For å reparere en multikoker, må du forstå hva det er.
Etter utseendet å dømme, ser Redmond multikokeren ut som en liten beholder med display og knapper for valg av matlagingsprogrammer. Den nedre delen inneholder en stikkontakt for tilkobling til nettverket og en bryter. Det er et lokk på toppen, åpning som du kan se en skål for mat. Det er her hele tilberedningsprosessen foregår. Slike retter fjernes enkelt, noe som er veldig praktisk å vaske.
Prinsippet for drift av alle multikokere er nesten det samme, og hvis du forstår merket til en enhet, kan du enkelt reparere andre modeller av enheter, som Philips, Panasonic, Polaris, Scarlet, Mulinex, Vitek, Maxwell og andre.
For å beskytte trykkokeren mot havari, må du lese instruksjonene nøye og følge reglene for bruk av enheten som er skrevet der.
Ikke glem at før du legger maten, må matskålen trekkes ut slik at væskesøl eller spredte små smuler ikke kommer inn i mekanismen.
Dette er de vanligste årsakene til at multikokeren kanskje ikke slår seg på.
Hvis multikokeren bryter sammen og ikke fungerer, vises i noen tilfeller de tilsvarende feilkodene på skjermen, som du kan forstå hva som skjedde.
Dessuten kan kodene E1, E2, E3 indikere at fuktighet har kommet inn i mekanismen. I dette tilfellet er det nødvendig å fjerne enheten fra nettverket og la den tørke ut.
En av de vanlige sammenbruddene av multikokere er også forurensning av enheten. Dette skjer når væske eller andre bulkstoffer, som ris eller sukker, kommer inn i mekanismen.
Hvis det termiske reléet er tilstoppet, er det verdt å åpne kontaktene litt, og deretter tørke dem med tykt papir. Dette kan skje hvis vann har kommet inn i enheten eller det har dannet seg kondens.
Den termiske sikringen er et slags ledningselement som ligner en motstand i sitt utseende. Hovedfunksjonen er å beskytte multikokeren mot overoppheting.
Temperaturen når sikringen går er 170 grader, og den maksimale mengden strøm som passerer er 10 eller 15 A, avhengig av type element. Hvis disse indikatorene overskrider normen, brenner sikringen ut.
Ikke en eneste elektrisk krets til en multikoker kan klare seg uten termiske sikringer. De er vanligvis plassert inne i enheten. Vanligvis er det flere av dem, og du må finne ut hvilken som har brent ut. For å gjøre dette må du sjekke elementene med et multimeter, som skal måle motstanden. Og hvis ikke, må delen skiftes.
Termiske sikringer kan være av flere typer. De populære typene er cpgxld eller ldcpg. Driftsspenningen til slike elementer er vanligvis vurdert til 250V, driftsstrømpermeabiliteten er 10A eller 15A. Et tall med et gradtegn indikerer vanligvis ved hvilken temperatur dette elementet vil fungere. For eksempel ved 167 °C.
Som regel blir disse delene ikke gjenopprettet, det vil si at de fungerer en gang, hvoretter en ny del må installeres.
Hvis multikokeren slutter å reagere på noen handlinger, ikke varmes opp, piper, varmes opp dårlig, ikke slår seg av, blinker eller gir feil på displayet, må den inspiseres og om nødvendig repareres. Dette kan skje med alle typer teknologi, og det spiller ingen rolle om det er Samsung, Redmond eller Vitek.
Det viktigste å huske er at du må arbeide med elektriske apparater veldig nøye, observere alle sikkerhetstiltak og sørge for å koble apparatet fra stikkontakten! Bare å slå av multikokeren er ikke nok!
VIDEO
Så hvis multikokeren slått av av seg selv, brent ut på grunn av strømstøt, ikke reagerer på noen knappetrykk, kan du prøve å finne ut årsakene til dette fenomenet og reparere enheten selv. Hvis ingenting kan gjøres, er det bedre å ikke risikere enheten og ta den til et servicesenter, hvor eksperter vil fortelle deg nøyaktig hva som skjedde og reparere utstyret.
Hver elektronisk enhet har en tendens til å svikte over tid. Dette skyldes mange provoserende faktorer, inkludert produksjonsfeil på interne deler, feil drift, nettspenning og så videre. Mangelen på oppvarming av multikokeren er også et resultat av en viss funksjonsfeil som har oppstått inne i mekanismen.En mester fra Vostok-Polyus servicesenter, som tilbyr sine tjenester i Moskva og Moskva-regionen, vil hjelpe deg med å løse problemet så snart som mulig.
Det er flere årsaker til dette fenomenet:
skade på termisk sikring. Nedbrytningen av dette elementet krever kvalifisert intervensjon, siden reparasjonen er ledsaget av mange komplekse handlinger. Å gjenopprette en termisk sikring krever økt forsiktighet og nøyaktighet, noe som bare er iboende hos de mest erfarne reparatørene av husholdningsapparater;
utilstrekkelig nettspenning. Ofte begynner enheten å jobbe med feil som følge av ustabil strømforsyning. Hvis du merker at lyset i rommet flimrer konstant når du slår på lyset, slå umiddelbart av utstyret og vent til situasjonen har stabilisert seg. Hvis du forsømmer denne bemerkningen og prøver å fortsette å jobbe med enheten, vil multikokeren mest sannsynlig slutte å varme opp;
små fremmedlegemer som kommer inn i enheten. Noe mat som faller under bunnen av koketanken kan påvirke kvaliteten på oppvarmingen. Prøv derfor å ikke strø ulike frokostblandinger eller salt og sjekk multikokeren for renslighet før hver bruk;
tilstoppede kontakter. Vann, saltkorn eller sukker som har kommet inn i mekanismen kan påvirke tilstanden til kontaktene, som et resultat av at oppvarmingsfunksjonen blir umulig;
mikrobrikkefeil. Ulike mekaniske skader, ekteskap eller slitasje på små deler på mikrokretsen kan ikke bare redde multikokeren fra muligheten for oppvarming, men gjøre den fullstendig ubrukelig.
Kvaliteten på multikokeren avhenger veldig av riktig drift av den. Jo mer forsiktig og oppmerksom brukeren behandler enheten sin, jo lenger vil den tjene ham. Eksperter anbefaler å følge visse regler:
arrangere periodisk rengjøring;
forhindre blokkeringer;
ikke søl vann eller andre væsker på enheten;
beskytte mot mekanisk og fysisk skade;
ikke demonter enheten hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring innen reparasjon av husholdningsapparater;
ikke overbelast multikokeren med for mye væske og kulinariske ingredienser.
Reparasjonen av kjøkkenet multicooker må utføres av en mester som spesialiserer seg på reparasjon av husholdningsapparater og har sertifikater som bekrefter hans kvalifikasjoner. Den beste løsningen i tilfelle et sammenbrudd vil være Vostok-Polyus servicesenter med et team av de mest erfarne og kompetente spesialistene som har reparert multikokere i Moskva i mer enn ett år.
Vårt firma tilbyr gratis grundig diagnostikk til hver av sine kunder. Denne operasjonen lar deg finne det eksisterende problemet og lokalisere det i løpet av få minutter. Etter å ha kontrollert utstyret, følger dets profesjonelle reparasjon, hvis kvalitet oppfyller alle europeiske standarder. Og avslutningsvis utføres en gjentatt diagnose, som bekrefter reparasjonens effektivitet. Våre mestere prøver å fullføre arbeidet så snart som mulig for ikke å gi kunden ytterligere problemer.
Kontakt oss på hotline-nummeret eller legg igjen en forespørsel på nettstedet online.
Multikokeren lager mat automatisk takket være et dataprogram. Du kan steke, bake, stuve, koke, dampe og frityrsteke i den. Dette er en ganske pålitelig enhet som kan vare i flere tiår uten sammenbrudd. Feil på multikokere er sjeldne, i tillegg kan enheten i mange tilfeller repareres for hånd.
Før du fikser en multikoker hjemme, må du forstå enheten. Designet inkluderer:
Ytre deksel (vanligvis laget av plast eller aluminium). Alle andre strukturelle elementer er koblet til den.
På toppen er det et lokk med en damputløserventil.Tettheten av forbindelsen er sikret av en gummikant og en låsemekanisme.
Kontrollpanelet monteres utvendig. Den har ofte en skjerm. Knapper kan være berørings- eller vanlige.
Mikroprosessoren er under kontroll. Det er han som har ansvaret for å skru av og på varmeelementet. Driften styres av kontrollpanelet.
Inne i kassen er det et elektrisk varmeelement, vanligvis ett i bunnen, men det kan være flere. Den er montert i etuiet, den er i stand til å varme opp til 40-180 o C.
Rett over den er en metall- eller keramikkskål. Den har et non-stick-belegg. Det følger med en sil med store hull - dette er en plastinnsats for damping.
I tillegg inkluderer designet en temperatur- og trykksensor. Den er installert mellom bollen og kroppen, vanligvis i bunnen av strukturen.
Skålen står rett på varmeelementet, som skaper temperaturen fra den elektriske strømmen. Multikokere lager lite støy under drift. Samtidig, på grunn av tetthet, skapes økt trykk inne, som kan reguleres ved hjelp av en spesiell ventil for damp. Over bollen er en plastsikt, som det er tillatt å stuve kjøtt og grønnsaker på. Du kan ikke bare velge temperaturen, men også sette den til å endres automatisk under tilberedningsprosessen.
Det vanligste driftsprinsippet er oppvarming av bollen fra en elektromagnetisk spole. Denne metoden har høy effektivitet, og selve designet er pålitelig. Et mer moderne varmesystem består i at det ikke er varmeelementet som varmes opp, men selve multikokerbollen. Dette skjer under påvirkning av elektromagnetiske bølger. På grunn av dette ser multikokerbollen mer massiv ut for å holde på varmen bedre.
Det er bedre å beskytte strukturen mot sammenbrudd, så du bør vite de vanlige årsakene til funksjonsfeil. Det mest sjeldne problemet er en produksjonsfeil, men defekte produkter forekommer av og til. Den vanligste feilen er å legge mat i bollen når den er i saktekokeren. I dette tilfellet er det alltid en sjanse for at fett, fuktighet eller matbiter kommer inn i det indre av saken.
Før du går til servicesenteret, prøv å få ting til å fungere selv:
Roten til alle problemer er manglende overholdelse av driftsreglene, så les bruksanvisningen nøye.
Selvfølgelig er produktet forbudt å slå, slippe, bruke til andre formål. Ikke plasser multikokeren i nærheten av batteriet eller gasskomfyren. Dette kan føre til overoppheting av kabinettet under drift, noe som noen ganger skader interne elektriske komponenter. Ofte fungerer ikke enheten også på grunn av tilkoblingen av multikokeren til høyspentnettverket.
Vanligvis, hvis multikokeren plutselig bryter sammen eller nekter å slå seg på, vises en kode på displayet som indikerer årsaken til feilen. Som regel begynner chifferen med bokstaven E og et tall fra 0 til 5 etter den. Koden indikerer den mulige årsaken til feilen, så ytterligere reparasjonshandlinger avhenger av denne indeksen.
Følgende meldingsalternativer er tilgjengelige:
E1. Det betyr en utbrenthet av varmeelementet, dette skjer når fuktighet, fett, matpartikler kommer inn. Du må demontere strukturen, rengjøre den og tørke den.
E2. På Polaris-modeller betyr dette en kortslutning av den øvre temperatursensoren, som er montert under dekselet. I tillegg kan denne kombinasjonen indikere en åpen krets, så du må sjekke ledningen som går fra skjermen til sensoren. For å vurdere tilstanden må du bruke et ohmmeter.
E3. Først av alt må du sjekke tettheten til dekselet. Det er også mulig at årsaken til feilen ligger i den forurensede indre overflaten av huset. Det er nødvendig å demontere produktet, rengjøre det og tørke det.
E4. Trykksensoren er ødelagt. Mest sannsynlig er problemet at den er tilstoppet, men en åpen krets er også mulig. I tillegg oppstår en slik feil når det er en funksjonsfeil i mikroprosessoren.Dette er den verste sammenbruddskoden, siden du må sjekke nesten hele produktet.
E5. Indeksen vises når overopphetingsbeskyttelsen er aktivert. Kanskje du bare setter enheten ved siden av batteriet eller gasskomfyren slått på. Men problemet kan også være skjult i tette dampventiler. Hvis apparatet lukter røyk, har du sannsynligvis brent ledningene.
I følgende tilfeller er det uakseptabelt å reparere en multikoker hjemme med egne hender. Du må bære den til et spesialverksted:
ingen reaksjon på handlinger;
ingen temperaturinformasjon;
en annen feilkode dukket opp på skjermen;
det er synlig skade på kabelen eller huset;
programmering fungerer ikke;
multicooker varmer ikke;
dekselet er ikke forseglet.
Når en E1- eller E2-melding blir funnet, gjør du følgende:
Se under bollen. Hvis det er dråper med fuktighet eller matsmuler, rengjør og tørk produktet.
Hvis alt er rent inni, må du snu multikokeren og skru av festet som holder bunndekselet. På denne måten kan du demontere strukturen. Inspiser alle innsidene, hvis det er smuss eller fuktighet, fjern det.
Hvis alt er rent inni, må du finne et termoelement - dette er en rørformet sensor med en ledning tilkoblet. For rengjøring trenger du dobbeltfoldet finkornet sandpapir (nr. 0). For å koble fra kontaktene trykker du på toppplaten fra siden av justeringsskruen slik at du hører et klikk. Etter det må du legge smergelen og slippe platen (la kontaktene komme tilbake). Deretter må du nøye rengjøre terminalene.
Enklest med feil E3. For å fikse problemet må du snu Vitek multikokeren og skru av festet som holder bunndekselet. Deretter må du få alt innsiden, rengjøre den og tørke den. For rask tørking kan du bruke hårføner, men satt til lav intensitet. Sett deretter sammen strukturen.
Det vanskeligste vil være med feilen E4. For å fikse det, må du sjekke alle temperatur- og trykksensorer, inspisere overflatene for smuss og fuktighet. Det vil kreve nøye rengjøring med sandpapir. Hvis du har litt erfaring, kan du prøve å gjøre alt selv, men det er bedre å ta enheten til et servicesenter.
Med feil E5 oppsto overoppheting i Mulinex multikokeren. Hvis det oppdages et problem, må du umiddelbart trykke på "stopp"-knappen (slå av), og også trekke strømledningen ut av nettverket. Deretter bør du åpne lokket og la multikokeren avkjøles, du må vente i minst 20 minutter. Til slutt vil det være nyttig å vurdere tilstanden til de indre overflatene for forurensning.
Den termiske sikringen i multikokeren utfører funksjonen som beskyttelse mot overoppheting. Det ser ut som en liten ledning, som er veldig lik en motstand. De fleste av dem har en ledningsevne på 10 til 15 A og opererer ved en temperatur på 150-170 o C. Hvis disse indikatorene overskrides, brenner den termiske sikringen ut, noe som starter et brudd i den elektriske kretsen. Som et resultat slutter enheten å fungere, men eieren unngår brann i leiligheten. Du kan fastslå at det har oppstått et strømbrudd ved hjelp av et multimeter.
De fleste multikokere har flere termiske sikringer, som er dekket med plast for å beskytte mot fuktighet. Alle er inne i dekselet, så for å søke etter et brent element, må du demontere enheten. For å gjøre dette må du snu multikokeren, finne festet på bunnen som holder bunndekselet og skru det av.
Etter at enheten er demontert, kan du se flere ledninger inni, du må finne den som går fra strømkontakten til varmeelementterminalen. Ledningen vil gå gjennom termisk sikring, som er plassert i plastrøret til termisk isolasjon.
I de fleste tilfeller henger løse termiske sikringer rett og slett ned, men noen ganger er de festet med klemmer som er festet til skruen.Vær oppmerksom på at sikringer er svært følsomme for oppvarming, så lodding er forbudt.
I tillegg fikser produsentene dem ved å krympe, slik at du ikke kan fjerne de termiske sikringene. Derfor, for å bestemme tilstanden til hvert element, er det nødvendig, uten å fjerne dem, å bruke et multimeter for å bestemme motstandsnivået. Når tilstanden til hver sikring er funnet, er det nødvendig å erstatte de defekte delene.
Vurder å bytte ut en termisk sikring ved å bruke et strømførende eksempel. Det er en multikoker som ikke slår på skjermen, i utgangspunktet vet vi ikke hva problemet er.
La oss demontere enheten. For å gjøre dette, skru ut en skrue fra bunnen og åpne bunndekselet. Du kan se at designen til multikokeren er ekstremt enkel. Innsiden kan deles inn i 3 deler:
Kraftverket er en strømforsyningsenhet og et relékoblingsvarmeelement.
Styretavle med display (som ikke fungerer).
Et varmeelement.
Tenk på kraftdelen av multikokeren og dens ledninger:
Den hvite ledningen fra nettverkskontakten går til strømforsyningen.
Den røde ledningen går fra strømkontakten gjennom termosikringen til varmeelementterminalen.
Den svarte ledningen går fra varmeelementterminalen til strømforsyningen.
Den røde ledningen går fra den andre terminalen til varmeelementet til strømforsyningen til koblingsreléet.
Gul er en vanlig jordledning som forbinder metallstrukturene til multikokeren (ytre og indre kasse).
Den hvite ledningen går til kontrollkortet fra koblingsreléet.
Figuren viser ledningene etter tall
Først må du finne ut om strømmen når strømforsyningen. For å gjøre dette må du koble multikokeren til nettverket og først måle spenningen ved terminalene til selve nettverkskontakten.
Deretter kontrollerer du spenningen mellom kontaktterminalen og varmeelementterminalen. Vi ser at elektrisiteten gjennom den røde ledningen ikke når varmeelementet.
Den røde ledningen går gjennom den termiske sikringen, mest sannsynlig ligger problemet i den. La oss ta den av. For å gjøre dette, skru ut skruen fra metallplaten, med hvilken termosikringen er festet til multikokeren.
modell - RY184;
temperatur - 184 ° C;
strømstyrke - 10 A;
spenning - 250 volt.
Termisk sikring på nært hold
Koble fra den termiske sikringen med trådkuttere. Vi bestiller en ny vare med lignende egenskaper.
Den termiske sikringen kan ikke loddes til ledningene, så du må lage hylser for krymping. De kan lages fra en radiator for en transistor. De resulterende to platene må rengjøres med sandpapir. Og bøy dem deretter inn i åpne rør.
Hylser som kom ut av radiatoren
Ved hjelp av ermer fester vi den termiske sikringen til ledningen ved å trykke på den med en tang.
Sikringen er festet på innsiden med en metallplate som den er pakket inn i. Den skal skrus på plass med en skrue. Etter det kan du sjekke spenningen på terminalene.
Når vi er overbevist om at alt ordnet seg, slår vi på multikokeren og ser resultatet.
I moderne multikokere er det 2 mikrokretser. Den første er plassert i midten av enheten inne i arbeidssylinderen og er ansvarlig for å kontrollere temperaturregimet. Den andre er plassert i bunnen av multikokeren og er et kraftelektronikkkort.
Hvis du nøye undersøker mikrokretsen, kan du finne noen typer feil med det blotte øye:
hevelse av kondensatorer;
skade på loddeforbindelser;
sotdannelse;
løsgjøring av spor;
mørkere motstander.
Det beste reparasjonsalternativet ville være en fullstendig erstatning av det elektroniske styret. Du kan imidlertid reparere loddingen eller sporet til mikrokretsen med sandpapir med korn nr. 0 og fortinning de ødelagte områdene. Jumpere er gjenskapt fra bena til brente motstander.For å fikse lodding og spor, er det ønskelig å bruke lakk, da det beskytter brettet mot lekkasje og oksidasjon.
Faktum er at i Scarlett multikokere (og lignende) flyr termiske sikringer ut hvert par år. Dette skyldes konstant eksponering for høye temperaturer. Over tid akkumuleres effekten og en dag bryter sikringen kretsen uten støy og støv og multikokeren blir strømløs. Dette er greit.
Så hvis saktekokeren ikke slår seg på, kan du nesten helt sikkert fikse det selv. Selv om du ikke kan noe om elektronikk i det hele tatt. For å gjenopprette ytelsen trenger du bare å bytte ut en eller to øredeler. Men først må du forsikre deg om at dette er tilfelle.
Skru løs de tre skruene og fjern bunndekselet.
Som du kan se, vil ingen garantiforseglinger måtte rives av.
Forresten, du vil ikke kunne fjerne dekselet helt, fordi. den har en nettverkskontakt og et strømkort. Og all denne rigmarole er forbundet med ledninger som går dypt inn. Men vi trenger bare å flytte dekselet litt for å få tilgang til ledningene.
Termiske sikringer er montert direkte på strømledningene under metallbraketter, inne i rørene (under varmebestandige rør). Her er de:
Vi avslører dem og kaller dem med et multimeter. En god sikring skal ringe kort, som et stykke ledning. Hvis dette ikke er tilfelle, er du heldig, og mest sannsynlig vil reparasjonen ta et par minutter.
Vi biter ut den defekte delen og undersøker den skikkelig. Sikringen er alltid merket med sin karakter. I vårt tilfelle er det 10A, 165°C.
Jeg var heldig, og i nærmeste radiodelsbutikk var det sikringer av nøyaktig samme valør til en pris av 30 rubler / stykke. Det er best å ta et par i tilfelle.
Hvis alt er gjort i henhold til vitenskapen, må tilkoblingen av ledninger med sikringer gis ved å krympe med spesielle messing- eller kobberrør. De kalles krympehylser.
Men selvfølgelig, ikke i hver landsby kan du finne slike skjell, så du må på en eller annen måte pervertere.
En god forbindelse kan oppnås ved å pakke kontaktpunktet med en tykk kobbertråd i flere omganger, og deretter komprimere dette stedet kraftig med en tang. Faktisk viser det seg det samme, bare i stedet for et kobberrør vil det være spoler av ledning.
Personlig bestemte jeg meg for å bare dumt lodde og ikke bade.
190°C), da er den høyere enn temperaturen på termosikringen (165°C). Derfor, i tilfelle sterk oppvarming, vil sikringen fungere raskere enn loddingen vil bli ødelagt.
Det eneste som må gjøres er å beskytte den termiske sikringen mot den høye loddetemperaturen (250-400 ° C), som klart overstiger terskelen for drift. Dette problemet løses ved å bruke en pålitelig kjøleribbe, som er egnet for vanlige nebbdyr eller små tang. Det var akkurat det jeg gjorde.
Etter lodding sørger vi nok en gang for at det ikke skjedde noe med sikringen:
Vi fikser sikringene på plass, skru dekselet tilbake slik det var og prøver å slå det på.
Flott, vannet er varmt! Vi fikset alt med egne hender!
Hele prosessen med å reparere en multikoker ved å bruke eksemplet med Scarlet SC-410-modellen (i 411. er alt det samme) vises tydelig i denne videoen:
VIDEO
Apropos boller. Redmond RB-A400, RB-S400 boller er flotte for Scarlett SC-411. Den første er teflonbelagt, den andre er dobbelt så dyr, laget av rustfritt stål.
Video (klikk for å spille av).
Vi tok den som er billigere (bildet over) og i et og et halvt år ingen klager. Vi lager mat ofte.
_.jpg)
