DIY matech my68 multimeter reparasjon

Ved reparasjon av elektronikk må du utføre et stort antall målinger med ulike digitale instrumenter. Dette er et oscilloskop, et ESR-måler, og det som brukes oftest og uten bruk som ingen reparasjon kan gjøre: selvfølgelig et digitalt multimeter. Men noen ganger hender det at hjelp allerede kreves av instrumentene selv, og dette skjer ikke så mye fra mesterens uerfarenhet, hastverk eller uforsiktighet, men fra en irriterende ulykke, slik som skjedde med meg nylig.

DT Series Multimeter - Utseende

Det var slik: etter å ha erstattet den ødelagte felteffekttransistoren under reparasjonen av LCD-TV-strømforsyningen, fungerte ikke TVen. En idé oppsto, som imidlertid burde ha kommet enda tidligere, på diagnosestadiet, men i all hast var det ikke mulig å sjekke PWM-kontrolleren selv for lav motstand eller kortslutning mellom bena. Det tok lang tid å fjerne brettet, mikrokretsen var i vår DIP-8-pakke og det var ikke vanskelig å ringe føttene på kortslutningen selv på toppen av brettet.

Elektrolytisk kondensator 400 volt

Jeg kobler TV-en fra strømnettet, venter på de vanlige 3 minuttene for å lade ut kondensatorene i filteret, de veldig store fatene, elektrolytiske kondensatorer for 200-400 volt, som alle så da de demonterte en byttestrømforsyning.

Jeg berører probene til multimeteret i modusen for lydkontinuitet til PWM-kontrollerens ben - plutselig høres et pip, jeg fjerner probene for å ringe resten av bena, signalet høres i ytterligere 2 sekunder. Vel, jeg tror det er alt: igjen brente 2 motstander ut, en i motstandsmålingskretsen til 2 kOhm-modusen, for 900 Ohm, den andre for 1,5 - 2 kOhm, som mest sannsynlig er i ADC-beskyttelseskretsene. Jeg hadde allerede møtt en lignende plage, tidligere slo en venn meg med en tester på samme måte, så jeg ble ikke opprørt - jeg dro til radiobutikken for to motstander i SMD-hus 0805 og 0603, en rubel per stykke , og loddet dem.

Søk etter informasjon om reparasjon av multimetre på forskjellige ressurser ga på en gang flere typiske ordninger, på grunnlag av hvilke de fleste modeller av billige multimetre er bygget. Problemet var at referansebetegnelsene på tavlene ikke stemte med betegnelsene på de funne diagrammene.

Brente motstander på multimeterkortet

Men jeg var heldig, på et av foraene beskrev en person i detalj en lignende situasjon, svikt i multimeteret ved måling med tilstedeværelse av spenning i kretsen, i modus for lydoppringing. Hvis det ikke var problemer med 900 Ohm motstanden, var flere motstander på brettet koblet sammen i en kjede og det var lett å finne den. Dessuten ble det av en eller annen grunn ikke svart, slik det vanligvis er under forbrenning, og det var mulig å lese valøren og prøve å måle motstanden. Siden multimeteret inneholder presise motstander som har 4 sifre i betegnelsen, er det bedre om mulig å endre motstandene til nøyaktig de samme.

Det var ingen presisjonsmotstander i radiobutikken vår, og jeg tok den vanlige for 910 ohm. Som praksis har vist, vil feilen med en slik erstatning være ganske ubetydelig, fordi forskjellen mellom disse motstandene, 900 og 910 Ohm, bare er 1%. Å bestemme verdien av den andre motstanden var vanskeligere - fra terminalene var det spor til to overgangskontakter, med metallisering, til baksiden av brettet, til bryteren.

Plass for loddetermistor

Men jeg var heldig igjen: to hull var igjen på brettet forbundet med spor parallelt med motstandsledningene og de ble signert av RTS1, da var alt klart. Termistoren (РТС1), som vi kjenner fra pulsstrømforsyningene, er loddet for å begrense strømmene gjennom diodene til diodebroen når den pulsede strømforsyningen er slått på.

Siden elektrolytiske kondensatorer, de veldig store fatene på 200-400 volt, i øyeblikket strømforsyningen er slått på og de første brøkdelene av et sekund ved starten av ladingen, oppfører seg nesten som en kortslutning - dette forårsaker store strømmer gjennom broen dioder, som et resultat av at broen kan brenne ut.

For å si det enkelt, har en termistor lav motstand i normal modus når små strømmer flyter, tilsvarende enhetens driftsmodus. Med en kraftig multippel økning i strømmen øker også termistorens motstand kraftig, noe som ifølge Ohms lov, som vi vet, forårsaker en reduksjon i strømmen i kretsseksjonen.

Motstand 2 Kom Ohm på diagrammet

Ved reparasjon på kretsen bytter vi antagelig til en 1,5 kΩ motstand, motstanden som er angitt på kretsen med en nominell verdi på 2 kΩ, som de skrev på ressursen som de tok informasjonen fra, under den første reparasjonen er verdien dens. ikke kritisk, og det ble anbefalt å sette den til 1,5 kΩ.

Vi fortsetter... Etter at kondensatorene er ladet og strømmen i kretsen har sunket, reduserer termistoren motstanden og enheten fungerer normalt.

900 ohm motstand på diagrammet

Hvorfor er det installert en termistor i stedet for denne motstanden i dyre multimetre? Med samme formål som å bytte strømforsyning - å redusere store strømmer som kan føre til utbrenning av ADC, som oppstår i vårt tilfelle som et resultat av en feil fra masteren som utfører målingene, og dermed beskytte analog-til-digital omformer av enheten.

Eller, med andre ord, den svarte dråpen, etter forbrenningen som enheten vanligvis ikke lenger gir mening å gjenopprette, fordi dette er en møysommelig oppgave og kostnadene for deler vil overstige minst halvparten av kostnadene for et nytt multimeter.

Hvordan kan vi lodde disse motstandene - kanskje vil nybegynnere som ikke tidligere har befattet seg med SMD-radiokomponenter tenke. Tross alt har de mest sannsynlig ikke loddehårføner i hjemmeverkstedet. Det er tre måter her:

1. Først trenger du en EPSN-loddebolt med en effekt på 25 watt, med et blad med et kutt i midten, for å varme opp begge terminalene samtidig.
2. Den andre måten, ved å bite av med sidekuttere, en dråpe Rose eller Woods legering, umiddelbart på begge kontaktene til motstanden, og varme begge disse terminalene flate med et stikk.
3. Og den tredje måten, når vi ikke har annet enn en 40-watts loddebolt av EPSN-typen og den vanlige POS-61-loddetinn - påfører vi det på begge ledningene slik at loddemetallene blandes og som et resultat, den totale smeltetemperaturen til blyfri loddemetall avtar, og vi varmer opp begge ledningene til motstanden vekselvis, mens vi prøver å flytte den litt.

Vanligvis er dette nok til at motstanden vår kan tettes av og holde seg til spissen. Selvfølgelig, ikke glem å bruke fluks, det er bedre, selvfølgelig, flytende Alkohol kolofonium flux (GFR).

Uansett hvordan du demonterer denne motstanden fra brettet, vil støt av gammelt loddemetall forbli på brettet, vi må fjerne det ved å bruke en demonteringsflette, dyppe den i en alkohol-kolofoniumflux. Vi legger tuppen av flettet direkte på loddetinn og trykker på den, varmer den opp med spissen av loddebolten til alt loddetinn fra kontaktene er absorbert i fletten.

Vel, da er det et spørsmål om teknologi: vi tar motstanden vi kjøpte fra radiobutikken, legger den på kontaktputene som vi frigjorde fra loddetinn, trykker den ned med en skrutrekker ovenfra og berører putene og ledningene på kantene på motstanden med spissen av en 25-watts loddebolt, lodd den på plass.

Loddeflette - Bruksområder

Den første gangen vil det nok vise seg skjevt, men det viktigste er at enheten blir gjenopprettet. På forumene var meningene om slike reparasjoner delte, noen hevdet at på grunn av billigheten til multimetre, gir det ingen mening å reparere dem i det hele tatt, de sier at de kastet det ut og gikk for å kjøpe en ny, andre var til og med klare til å gå hele veien og lodd ADC på nytt). Men som denne saken viser, er det noen ganger ganske enkelt og kostnadseffektivt å reparere et multimeter, og enhver hjemmehåndverker kan enkelt håndtere en slik reparasjon. Vellykkede reparasjoner til alle! AKV.

Det ville være bedre å kjøpe et vanlig kinesisk multimeter fra M83 *-serien for 150-200 rubler, det viktigste er ikke fra Resanta (de lyver for de arrogante).Nøyaktighet som forventet fra dem, i hvert fall fra alt jeg kom over på høypresisjonsmotstander ga de riktige resultatene.

Lagt til etter 13 minutter:

ved en slik grense vil de ikke ha stor nøyaktighet. disse enhetene måler så små motstander med en feil på opptil 0,5-1 ohm pluss kontaktustabilitet i størrelsesorden 0,5 ohm.

Og forresten, hvis loddingen ser stygg ut, kan den være innfødt, Kina er det samme.

Om hva samtalen. enheten er ikke veldig dårlig og etter min mening er den ikke en kinesisk forfalskning, derfor ønsker jeg å reparere den. Hva anbefaler du, gi den til verkstedet eller hva?

Kanskje jeg vil gjenta meg selv, men selv med et blotte øye kan du se hvor fabrikkloddingen er og hvor "onkel Petya loddet"

Du har sannsynligvis møtt små fabrikkprodukter fra Kina. Dette prinsippet gjelder ikke for dem. Det er også utmerket automatisk lodding, og det er også manuell lodding der "Onkel Li loddet" Og det er også en kombinert del av komponentene automatisk, og noen manuelt.

Så langt, fra målingene du har gitt, følger det at enheten fungerer normalt, og feilen er normal, så ikke skynd deg å reparere den. Se etter et nøyaktig instrument der du kan sammenligne avlesninger for spenninger og strømmer og nøyaktige motstander for å teste det for å måle motstand.

så vi ser på høyttalerimpedansen på 4 Ohm, måler på 326 Ohm området, feilen er +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2,608 totalt, den viser motstanden din 4 Ohm med en nøyaktighet på +/- 2,608 Ohm og i tillegg til dette kan det være +/- 3 sifre unøyaktighet ved digitalisering +/- 0,3 ohm. legge til motstand i kontaktpunktet, det kan også være opptil 0,5 ohm der, avhengig av hvordan probene faller og hvor tett de trykker.
Hvilken av dette? slike små motstander er ikke egnet for å bestemme feilen.

Andre måling: 1k +/- 0,8% grense 3,26k feil 3,26 * 0,008 = 0,02608k avlesningene dine er 1015-1016, det vil si, med tanke på at motstanden er nøyaktig 1k, målte enheten den nesten 2 ganger mer nøyaktig enn passet.
unøyaktighet av avlesninger er tillatt på grunn av digitaliseringsfeil +/- 1 siffer i ditt tilfelle konvergerer alt eller +1 eller -1 siffer.

Hei alle sammen! Jeg skal fortelle deg litt om reparasjonen av Mastech MY-61 multimeter.

Denne enheten kom til meg for lenge siden, og jeg husker ikke hvordan, alle hendene mine nådde den ikke, men det var en gang jeg bestemte meg for å plukke den opp. Det viste seg at opampen i kondensatormålekretsen og selve ADC-en, som er laget på et brett uten etui og fylt med forbindelse, brant ut.

Vi kunne ha kastet den ut, men likevel, den gamle Mastech er ikke fullt så ille Kina, jeg bestemte meg for å restaurere den, siden jeg hadde ledig tid. Å bytte ut opamp er ikke av stor interesse, men jeg bestemte meg for å dele erstatningen av en dråpe med en sak ADC, plutselig ville noen være interessert. Du må kjøpe en ICL7106 ADC i en TQFP-44-pakke.

Ikke glem å se på databladene, forskjellige produsenter har mindre forskjeller i konklusjoner, men det er ikke viktig for oss, siden ytterligere konklusjoner i vårt tilfelle ikke brukes.

Vi bestemmes av det trykte kretskortet og detaljene med nummereringen av droppinnene, vi lager et visuelt oppsett av hvordan mikrokretsen skal plasseres og slik at du kan se hvilke spor som skal fjernes, hvilke som skal forlates.

Deretter sliper vi forbindelsen med en mikrobor med en kutter. Prosessen ble ikke filmet i detalj, for ikke å kaste bort mye tid, slik ble det:

Dråpen fjernes, det gjenstår å justere stedet slik at et minimum av ledninger loddes til mikrokretsen.

Vi bøyer pinnene til mikrokretsen, justerer dem til sporene på brettet.

Vi lodder ADC-mikrokretsen til det forberedte stedet.

Her er en slik reparasjon, det tok omtrent tre timer. Enheten fungerer, det gjenstår å finne på noe med en rund stikkontakt for testing av hfe-transistorer, som du kan se på det første bildet (nederst i høyre hjørne) mangler stikkontakten av en eller annen grunn ukjent for meg. Hvor mange lette jeg ikke etter, fant ikke navnet på det for å prøve å finne det i nettbutikker, jeg vil være veldig takknemlig hvis noen forteller hva slags reir det er, kanskje det brukes et annet sted enn multimetre og hva det heter.

Mastech er ganske gode enheter. Mastech har tjent meg i mer enn 10 år - om bare henna.

Jeg vet ikke hvordan Mastech gjør det nå, jeg har ikke kjøpt multimetre på lenge, men før har Mastech laget veldig gode instrumenter

Jeg tok den på 2000-tallet. Med termoelement. Hvor mange ganger jeg falt i gulvet - det fungerer.

På selve Mastech my-63 har den allerede tjent trofast i 10 år

på mnu MY-62. termoelementet døde en måned senere, og en måned senere døde noe i tarmene, fordi det ikke fungerte med den andre.

og utvalget av kapasitansmålinger er for lite, etter min mening.

og så kult apparat, selv om jeg må ha vært dum ved å ta en for å grave og mestre med en gang

ps I lang tid slikket jeg leppene mine på enheten på grunn av automatisk rekkeviddevalg og smart indikasjon, men selv de var dyrere, mye så

det er bedre å måle kapasiteten med separate enheter designet for dette, automatisk rekkeviddevalg er etter min mening en upraktisk funksjon, jeg har enheter med automatisk rekkeviddevalg, jeg bytter dem alltid til manuell modus.

Ja, jeg burde kjøpe den. Tar du på deg Ali?

ja, ali. ta en titt på Markus sin tester, hvis du er interessert i elektronikk, er det en haug med alternativer og modifikasjoner for enhver smak og lomme.

på automatisk valg av områder måler den for det første lengre, og for det andre hopper avlesningene og det er ikke klart om det er en åpen krets, eller om kontakten er dårlig, eller om det virkelig er en spenningsendring ved nedre grense. generelt liker jeg ikke

kanskje på en annen måte, hvordan settes den i brann? åpnet ikke, så ikke inn, hvor godt var enheten laget? de som jeg hadde Mastech'og ca 1998-2003 ble laget forsvarlig, og innvendig og selve saken

Kjent 🙂 Det var slik (for nøyaktig 10 år siden):

Luktet bakdekselet?

Takk, nå ble det klart at dette er en blokk for mikrokretser med rundt metallhus, type K140UD1. Hvorfor gjettet jeg ikke med en gang

Og forfatteren kan mye om perversjoner.

i 1999 brant en lignende enhet ut for meg, den kostet utrolig mye penger i disse årene, spesielt for en student med uregelmessig inntekt. Jeg bestemte meg for å endre slipp for det eneste som var tilgjengelig, dette er en stor DIP-40 sak. under skjermen passet ikke mikrokretsen med stikkontakten, jeg måtte skulpturere den fra baksiden, kutte ut et rektangulært hull i lokket, siden saken ikke lukket med den loddede mikruhaen. deretter fra det utskårne rektangelet på saken og plaststykker oppløst i aceton, laget jeg et fremspring, i form av et parallellepiped, som dekket mikrokretsen og gjenopprettet integriteten til saken fullstendig. her var det en liten perversjon, men det som vises her er så velvære på fritiden.

hvorfor sluttet noen dandy-kassetter å slå seg på?

Jeg fikk denne enheten i en ukjent tilstand: den slås på, men det er ingen indikasjon og sender ikke ut noen signaler. Ekstern undersøkelse av tavlen og delene avdekket ingen merkbare skader på disse. Ved tilkobling av batteriet viste det seg at den forbrukte strømmen er omtrent 40mA og ikke avhenger av det valgte området. Det første trinnet var å sjekke alle motstandene. viste seg å være feil (åpen krets) R44 -10 ohm (kort svart svart aske). Deretter ble alle dioder og zenerdioder, kondensatorer sjekket (alt viste seg å være i orden), deretter mikrokretser: IC2, IC3, IC4, IC5.
Alle betegnelser i henhold til diagrammet:

IC2 (NJM062D) har begge operasjonsforsterkerne defekte. IC3 (ICM7555IPA) har 3,2 ohm motstand mellom pinne 1 og 2. IC5 (ICM7555IPA) har 12,8 ohm motstand mellom pinne 1 og pinne 8. En fungerende ICM7555IPA har en motstand på mer enn 200 ohm mellom de angitte pinnene. Transistorer Q2 (KTC9013G) viste seg også å være defekte - sammenbrudd av overgangen B-K og Q3 (KTC9015C) - sammenbrudd av overgangen E-K. For å fastslå årsaken til feilen til disse mikrokretsene og transistorene, er dette stykket fra multimeterkretsen nyttig:

Åpenbart mislyktes R44, Q2, Q3, IC5-kjeden på grunn av tilkoblingen av probene til terminalene til en uladet kondensator eller måling av kapasiteten direkte i kretsen med strømforsyningen til den reparerte enheten tilkoblet.
Etter å ha byttet alle de defekte elementene fungerte ikke multimeteret, men strømforbruket ble omtrent 6 mA, noe som er mye nærmere normalt. Deretter ble IC1 (KAD7001) sjekket. Positiv spenning (3,4 volt) på pinne 32 var tilstede, negativ spenning på pinne 62 var fraværende.Det var heller ingen referansespenning (1,28 volt) på pinne 47 og klokkegeneratoren (32,768 kHz) fungerte ikke.
Bilder av defekte komponenter:

En ny KAD7001 ble kjøpt fra kineserne, og følgelig ble den forseglet i stedet for en ikke-fungerende.
Tabell over spenninger på de aktive komponentene til multimeteret etter lodding av den kinesiske mikrokretsen:

Foto av mikrokretser: til venstre er en innfødt, som opprinnelig var i enheten, og til høyre ble kjøpt fra kineserne.

Etter å ha byttet ut mikrokretsen skjedde ikke miraklet. enheten fungerte ikke. Tydeligvis sendte kineserne en mikrokrets som IKKE FUNGERER. Egentlig hovedspørsmålet: HVOR KJØPER DU en fungerende mikrokrets. Er det noen som har erfaring med å kjøpe en fungerende mikrokrets fra kineserne?

_________________
"- Bruk det som er for hånden og ikke se etter noe annet for deg selv!" Philleas Fogg.
Jeg ser etter en sonde for C1-94, ES5106E ERSO mikrokrets.

Sist redigert av Serjio 21. april 2018 kl. 20:18, redigert 3 ganger totalt.

Takk for hjelpen!
Jeg så spenningen mellom COM og batteri positiv, 9,4 V.
Jeg fant en trimmermotstand, 20 kOhm. Der er den, betegnelsen på VR2-tavlen. Det hjelper ikke å justere.
Jeg la også merke til at jeg målte motstanden mellom COM og disse motstandene VR2, 125 kOhm.
I følge ordningen skal det være mindre, 36 kOhm-motstanden (valgt) ble ikke funnet på brettet.

Du tar DS på KAD7001, studerer den, det finnes også forenklede driftsmoduser.
På den 55. etappen, V-måler IN-inngangen, er det en motstand foran den, løft den ene enden av den
og bruk den velkjente 200-300 mV til inngangen til ADC ms, modusbryteren
i DC-spenningsmålingsposisjonen.
Se hva som skjer. Hvis avlesningene er nesten like, da
juster referansespenningen og finn ut hvor det går tapt
i den midlertidig frakoblede delen av multimeteret.
Eller, hvis avlesningene lyver, se etter hva annet har lidd i ADC-rørene -
bryterbar deler (eksterne motstander) etc.

Jeg målte mellom COM og "+" strømforsyning ca. +9,4, og COM og "-" strømforsyning 0 volt

Mens du ser på dataarket (Takk!)

Lagt til etter 39 minutter 53 sekunder:

Hva er betalingen din?
Her er min:

I følge det foreslåtte databladet er det en variant av en 3-volts strømforsyning og det er ikke snakk om en HT7530-1 stabilisator mikrokrets.

Her er eksempler på strømforsyning for slike ADC-er, med FS9922 som eksempel:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - det er enkelt å sjekke.

Brettet på min er som dette bildet. (Versjon MY68-3 100895).

Målt spenning
VDD 3,4V
VSS 0 V

Men verdiene mine er forskjellige. 9,4V og 0V.

Nå måler jeg konstant spenning på et 13 V batteri, i automatisk valg 9,8 V i manuell 11,1 V

For det første var det nødvendig helt fra begynnelsen å innrømme hvor mye av hva (B, A) og hvor
(i hvilken målemodus) "zhahnu stakkars mann"

J176 felteffekttransistor - åpnes og lukkes den?
For å utelukke "kotovasia" med strømforsyning - koble til en ekstern
strømforsyning på 3 volt midlertidig, fjerner konverteringen fra 9 volt, som i LH.
Kontroller integriteten til COM-kontaktkretsen til ADC-jorden og bruk på nytt
ekstern millivolt som før.strømforsyning 3 volt og ekstern mV-du skal ikke
være galvanisk koblet, det vil si fra to forskjellige strømkilder!

Spenning 0,9 V, minus 51 ben.

Fant en krets med samme mikrokretsklemme 9912

Og multimeteret mitt led av en konstant spenning litt mer enn 600 V, i modusen for å måle konstant spenning, men valget av området som var "auto" eller "manuell" vil jeg ikke si sikkert. Det ser ut til at det ikke skulle ha lidd, men det skjedde.
Noen ganger dukket det opp en giver, nesten samme betaling, ytelsen var litt annerledes (jeg vet ikke hva som var galt med ham, men 7001 viste seg å være intakt, så mye er også ukjent), og bestemte seg derfor å reparere den.
Den er ganske gammel, med en analog skala. Det er definitivt 7 år, om ikke mer.
Det er reparasjonstips, tusen takk for det!
Jeg skal prøve å komme meg.
Det er godt å få det, det er ikke skummelt å mislykkes.
Jeg tar en ny. (Jeg vil ta Uni-t U61E)

Og 51 ben ba jeg om mellom 62 og 63. Dessuten er 62 og 37 COM.
Se nå på 73-benet, det skal kobles til 63 og det skal være en kapasitet i henhold til skjemaet fra databladet 10-20 uF.
Negativ spenning skal dannes der.

På et tidspunkt sluttet den å slå seg på. Eksperimentelt ble det funnet at den slås på bare hvis du raskt slår bryteren og passerer "Av"-tilstanden. Hvis du gjør det samme, men ikke "hopper" over "Av", vil ikke multimeteret slå seg på. Naturligvis tenkte jeg først og fremst på de dårlige kontaktene til bryteren. Demontert, renset, hjalp ikke.
Jeg fant ut at under en normal påslagning fra "Av"-tilstand, starter ikke kontrolleren generatoren (det er ingen 4 MHz oscillasjon på kvartsen). Følgelig fungerer ikke spenningsdobleren og den analoge jordingen "flyter bort". I dette tilfellet leveres strøm til kontrolleren (9 V -> 3 V gjennom 28B2K-stabilisatoren).

Kan du fortelle meg hvor jeg skal grave? Opplegget er veldig likt min versjon:

Påliteligheten til moderne måleenheter, som alt annet utstyr selv, avhenger direkte av driftsbetingelsene. Ulike støt, endringer i temperatur, relativ fuktighet - alt dette fører til for tidlig feil på enheten. Og selv om produsenten prøver å øke påliteligheten på forskjellige måter, kan enheten fortsatt bryte sammen før eller senere på grunn av den banale oksidasjonen av kontaktene til måleområdebryteren eller beskyttelsesreléet. Kanskje spørsmålet som stilles til eieren av et digitalt multimeter om hvorvidt han gjør profylakse av enheten sin, vil forvirre ham, eller mest sannsynlig få ham til å le - uansett hva de sier, begynner vi å demontere enheten bare når den ikke lenger er det mulig å måle det. Og her vil jeg umiddelbart fortelle leseren, men vet du hvordan du gjør dette? Hvis du vet, vil ikke denne artikkelen interessere deg. Men vi fortsetter likevel.

Så la oss først velge verktøyene. Selvfølgelig, en Phillips-skrutrekker med et langt og tynt blad, pinsett, en flat tynn medisinsk spatel (valgfritt, du kan bruke hva du liker i stedet - en kniv, for eksempel), en gummivisker. Det er alt. I tillegg trengs det litt mer kjemi. Spør inn Østre avdeling noe å rense brettene - du vil bli tilbudt mye. Perfekt alternativ - isopropylalkohol - billig, vasker bort smuss godt og løser opp gumboil. I tillegg bør du hamstre på evt silikonfett... Svært lite av det er nødvendig for å dekke kontaktene med en tynn film og forhindre oksid. Jeg fraråder på det sterkeste å bruke cyatim, litol, solid olje for denne virksomheten - de samler mye smuss på seg selv, og cyatim vil tørke ut helt, og i fremtiden vil bidra til å bryte ned kontakter. Vel, ikke glem en fille. Tørk av hendene.

La oss tenke at din favoritt - det digitale multimeteret er ute av drift og segmentene viser ikke noe av informasjonen - som vist i figuren nedenfor (ugh, ugh, selv om dette multimeteret ble gitt til reparasjon av en venn - dette er ikke ditt 🙂 Vi vil reparere den og samtidig utføre forebyggende vedlikehold.

La oss komme i gang. Til å begynne med, uten å demontere enheten, prøver vi å trykke med fingrene på frontpanelet rett under indikatorglasset - flott, indikatorene vises, noe som betyr at enheten kan repareres 100% hvis ingenting er ødelagt ved et uhell under reparasjonsprosess. Nå, hvis, med denne kontrollmetoden, ikke noe segment begynner å bli vist, må du klø deg i hodet - ADC-en til multimeteret kan være defekt.

Fjern bakdekselet på vår Mastech, finn skruene som brettet festes med foran på saken. Dette multimeteret viste seg å ha bare to av dem, men det andre festet samtidig et brett og en summer - den svarte runde store tingen. Fjern forsiktig brettet fra saken. Du kan bruke hva du vil, det viktigste er å ikke la brettet bøye seg - på grunn av dette kan du få ytterligere problemer i form av mikrosprekker på sporene.

Her er det - M-832 demontert. Sjekk om rekkeviddebryterens metallkuler, fjærer og bryterkontakter mangler under demontering. Tapt. I dette tilfellet trenger du en LED-lommelykt - det er mye mer praktisk å krype på gulvet med den 🙂

Deretter må du demontere selve LCD-skjermen fra brettet. Dette bør gjøres forsiktig, vekselvis bøy tilbake hver av de tre holderne. Generelt, på dette stedet må du handle ekstremt forsiktig, ellers er det fare for å bryte av selve klipsene. De skaper bare all hovedkraften ved å trykke LCD-skjermen til det ledende gummibåndet og også gummibåndet til brettkontaktene. Break off - også greit - superlim er et ganske effektivt verktøy.

Når låsene er løsnet fra brettet, fjern skjermen ved å snu den og ta den ut av sporene - ups. Å nei nei nei. Det virker som et kjent selskap - Mastech, og her er det - det er en forfining av enheten i form av en trådhopper loddet direkte til kontaktene beregnet på et ledende gummibånd. I tillegg hvite striper på brettet - dette indikerer et brudd på lagringsforholdene (fluksen ble dårlig vasket eller ikke vasket i det hele tatt, men her lå enheten et sted, liggende på lageret). Alt dette er godt synlig på de to nederste bildene.

La oss fikse denne situasjonen. Vi tar vår forhåndstilberedte isopropyl, og påfører den med en børste på brettet. Har du en flaske så stor som min, kan du være raus. Vi prøver å rense bort alt smuss fra brettet, så det er best å ta en børste så hardt som mulig for dette. Jeg vil si at elektronikk er veldig glad i alkohol i enhver form, og fra dette begynner det å fungere veldig bra. Vel, nå er det å vente på at isopropylen skal fordampe.

Nå tar vi viskelæret og begynner å metodisk gni det over kontaktene. Wow, så genialt. Men jeg anbefaler ikke å gjøre dette med sandpapir - fjern et tynt lag gull, først vil alt være bra, og så vil du igjen klatre inn i enheten, kontaktene vil oksidere veldig raskt. Ikke glem å fjerne forringelsesproduktene fra vasken.

Nå kan du sette skjermen tilbake. Du kan sette biter av elektrisk tape under klipsene for å øke kraften ved å presse skjermen til kontaktene.

Her er bitene av gaffatape under displayklemmene på fire sider:

Og du kan også feste striper med elektrisk tape foran på skjermen. Vil ikke være overflødig. Jeg gjorde:

Nå er favorittjobben min - jeg liker å smøre og justere alt. Påfør et tynt lag med silikonfett på kontaktene til måleområdebryteren. Jeg håper du gjettet at de også kunne gnides med viskelær. Forebygging - det finnes forebygging :) Jeg jukset forresten litt her. Faktum er at jeg smører alt når multimeteret allerede fungerer som det skal. Jeg satte selvfølgelig sammen multimeteret, sjekket det, og så demonterte jeg det igjen for å smøre og fotografere samtidig. Hvorfor? Men hvis multimeteret ikke fungerte, må du se etter årsaken, og dette må fjerne fettet. Hva om det er tull? Jeg vil ikke fjerne fettet. Som et resultat blir hele bordet, hender og andre steder smurt 🙂 Derfor samler vi inn, sjekker, demonterer, smører. Vi samler inn. Jeg glemte nesten - rekkeviddebryteren (ja, samme vri med små stålkuler) - vanligvis angrer ikke produsenten på smøremiddelet der, men likevel - hvis ikke nok, ikke glem å påføre.

Nå samler vi. Vi sjekker rotasjonen og fikseringen av bryteren. Hvis den kiler seg, ikke legg ekstra innsats. Bare demonter multimeteret og kontroller at bryteren er riktig montert - metallkulene skal være på motsatte sider, hver i sitt eget hull. Og ikke glem fjærene. Det fungerte for meg. Og du?

Som alle andre gjenstander kan multimeteret svikte under drift eller ha en første fabrikkfeil som ikke ble lagt merke til under produksjonen. For å finne ut hvordan du reparerer et multimeter, bør du først forstå arten av skaden.

Eksperter anbefaler å starte søket etter årsaken til funksjonsfeilen med en grundig undersøkelse av kretskortet, siden kortslutninger og dårlig lodding er mulig, samt en defekt i ledningene til elementene langs kantene på kortet.

Fabrikkfeil i disse enhetene manifesteres hovedsakelig på skjermen. Det kan være opptil ti typer av dem (se tabell). Derfor er det bedre å reparere digitale multimetre ved å bruke instruksjonene som følger med enheten.

De samme sammenbruddene kan oppstå etter operasjon. Ovennevnte funksjonsfeil kan også oppstå under drift. Men hvis enheten opererer i konstantspenningsmålingsmodus, går den sjelden i stykker.

Grunnen til dette er overbelastningsbeskyttelsen. Reparasjonen av en defekt enhet bør også begynne med å kontrollere forsyningsspenningen og funksjonen til ADC: stabiliseringsspenningen er 3 V og det er ingen sammenbrudd mellom strømpinnene og den vanlige ADC-utgangen.

Erfarne brukere og fagfolk har gjentatte ganger uttalt at en av de mest sannsynlige årsakene til hyppige sammenbrudd i enheten er produksjon av dårlig kvalitet. Nemlig lodding av kontakter med syre. Som et resultat blir kontaktene ganske enkelt oksidert.

Men hvis du ikke er sikker på hva slags sammenbrudd som forårsaket enhetens inoperative tilstand, bør du fortsatt kontakte en spesialist for råd eller hjelp.

Det er umulig å forestille seg en reparatørs arbeidsbenk uten et hendig, rimelig digitalt multimeter.

Denne artikkelen beskriver enheten til 830-seriens digitale multimetre, dens krets, samt de vanligste funksjonsfeilene og hvordan du fikser dem.

For tiden produseres et stort utvalg av digitale måleinstrumenter av ulik grad av kompleksitet, pålitelighet og kvalitet. Grunnlaget for alle moderne digitale multimetre er en integrert analog-til-digital spenningsomformer (ADC). En av de første slike ADC-er egnet for å konstruere rimelige bærbare måleinstrumenter var en omformer basert på ICL7106-mikrokretsen produsert av MAXIM. Som et resultat er det utviklet flere vellykkede lavprismodeller av digitale multimetre i 830-serien, for eksempel M830B, M830, M832, M838. DT kan brukes i stedet for bokstaven M. Denne instrumentserien er for tiden den mest utbredte og mest repeterbare i verden. Dens grunnleggende evner: måling av like- og vekselspenninger opp til 1000 V (inngangsmotstand 1 MΩ), måling av likestrøm opp til 10 A, måling av motstand opp til 2 MΩ, testing av dioder og transistorer. I tillegg er det i noen modeller en modus for lydkontinuitet av forbindelser, temperaturmåling med og uten termoelement, generering av en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz. Hovedprodusenten av denne serien med multimetre er Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Grunnlaget for multimeteret er ADC IC1 av typen 7106 (den nærmeste innenlandske analogen er 572PV5 mikrokrets). Dets strukturelle diagram er vist i fig. 1, og pinouten for versjonen i DIP-40-pakken er vist i fig. 2. 7106-kjernen kan innledes med forskjellige prefikser avhengig av produsenten: ICL7106, ТС7106, etc. Nylig er chipløse mikrokretser (DIE-brikker) mer og oftere brukt, hvis krystall er loddet direkte til det trykte kretskortet.

Vurder kretsen til Mastech M832 multimeter (fig. 3). Pin 1 på IC1 leverer en positiv 9V batteriforsyningsspenning, og pin 26 leverer en negativ batteriforsyning. Inne i ADC er det en 3 V stabilisert spenningskilde, dens inngang er koblet til pin 1 på IC1, og utgangen er koblet til pin 32. Pin 32 er koblet til multimeterets felles pin og er galvanisk koblet til COM inngangen av enheten. Spenningsforskjellen mellom pinne 1 og 32 er omtrent 3 V i et bredt spekter av forsyningsspenninger - fra nominell til 6,5 V. Denne stabiliserte spenningen mates til den justerbare deleren R11, VR1, R13, og fra dens utgang til inngangen til mikrokrets 36 (i modusen målinger av strømmer og spenninger). Deleren setter potensialet U ved pinne 36, lik 100 mV. Motstander R12, R25 og R26 utfører beskyttende funksjoner. Transistor Q102 og motstander R109, R110 og R111 er ansvarlige for å indikere utlading av batteriet. Kondensatorene C7, C8 og motstandene R19, R20 er ansvarlige for å vise desimalpunktene på skjermen.

Driftsinngangsspenningsområde U_maks avhenger direkte av nivået på den regulerte referansespenningen ved pinnene 36 og 35 og er

Stabiliteten og nøyaktigheten til skjermen er avhengig av stabiliteten til denne referansespenningen.

Displayets N-avlesninger avhenger av inngangsspenningen U og uttrykkes som et tall

En forenklet krets av multimeteret i spenningsmålingsmodus er vist i fig. 4.

Ved måling av likespenning mates inngangssignalet til R1… R6, fra hvis utgang, gjennom en bryter [i henhold til skjemaet 1-8 / 1… 1-8 / 2), det mates til beskyttelsesmotstanden R17 . Denne motstanden danner også et lavpassfilter ved måling av AC-spenning sammen med kondensatoren C3.Deretter går signalet til den direkte inngangen til ADC-mikrokretsen, pinne 31. Potensialet til den felles pinne, generert av den 3 V stabiliserte spenningskilden, pin 32, mates til den inverse inngangen til mikrokretsen.

Ved måling av vekselspenning blir den likerettet av en halvbølgelikeretter på diode D1. Motstandene R1 og R2 er valgt slik at ved måling av sinusspenning viser enheten riktig verdi. ADC-beskyttelse er gitt av deleren R1 ... R6 og motstanden R17.

En forenklet krets av multimeteret i gjeldende målemodus er vist i fig. 5.

I modusen for måling av likestrøm strømmer sistnevnte gjennom motstandene R0, R8, R7 og R6, som er byttet avhengig av måleområdet. Spenningsfallet over disse motstandene gjennom R17 mates til ADC-inngangen, og resultatet vises. ADC-beskyttelse leveres av diodene D2, D3 (i noen modeller er de kanskje ikke installert) og sikring F.

En forenklet krets av multimeteret i motstandsmålingsmodus er vist i fig. 6. I motstandsmålingsmodusen brukes avhengigheten uttrykt med formelen (2).

Diagrammet viser at den samme strømmen fra spenningskilden + U strømmer gjennom referansemotstanden og den målte motstanden R "(strømmene til inngangene 35, 36, 30 og 31 er ubetydelige) og forholdet mellom U og U er lik forholdet mellom motstandene til motstandene R" og R ^. R1..R6 brukes som referansemotstander, R10 og R103 brukes som strøminnstillingsmotstander. Beskyttelse av ADC er gitt av termistor R18 (noen billige modeller bruker konvensjonelle 1,2 kΩ motstander), transistor Q1 i zenerdiodemodus (ikke alltid installert) og motstander R35, R16 og R17 ved innganger 36, 35 og 31 til ADC.

Kontinuitetsmodus Oppringingskretsen bruker IC2 (LM358), som inneholder to operasjonsforsterkere. En lydgenerator er satt sammen på den ene forsterkeren, og en komparator på den andre. Når spenningen ved inngangen til komparatoren (pin 6) er mindre enn terskelen, settes en lav spenning på utgangen (pin 7), som åpner bryteren på transistoren Q101, som et resultat av at et lydsignal blir slippes ut. Terskelen bestemmes av deleren R103, R104. Beskyttelse er gitt av motstand R106 ved komparatorinngangen.

Alle funksjonsfeil kan deles inn i fabrikkfeil (og dette skjer) og skade forårsaket av feilhandlinger fra operatøren.

Siden multimetre bruker tette ledninger, er kortslutninger av elementer, dårlig lodding og brudd på ledningene til elementene mulig, spesielt de som er plassert ved kantene av brettet. Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med en visuell inspeksjon av kretskortet. De vanligste fabrikkfeilene til M832 multimetre er vist i tabellen.

LCD-skjermen kan kontrolleres for riktig funksjon ved å bruke en 50,60 Hz AC-spenningskilde med en amplitude på flere volt. Som en slik kilde til vekselspenning kan du ta M832 multimeter, som har en meandergenerasjonsmodus. For å sjekke skjermen, plasser den på en flat overflate med skjermen opp, koble en probe på M832 multimeter til den vanlige terminalen på indikatoren (nederste rad, venstre terminal), og bruk den andre proben på multimeteret vekselvis til resten av skjermen. Hvis det er mulig å få tenning av alle segmenter av displayet, er det servicebart.

Ovennevnte funksjonsfeil kan også oppstå under drift. Det skal bemerkes at i DC-spenningsmålingsmodus feiler enheten sjelden, fordi godt beskyttet mot inngangsoverbelastning. Hovedproblemene oppstår ved måling av strøm eller motstand.

Reparasjon av en defekt enhet bør begynne med å kontrollere forsyningsspenningen og ADC-driften: stabiliseringsspenning på 3 V og ingen sammenbrudd mellom strømpinnene og den vanlige ADC-utgangen.

I gjeldende målemodus ved bruk av V-, Q- og mA-inngangene, til tross for tilstedeværelsen av en sikring, kan det være tilfeller når sikringen går senere enn sikkerhetsdiodene D2 eller D3 rekker å bryte gjennom.Hvis det er installert en sikring i multimeteret som ikke oppfyller kravene i instruksjonene, kan motstandene R5 ... R8 i dette tilfellet brenne ut, og dette vises kanskje ikke visuelt på motstandene. I det første tilfellet, når bare dioden bryter gjennom, vises defekten bare i gjeldende målemodus: strømmen flyter gjennom enheten, men displayet viser nuller. I tilfelle utbrenning av motstandene R5 eller R6 i spenningsmålemodus, vil enheten overvurdere avlesningene eller vise en overbelastning. Når en eller begge motstandene er fullstendig utbrent, tilbakestilles ikke enheten i spenningsmålemodus, men når inngangene er lukket, stilles displayet til null. Når motstandene R7 eller R8 brenner ut på gjeldende måleområder på 20 mA og 200 mA, vil enheten vise en overbelastning, og i 10 A-området - bare nuller.

I motstandsmålingsmodus oppstår vanligvis feil i 200 ohm og 2000 ohm-områdene. I dette tilfellet, når spenning påføres inngangen, kan motstandene R5, R6, R10, R18, transistor Q1 og kondensator C6 brenne ut. Hvis transistoren Q1 er fullstendig punktert, vil enheten vise nuller når motstanden måles. I tilfelle ufullstendig sammenbrudd av transistoren, vil multimeteret med åpne prober vise motstanden til denne transistoren. I modusene for måling av spenning og strøm blir transistoren kortsluttet av en bryter og påvirker ikke avlesningene til multimeteret. Med en sammenbrudd av kondensator C6 vil ikke multimeteret måle spenning i områdene 20 V, 200 V og 1000 V eller betydelig undervurdere avlesningene i disse områdene.

Hvis det ikke er noen indikasjon på skjermen, når det er strøm til ADC, eller det er en visuelt merkbar utbrenthet av et stort antall kretselementer, er det stor sannsynlighet for skade på ADC. ADC-ens brukbarhet kontrolleres ved å overvåke spenningen til den 3 V stabiliserte spenningskilden. I praksis brenner ADC-en ut først når en høyspenning påføres inngangen, mye høyere enn 220 V. Svært ofte oppstår sprekker i forbindelsen av den åpne ramme ADC, strømforbruket til mikrokretsen øker, noe som fører til merkbar oppvarming ...

Når en svært høy spenning påføres inngangen til enheten i spenningsmålemodus, kan det oppstå et sammenbrudd i elementene (motstander) og på kretskortet, i tilfelle av spenningsmålemodus er kretsen beskyttet av en deler på motstandene R1.R6.

For billige modeller i DT-serien kan lange deleledninger kortsluttes til skjermen på baksiden av enheten, noe som forstyrrer driften av kretsen. Mastech har ikke slike mangler.

En stabilisert spenningskilde på 3 V i en ADC for billige kinesiske modeller kan i praksis gi en spenning på 2,6-3,4 V, og for noen enheter slutter den å fungere allerede ved en spenning på 8,5 V.

DT-modellene bruker lavkvalitets ADC-er og er svært følsomme for C4- og R14-integratorkjedevurderingene. Høykvalitets ADC-er i Mastech-multimetre tillater bruk av elementer med nære valører.

Ofte, i DT-multimetre, med åpne prober i motstandsmålingsmodus, nærmer enheten seg overbelastningsverdien i veldig lang tid ("1" på skjermen) eller er ikke satt i det hele tatt. Det er mulig å "kurere" en ADC-mikrokrets av dårlig kvalitet ved å redusere verdien av motstanden R14 fra 300 til 100 kOhm.

Ved måling av motstander i den øvre delen av området "snupper" enheten avlesningene, for eksempel ved måling av en motstand med en motstand på 19,8 kOhm, viser den 19,3 kOhm. Den "behandles" ved å erstatte kondensatoren C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 μF.

Siden billige kinesiske firmaer bruker uemballerte ADC-er av lav kvalitet, er det hyppige tilfeller av ødelagte pinner, og det er veldig vanskelig å fastslå årsaken til funksjonsfeilen, og det kan manifestere seg på forskjellige måter, avhengig av den ødelagte pinnen. For eksempel er en av indikatorledningene av. Siden multimetre bruker skjermer med statisk indikasjon, så for å bestemme årsaken til feilen, er det nødvendig å sjekke spenningen på den tilsvarende pinnen til ADC-mikrokretsen, den bør være omtrent 0,5 V i forhold til den vanlige pinnen.Hvis den er null, er ADC-en defekt.

Det er funksjonsfeil knyttet til kontakter av dårlig kvalitet på kjeksbryteren, enheten fungerer bare når kjeksen trykkes. Bedrifter som lager billige multimetre belegger sjelden sporene under vippebryteren med fett, og det er grunnen til at de raskt oksiderer. Ofte er sporene skitne. Det repareres som følger: det trykte kretskortet fjernes fra saken, og brytersporene tørkes med alkohol. Deretter påføres et tynt lag teknisk vaselin. Alt, enheten er reparert.

Med enheter i DT-serien skjer det noen ganger at vekselspenningen måles med et minustegn. Dette indikerer feil installasjon av D1, vanligvis på grunn av feilmerking på diodekroppen.

Det hender at produsenter av billige multimetre setter lavkvalitets operasjonsforsterkere i lydgeneratorkretsen, og når enheten slås på, høres en summende summer. Denne defekten elimineres ved å lodde en 5 μF elektrolytisk kondensator parallelt med strømforsyningskretsen. Hvis dette ikke sikrer stabil drift av lydgeneratoren, er det nødvendig å erstatte operasjonsforsterkeren med LM358P.

Ofte er det en plage som batterilekkasje. Små dråper elektrolytt kan tørkes av med alkohol, men hvis brettet er kraftig oversvømmet, kan du oppnå gode resultater ved å vaske det med varmt vann og vaskesåpe. Etter å ha fjernet indikatoren og løst ut summeren, ved å bruke en børste, for eksempel en tannbørste, må du såpe brettet grundig på begge sider og skylle det under rennende vann fra springen. Etter å ha gjentatt vaskingen 2,3 ganger, tørkes brettet og installeres i kassen.

Nylig produserte enheter bruker DIE-chips ADC-er. Krystallen er installert direkte på PCB og er fylt med harpiks. Dessverre reduserer dette vedlikeholdsevnen til enhetene betydelig, fordi når ADC svikter, noe som er ganske vanlig, er det vanskelig å erstatte det. Uemballerte ADC-er er noen ganger følsomme for sterkt lys. Hvis du for eksempel jobber i nærheten av en bordlampe, kan målefeilen øke. Faktum er at indikatoren og brettet til enheten har en viss gjennomsiktighet, og lys som trenger gjennom dem, kommer inn i ADC-krystallen, og forårsaker en fotoelektrisk effekt. For å eliminere denne ulempen, må du fjerne brettet og, etter å ha fjernet indikatoren, lim plasseringen av ADC-krystallen (det er tydelig synlig gjennom brettet) med tykt papir.

Når du kjøper DT-multimetre, bør du være oppmerksom på kvaliteten på brytermekanikken; sørg for å rotere multimeterets vippebryter flere ganger for å sikre at byttet skjer tydelig og uten blokkering: plastdefekter kan ikke repareres.

Sergey Bobin. "Reparasjon av elektronisk utstyr" nr. 1, 2003