Faktum er at i Scarlett multicooker (og lignende) flyr termiske sikringer ut hvert par år. Dette skyldes konstant eksponering for høye temperaturer. Over tid akkumuleres effekten og en dag bryter sikringen uten støy og støv kretsen og multikokeren blir strømløs. Dette er greit.
Så hvis multikokeren din ikke slår seg på, kan du nesten helt sikkert fikse det selv. Selv om du ikke kan noe om elektronikk i det hele tatt. For å gjenopprette ytelsen trenger du bare å bytte ut en eller to øredeler. Men først må du forsikre deg om at dette er tilfelle.
Vi skru ut de tre skruene og fjerner bunndekselet.
Som du kan se, trenger du ikke bryte noen garantiforseglinger.
Det vil forresten ikke være mulig å fjerne lokket helt, tk. nettverkskontakten og strømkortet er festet på den. Og all denne gimmicken er forbundet med ledninger som går dypt. Men vi trenger bare å flytte dekselet litt for å få tilgang til ledningene.
Termiske sikringer er montert direkte på strømledningene under metallbrakettene, inne i rørene (under den varmebestandige kambrikken). Her er de:
Vi avslører dem og kaller dem med et multimeter. En fungerende sikring skal ringe om kort tid, som et stykke ledning. Hvis dette ikke er tilfelle, er du heldig, og mest sannsynlig vil reparasjonen ta et par minutter.
Vi biter ut den defekte delen og undersøker den skikkelig. Sikringsklassifiseringen er alltid angitt på sikringen. I vårt tilfelle er det 10A, 165 °C.
Jeg var heldig, og i den nærmeste radiodelsbutikken var det sikringer med nøyaktig samme vurdering til en pris på 30 rubler / stykke. Bedre å ta et par på en gang for sikkerhets skyld.
Hvis alt er gjort i henhold til vitenskapen, må tilkoblingen av ledninger med sikringer sikres ved å krympe med spesielle messing- eller kobberrør. De kalles krympehylser.
Men selvfølgelig, ikke i alle landsbyer kan du finne slike hylstre, så du må på en eller annen måte bli pervertert.
En god forbindelse kan oppnås hvis du pakker kontaktstedet med en tykk kobbertråd i flere omganger, og deretter klemmer dette stedet kraftig med en tang. Faktisk viser det seg det samme, bare i stedet for et kobberrør blir det svinger med ledning.
Personlig bestemte jeg meg for å bare lodde det dumt og ikke dampe.
190 ° C), så viser det seg å være høyere enn utløsertemperaturen til den termiske sikringen (165 ° C). Derfor, ved sterk oppvarming, vil sikringen gå raskere enn loddingen ryker.
Det eneste som må gjøres er å beskytte den termiske sikringen mot den høye loddetemperaturen (250-400 ° C), som klart overstiger terskelen for drift. Dette problemet løses ved å bruke en pålitelig kjøleribbe, som kan gjøres med vanlige nebbdyr eller små tang. Det var akkurat det jeg gjorde.
Vi fikser sikringene på plass, skru dekselet tilbake slik det var og prøver å slå det på.
Hele prosessen med å reparere en multikoker ved å bruke eksemplet med Scarlet SC-410-modellen (i 411. er alt det samme) vises tydelig i denne videoen:
Forresten, om bollene. Boller Redmond RB-A400, RB-S400 er flotte for Scarlett SC-411. Den første er teflonbelagt, den andre er dobbelt så dyr, laget av rustfritt stål.
Vi tok den som er billigere (bildet over) og i et og et halvt år ingen klager. Vi lager mat ofte.
I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du reparerer din SCARLETT multikoker med egne hender ved hjelp av en skrutrekker og en tester.
Det meste av SCARLETT SC-411 multikokeren kommer til oss med en "slår seg ikke på"-feil. Vi tar det, sjekk det: sett støpselet inn i stikkontakten, og det er faktisk ingen reaksjon på å slå på. Årsak til funksjonsfeil: svikt i termisk sikring. Dette skjer som regel på grunn av at bollen ikke er helt satt inn, og som et resultat av at det oppstår en luftspalte mellom bollen og varmeelementet. Den mest intensive oppvarmingsmodusen for denne multikokermodellen skjer i "Fry"-modus. Hvis bollen i denne modusen ikke passer tett mot varmeelementet, overskrider temperaturen raskt det maksimale sikringsnivået og det brenner ut. Det var teori, nå til praksis.
Koble multikokeren fra nettverket, snu den og se 3 bolter nederst på kroppen. Ta en stjerneskrutrekker og slå den av.
Dette vil åpne bunndekselet. Ledningene vil forstyrre å fjerne den helt, men det trenger vi ikke. Det er nok å åpne den så mye som mulig.
Termiske sikringer er uthevet i figuren med en blå sirkel; for å komme til dem må du skru ut skruen som er uthevet i en rød sirkel. Vi fjerner isolasjonen og tar testeren i våre hender. Vi overfører testeren til "ring" -modus og kontrollerer den termiske sikringen på den blå ledningen.
I mitt tilfelle betyr at sikringen "ringer" fungerer. Sjekker den røde ledningen.
Problem funnet! Denne sikringen har gått. Vi bytter eller fjerner sikringen, monterer i motsatt rekkefølge og sjekker.
De fleste moderne husmødre vet om fordelene og effektiviteten til Redmond multicooker fra første hånd. Denne multifunksjonelle kjøkkeninnredningen har gitt tusenvis av hjem sunn, næringsrik, varm og deilig mat. Alle som har brukt denne enheten minst én gang har blitt overbevist om effektiviteten. Som alle elektriske apparater er den imidlertid utsatt for ulike sammenbrudd. Først av alt tilskrives funksjonsfeil på enheten en fabrikkfeil. Likevel skjer det noen ganger at enheten bryter sammen under drift. Det er da de fleste tenker på å reparere en multikoker med egne hender. Det er mulig å utføre det hjemme, men for dette må du ta hensyn til flere nyanser.
For å beskytte Redmond multicooker mot sammenbrudd og ikke tenke på hvordan du fikser det med egne hender, må du overholde kravene foreskrevet i enhetshåndboken.
Det første trinnet er å markere rekkefølgen av stable produkter før tilberedning. Fjern matskålen fra Redmond multicooker før du setter den inn. Ellers:
De fleste funksjonsfeil oppstår på grunn av forurensning av kontaktene til enheten. Dette kan skyldes inntrengning av væsker eller faste stoffer i det indre av enheten, for eksempel:
Denne typen sammenbrudd er den mest ufarlige, og det vil være enkelt å reparere multikokeren med egne hender. Samtidig er det verdt å huske at frem til slutten av rengjørings- og monteringsprosessen av strukturen, bør enheten ikke i noe tilfelle være koblet til nettverket.
For å rengjøre enheten med egne hender, er det viktig å studere og følge handlingssekvensen.
Å følge reglene for demontering, rengjøring av enheten vil ikke forårsake mye problemer.
I noen tilfeller kan Redmond multicooker slutte å fungere, og viser en spesifikk alfanumerisk feilkode. Evnen til å tyde koden vil tillate deg å forstå årsaken til sammenbruddet og begynne å fikse den. Informasjon for dekryptering er kjent for produsenter, samt håndverkere som spesialiserer seg på reparasjon av husholdningsapparater.
Visse feil som vises på skjermen indikerer alvorlige funksjonsfeil. Likevel er det en liste over koder som vanlige brukere har utforsket gjennom prøving og feiling.
VIDEO
Dermed klarte håndverkere å finne ut at meldingen "e0-e4" som vises på skjermen, signaliserer feil knyttet til kortslutninger, samt brudd på temperatursensorer plassert over eller under. Problemet kan også være relatert til termiske sikringer. Ulike produsenter setter sine egne koder, så for reparasjoner på egen hånd, må du fjerne enhetsdekselet og bruke multimeterets evner til å oppdage en åpning ved å måle nivået på kontaktmotstanden.
En annen vanlig årsak til at en multikoker må repareres, er en tett termostat som er ansvarlig for oppvarming. I de fleste tilfeller er den plassert på bunnen av enheten, ved siden av strømkortet. For å komme til og reparere termostaten, må du fjerne bunnen av strukturen. Før rengjøring må kobberkontaktene være lett løsnet, og deretter tørkes av med null smergelklut eller tykt papir. Årsaken til et slikt sammenbrudd kan være akkumulering av fuktighet som har trengt inn i mekanismen på grunn av væsken sølt forbi bollen. Kondensering er også mulig.
En termisk utkobling for en multikoker er en av de viktigste delene av den. Det er et lite stykke ledning som ikke kan skilles fra en motstand. Konduktivitetsindeksen er 10-15 A, basert på type element. Den høyeste temperaturen er 150-170 grader. Overskridelse av de tillatte grensene vil føre til at sikringen har gått og en åpen krets, som kan bestemmes ved hjelp av et multimeter.
Den viktigste delen av Redmond multicooker er i midten av enheten. De fleste moderne modeller er utstyrt med flere termiske sikringer dekket med beskyttende plastisolasjon. For å oppdage en sikring som har gått, er det nødvendig å demontere bunndekselet på enheten.
Etter å ha fjernet bollen, kan du se knappen: utad ligner enheten en stålsopp, hvis nedre del er dekket med en fjær. Den periferiske overflaten er varmeelementet til Redmond multicooker. Termiske sikringer er plassert i nærheten av hovedenheten.
I dette tilfellet er plastisolasjonen synlig. Noen produsenter fester dem med klemmer skrudd til en skrue, men i de fleste tilfeller dingler sikringene rett og slett i luften.
Siden fabrikkfestingen av sikringene utføres ved krymping, er bruk av lodding strengt forbudt, siden en rødglødende loddebolt kan brenne ut den varmefølsomme sikringen. For å finne ut hvilket element som er defekt, og om minst ett av dem fungerer, ved hjelp av et multimeter, bør du måle motstanden uten å fjerne sikringen. Etter å ha oppdaget en funksjonsfeil, må sikringen skiftes.
Moderne multikoker er utstyrt med to elektroniske tavler:
Hovedkortet, som er ansvarlig for oppvarming, er plassert i bunnen av enheten, mens kontrollkortet er plassert i hjertet av enheten - inne i arbeidssylinderen.
En nøye inspeksjon av mikrokretsene avslører flere tegn på problemer:
delaminering av spor;
brudd på loddesømmer;
sverting av motstander;
hevelse av kondensatorer;
dannelse av karbonforekomster.
Hvis en av elementene på listen blir funnet, er det verdt å reparere eller erstatte deler, gjenopprette loddingen eller sporene på brettet ved å bruke en null hud og fortinne de skadede stedene.Jumpere kan lages av utbrente motstander ved å bruke bena. For å sikre lodding og spor, anbefales det å bruke en lakk som beskytter kretsen mot lekkasjer og oksidasjon.
Reparasjon av multikoker - feil og funksjonsfeil, multikokeren er ødelagt.
Multicooker kompletterer interiøret og funksjonaliteten til moderne kjøkken perfekt, og takler retter av enhver kompleksitet. Du trenger ikke lenger å bekymre deg for om melkegrøten din vil løpe bort, eller om karbonadene dine brenner seg. Men hvis du vil at du skal reparere multikokeren så sent som mulig, eller ikke i det hele tatt, må du kjenne til de grunnleggende reglene for driften, og ikke i noe tilfelle bryte dem. Uavhengig av merke på multimaskinen din, enten det er Redmond, Panasonic, Polaris, Moulinex, Vitesse, Phillips, Scarlet, Smiley, ARS, Cuco, Supra eller et annet selskap. La oss snakke om dette.
Den første regelen er behovet for å følge en viss sekvens - først legges maten i pannen, hvoretter pannen plasseres i enheten. Ikke omvendt! Hvis du legger ingrediensene direkte i multikokeren, kan dette true to farer. For det første kan den hellede melken eller vannet søle ut av arbeidsskålen, på "innsiden" av enheten. Selv i små doser er det farlig. For det andre kan du ganske enkelt glemme at du vasket pannen, men glemte å legge den i enheten, som et resultat av at du vil helle den samme melken eller helle frokostblandingen direkte på kontaktene og brettene. Som et resultat brøt multikokeren sammen, og for å fikse det, må du demontere enheten fullstendig og rengjøre alle kontaktene. Hvis innsiden allerede er skitten, må du under ingen omstendigheter koble enheten til strømnettet til slutten av rengjøringen, ellers kan kontaktene brenne ut.
Hvordan rengjør jeg en skitten enhet?
E type multikoker funksjonsfeil
Noen ganger vises en feilmelding på skjermen til enheten, der bokstaven E vises med en indeks. Slike feil korrigeres avhengig av hvilken indeks teknikeren viser deg. For eksempel er feilene til E1-E3 multikokeren mest sannsynlig at fuktighet kommer inn i trykkokeren. Reparasjonen følges ved å fjerne bunnen og la enheten være i fred til den tørker helt i flere timer. Hvis du ikke vil vente, kan du bruke en hårføner. Korrigering av funksjonsfeil E4 - rengjøring av trykksensoren med en centimeterstrimmel kontorpapir. Alternativt kan du føre fint sandpapir mellom sensorkontaktene flere ganger. Multicooker-feilkodene er beskrevet mer detaljert i håndboken. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte servicesenteret.
Noen ganger gir multikokeren en feil, og noen ganger kan en funksjonsfeil oppdages uten informasjon på displayet. Hvis du for eksempel merker at damp slipper ut under lokket, kan dette indikere et problem med O-ringen. Den er enten utslitt eller utenfor det angitte setet. Hvis det ikke hjalp å installere ringen på nytt, må du erstatte den helt. Denne prosedyren anbefales minst en gang i året. Hvis overtrykksventilen lar damp passere gjennom selv i "Lukket" posisjon, kan dette bare korrigeres av servicepersonell.
Sikkerhetstiltak
Husk at den ytre bunnen av bryggebeholderen må være ren og tørr. Fuktighet må ikke komme i kontakt med varmeelementet eller beskyttelsesdekselet. Hvis du tilbereder mat med høyt væskeinnhold, må du aldri åpne trykkventilen umiddelbart etter tilberedning. Dette kan forårsake brannskader. Hvis du vil at trykkokeren skal avkjøles raskere, legg et fuktig håndkle oppå den. Det reduserte indre trykket gjør at lokket kan åpnes uten problemer.
For riktig drift av multien, vil artiklene våre også hjelpe deg:
Det er flott når matlagingsprosessen er mekanisert, da gir skapelsen av kulinariske mesterverk ren nytelse.Dessverre, ikke alle produsenter legger inn detaljerte instruksjoner for vedlikehold. Eksperter innen reparasjon av husholdningsapparater vil tilby flere måter å demontere en multikoker av forskjellige modeller. Med disse tipsene vil det være flott å spare familiebudsjettet.
Kjøkkenassistent fra firmaet "Moulinex".
I de fleste tilfeller vil det ikke være vanskelig å demontere multikokeren, fordi de er satt sammen i henhold til omtrent samme skjema. For en hjemmehåndverker som minst en gang møtte reparasjon av elektriske apparater, hvor grunnlaget er et varmeelement, vil enhetens prinsipp være klart. Nedenfor er de viktigste eksterne delene av kabinettet:
Forseglet lokk med elastisk bånd, på toppen av dette er det en avtagbar dampventil.
En kokeskål (i eldre modeller er den innebygd i kroppen, noe som ikke er veldig praktisk).
Metallisert etui, med plastelementer (utseendet og etterbehandlingsmaterialene avhenger helt av kostnadene for enheten: i flaggskipmodellene er det helt jernmodeller).
Knapp som åpner lokket.
Base (nederst).
Inne, under bollen, er det en varmeelementskive (TEN).
Myke knapper, kontrollpanelskjerm (noen ganger fraværende, i budsjettlinjer).
Håndtak for enkel bæring. Den kan være plassert på toppen eller på kroppen.
Enheten og utstyret til multikokeren Polaris, middelklasse
Figuren viser hvilke ledninger som er i bunnen av multikokeren. Strøm tilføres via røde ledninger. En bryter (som setter enheten i drift) og en termisk sikring (beskytter mot overoppheting) er installert i serie. Spenningen fra den termiske sikringen leveres til en terminal på varmeelementet, til strømforsyningskortet. Den hvite ledningen er direkte koblet til strømforsyningen. Gjennom den påføres spenning til den andre utgangen til varmeelementet, lukker relékontaktene.
Ledninger som leverer spenning og sikrer drift
Under varmeelementet er det en strømforsyningsenhet med standard ledninger. Han er den mest belastede delen av multikokeren. Dens oppgaver inkluderer å konvertere strømmen til 220V til likestrøm 5V og 12V (den første metter kontrollenheten med strøm, og den andre - bryterkretsen, aktiverer reléet). Hjemmenettverket leverer strøm til tre-pinners kontakten som er plassert nederst. Den gulgrønne ledningen skiller seg ut: dette er bakken.
Et skjematisk diagram av den interne enheten til Redmond RMC-M23 multicooker
Ofte monterer produsenter et universalbrett i enheten for hele modelllinjen. Naturligvis holdes de teknologiske nyansene hemmelige, fordi firmaer ikke forventer å introdusere selvlærte mestere i husholdningsapparater.Når du ser på bildet, fanger en isolert rund plate av metall blikket. Dette er et batteri som, når det kobles fra strømnettet, lagrer de forhåndsinnstilte tilberedningsprogrammene i minnet.
Figuren viser batteriet nedenfor (gult)
Temperatursensorer er plassert i lokket og bunnen av produktet - derfor må du demontere multikokeren med ekstrem forsiktighet for ikke å forstyrre disse tynne ledningene. En ledning er koblet til berøringsskjermen. Mye avhenger av disse detaljene - de er "hjernen" til enheten. Skader på temperatursensorene kan føre til funksjonsfeil i programmer og tilberedningsmoduser. Dessuten kan det hende at kjøkkenassistenten ikke slår seg på, fordi det nødvendige settet med varmeindikatorer ikke vil oppstå.
Enheten er koblet fra nettverket og venter på fullstendig avkjøling.
Lokket tørkes av fett med en myk klut.
Hvis fettet ikke gnis av, bruk milde oppvaskmidler, uten slipemidler.
Tørk av lokket.
Dekselet på apparatet er åpnet.
I området av lokket er to plastklips funnet. De må presses og presses mot midten.
Den øvre sektoren trekkes mot seg selv, og deretter kraftig nedover.
Alle innvendige deler vaskes grundig fra matrester.
For å sette delen på plass, gjør det motsatte. Hvis alt er riktig på plass, vil klipsene lage et klikk når de sitter riktig.
Hvis produktet går i stykker og du trenger å se de interne detaljene, og mesteren ikke vet hvordan man forsiktig demonterer multikokeren, så:
Først av alt, tørk av alle tilsmussede deler av produktet med en fille.
Det elektriske apparatet snus med lokket nede.
Bunndekselet holder skruen, skru den av. Demonter bunnen.
Alle avtakbare ledninger som går til brettet er frakoblet.
Skru ut skruene som holder varmeelementet.
De fjerner termoelementet, alle mikrokretsene.
Skru ut skruen som holder toppdekselet (når modellen ikke gir mulighet for fjerning). Klem deretter dekselet med en skrutrekker, fjern temperatursensorene.
Fjern plastikkringene (hvis de finnes rundt kantene på metallhuset).
De indre veggene fjernes fra de ytre.
Når du vurderer Redmond-modellutvalget, kan du fastslå: produsenten tar seg av utseendet til husholdningsapparater, maskerer pålitelig alle skruer og bolter. Hvis vi tar multikokeren til dette selskapet som et eksempel på middelklassen, kan du finne at skruer - trompe l'oeil er plassert på kroppen for dekorasjon. De spiller bare en estetisk rolle. De viktigste er sikkert skjult under plasten.
På noen modeller (Mirta, Polaris, Redmond, Vitek, etc.), skruer som holder den øvre delen med et trekantet hull. Den vanligste feilen nybegynnere gjør i reparasjoner er å bevæpne seg med et kors, bruke kraft, trykke på skroget.
Fra mekanisk stress dannes bulker, som forverrer den ytre tilstanden til enheten. Derfor er det klokere å bruke i dette tilfellet en trekantet skrutrekker, hvis lengde er fra 100 til 120 mm.
Flaggskipet er produsert av Moulinex. Byggekvaliteten er solid. Den største fordelen er at det er enkelt å fjerne det indre dekselet. Hele den avtagbare strukturen holdes av en silikoninnsats, som takket være sin elastisitet holder delene tett. Denne designen er mer estetisk enn utvendige skruer.
Nyskapende modell fra Moulinex
I budsjett-klassen multicooker Delfa, Polaris, Rotex, Scarlet, Redmond, bryter ofte knappen som lukker lokket. Mestere tilskriver denne funksjonen fødselsskader. Det hender at knappen ikke fører på grunn av feil bruk, men på grunn av eksponering for høye temperaturer. Hvis enheten er under garanti, er det bedre å kontakte tjenesten. For å takle denne plagen, må du demontere saken og bryte forseglingene.
Når du lukker lokket, må vertinnen først holde nede knappen, og etter å ha dekket det helt, slippe det. Mindre stress på delen reduserer sjansen for brudd.
Ødelagt åpen knapp
To reparasjonsalternativer som ikke krever fullstendig demontering:
Overflaten avfettes, lim påføres og magneter påføres slik at de møtes etter lukking av lokket. Du kan ta en stor, men det er bedre å ta fire små for å koble dem sammen i par.
I den droppede knappen er det laget to små hull for stammen. Det samme gjøres i etuiet, på stedet hvor låsen er festet. Tre deretter stammen gjennom den avtakbare delen. Sett strukturen forsiktig inn i kroppen.
Deler kjøpes i butikken, bruk av selvlagde oppfinnelser er ikke ønskelig. Bruk av disse kan føre til brann! Dessuten biter ikke prisen på elementer som kan erstattes hjemme. Hvis tilstrekkelig drift av enheten avbrytes, vises systemfeil på skjermen. Når du leser dem, vil det bli omtrent klart hvilken del som må repareres og skiftes ut.
E1, E2 - det har vært endringer i driften av strømforsyningsenheten, varmeelementet, lokket er ikke tett lukket.
E3, E4, E5 - enheten har overopphetet og beskyttelsesfunksjonen har fungert, temperatursensoren er ødelagt. På noen modeller, med denne sammenbruddet, vises ikke et bilde på skjermen. Hvis vi snakker om "Redmond"-selskapet, kan en skadet ledning som går gjennom kroppen og dekselet bli en mulig sykdom. Vi demonterer, fjerner plasten ved dette gapet (knips av med en skrutrekker) og måler motstanden. Neste trinn er å demontere bunnen og ringe klemmene under varmeelementet.
Alle enheter er utstyrt med sikringer som vil gå i enhver situasjon som, etter utviklernes mening, kan føre til en fare. For eksempel, hvis vertinnen slår på enheten, mens hun glemmer å installere bollen inni.
Når du kjøper en multikoker, sørg for å gjøre deg kjent med dens egenskaper: tilstedeværelsen av et avtagbart deksel, om gummibåndene må byttes ut hjemme, hvor pålitelig låsen er. For å forlenge apparatets levetid, observer hygiene innvendig og utvendig, unngå inntrenging av korn og matrester, bruk som tiltenkt og følg instruksjonene.
Lokk, med elastisk feste
For å nøyaktig demontere i deler, er det viktig å vite hvordan multikokeren fungerer. Det ser ut til at denne ordinære kasserollen ikke har et komplekst opplegg, men det er det ikke. Det er en skjør elektrisk del inni. Det kan lett bli skadet hvis det påføres grovt på saken.
En enkel multikoker er under reparasjon SCARLETT SC-411 - med feilindikasjon E4 ... For reparasjon åpner vi multikokeren (bunnen er fjernet). Kontrollenheten er festet i en liten boks i bunnen av multikokeren, på to stativer. Blant kontaktene finner vi den som kommer fra toppdekselet. Vi fjerner koblingspluggen og måler motstanden. Ohmmeteret viser motstand nær null. Det vil si at sensoren er kortsluttet. Alt blir klart når vi åpner toppdekselet, der denne sensoren er festet. Selve sensoren MF58-104 settes inn i silikonrøret, og ledningene presses tett sammen med det til toppdekselet i metall ved hjelp av selvklebende aluminiumstape. Fra den høye temperaturen smeltet isolasjonen og ledningene kortsluttet. Det er her E4-feilen kommer fra.
Men det var bare nødvendig å koble fra ledningene og løsne dem fra toppdekselet i metall, da det allerede dukket opp en feil E3 ... En andre måling på den frakoblede pluggen til kontakten på kontrollenheten viste nå en åpen krets.
Det vil si at temperatursensoren nå er revet av innvendig. Bildet er klart - under tilberedningsprosessen ved maksimal temperatur (steking, koking av kjøtt i olje), sviktet den øvre temperatursensoren (dette er en feil E4), og da de prøvde å fjerne den, brøt den av (dette er en feil E3).
Jeg må si at i utvalget av brukte MF58-sensorer (datablad for det her) er det et veldig bredt utvalg av motstander - 10 kΩ, 20 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ, 500 kΩ. Oftest er MF58-104 (100 kOhm) installert. Utskifting av denne sensoren gjenopprettet funksjonen til multikokeren fullstendig.
- det viktigste kulinariske forumet om multikoker, oppskrifter, råd, erfaringsutveksling
Telefoner i Moskva: 8- (495) -509-60-80
Tatiana54321 "24. desember 2012, 12:48
so4iTolik »25. desember 2012, 10:26
220 volt fra nettkontakten. Kanskje selve varmeelementet har brent ut, eller noe med reléet som dette varmeelementet slår av og på.
Azimut »12. januar 2013, 20:44
Tatyana, jeg håper du allerede har reparert tegneserien på verkstedet.
Dette kalles et termoelement og det fungerer som en temperatursensor.
Det er også mulig at et kraftig relé (svart boks på bildet) eller en kontrollkrets som med jevne mellomrom slår på / av varmeelementet under driften av programmer, har mislyktes. Klikkene under multioperasjon er koblingsklikkene til dette reléet.
I alle fall, hvis det ikke er noen som er godt kjent med radioelektronikk i nærheten, må du bære tegneserien til servicesenteret for reparasjon.
Celine »16. mars 2013, 15:58
Azimut »16. mars 2013, 16:18
Alina, er multilokket lukket?
Skålen i Scarlett-410 er for lett, og med en liten mengde produkter presser den ikke bollen helt mot varmeelementet, og derfor begynner overopphetingen, og samtidig overoppheting av rommet til bryterenheten. I berøringsmodus gir den øvre sensoren informasjon til mikroprosessoren om at ingen oppvarming har skjedd og varmeelementet varmes opp mer.
Plastdekselet mitt på bryterenheten smeltet og vred seg, men dette påvirket ingenting. Siden den gang har jeg ikke hevet lokket på lenge på sensoriske programmer.
Kanskje overopphetingen din er mye sterkere, du bør demontere tegneserien og inspisere tilstanden. Hvis det ikke er noen som gjør dette, er det bedre å ta det til en service for inspeksjon.
Men det beste er å se etter dokumenter på tegneserien.
Celine »16. mars 2013, 17:48
Azimut »16. mars 2013, 18:50
Ja, det ser ut som den øvre sensoren ikke fungerer for deg (den har blitt dårligere, kontakten er brutt eller kontrollkortet behandler ikke signalet fra det). Siden det ikke er noe signal fra det, tror tegneserien at oppvarmingen ikke er tilstrekkelig for å nå den innstilte temperaturen, og varmeelementet fungerer ustanselig, overoppheter seg selv og overoppheter bryterbordet nederst på multi-en.
Alina, da bør både Krupa og Melkegrøt også overopphetes, siden de også er sensoriske og oppvarmingen i dem avhenger av signalet fra den øvre sensoren.
Reparasjon kan være både billig (bytt ut sensoren eller bare gjenopprette kontakten), og alvorlig, hvis saken er i kontrollpanelet.
Celine »16. mars 2013, 19:11
Azimut »24. mars 2013, 19:39
Peter, etter instruksjonene å dømme betyr E4 "Åpen eller kortslutning i den øvre sensorkretsen".
Hvis multikokeren ikke lenger er garantert og du føler styrken til selvreparasjon, kan du sjekke integriteten til kontaktene og ledningene. Men dessverre er det ingen garanti for at du vil være i stand til å eliminere årsaken til feilen.
Sannsynligheten for en funksjonsfeil på selve sensoren er liten, mye oftere er det bare kontakt eller lodding som er ødelagt.
Den øvre sensoren er ikke en sikring eller til og med et termoelement, men tilsynelatende en termisk diode. Hvilken type som brukes, vet jeg ikke. Alternativt, etter å ha bitet ut sensoren (den er tilsynelatende ikke loddet, men fastklemt med et spesialverktøy), vis den i radiodelsbutikken - kanskje de finner ut av det. Bare, bare i tilfelle, bør det noteres på ledningene og registrere orienteringen til sensoren i tilfelle tilkoblingspolariteten er viktig.
Hvordan demontere multikokeren SCARLET SC 410.
Jeg håper det blir tydelig for de som forstår i det minste litt i dette. Det skal forstås at hele risikoen fra mislykkede handlinger ligger hos deg.
0. For demontering trenger du en midterste stjerneskrutrekker og en tynn flat skrutrekker.
Ved å kjøpe nytt utstyr håper alle at det skal fungere lenge og riktig. Praksis viser at ikke et eneste husholdningsapparat er immun mot sammenbrudd og funksjonsfeil, og multikokeren er intet unntak. Det kan være flere årsaker til at multikokeren har sluttet å fungere eller ikke fungerer som den skal, men mange problemer kan lett elimineres.
Hva er levetiden til multikokeren, kan du finne ut av instruksjonene. For eksempel gir velkjente Redmond en utvidet garanti på 25 måneder, og dataene fra det tekniske passet sier at enheten vil fungere i 5 år.
Russisk lovgivning tilsier at garantiservice skal være minst ett år, hvis produsenten forlenger perioden uavhengig, betyr det at han er trygg på kvaliteten på produktene sine.
Selve multikokeren, fra et teknisk synspunkt, er en enkel enhet. Feil i de første dagene kan være et resultat av en fabrikkfeil, og hvis et sammenbrudd oppstår etter et år eller to, så ligger årsaken i naturlig slitasje på noen deler, eller det er et resultat av feil bruk.
Påliteligheten til alle husholdningsapparater er sikret av to faktorer: riktig vedlikehold og overholdelse av driftsreglene. Du bør ikke overse dem, selv om det i utgangspunktet ikke er klart hvorfor produsenten indikerte visse krav.
Det er ikke lett å fastslå årsaken til sammenbruddet eksternt, fordi det er nødvendig å vurdere situasjonen som helhet, og ikke trekke konklusjoner basert på individuelle fakta. Men du kan litt systematisere de ofte oppståtte problemene i driften av multicooker.
Hvis vi vender oss til anmeldelsene fra erfarne brukere, er det vanligste problemet når multikokeren sluttet å fungere, hva du skal gjøre i en slik situasjon er ikke alltid klart.Feilen kan ha spesifikke funksjoner, for eksempel at multikokeren ikke slår seg på eller den slår seg av av seg selv, uten noen åpenbar grunn. I dette tilfellet er det ingen lydsignaler, indikatorene lyser ikke.
Lignende problemer oppstår av enkle grunner: mangel på elektrisitet, sammenbrudd i stikkontakten, ødelagt strømkabel, samt tilstoppede kontakter eller feil installasjon. Alle disse årsakene er enkle å etablere visuelt.
Problemet kan også være skjult i de interne delene av multikokeren, når sikringen, strømforsyningen eller temperatursensorene ikke fungerer som de skal. Nøyaktig informasjon kan fås i tjenesten, eller etter «oppringing» med multimeter.
Hvis det kort tid før stansen luktet brenning og plast, hvit eller svart røyk fra ventilasjonshullene - er det en smelting av ledningene, en kortslutning. Noen deler må kanskje skiftes ut.
Når enheten ikke fungerer som den skal, det vil si at den tilbakestiller innstillingene, periodisk ikke svarer på kommandoer, sender ut lydsignaler og feilkoder eller bytter modus på egen hånd, kan den ikke brukes.
Årsakene til denne ustabiliteten er forskjellige:
Enheten oppdager tilstedeværelsen av et sammenbrudd og beskyttelsesfunksjonene utløses.
Feil i drift: bollen er installert feil eller passer ikke i det hele tatt, væske eller løse produkter kommer inn i mekanismen.
Feil i elektronikk, eventuelt tilbakestilling til fabrikkinnstillinger vil løse problemet.
Hvis temperaturforholdene ikke overholdes (når du bytter fra steking til matlaging, må enheten kjøles ned ellers vil overopphetingsbeskyttelsen fungere).
Noen tilberedningsmoduser innebærer tilstedeværelse av damp (suppe, stuing), hvis det ikke er vann, utløses overopphetingsbeskyttelsen igjen. Hvis en oppskrift eller mat ikke krever tilsetning av vann, er det fortsatt nødvendig for å lage damp, selv om det bare er en liten mengde.
Andre årsaker kan inkludere: feil proporsjoner av mat, tilstoppet trykkreguleringsventil, brent mat.
Konklusjonen antyder seg selv: hvis knappene og selve multikokeren ikke fungerer, men indikatorene er på, ligger ofte problemet i feil bruk. Her kan du utføre en liten diagnose, eliminere mulige årsaker. Hvis alt annet mislykkes, og feilen gjentar seg, er et besøk til en spesialist uunngåelig.
Timeren er laget for å telle ned koketiden eller forsinke starten.
Problemer med riktig drift av klokken kan være forskjellige:
Timeren fungerer ikke i noen moduser under matlaging.
Tidsbryteren for forsinket start fungerer ikke i multikokeren.
For å forstå om det faktisk er et engasjement, er det verdt å forstå hvordan tidtakeren fungerer. Ved å stille inn utsatt starttidspunkt har forskjellige merker sine egne egenskaper. For eksempel, hvis brukeren skriver inn "5:20" - kan dette bety at om morgenen klokken 5:20 skal enheten slå seg på eller at programmet starter om 5 timer og 20 minutter. Du kan sjekke denne nyansen empirisk.
Nedtellingstimeren starter vanligvis først etter at bollen har nådd den innstilte temperaturen. Steking av mat med åpent lokk kan føre til at bolletemperaturen synker med én eller to grader. Det anbefales å lukke lokket til beholderen er varmet opp (dette kan ta 15 - 20 minutter), først etter det starter minuttene og maten kan lastes.
Interessant fakta! I noen modeller, når du koker pasta eller dumplings, er det et spesielt operasjonsprinsipp: brukeren stiller inn programmet og starter det når vannet koker, multikokeren avgir et lydsignal, så må du laste inn produktene og trykke på "start" -knappen igjen, først etter det vil timeren begynne å telle ned.
Noen havarier kan også føre til at klokken ikke fungerer. For eksempel kan en termisk sensor være defekt eller forskjøvet på grunn av et fall. I en slik situasjon er den ikke i stand til å overføre reelle temperaturavlesninger til kontrollkortet, derfor varmes bollen opp eller slår seg av, men tiden telles ikke.
Hvis det under kokeprosessen kommer damp ut ikke bare gjennom ventilen, men gjennom sporene i lokket, betyr det at tettheten er brutt. Dette kan skyldes en ødelagt lås eller feil installasjon/slitasje av silikonforseglingen. Samtidig kan multikokeren fungere i normal modus, men multikokeren-trykkokeren kan ikke ha noen moduser, bortsett fra "steking".
En erstatningssilikonforsegling kan kjøpes fra et verksted eller bestilles fra produsenten. Reparasjon av selve dekselet er mye vanskeligere og er bare mulig i et servicesenter.
Hvis en systemmelding vises på skjermen, må du finne ut hva det betyr. Et pass, et besøk til en spesialist eller kontakt med produsentens "hot line" vil hjelpe med dette.
E0 - åpen / kortslutning av den øvre temperatursensorkretsen eller dens ledning, dekselet lukkes ikke (silikonforseglingen er skadet / mangler / feil lagt).
E1 - inntrengning av fuktighet inne, varmeelementet / lavere temperatursensor er ute av drift, tilstopping av termostatkontaktene.
E2 - åpen / kortslutning av den øvre temperatursensorkretsen eller dens ledning.
E3 - inntrengning av fuktighet inne, åpen / kortslutning av den øvre temperatursensorkretsen eller dens ledning, fravær / upassende bolle.
E4 - trykksensoren er tilstoppet, kontrollkortet er defekt.
E5 - automatisk avstenging for overopphetingsbeskyttelse.
Hvis det er nøyaktig fastslått hvorfor multikokeren ikke fungerer, kan du prøve å fikse problemene selv. Det er noen tips for de som i det minste er litt kjent med teknikken og er klare til å reparere multikokeren på egenhånd. Et slikt problem som inntrengning av fuktighet "kureres" ved å blåse en hårføner. Det er bedre å skru av bunndekselet og tørke alle delene godt.
Hvis det, kort tid før E1-feilen, ble sølt mat eller sølt inn i enheten, er det sannsynlig at termostaten er tilstoppet. Det kan rengjøres med improviserte midler: bomullspinner, fint sandpapir.
Å bytte ut temperatursensoren er ganske enkelt, men først må du fastslå at problemet virkelig ligger i dem. Kanskje det ikke er nok termisk pasta eller sensoren har løsnet. Et vanlig problem er de ødelagte ledningene til den øvre sensoren ved folden av dekselet.
En endring i feil E1-E2 kan indikere uloddede stikkontakter til den nedre sensoren på kontrollkortet. Har du erfaring med loddebolt er problemet enkelt å fikse.
For å rengjøre multikokeren må du forsiktig fjerne bunndekselet. Vær oppmerksom på splines på boltene, hvis garantiperioden er gyldig, hold dem intakte.
Sammenbrudd av multicooker er alltid ubehagelig, men det skjer med utstyr. Å redusere risikoen i stor grad er innenfor brukerens makt; det er nok å følge de enkle reglene for bruk av multikokeren.
Kokebollen må være original, en liten forskjell i design kan føre til feil drift, og i beste fall vil enheten ikke gjenkjenne tilstedeværelsen av en beholder.
Før du legger mat, må pannen fjernes - dette vil beskytte de interne mekanismene mot inntrengning av væske eller bulkprodukter. Mange brukere som forsømmer denne regelen, skriver anmeldelser om at de av vane ofte heller buljong eller vann i en multikoker uten en bolle. Naturligvis er resultatet ulike sammenbrudd.
Det er viktig å observere alle temperaturforhold, holde husholdningsapparatet rent og beskytte det mot mekaniske støt.
Video (klikk for å spille av).
Ved å bruke en multikoker må du nøye overvåke stabiliteten til driften: periodiske feil på skjermen eller en slitt forsegling indikerer at enheten kan svikte eller at det allerede er sammenbrudd.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
