De fleste moderne husmødre vet om fordelene og effektiviteten til Redmond multicooker fra første hånd. Denne multifunksjonelle kjøkkeninnredningen har gitt tusenvis av hjem sunn, næringsrik, varm og deilig mat. Alle som har brukt denne enheten minst én gang har blitt overbevist om effektiviteten. Som alle elektriske apparater er den imidlertid utsatt for ulike sammenbrudd. Først av alt tilskrives funksjonsfeil på enheten en fabrikkfeil. Likevel skjer det noen ganger at enheten bryter sammen under drift. Det er da de fleste tenker på å reparere en multikoker med egne hender. Det er mulig å utføre det hjemme, men for dette må du ta hensyn til flere nyanser.
For å beskytte Redmond multicooker mot sammenbrudd og ikke tenke på hvordan du fikser det med egne hender, må du overholde kravene foreskrevet i enhetshåndboken.
Det første trinnet er å markere rekkefølgen av stable produkter før tilberedning. Fjern matskålen fra Redmond multicooker før du setter den inn. Ellers:
De fleste funksjonsfeil oppstår på grunn av forurensning av kontaktene til enheten. Dette kan skyldes inntrengning av væsker eller faste stoffer i det indre av enheten, for eksempel:
Denne typen sammenbrudd er den mest ufarlige, og det vil være enkelt å reparere multikokeren med egne hender. Samtidig er det verdt å huske at frem til slutten av rengjørings- og monteringsprosessen av strukturen, bør enheten ikke i noe tilfelle være koblet til nettverket.
For å rengjøre enheten med egne hender, er det viktig å studere og følge handlingssekvensen.
Å følge reglene for demontering, rengjøring av enheten vil ikke forårsake mye problemer.
I noen tilfeller kan Redmond multicooker slutte å fungere, og viser en spesifikk alfanumerisk feilkode. Evnen til å tyde koden vil tillate deg å forstå årsaken til sammenbruddet og begynne å fikse den. Informasjon for dekryptering er kjent for produsenter, samt håndverkere som spesialiserer seg på reparasjon av husholdningsapparater.
Visse feil som vises på skjermen indikerer alvorlige funksjonsfeil. Likevel er det en liste over koder som vanlige brukere har utforsket gjennom prøving og feiling.
VIDEO
Dermed klarte håndverkere å finne ut at meldingen "e0-e4" som vises på skjermen, signaliserer feil knyttet til kortslutninger, samt brudd på temperatursensorer plassert over eller under. Problemet kan også være relatert til termiske sikringer. Ulike produsenter setter sine egne koder, så for reparasjoner på egen hånd, må du fjerne enhetsdekselet og bruke multimeterets evner til å oppdage en åpning ved å måle nivået på kontaktmotstanden.
En annen vanlig årsak til at en multikoker må repareres, er en tett termostat som er ansvarlig for oppvarming. I de fleste tilfeller er den plassert på bunnen av enheten, ved siden av strømkortet. For å komme til og reparere termostaten, må du fjerne bunnen av strukturen.Før rengjøring må kobberkontaktene være lett løsnet, og deretter tørkes av med null smergelklut eller tykt papir. Årsaken til et slikt sammenbrudd kan være akkumulering av fuktighet som har trengt inn i mekanismen på grunn av væsken sølt forbi bollen. Kondensering er også mulig.
En termisk utkobling for en multikoker er en av de viktigste delene av den. Det er et lite stykke ledning som ikke kan skilles fra en motstand. Konduktivitetsindeksen er 10-15 A, basert på type element. Den høyeste temperaturen er 150-170 grader. Overskridelse av de tillatte grensene vil føre til at sikringen har gått og en åpen krets, som kan bestemmes ved hjelp av et multimeter.
Den viktigste delen av Redmond multicooker er i midten av enheten. De fleste moderne modeller er utstyrt med flere termiske sikringer dekket med beskyttende plastisolasjon. For å oppdage en sikring som har gått, er det nødvendig å demontere bunndekselet på enheten.
Etter å ha fjernet bollen, kan du se knappen: utad ligner enheten en stålsopp, hvis nedre del er dekket med en fjær. Den periferiske overflaten er varmeelementet til Redmond multicooker. Termiske sikringer er plassert i nærheten av hovedenheten.
I dette tilfellet er plastisolasjonen synlig. Noen produsenter fester dem med klemmer skrudd til en skrue, men i de fleste tilfeller dingler sikringene rett og slett i luften.
Siden fabrikkfestingen av sikringene utføres ved krymping, er bruk av lodding strengt forbudt, siden en rødglødende loddebolt kan brenne ut den varmefølsomme sikringen. For å finne ut hvilket element som er defekt, og om minst ett av dem fungerer, ved hjelp av et multimeter, bør du måle motstanden uten å fjerne sikringen. Etter å ha oppdaget en funksjonsfeil, må sikringen skiftes.
Moderne multikoker er utstyrt med to elektroniske tavler:
Hovedkortet, som er ansvarlig for oppvarming, er plassert i bunnen av enheten, mens kontrollkortet er plassert i hjertet av enheten - inne i arbeidssylinderen.
En nøye inspeksjon av mikrokretsene avslører flere tegn på problemer:
delaminering av spor;
brudd på loddesømmer;
sverting av motstander;
hevelse av kondensatorer;
dannelse av karbonforekomster.
Hvis en av elementene på listen blir funnet, er det verdt å reparere eller erstatte deler, gjenopprette loddingen eller sporene på brettet ved å bruke en null hud og fortinne de skadede stedene. Jumpere kan lages av utbrente motstander ved å bruke bena. For å sikre lodding og spor, anbefales det å bruke en lakk som beskytter kretsen mot lekkasjer og oksidasjon.
Monitoren lyser her, klokken går, fordi batteriet allerede er skiftet
Det viste seg at batteriet, som er inne i enheten og til og med loddet til strømforsyningskortet, har gått tomt. For å endre det, må du demontere enheten, som vi nå skal gjøre, og samtidig fordype deg i innmaten for et diagram over den interne enheten, komponentene som brukes og databladene deres - plutselig er det interessante deler der og generelt, for å forstå hvordan du bruker enheten riktig eller hva som er ødelagt der (og er den ødelagt) hvis multikokeren begynner å oppføre seg feil på en eller annen måte.
Først av alt, la oss stille et plutselig spørsmål: hva i helvete loddet de et batteri inni (og ikke et batteri med en ladekontroller)? Hvorfor gjorde de ikke batteriet utskiftbart eksternt?
Svaret er dette: det er et klistremerke på denne multikokeren om at garantien er 25 måneder, og at dette skiltet ikke er uten grunn. Faktum er at den også har en ressurs på 25 måneder, det vil si at etter to år antas det at du vil kaste den, og den slukkede skjermen ser ut til å antyde det.
Vel, dette er en slags kaos: 100 dollar ble betalt for det. Men dette er i Russland, hvor alt er ublu. På Alibaba koster en slik multikoker opptil 30 dollar (i mengden 500 stykker; og kostprisen, bedømt etter minimumsprisen, er $ 15).
Her lurer du bare på hvor billig en så kompleks enhet er for kineserne til kostpris (med en mikrokontroller, en skjerm, en elektrisk komfyr, en kasserolle, en haug med plast og metall), og hvor mange russiske hucksters som putter i lommen for å presse "kjøp"-knappen på Alibaba, uten å finne opp noe, ikke investere, ikke produsere, ...
I tillegg til razvodilov med batteri og prisen på enheten, er det en annen feil: etter slutten av ethvert program slår multikokeren på endeløs oppvarming (70 grader). På grunn av dette er det dumt å koke yoghurt i den: den forsvinner i 8 timer ved en temperatur på 40 ° C, og deretter, hvis du ikke har tid til å slå den av, begynner yoghurten å varme opp til 70 ° C , mens den må avkjøles og settes i kjøleskapet. Klokken går også 10 minutter i måneden.
Men la oss begynne å plukke. La oss starte med det faktum at "få mennesker vet", men multikokeren Redmond M70, M4502, M45011 er identiske eksternt og internt, delene er utskiftbare. Så alt av følgende er sant for noen av dem. Så vi legger grisen til toppen med potene våre og skru ut 6 skruer:
Multikoker Redmond M70 eller M4502 eller M45011 [Forstørr]
"Knapp" på bunnen av tanken, inne som det er en temperatursensor og en termisk sikring.
To blå ledninger går inn i dekselet. Der, i lokket, mater de ledningsvarmeelementet.
Hovedplatevarmeelementet med en effekt på 860 watt.
To svarte ledninger går inn i dekselet, hvor en termisk sensor er koblet til dem.
Ledningsvarmeelement rundt tanken.
Batterier 2xAA, følger med her i stedet for en død CR2450.
Hvor CR2450 ble loddet.
Strømforsyningskort (PSU).
Mikrokontroller og monitorkort med kontrollknapper.
Knappcellebatteri CR2450 (diameter 24 mm, tykkelse 5 mm, litium, 3 volt) på stedet angitt av pilen 7.
Først ble det loddet til stavene ved kontaktsveising, deretter ble stavene loddet inn i brettet, og for å gjøre det så vanskelig som mulig å erstatte det, fylte produsentene dette stedet allerede før haugen og med ganske kraftig lim. For ikke å fikle med lim og ikke skru av strømforsyningskortet, river vi av kronbladene til kontaktene med en kniv (eller en meisel, pasatizh), som et batteri er sveiset til ved kontaktpunktsveising og henger det på en krok (det er en for ledninger, posisjon 6. ) en blokk med to loddede AA-batterier (festet til hverandre med en klemme), som vi lodder med ledninger til kronbladene som stikker ut av brettet, og observerer polariteten (+ er tegnet på brettet av en spesialist).
Nå, for interessens skyld, vil vi studere resten av multicooker-komponentene.
1. "Knappen" på bunnen av tanken viste seg ikke å være en av/på-knapp i det hele tatt, slik det ser ut (slik at multikokeren bare vil slå seg på med en panne installert inne i tanken), men ganske enkelt en blokk tett presset mot pannen med en termisk sensor og termisk sikring inni.
Blokk med termosensor og termisk sikring
Den røde ledningen her er strømnettet, fra 220 volt, først går den fra stikkontakten gjennom en termisk sikring i denne knappen (en termisk sikring ved 165 ° C 10A, når den brenner bryter den strømforsyningen fra strømnettet), så kobles den til til en av terminalene på platevarmeelementet og går først deretter til strømforsyningskortet. Gule tynne ledninger - temperatursensor (det er en NTC-termistor med en motstand på 50 KΩ ved 25 ° C).
2. og 4. Ledninger som fører inn i dekselet:
Til venstre er det 2 svarte ledninger og en gul, til høyre 2 blå
Den gule ledningen til venstre er jordet. De svarte ledningene til venstre er temperatursensoren i lokket (der i lokket er det limt til den nedre aluminiumsdelen av lokket med selvklebende aluminiumsfolie):
Temperaturføler fra dekselet
(her er ledningene tilfeldig blå, fordi denne sensoren er fra M70-modellen, og det forrige bildet er M45011)
Denne termiske sensoren, nøyaktig den samme som i "knappen" på bunnen, er en NTC-termistor (hvis motstanden er den lavere, jo høyere temperaturen er) i et glasskall. Motstanden til denne motstanden ved 25 ° C er 50 KΩ.
De blå ledningene til høyre mater TEN-ledningen (rørformet elektrisk varmeovn) i lokket, som også er limt til den nedre aluminiumsdelen av lokket med selvklebende aluminiumsfolie:
Ledningsvarmeelement fra dekselet. Motstand 2,8K (17 W, tatt i betraktning at den drives fra 220 volt).Den er koblet til et 220V nettverk gjennom en BT131 triac.
5. Ledningsvarmeelementet rundt tanken ser nøyaktig ut som på bildet ovenfor. Også limt med folie. Men motstanden er henholdsvis 1240 ohm, effekten er 40 watt. Den er koblet til nettverket via en BT134 triac.
3. Hovedplatevarmeelementet med et hull i midten:
Effekt 860 W, motstand 54 Ohm, koblet til nettverket ved hjelp av et elektromagnetisk relé. Derfor, under driften av multikokeren, klikker "noe" (nemlig reléet) hele tiden.
8. Strømforsyningskort M45011:
Spenningskonverteringen er basert på en åttebent THX203H-mikrokrets (PWM-kontroller, PWM-kontroller, vekslende strømforsyningsregulator). I ACN- og ACL-diagrammet - 220 volt strømforsyning. HEAT - til terminalen til hovedvarmeelementet på 860 watt. Kabelvarmeelementet i lokket kobles til CN2, og kabelvarmeelementet rundt tanken kobles til CN4. Koblinger nederst til venstre - temperatursensorer fra dekselet (TOPP) og fra bunnen (BAT) av tanken.
9. Det er et kontroller (kontroll) kort under strømforsyningskortet:
På den ene siden av dette brettet er det en skjerm, knapper og en summer. På den andre siden:
Den rombiske mikrokretsen i midten er Samsung 3F9488XZZ mikrokontroller (8-bit CMOS mikrokontroller F9488, 8K-byte multi-time programmerbar ROM innebygd).
Multikokeren tilbereder mat automatisk takket være et dataprogram. Den kan stekes, bakes, stues, kokes, dampes og friteres. Dette er en ganske pålitelig enhet som kan vare i flere tiår uten sammenbrudd. Feil på multikokeren er sjeldne, i tillegg kan enheten i mange tilfeller repareres for hånd.
Før du fikser multikokeren hjemme, må du forstå strukturen. Designet inkluderer:
Ytre deksel (vanligvis plast eller aluminium). Alle andre strukturelle elementer er koblet til den.
Over er et deksel med ventil for damputløsning. Tettheten av forbindelsen er sikret av en gummikant og en låsemekanisme.
Utvendig er det installert kontrollpanel. Den har ofte en skjerm på den. Knappene kan være berøringsfølsomme eller vanlige.
Mikroprosessoren er under kontroll. Det er han som har ansvaret for å skru av og på varmeelementet. Arbeidet reguleres av kontrollpanelet.
Inne i kassen er det et elektrisk varmeelement, vanligvis ett i bunnen, men det kan være flere. Den er montert i et etui som kan varmes opp til 40-180 ° C.
Rett over den er en metall- eller keramikkskål. Den har et non-stick belegg. Det følger med en sil med store hull – dette er en plastinnsats for dampkoking.
I tillegg er en temperatur- og trykksensor inkludert i designet. Den er installert mellom bollen og kroppen, vanligvis i bunnen av strukturen.
Skålen sitter direkte på et varmeelement som skaper temperatur fra en elektrisk strøm. Multicooker lager lite støy under drift. Samtidig, på grunn av tettheten, skapes det et økt trykk inne, som kan reguleres ved hjelp av en spesiell ventil for damp. Det er en plastsikt over bollen, som det er tillatt å stuve kjøtt og grønnsaker på. Temperaturen kan ikke bare velges, men også stilles inn slik at den endres automatisk under tilberedningsprosessen.
Det vanligste driftsprinsippet er oppvarming av bollen fra en elektromagnetisk spole. Denne metoden har høy effektivitet, og selve designet er pålitelig. Et mer moderne varmesystem består i at det ikke er varmeelementet som varmes opp, men selve multikokerbollen. Dette skjer under påvirkning av elektromagnetiske bølger. På grunn av dette ser multikokerbollen mer massiv ut for å holde varmen bedre.
Det er bedre å beskytte strukturen mot skade, så du bør vite de vanlige årsakene til funksjonsfeil. Det mest sjeldne problemet er en produksjonsfeil, men fortsatt oppstår defekte produkter noen ganger. Den vanligste feilen er å legge mat i bollen når den er i multikokeren. I dette tilfellet er det alltid en mulighet for at fett, fuktighet eller matbiter kommer inn i det indre av skapet.
Før du går til servicesenteret, prøv å fikse arbeidet selv:
Roten til alle problemer er manglende overholdelse av driftsreglene, så les bruksanvisningen nøye.
Produktet må selvfølgelig ikke treffes, slippes eller misbrukes. Ikke plasser multikokeren i nærheten av et batteri eller gasskomfyr. Dette kan føre til overoppheting av kabinettet under drift, noe som noen ganger forringer de interne elektriske komponentene. Dessuten fungerer enheten ofte ikke på grunn av tilkoblingen av multikokeren til høyspentnettverket.
Vanligvis, hvis multikokeren plutselig bryter sammen eller nekter å slå seg på, vises en kode på displayet som signaliserer årsaken til feilen. Vanligvis begynner chifferen med bokstaven E og et tall fra 0 til 5 etter den. Koden indikerer den mulige årsaken til feilen, så ytterligere reparasjonshandlinger avhenger av denne indeksen.
Følgende meldingsalternativer er mulige:
E1. Det betyr at varmeelementet brenner ut, dette skjer når fuktighet, fett, matpartikler kommer inn. Vi må demontere strukturen, rengjøre den og tørke den.
E2. På Polaris-modeller betyr dette en kortslutning av den øvre temperatursensoren, som er montert under dekselet. I tillegg kan en slik kombinasjon rapportere en åpen krets, så du må sjekke ledningen som går fra displayet til sensoren. For å vurdere tilstanden må du bruke et ohmmeter.
E3. Først av alt må du sjekke tettheten til dekselet. Det er også mulig at årsaken til feilen ligger i den skitne indre overflaten av saken. Det er nødvendig å demontere produktet, rengjøre det og tørke det.
E4. Trykksensoren er ødelagt. Mest sannsynlig er problemet at den er tilstoppet, men en åpen krets er også mulig. I tillegg oppstår denne feilen når det er en funksjonsfeil i mikroprosessoren. Dette er den verste sammenbruddskoden, siden praktisk talt hele produktet må kontrolleres.
E5. Indeksen vises når overopphetingsbeskyttelsen er aktivert. Kanskje du bare setter apparatet ved siden av et batteri eller en gasskomfyr som er på. Men også problemet kan være skjult i de tette dampventilene. Hvis apparatet lukter røyk, har du sannsynligvis brent ledningene.
I følgende tilfeller er det uakseptabelt å reparere en multikoker hjemme med egne hender. Du må bære den til et spesialverksted:
ingen reaksjon på handlinger;
ingen temperaturinformasjon;
displayet viser en annen feilkode;
det er synlig skade på kabelen eller huset;
programmering fungerer ikke;
multikokeren varmer ikke;
det er ingen tetthet på lokket.
Hvis E1- eller E2-meldinger blir funnet, må du gjøre følgende:
Undersøk overflaten under bollen. Hvis det er dråper med fuktighet eller matsmuler, rengjør og tørk produktet.
Hvis alt er rent inni, må du snu multikokeren og skru av festet som holder bunndekselet. På denne måten kan du demontere strukturen. Inspiser alle innsidene, hvis det er smuss eller fuktighet, fjern det.
Hvis alt er rent inni, må du finne et termoelement - dette er en rørformet sensor med en ledning tilkoblet. For rengjøring trenger du dobbeltrullet finkornet sandpapir (# 0). For å koble fra kontaktene, trykk på toppplaten fra siden av justeringsskruen slik at du hører et klikk. Etter det må du skyve inn smergelen og løsne platen (la kontaktene smekke tilbake). Deretter må du nøye rengjøre terminalene.
Den enkleste måten er med E3-feilen. For å fikse problemet, snu Vitek multikokeren og skru av festet som holder bunndekselet. Deretter må du få alt innsiden, rengjøre den og tørke den. For rask tørking kan du bruke hårføner, men satt til lav intensitet. Sett deretter sammen strukturen.
Det vanskeligste vil være med E4-feilen. For å fikse det, må du sjekke alle temperatur- og trykksensorer, inspisere overflater for smuss og fuktighet. Skånsom sliping vil være nødvendig. Hvis du har litt erfaring, kan du prøve å gjøre alt selv, men det er bedre å ta enheten til et servicesenter.
Med feil E5 oppsto overoppheting i Mulinex multikokeren.Hvis det oppdages et problem, må du umiddelbart trykke på "stopp"-knappen (slå av), og også trekke strømledningen ut av nettverket. Deretter bør du åpne lokket og la multikokeren avkjøles, du må vente i minst 20 minutter. Til slutt vil det være nyttig å vurdere tilstanden til de indre overflatene for forurensning.
Termosikringen i multikokeren fungerer som en beskyttelse mot overoppheting. Det ser ut som en liten ledning som ligner mye på en motstand. De fleste av dem har en ledningsevne på 10 til 15 A og opererer ved temperaturer på 150-170 o C. Når disse verdiene overskrides, brenner den termiske sikringen ut, noe som starter et brudd i den elektriske kretsen. Som et resultat slutter enheten å fungere, men eieren unngår brann i leiligheten. Du kan fastslå at en åpen krets har oppstått ved hjelp av et multimeter.
De fleste multikokere har flere termiske sikringer som er dekket med plast for å holde fuktighet ute. Alle av dem er plassert inne i dekselet, derfor, for å søke etter et utbrent element, må du demontere enheten. For å gjøre dette, snu multikokeren, finn festet nedenfra som holder bunndekselet, og skru det av.
Etter at enheten er demontert, kan du se flere ledninger inni, du må finne den som går fra stikkontakten til terminalen til varmeelementet. Ledningen vil gå gjennom en termisk sikring, som er plassert i det termiske isolasjonsplastrøret.
I de fleste tilfeller henger løse termiske sikringer rett og slett ned, men noen ganger er de sikret med klemmer som er festet til en skrue. Vær oppmerksom på at sikringer er svært følsomme for oppvarming, derfor er lodding forbudt.
I tillegg fikser produsentene dem ved å krympe, slik at de termiske sikringene ikke kan fjernes. Derfor, for å finne ut tilstanden til hvert element, er det nødvendig, uten å fjerne dem, å bruke et multimeter for å bestemme motstandsnivået. Når tilstanden til hver sikring er bestemt, må de defekte delene skiftes ut.
Vurder å bytte ut en termisk sikring ved å bruke et strømførende eksempel. Det er en multikoker som ikke slår på skjermen, i utgangspunktet vet vi ikke hva problemet er.
La oss demontere enheten. For å gjøre dette, skru ut en skrue fra bunnen og åpne bunndekselet. Du kan se at designen til multikokeren er ekstremt enkel. Innsiden kan grovt sett deles inn i 3 deler:
Kraftverket er en strømforsyningsenhet og et relé, et vekslende varmeelement.
Styretavle med display (som ikke fungerer).
Et varmeelement.
Tenk på strømdelen til multikokeren og dens ledninger:
Den hvite ledningen fra nettverkskontakten går til strømforsyningen.
Den røde ledningen går fra nettkontakten gjennom termosikringen til terminalen på varmeelementet.
Den svarte ledningen går fra terminalen til varmeelementet til strømforsyningen.
Den røde ledningen går fra den andre terminalen på varmeelementet til strømforsyningen til koblingsreléet.
Gul - en vanlig jordledning som forbinder metallstrukturene til multikokeren (ytre og indre hylster).
Den hvite ledningen går til kontrollkortet fra koblingsreléet.
Figuren viser ledningene etter nummer
Først må du finne ut om strømmen når strømforsyningen. For å gjøre dette må du koble multikokeren til nettverket og først måle spenningen ved terminalene til selve nettverkskontakten.
Deretter sjekker vi spenningen mellom kontaktterminalen og varmeelementterminalen. Vi ser at strømmen ikke når varmeelementet gjennom den røde ledningen.
Den røde ledningen går gjennom termosikringen, mest sannsynlig er problemet med den. La oss ta den av. For å gjøre dette må du skru ut skruen fra metallplaten, som termosikringen er festet til multikokerkroppen med.
modell - RY184;
temperatur - 184 ° C;
strømstyrke - 10 A;
spenning - 250 volt.
Termisk sikring på nært hold
Koble fra den termiske sikringen med trådkuttere. Vi bestiller et nytt element med lignende egenskaper.
Den termiske sikringen kan ikke loddes til ledningene, så du må lage hylser for krymping.De kan lages av en kjøleribbe for en transistor. De resulterende to platene må rengjøres med sandpapir. Og bøy dem deretter inn i åpne rør.
Hylsene som kom ut av radiatoren
Ved hjelp av ermer fester vi termosikringen til ledningen ved å trykke med tang.
Sikringen er festet til det indre dekselet med en metallplate som den er pakket inn i. Den må skrus på plass med en skrue. Deretter kan du sjekke spenningen på terminalene.
Når vi er overbevist om at alt ordnet seg, kobler vi multikokeren inn i stikkontakten og ser resultatet.
I moderne multikoker er det 2 mikrokretser. Den første er plassert i midten av enheten inne i arbeidssylinderen og er ansvarlig for temperaturkontroll. Den andre er plassert i bunnen av multikokeren og er et kraftelektronikkkort.
Hvis du nøye undersøker mikrokretsen, kan du finne noen typer feil med det blotte øye:
hevelse av kondensatorer;
skade på loddesømmer;
dannelse av karbonavsetninger;
løsgjøring av spor;
mørkere motstander.
Video (klikk for å spille av).
Det beste reparasjonsalternativet ville være å erstatte det elektroniske kortet fullstendig. Du kan imidlertid fikse lodde- eller sponbanen med #0 sandpapir og fortinning de ødelagte områdene. Hopperne er gjenskapt fra bena til de brente motstandene. Det anbefales å bruke lakk for å fikse lodding og spor, siden det beskytter brettet mot lekkasjer og oksidasjon.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
