%. Det var vanskeligere å bestemme verdien av den andre motstanden - fra konklusjonene var det spor til to overgangskontakter, med metallisering, på baksiden av brettet, til bryteren.

Plass for lodding av termistoren

Men jeg var heldig igjen: to hull var igjen på brettet forbundet med spor parallelt med motstandsledningene og de var signert RTS1, da var alt klart. Termistoren (RTS1), som vi kjenner fra bytte av strømforsyninger, er loddet for å begrense strømmene gjennom diodene på diodebroen når koblingsstrømforsyningen er slått på.

Siden elektrolytiske kondensatorer, de veldig store fatene på 200-400 volt, i det øyeblikk strømforsyningen er slått på og de første brøkdelene av et sekund ved begynnelsen av ladningen, oppfører seg nesten som en kortslutning - dette forårsaker store strømmer gjennom brodioder, som et resultat av at broen kan brenne ut.

Termistoren, for å si det enkelt, i normal modus, med strømmen av små strømmer som tilsvarer enhetens driftsmodus, har lav motstand. Med en kraftig multippel økning i strømmen øker også termistorens motstand kraftig, noe som ifølge Ohms lov, som vi vet, forårsaker en reduksjon i strømmen i kretsseksjonen.

Motstand 2 kOhm i diagrammet

Ved reparasjon på kretsen bytter vi antagelig til en 1,5 kOhm-motstand, motstanden angitt på kretsen med en nominell verdi på 2 kOhm, som de skrev på ressursen jeg tok informasjonen fra, under den første reparasjonen, er verdien dens. ikke kritisk og anbefalt å sette den, likevel, ved 1,5 kOhm.

Vi fortsetter. Etter at kondensatorene er ladet og strømmen i kretsen har sunket, reduserer termistoren motstanden og enheten fungerer i normal modus.

Motstand 900 ohm ohm i diagrammet

Hva er hensikten med å installere en termistor i stedet for denne motstanden i dyre multimetre? Med samme formål som å bytte strømforsyning - å redusere høye strømmer som kan føre til brenning av ADC, som oppstår i vårt tilfelle som et resultat av en feil fra masteren som tar målingene, og dermed beskytte analog-til- digital omformer av enheten.

Eller, med andre ord, den samme svarte dråpen, etter forbrenningen som enheten vanligvis ikke lenger gir mening å gjenopprette, fordi dette er en møysommelig oppgave og kostnadene for deler vil overstige minst halvparten av kostnadene for et nytt multimeter.

Hvordan kan vi lodde disse motstandene på nytt - vil nok nybegynnere som ikke tidligere har forholdt seg til SMD-radiokomponenter tenke. Tross alt har de mest sannsynlig ikke loddetørker på hjemmeverkstedet. Det er tre måter her:

Først trenger du en 25-watts EPSN loddebolt, med en bladspiss med et kutt i midten, for å varme opp begge utgangene samtidig.
Den andre måten er å bite av med sidekuttere, en dråpe rose eller trelegering, umiddelbart på begge kontaktene til motstanden, og varme begge disse konklusjonene flate med et stikk.
Og den tredje måten, når vi ikke har annet enn et 40-watts loddebolt av EPSN-typen og det vanlige POS-61-loddet - påfører vi det på begge ledningene slik at loddene blandes og, som et resultat, det totale smeltepunktet på den blyfrie loddetinn avtar, og vi varmer vekselvis begge ledningene til motstanden, mens vi prøver å flytte den litt.

Vanligvis er dette nok til at motstanden vår loddes av og holder seg til spissen. Selvfølgelig, ikke glem å bruke fluksen, selvfølgelig er flytende alkoholkolofonium (SKF) bedre.

Uansett hvordan du demonterer denne motstanden fra brettet, vil tuberklene til det gamle loddetinn forbli på brettet, vi må fjerne det med en demonteringsflette, dyppe det i en alkohol-kolofoniumflux. Vi legger spissen av flettet direkte på loddetinn og trykker den inn, og varmer den opp med en loddeboltspiss til alt loddet fra kontaktene er absorbert i fletten.

Vel, da er det et spørsmål om teknologi: vi tar motstanden vi kjøpte i radiobutikken, legger den på kontaktputene som vi frigjorde fra loddetinn, trykker den ned med en skrutrekker ovenfra og berører loddebolten med en kraft på 25 watt, pads og ledninger plassert ved kantene av motstanden, loddet den på plass.

Flett for loddetinn - påføring

Fra første gang vil den trolig komme skjevt ut, men det viktigste er at enheten blir restaurert. På forumene var meningene om slike reparasjoner delte, noen hevdet at på grunn av billigheten til multimetre, gir det ingen mening å reparere dem i det hele tatt, de sier at de kastet dem og gikk for å kjøpe en ny, andre var til og med klare til å gå hele veien og lodd ADC). Men som denne saken viser, er reparasjon av et multimeter noen ganger ganske enkelt og kostnadseffektivt, og enhver hjemmehåndverker kan håndtere en slik reparasjon. Lykke til med reparasjonen! AKV.

Kanskje den vanligste og rimeligste av de digitale multimetrene.Ulemper - en stor feil, spesielt i kulde, dårlig beskyttelse, ekteskap. DT(M)-830-838-serien med digitale multimetre er i utgangspunktet lik konstruksjon, men det er forskjell i betegnelser, rangeringer og diagrammer.

Bitpunktet blinker, viser eventuelt delirium.
Årsaken er dårlig kontakt i målebryteren. Demonter enheten og sjekk om kulen er på plass i bryteren, strekk fjæren som trykker litt på denne kulen for bedre bytte. Tørk av bryterkontaktene med alkohol. Bytt batteri.

Avlesningene hopper ved måling av motstand, de resterende modusene fungerer - motstanden R18 (900 Ohm) er defekt eller transistoren Q1 (9014) er defekt.

Feil avlesning under måling - åpen R33 (900 ohm)

Avlesningene hopper ved måling av strømstyrken - motstandene R0, R1.

Reparer multimeter S-Line DT-838

Jeg sjekket transistorene med en tester og de viste seg å være defekte, jeg kastet dem nesten ut. Og det viste seg at multimeteret var feil. (ha ha)

Og så multimeteret var buggy, men målingene av motstand og på samtalen, men knirket. Den viste normal spenning.

Jeg fant ikke et diagram som dette, men jeg kom over dette:

Etter å ha demontert det på brettet, la jeg merke til at R3 (merkingen på brettet, på diagrammet er annerledes) det er en liten prikk (152 er skrevet på motstanden) 1,5 kOhm, etter å ha målt den med et annet multimeter (det er vanligvis buggy , men du kan navigere) viste mer enn 2 kOhm.

Bilde - Gjør-det-selv multimeter dt 838 reparasjon

Etter utskifting fungerte alt. Jeg tok motstanden fra det gamle hovedkortet på datamaskinen, loddet den og loddet den med en hjemmelaget loddestasjon med hårføner.

vennligst fortell meg verdien av motstanden R16
virkelig nødvendig eller diagram hvis noen
takk på forhånd!

Jeg har skrevet 561 på R16-motstanden, som er 560 ohm.

Her er et bilde som er veldig vanskelig å se

Det samme ((
Hvor er dette kuttet på moren? Jeg så ikke ((fortell meg, eller hvordan erstatte (hvor å lodde)?

Fant ... loddet ... fungerte ikke ((
mer presist, det er fortsatt buggy.

Å reparere de døde er bra. Og hva med elimineringen av fabrikkens (kinesiske) ekteskap? Nå selger de DT-838 (visstnok) fra forskjellige merker (Ermak, Resanta, TEK), men med samme defekt, som KUN viser seg ved temperaturmåling. Temperaturer over 100-150 C er overvurdert, og jo høyere de er, jo mer overvurdert (se graf).

Ved å varme opp termoelementet fra multimetersettet i flammen til en lighter, er det lett å få 1999 C og til og med en overbelastning. I virkeligheten er det ganske vanskelig å få enda 1000 C på en lighter, og ved 1500 C burde termoelementlederne allerede ha smeltet.

Poenget er selvfølgelig ikke i termoelementet, men i selve multimetrene: med den neste kinesiske "optimeringen" snek det seg inn en feil som siden har blitt replikert med suksess. Anmeldelser som nevner en defekt av russiske selgere publiseres rett og slett ikke (jeg sjekket ikke alle - en var nok)

Jeg fant nettopp en feil (i oppsettet av brettet) (etter mye svette). Det er enkelt å fikse det. Temperaturen blir riktig, og rettelsen påvirker ikke andre moduser. Jeg skal nok legge det ut et mer passende sted.

Jeg fant nettopp en feil (i oppsettet av brettet) (etter mye svette) og eliminerte den. Det er enkelt å fikse det. Temperaturen blir riktig, og rettelsen påvirker ikke andre moduser.Jeg skal nok legge det ut et mer passende sted.

Det er ganske innenfor makten til hver bruker som er godt kjent med det grunnleggende innen elektronikk og elektroteknikk å uavhengig organisere og reparere multimeteret. Men før du fortsetter med slike reparasjoner, er det nødvendig å prøve å finne ut av arten av skaden som har oppstått.

Det er mest praktisk å sjekke brukbarheten til enheten i det innledende stadiet av reparasjonen ved å inspisere den elektroniske kretsen. For dette tilfellet er følgende feilsøkingsregler utviklet:

det er nødvendig å nøye undersøke det trykte kretskortet til multimeteret, som kan ha klart synlige fabrikkfeil og feil;
spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilstedeværelsen av uønskede shorts og lodding av dårlig kvalitet, samt defekter på terminalene langs kantene på brettet (i området der skjermen er koblet til). For reparasjoner må du bruke lodding;
Fabrikkfeil manifesterer seg oftest i det faktum at multimeteret ikke viser hva det skal i henhold til instruksjonene, og derfor undersøkes displayet først.

Hvis multimeteret gir feil avlesning i alle moduser og IC1 blir varm, må du inspisere kontaktene for å sjekke transistorene. Hvis de lange ledningene er kortsluttet, vil reparasjonen kun bestå i å åpne dem.

Totalt kan det være tilstrekkelig antall visuelt bestemte feil. Du kan gjøre deg kjent med noen av dem i tabellen og deretter eliminere dem selv. (ved: Før reparasjon er det nødvendig å studere multimeterkretsen, som vanligvis er gitt i passet.Hvis du vil sjekke brukbarheten og reparere multimeterindikatoren, tyr de vanligvis til å bruke en ekstra enhet som produserer et signal med passende frekvens og amplitude (50-60 Hz og noen få volt). I fravær kan du bruke et multimeter type M832 med funksjonen til å generere rektangulære pulser (meander).For å diagnostisere og reparere multimeterdisplayet, er det nødvendig å fjerne arbeidsbrettet fra instrumentkassen og velge en posisjon som er praktisk for å sjekke indikatorkontaktene (skjerm opp). Etter det bør du koble enden av en sonde til den vanlige utgangen til indikatoren som testes (den er plassert i nederste rad, lengst til venstre), og berøre signalutgangene på skjermen med den andre enden etter tur. I dette tilfellet skal alle segmentene lyse etter hverandre i henhold til ledningene til signallinjene, som skal leses separat. Normal "drift" av de merkede segmentene i alle moduser indikerer at displayet fungerer.Tilleggsinformasjon. Den indikerte funksjonsfeilen manifesterer seg oftest under driften av et digitalt multimeter, der måledelen svikter og må repareres ekstremt sjelden (forutsatt at kravene i instruksjonene følges).Den siste merknaden gjelder kun konstante verdier, i hvis måling multimeteret er godt beskyttet mot overbelastning. Alvorlige vanskeligheter med å identifisere årsakene til enhetsfeil oppstår oftest ved bestemmelse av motstanden til en kretsseksjon og i kontinuitetsmodus.I denne modusen vises karakteristiske feil som regel i måleområdene opp til 200 og opptil 2000 ohm. Når en ekstern spenning kommer inn i inngangen, brenner som regel motstandene under betegnelsene R5, R6, R10, R18, samt transistoren Q1. I tillegg bryter ofte kondensator C6 gjennom. Konsekvensene av eksponering for eksternt potensial manifesteres som følger:

med en fullstendig "utbrent" triode Q1, når du bestemmer motstanden, viser multimeteret en null;

i tilfelle et ufullstendig sammenbrudd av transistoren, bør en åpen enhet vise motstanden til krysset.

Merk! I andre målemoduser er denne transistoren kortsluttet og påvirker derfor ikke displayavlesningene.

Med et sammenbrudd på C6 vil ikke multimeteret fungere ved målegrenser på 20, 200 og 1000 volt (alternativet for en sterk undervurdering av avlesningen er ikke utelukket).

Hvis multimeteret konstant piper under summetone eller er stille, kan årsaken være dårlig kvalitet på lodding av IC2-mikrokretspinnene. Reparasjon består av forsiktig lodding.

Inspeksjon og reparasjon av et ikke-fungerende multimeter, hvis funksjonsfeil ikke er relatert til tilfellene som allerede er vurdert, anbefales det å starte med å kontrollere spenningen på 3 volt på ADC-forsyningsbussen. I dette tilfellet er det først og fremst nødvendig å sørge for at det ikke er noen sammenbrudd mellom forsyningsterminalen og den vanlige terminalen til omformeren.

Forsvinningen av indikasjonselementene på skjermen i nærvær av en spenningsforsyning til omformeren indikerer sannsynligvis skade på kretsen. Den samme konklusjonen kan trekkes når et betydelig antall kretselementer i nærheten av ADC brenner ut.

Viktig! I praksis "brenner denne noden ut" bare når en tilstrekkelig høy spenning (mer enn 220 volt) kommer inn i inngangen, noe som manifesterer seg visuelt som sprekker i modulens sammensetning.

Før du snakker om reparasjoner, må du sjekke. En enkel måte å teste ADC for egnethet for videre drift er å teste utgangene ved hjelp av et kjent-god multimeter av samme klasse. Merk at tilfellet når det andre multimeteret viser måleresultatene feil ikke er egnet for en slik sjekk.

Når du forbereder driften, byttes enheten til "ringe" -modusen til diodene, og måleenden av ledningen i rød isolasjon er koblet til utgangen til "minuskraft" mikrokretsen. Etter denne svarte sonden blir hvert av signalbenene sekvensielt berørt. Siden det er beskyttelsesdioder koblet i motsatt retning ved inngangene til kretsen, etter påføring av likespenning fra et tredjeparts multimeter, bør de åpne.

Faktumet om deres åpning registreres på skjermen i form av et spenningsfall ved krysset mellom halvlederelementet. Kretsen sjekkes på lignende måte når en sonde i svart isolasjon kobles til pinne 1 (+ ADC-strømforsyning) og deretter berører alle andre pinner. I dette tilfellet skal avlesningene på skjermen være de samme som i det første tilfellet.

Når du endrer polariteten for å koble til den andre måleenheten, viser indikatoren alltid en åpen krets, siden inngangsmotstanden til arbeidsmikrokretsen er stor nok. I dette tilfellet vil konklusjonene anses som feil, i begge tilfeller viser den endelige verdien av motstanden. Hvis multimeteret med noen av de beskrevne tilkoblingsmulighetene viser et brudd, indikerer dette mest sannsynlig et internt brudd i kretsen.Siden moderne ADC-er oftest produseres i en integrert versjon (uten etui), er det sjelden mulig for noen å erstatte dem. Så hvis omformeren brant ut, vil det ikke være mulig å fikse multimeteret, det kan ikke repareres.Reparasjon vil være nødvendig hvis det er funksjonsfeil knyttet til tap av kontakt i dreiebryteren. Dette manifesteres ikke bare i det faktum at multimeteret ikke slår seg på, men også i manglende evne til å få en normal tilkobling uten å trykke hardt på kjeksen. Dette forklares av det faktum at i billige kinesiske multimetre er kontaktsporene sjelden dekket med høykvalitets smøremiddel, noe som fører til deres raske oksidasjon.Ved bruk under støvete forhold blir de for eksempel skitne etter en stund og mister kontakten med bryterstangen. For å reparere denne multimeterenheten er det nok å fjerne kretskortet fra kassen og tørke av kontaktsporene med en bomullspinne dyppet i alkohol. Deretter skal de dekkes med et tynt lag av høykvalitets teknisk vaselin.

Avslutningsvis bemerker vi at hvis det finnes "ikke-lodding" eller kontaktlukkinger i multimeteret, bør disse manglene elimineres ved å bruke et lavspent loddejern med en godt slipt spiss. Hvis du ikke er helt sikker på årsaken til feilen på enheten, bør du kontakte en spesialist i reparasjon av måleutstyr.

På en eller annen måte målte jeg nettspenningen på 220V, men jeg la ikke blindt merke til at enheten var i motstandsmålingsmodus. Han pirket en, to ganger, en tredje gang... Enheten tålte ikke slik hån og stille og fredelig beordret til å leve lenge. Flere motstander brant ut, og viktigst av alt, ADC. Dette apparatet kan man si koster en krone, men dette er min gamle venn og stridskamerat, vi gikk gjennom mange ting sammen, mange forskjellige minner er knyttet til det. Så jeg bestemte meg for å prøve å gjenopprette den.

Av hele utvalget av M838 multimeterkretser kom jeg opp med DT-838 (nesten en-til-en), her er den:

Først må du håndtere "dråpen" av den opprinnelige ADC-en som opprinnelig var i enheten. For å gjøre dette satte jeg sammen en 60 Hz rektangulær pulsgenerator i henhold til følgende skjema (den begynte å produsere stabile 60 Hz ved + 6V av forsyningsspenningen):

Når vi sjekker, kobler vi utgangen til den vanlige ledningen til generatoren til signalelektroden til indikatoren, og vekselvis bruker et signal fra utgangen til generatoren til de resterende utgangene. Dette vil aktivere de tilsvarende segmentene til indikatoren. Som et resultat av kontrollen ble pinouten for den 32-pinners LCD-indikatoren til multimetrene i 800-serien bestemt, og formålet med de gjenværende ADC-pinnene ble klart. Resultatet er vist i figuren:

Pin-tildeling av den gamle ADC

Vi legger også merke til at ICL7106 ikke har en BAT-utgang, så du må samle batteriutladningsindikasjonen selv, i henhold til denne ordningen, hentet fra en av de mange ordningene for 832 multimetre:

En liten batch på fem ICL7106s ble kjøpt fra våre kinesiske venner på ebay (i reserve, og du vet aldri ... jeg tok 250 rubler hver, nå koster de 410 rubler).

Deretter, med tanke på de tidligere målingene, laget jeg et adapterskjerf for den nye ADC og loddet mikrokretsen der:

Jeg loddet bena der - det ble så mangebent:

Og vi lodder det til multimeterkortet (før det, i tilfelle, kuttet jeg sporene fra den gamle "dråpen" til ADC):

Og vips - enheten ble levende! Jeg måtte bare justere referansespenningsdeleren litt med motstand VR1 (uthevet på bildet) for å vise resultatet mer nøyaktig:

Til høyre er kontrollkretsen for batteriutladning uthevet, den fungerer ved en spenning under 7V (vanligvis omtrent 8V, men jeg laget 7 for meg selv - den justeres av motstand R3), selv om enheten forblir operativ selv ved 3V, selv om dette garanterer ikke korrekte mål.

Konklusjonen er denne - vær forsiktig med enhetene, uoppmerksomhet kan føre til triste konsekvenser.

Jeg har samlet 4 enheter av denne typen, jeg vil gi alle tre for reservedeler, eller kanskje en av dem kan gjenopprettes? navn tlf. verksted, hvis mulig.

Det er umulig å forestille seg en reparatørs skrivebord uten et praktisk og billig digitalt multimeter.

Denne artikkelen diskuterer enheten til 830-seriens digitale multimetre, dens krets, samt de vanligste funksjonsfeilene og hvordan du fikser dem.

Et stort utvalg av digitale måleinstrumenter av ulik grad av kompleksitet, pålitelighet og kvalitet produseres for tiden. Grunnlaget for alle moderne digitale multimetre er en integrert analog-til-digital spenningsomformer (ADC). En av de første slike ADC-er, egnet for å bygge rimelige bærbare måleinstrumenter, var en omformer basert på ICL7106-mikrokretsen, produsert av MAXIM. Som et resultat er det utviklet flere vellykkede lavkostmodeller av 830-seriens digitale multimetre, for eksempel M830B, M830, M832, M838. I stedet for bokstaven M kan DT stå. For øyeblikket er denne serien med enheter den vanligste og mest gjentatte i verden. Dens grunnleggende funksjoner: måling av direkte- og vekselspenninger opp til 1000 V (inngangsmotstand 1 MΩ), måling av likestrøm opp til 10 A, måling av motstand opp til 2 MΩ, testing av dioder og transistorer. I tillegg er det i noen modeller en modus for lydkontinuitet av forbindelser, temperaturmåling med og uten termoelement, generering av en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz.Hovedprodusenten av denne serien med multimetre er Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Grunnlaget for multimeteret er ADC IC1 type 7106 (den nærmeste innenlandske analogen er 572PV5 mikrokrets). Dens blokkdiagram er vist i fig. 1, og pinouten for utførelse i DIP-40-pakken er vist i fig. 2. 7106-kjernen kan ha forskjellige prefikser avhengig av produsenten: ICL7106, TC7106, etc. Nylig har pakkeløse mikrokretser (DIE-brikker) blitt brukt i økende grad, hvis krystall er loddet direkte til det trykte kretskortet.

Vurder kretsen til M832-multimeteret fra Mastech (fig. 3). Pin 1 på IC1 er den positive 9V batteriforsyningen, pin 26 er den negative. Inne i ADC-en er det en 3 V stabilisert spenningskilde, dens inngang er koblet til pinne 1 på IC1, og utgangen er koblet til pinne 32. Pinne 32 er koblet til multimeterets felles pin og er galvanisk koblet til instrumentets COM-inngang. Spenningsforskjellen mellom klemme 1 og 32 er omtrent 3 V i et bredt spekter av forsyningsspenninger - fra nominell til 6,5 V. Denne stabiliserte spenningen leveres til den justerbare deleren R11, VR1, R13, og fra dens utgang til inngangen til mikrokretsen 36 (i modus målinger av strømmer og spenninger). Deleren setter potensialet U ved pinne 36, lik 100 mV. Motstander R12, R25 og R26 utfører beskyttende funksjoner. Transistor Q102 og motstander R109, R110 og R111 er ansvarlige for indikasjon på lavt batteri. Kondensatorene C7, C8 og motstandene R19, R20 er ansvarlige for å vise desimalpunktene på skjermen.

Driftsinngangsspenningsområde U_maks avhenger direkte av nivået på den justerbare referansespenningen ved pinnene 36 og 35 og er

Stabiliteten og nøyaktigheten til displayavlesningen avhenger av stabiliteten til denne referansespenningen.

Displaylesingen N avhenger av inngangsspenningen U og uttrykkes som et tall

Et forenklet diagram av multimeteret i spenningsmålemodus er vist i fig. 4.

Ved måling av likespenning tilføres inngangssignalet til R1…R6, fra hvis utgang, gjennom bryteren [i henhold til skjemaet 1-8/1…1-8/2), det mates til beskyttelsesmotstanden R17 . Denne motstanden danner også et lavpassfilter sammen med kondensator C3 ved måling av AC-spenning. Deretter mates signalet til den direkte inngangen til ADC-brikken, pinne 31. Potensialet til den felles utgangen generert av en stabilisert spenningskilde på 3 V, pinne 32, tilføres den inverse inngangen til mikrokretsen.

Ved måling av vekselspenning blir den likerettet av en halvbølgelikeretter på diode D1. Motstander R1 og R2 er valgt på en slik måte at når du måler en sinusformet spenning, viser enheten riktig verdi. ADC-beskyttelse er gitt av R1…R6-deler og R17-motstand.

Et forenklet diagram av multimeteret i gjeldende målemodus er vist i fig. 5.

I DC-målemodus strømmer sistnevnte gjennom motstandene R0, R8, R7 og R6, vekslet avhengig av måleområdet. Spenningsfallet over disse motstandene gjennom R17 mates til inngangen til ADC, og resultatet vises. ADC-beskyttelse leveres av diodene D2, D3 (kan ikke installeres på noen modeller) og sikring F.

Et forenklet diagram av multimeteret i motstandsmålingsmodus er vist i fig. 6. I motstandsmålingsmodusen brukes avhengigheten uttrykt med formelen (2).

Diagrammet viser at den samme strømmen fra spenningskilden +U flyter gjennom referansemotstanden og den målte motstanden R "(inngangsstrømmene 35, 36, 30 og 31 er neglisjerbare) og forholdet mellom U og U er lik forholdet av motstandene til motstandene R" og R ^. R1..R6 brukes som referansemotstander, R10 og R103 brukes som strøminnstillingsmotstander. ADC-beskyttelse leveres av R18 termistor (noen billige modeller bruker vanlige 1,2 kΩ motstander), Q1 i zenerdiodemodus (ikke alltid installert), og motstander R35, R16 og R17 ved innganger 36, 35 og 31 på ADC.

Kontinuitetsmodus Kontinuitetskretsen bruker IC2 (LM358), som inneholder to operasjonsforsterkere. En lydgenerator er satt sammen på den ene forsterkeren, en komparator på den andre. Når spenningen ved inngangen til komparatoren (pinne 6) er mindre enn terskelen, settes en lav spenning på utgangen (pinne 7), som åpner nøkkelen på transistoren Q101, som et resultat av at et lydsignal høres. Terskelen bestemmes av deleren R103, R104.Beskyttelse er gitt av motstand R106 ved inngangen til komparatoren.

Alle funksjonsfeil kan deles inn i fabrikkfeil (og dette skjer) og skade forårsaket av feilhandlinger fra operatøren.

Siden multimetre bruker tett montering, er elementkortslutninger, dårlig lodding og brudd på elementledninger mulig, spesielt de som er plassert langs kantene på brettet. Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med en visuell inspeksjon av kretskortet. De vanligste fabrikkfeilene til M832 multimetre er vist i tabellen.

Helsen til LCD-skjermen kan kontrolleres ved hjelp av en AC-spenningskilde med en frekvens på 50,60 Hz og en amplitude på flere volt. Som en slik AC-spenningskilde kan du ta M832 multimeter, som har en meandergenereringsmodus. For å sjekke skjermen, plasser den på en flat overflate med skjermen opp, koble en M832-multimeterprobe til den vanlige terminalen på indikatoren (nederste rad, venstre terminal), og bruk den andre multimetersonden vekselvis til de resterende displayterminalene. Hvis du kan få tenning av alle segmenter av skjermen, fungerer det.

Ovennevnte funksjonsfeil kan også oppstå under drift. Det skal bemerkes at i DC-spenningsmålingsmodus feiler enheten sjelden, fordi. godt beskyttet mot inngangsoverbelastning. Hovedproblemene oppstår ved måling av strøm eller motstand.

Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med å kontrollere forsyningsspenningen og ADC-driften: stabiliseringsspenningen er 3 V og fraværet av et sammenbrudd mellom effektutgangene og den vanlige utgangen til ADC.

I gjeldende målemodus ved bruk av V-, Q- og mA-inngangene, til tross for tilstedeværelsen av en sikring, kan det være tilfeller når sikringen brenner ut senere enn sikringsdiodene D2 eller D3 har tid til å bryte gjennom. Hvis det er installert en sikring i multimeteret som ikke oppfyller kravene i instruksjonene, kan motstandene R5 ... R8 i dette tilfellet brenne ut, og dette vises kanskje ikke visuelt på motstandene. I det første tilfellet, når bare dioden bryter gjennom, vises defekten bare i gjeldende målemodus: strømmen flyter gjennom enheten, men displayet viser nuller. Ved utbrenning av motstandene R5 eller R6 i spenningsmålemodus, vil enheten overvurdere avlesningene eller vise en overbelastning. Når en eller begge motstandene er fullstendig utbrent, tilbakestilles ikke enheten i spenningsmålemodus, men når inngangene er lukket settes displayet til null. Når motstandene R7 eller R8 brenner ut på gjeldende måleområder på 20 mA og 200 mA, vil enheten vise en overbelastning, og i området 10 A - bare nuller.

I motstandsmålingsmodus oppstår feil vanligvis i området 200 ohm og 2000 ohm. I dette tilfellet, når spenning påføres inngangen, kan motstandene R5, R6, R10, R18, transistor Q1 brenne ut og kondensator C6 bryter gjennom. Hvis transistor Q1 er fullstendig ødelagt, vil enheten vise nuller når motstanden måles. Med en ufullstendig sammenbrudd av transistoren, vil multimeteret med åpne prober vise motstanden til denne transistoren. I spennings- og strømmålingsmodusene blir transistoren kortsluttet av bryteren og påvirker ikke multimeteravlesningene. Når kondensator C6 bryter sammen, vil ikke multimeteret måle spenning i 20 V, 200 V og 1000 V-områdene eller undervurdere avlesningene i disse områdene betydelig.

Hvis det ikke er noen indikasjon på skjermen når det er strøm til ADC, eller hvis et stort antall kretselementer er visuelt utbrent, er det stor sannsynlighet for skade på ADC. Brukbarheten til ADC-en kontrolleres ved å overvåke spenningen til en stabilisert spenningskilde på 3 V. I praksis brenner ADC-en ut bare når en høy spenning påføres inngangen, mye høyere enn 220 V. Svært ofte oppstår sprekker i den rammeløse ADC-forbindelsen øker strømforbruket til mikrokretsen, noe som fører til merkbar oppvarming .

Når en svært høy spenning påføres inngangen til enheten i spenningsmålemodus, kan det oppstå et sammenbrudd langs elementene (motstander) og langs kretskortet; i tilfelle av spenningsmålemodus er kretsen beskyttet av en deler på motstandene R1.R6.

For billige modeller av DT-serien kan lange ledninger av deler kortsluttes til skjermen på baksiden av enheten, noe som forstyrrer driften av kretsen. Mastech har ikke slike mangler.

En stabilisert spenningskilde på 3 V i ADC for billige kinesiske modeller kan i praksis gi en spenning på 2.6.3.4 V, og for noen enheter slutter den å fungere allerede ved en forsyningsbatterispenning på 8,5 V.

DT-modellene bruker lavkvalitets ADC-er og er svært følsomme for C4- og R14-integratorstrengverdiene. I Mastech-multimetre gjør høykvalitets ADC-er det mulig å bruke elementer med lignende vurderinger.

Ofte i DT-multimetre med åpne prober i motstandsmålingsmodus, nærmer enheten seg overbelastningsverdien (“1” på displayet) i veldig lang tid eller er ikke innstilt i det hele tatt. Du kan "kurere" en lavkvalitets ADC-brikke ved å redusere verdien av motstanden R14 fra 300 til 100 kOhm.

Når du måler motstand i den øvre delen av området, "fyller" enheten opp avlesningene, for eksempel når du måler en motstand med en motstand på 19,8 kOhm, viser den 19,3 kOhm. Den "behandles" ved å erstatte kondensatoren C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 uF.

Siden billige kinesiske firmaer bruker rammeløse ADC-er av lav kvalitet, er det ofte tilfeller av ødelagte utganger, mens det er svært vanskelig å fastslå årsaken til feilen, og det kan manifestere seg på forskjellige måter, avhengig av den ødelagte utgangen. For eksempel lyser ikke en av indikatorutgangene. Siden multimetre bruker skjermer med statisk indikasjon, for å finne årsaken til funksjonsfeilen, er det nødvendig å kontrollere spenningen på den tilsvarende utgangen til ADC-brikken, den bør være omtrent 0,5 V i forhold til den vanlige utgangen. Hvis den er null, er ADC-en defekt.

Det er funksjonsfeil knyttet til kontakter av dårlig kvalitet på kjeksbryteren, enheten fungerer kun når kjeksbryteren trykkes inn. Bedrifter som produserer billige multimetre dekker sjelden sporene under kjeksbryteren med fett, og derfor oksiderer de raskt. Ofte er stiene skitne med noe. Det repareres som følger: det trykte kretskortet fjernes fra saken, og brytersporene tørkes med alkohol. Deretter påføres et tynt lag teknisk vaselin. Alt, enheten er reparert.

Med enheter i DT-serien skjer det noen ganger at vekselspenningen måles med et minustegn. Dette indikerer at D1 har blitt installert feil, vanligvis på grunn av feil markeringer på diodekroppen.

Det hender at produsenter av billige multimetre setter lavkvalitets operasjonsforsterkere i lydgeneratorkretsen, og når enheten slås på, summer summeren. Denne defekten elimineres ved å lodde en elektrolytisk kondensator med en nominell verdi på 5 mikrofarad parallelt med strømkretsen. Hvis dette ikke sikrer stabil drift av lydgeneratoren, er det nødvendig å erstatte operasjonsforsterkeren med en LM358P.

Ofte er det en plage som batterilekkasje. Små dråper elektrolytt kan tørkes med alkohol, men hvis brettet er kraftig oversvømmet, kan du oppnå gode resultater ved å vaske det med varmt vann og vaskesåpe. Etter å ha fjernet indikatoren og løst ut squeaker, ved hjelp av en børste, for eksempel en tannbørste, må du forsiktig skumme brettet på begge sider og skylle under rennende vann fra springen. Gjenta vask 2,3 ganger, brettet tørkes og installeres i kassen.

I de fleste av enhetene som er produsert nylig, brukes uemballerte (DIE-brikker) ADC-er. Krystallen er installert direkte på kretskortet og fylt med harpiks. Dessverre reduserer dette vedlikeholdsevnen til enheter betydelig, fordi. når ADC svikter, noe som forekommer ganske ofte, er det vanskelig å erstatte det.Enheter med uemballerte ADC-er er noen ganger følsomme for sterkt lys. For eksempel, når du arbeider i nærheten av en bordlampe, kan målefeilen øke. Faktum er at indikatoren og brettet til enheten har en viss gjennomsiktighet, og lys som trenger gjennom dem, faller på ADC-krystallen og forårsaker en fotoelektrisk effekt. For å eliminere denne mangelen, må du fjerne brettet og etter å ha fjernet indikatoren, forsegle plasseringen av ADC-krystallen (det kan tydelig sees gjennom brettet) med tykt papir.

Når du kjøper DT-multimetre, bør du være oppmerksom på kvaliteten på bryterens mekanikk, sørg for å vri multimeterbryteren flere ganger for å sikre at bryteren oppstår tydelig og uten fastkjøring: plastdefekter kan ikke repareres.

Sergei Bobin. "Reparasjon av elektronisk utstyr" №1, 2003

Jeg tok dette DT-838 multimeteret på markedet som ikke fungerer til en latterlig pris. Den hadde en praktisk talt ny kasse, som jeg ønsket å sette på min forslåtte, sprukne og brent med et loddebolt, men fungerer DT-830 multimeter. Ifølge selger var multimeteret defekt.

Og selvfølgelig bestemte jeg meg først for å prøve å reparere det kjøpte multimeteret. Etter å ha satt inn batteriet og slått på multimeteret så jeg at det slo seg på og tall dukket opp på skjermen, men multimeteret ville ikke svare på noen målinger.

Spor av lodding var synlige på brettet - tilsynelatende forsøkte de uten hell å reparere multimeteret. En undersøkelse av brettet med forstørrelsesglass ga sitt resultat - det var en sprekk på brettet nær midtsokkelen for sonden og banen som ledet fra sonden ble ødelagt. Tilsynelatende, under den forrige reparasjonen, ble dette ikke sett og var begrenset til en enkel lodding av kontakter under sondene.

Jeg renset banen fra lakk og loddet den, samtidig loddet kontaktene til sondene igjen, monterte den, skrudde den på - en rask sjekk viste at hovedfunksjonene fungerer som de skal.

Prosessen med å reparere multimeteret DT-838 er på bildet nedenfor (du kan klikke for å forstørre)

Video (klikk for å spille av).

Slik endte jeg opp med et praktisk talt nytt multimeter og praktisk talt gratis. Og alt fordi utviklerne av dette multimeteret ikke la vekt på denne delen av brettet, så når probene er koblet til, bøyer brettet seg, noe som førte til en sprekk. Vel, også på grunn av uoppmerksomme tidligere reparasjoner.

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 84