For å reparere en multikoker, må du forstå hva det er.
Etter utseendet å dømme, ser Redmond multikokeren ut som en liten beholder med display og knapper for valg av matlagingsprogrammer. Den nedre delen inneholder en stikkontakt for tilkobling til strømnettet og en bryter. Det er et lokk på toppen, åpning som du kan se en skål for mat. Det er i den hele tilberedningsprosessen foregår. Slike retter kan enkelt fjernes, noe som er veldig praktisk å vaske.
Prinsippet for drift av alle multikokere er nesten det samme, og hvis du forstår merket til en enhet, kan du enkelt reparere andre modeller av enheter, som Philips, Panasonic, Polaris, Scarlet, Mulinex, Vitek, Maxwell og andre.
For å beskytte trykkokeren mot skade, må du lese instruksjonene nøye og følge reglene for bruk av apparatet som er skrevet der.
Ikke glem at før du plasserer mat, må matskålen trekkes ut slik at væskesøl eller spredte små smuler ikke kommer inn i mekanismen.
Dette er de vanligste årsakene til at multikokeren kanskje ikke slår seg på.
Hvis multikokeren bryter sammen og ikke fungerer, vises i noen tilfeller de tilsvarende feilkodene på skjermen, som du kan forstå hva som skjedde.
Dessuten kan kodene E1, E2, E3 indikere at fuktighet har kommet inn i mekanismen. I dette tilfellet er det nødvendig å koble enheten fra nettverket og la den tørke ut.
En av de vanlige sammenbruddene av multicooker er også forurensning av enheten. Dette skjer når væske eller løse stoffer, som ris eller sukker, kommer inn i mekanismen.
Hvis det termiske reléet er tilstoppet, bør kontaktene være litt frigjort, og deretter tørkes av med tykt papir. Dette kan skje hvis vann kommer inn i enheten eller det dannes kondens.
En termisk sikring er et slags trådviklet element som ligner en motstand i sitt utseende. Hovedfunksjonen er å beskytte multikokeren mot overoppheting.
Temperaturen når sikringen går er 170 grader, og den maksimale mengden strøm som passerer er 10 eller 15 A, avhengig av type element. Hvis disse indikatorene overskrider normen, brenner sikringen ut.
Ikke en eneste elektrisk krets til en multikoker er komplett uten termiske sikringer. De er vanligvis plassert inne i enheten. Vanligvis er det flere av dem, og du må finne ut hvilken som har brent ut. For å gjøre dette må du sjekke elementene med et multimeter, som skal måle motstanden. Og hvis den ikke er der, må delen skiftes.
Termiske sikringer kan være av flere typer. De populære typene er cpgxld eller ldcpg. Driftsspenningen til slike elementer er vanligvis vurdert til 250V, gjennomstrømningen av driftsstrømmen er 10A eller 15A. Et tall med et gradtegn indikerer vanligvis ved hvilken temperatur dette elementet vil fungere. For eksempel ved 167 ° C.
Som regel blir disse delene ikke gjenopprettet, det vil si at de utløses en gang, hvoretter en ny del må installeres.
Hvis multikokeren slutter å reagere på noen handlinger, ikke varmer, piper, varmes opp dårlig, ikke slår seg av, blinker eller gir feil på displayet, må den inspiseres og om nødvendig repareres. Dette kan skje med alle typer teknologi, uansett om det er Samsung, Redmond eller Vitek.
Det viktigste er å huske at du må jobbe med elektriske enheter veldig nøye, observere alle sikkerhetstiltak og sørg for å fjerne enhetspluggen fra stikkontakten! Bare å slå av multikokeren er ikke nok!
VIDEO
Så hvis multikokeren ble slått av av seg selv, brent ut på grunn av strømstøt, ikke reagerer på noen knappetrykk, kan du prøve å finne ut årsakene til dette fenomenet og fikse enheten selv. Hvis ingenting kan gjøres, er det bedre å ikke risikere enheten og ta den til et servicesenter, hvor spesialister vil fortelle deg nøyaktig hva som skjedde og reparere utstyret.
Hver elektronisk enhet svikter iboende over tid. Dette skyldes mange provoserende faktorer, inkludert produksjonsfeil på interne deler, feil drift, nettspenning og så videre. Mangelen på oppvarming av multikokeren er også et resultat av en viss funksjonsfeil i mekanismen.En mester fra Vostok-Polyus servicesenter, som tilbyr sine tjenester i Moskva og Moskva-regionen, vil hjelpe deg med å løse problemet på kortest mulig tid.
Det er flere årsaker som bidrar til dette fenomenet:
skade på den termiske sikringen. Nedbrytningen av dette elementet krever kvalifisert intervensjon, siden reparasjonen er ledsaget av mange komplekse handlinger. Å gjenopprette en termisk sikring krever økt forsiktighet og nøyaktighet, noe som bare er iboende hos de mest erfarne reparatørene av husholdningsapparater;
utilstrekkelig nettspenning. Ofte begynner enheten å jobbe med feil som følge av ustabil strømforsyning. Hvis du merker at lyset i rommet flimrer konstant når du slår på lyset, slå umiddelbart av utstyret og vent til situasjonen har stabilisert seg. Hvis du forsømmer denne bemerkningen og prøver å fortsette å jobbe med enheten, vil multikokeren mest sannsynlig slutte å varme opp;
små fremmedlegemer som kommer inn i enheten. Noe mat som faller under bunnen av kokebeholderen kan påvirke kvaliteten på oppvarmingen. Prøv derfor å ikke strø ulike frokostblandinger eller salt og sjekk multikokeren for renslighet før hver skru på;
tilstoppede kontakter. Vann, saltkorn eller sukker fanget inne i mekanismen kan påvirke tilstanden til kontaktene, som et resultat av at oppvarmingsfunksjonen blir umulig;
funksjonsfeil i mikrokretser. Ulike mekaniske skader, ekteskap eller slitasje på små deler på mikrokretsen kan ikke bare redde multikokeren fra muligheten for oppvarming, men gjøre den fullstendig ubrukelig.
Kvaliteten på multicooker-operasjonen avhenger veldig av hvordan den fungerer korrekt. Jo mer forsiktig og oppmerksom brukeren behandler enheten sin, jo lenger vil den tjene ham. Eksperter anbefaler å følge visse regler:
arrangere periodisk rengjøring;
forhindre blokkeringer;
ikke søl vann eller annen væske på enheten;
beskytte mot mekanisk og fysisk skade;
ikke demonter enheten hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring innen reparasjon av husholdningsapparater;
Ikke overbelast multikokeren med store mengder væske og matlagingsingredienser.
Reparasjonen av en multikoker på kjøkkenet må utføres av en mester som spesialiserer seg på reparasjon av husholdningsapparater og har sertifikater som bekrefter hans kvalifikasjoner. Den beste løsningen i tilfelle et sammenbrudd vil være Vostok-Polyus servicesenter med et team av de mest erfarne og kompetente spesialistene som har reparert multvaroks i Moskva i mer enn ett år.
Vårt firma tilbyr gratis grundig diagnostikk til hver av sine kunder. Denne operasjonen lar deg i løpet av få minutter fastslå det eksisterende problemet og lokalisere det. Etter å ha kontrollert utstyret, følger dets profesjonelle reparasjon, hvis kvalitet oppfyller alle europeiske standarder. Og i konklusjonen utføres gjentatt diagnostikk, som bekrefter reparasjonens effektivitet. Våre håndverkere prøver å fullføre arbeidet så raskt som mulig for ikke å skape ytterligere problemer for kunden.
Kontakt oss på hotline-nummeret eller legg igjen en forespørsel på nettstedet online.
Multikokeren tilbereder mat automatisk takket være et dataprogram. Den kan stekes, bakes, stues, kokes, dampes og friteres. Dette er en ganske pålitelig enhet som kan vare i flere tiår uten sammenbrudd. Feil på multikokeren er sjeldne, i tillegg kan enheten i mange tilfeller repareres for hånd.
Før du fikser multikokeren hjemme, må du forstå strukturen. Designet inkluderer:
Ytre deksel (vanligvis plast eller aluminium). Alle andre strukturelle elementer er koblet til den.
Over er et deksel med ventil for damputløsning.Tettheten av forbindelsen er sikret av en gummikant og en låsemekanisme.
Utvendig er det installert kontrollpanel. Den har ofte en skjerm på den. Knappene kan være berøringsfølsomme eller vanlige.
Mikroprosessoren er under kontroll. Det er han som har ansvaret for å skru av og på varmeelementet. Arbeidet reguleres av kontrollpanelet.
Inne i kassen er det et elektrisk varmeelement, vanligvis ett i bunnen, men det kan være flere. Den er montert i et etui som kan varmes opp til 40-180 ° C.
Rett over den er en metall- eller keramikkskål. Den har et non-stick belegg. Det følger med en sil med store hull – dette er en plastinnsats for dampkoking.
I tillegg er en temperatur- og trykksensor inkludert i designet. Den er installert mellom bollen og kroppen, vanligvis i bunnen av strukturen.
Skålen sitter direkte på et varmeelement som skaper temperatur fra en elektrisk strøm. Multicooker lager lite støy under drift. Samtidig, på grunn av tettheten, skapes det et økt trykk inne, som kan reguleres ved hjelp av en spesiell ventil for damp. Det er en plastsikt over bollen, som det er tillatt å stuve kjøtt og grønnsaker på. Temperaturen kan ikke bare velges, men også stilles inn slik at den endres automatisk under tilberedningsprosessen.
Det vanligste driftsprinsippet er oppvarming av bollen fra en elektromagnetisk spole. Denne metoden har høy effektivitet, og selve designet er pålitelig. Et mer moderne varmesystem består i at det ikke er varmeelementet som varmes opp, men selve multikokerbollen. Dette skjer under påvirkning av elektromagnetiske bølger. På grunn av dette ser multikokerbollen mer massiv ut for å holde varmen bedre.
Det er bedre å beskytte strukturen mot skade, så du bør vite de vanlige årsakene til funksjonsfeil. Det mest sjeldne problemet er en produksjonsfeil, men fortsatt oppstår defekte produkter noen ganger. Den vanligste feilen er å legge mat i bollen når den er i multikokeren. I dette tilfellet er det alltid en mulighet for at fett, fuktighet eller matbiter kommer inn i det indre av skapet.
Før du går til servicesenteret, prøv å fikse arbeidet selv:
Roten til alle problemer er manglende overholdelse av driftsreglene, så les bruksanvisningen nøye.
Produktet må selvfølgelig ikke treffes, slippes eller misbrukes. Ikke plasser multikokeren i nærheten av et batteri eller gasskomfyr. Dette kan føre til overoppheting av kabinettet under drift, noe som noen ganger forringer de interne elektriske komponentene. Dessuten fungerer enheten ofte ikke på grunn av tilkoblingen av multikokeren til høyspentnettverket.
Vanligvis, hvis multikokeren plutselig bryter sammen eller nekter å slå seg på, vises en kode på displayet som signaliserer årsaken til feilen. Vanligvis begynner chifferen med bokstaven E og et tall fra 0 til 5 etter den. Koden indikerer den mulige årsaken til feilen, så ytterligere reparasjonshandlinger avhenger av denne indeksen.
Følgende meldingsalternativer er mulige:
E1. Det betyr at varmeelementet brenner ut, dette skjer når fuktighet, fett, matpartikler kommer inn. Vi må demontere strukturen, rengjøre den og tørke den.
E2. På Polaris-modeller betyr dette en kortslutning av den øvre temperatursensoren, som er montert under dekselet. I tillegg kan en slik kombinasjon rapportere en åpen krets, så du må sjekke ledningen som går fra displayet til sensoren. For å vurdere tilstanden må du bruke et ohmmeter.
E3. Først av alt må du sjekke tettheten til dekselet. Det er også mulig at årsaken til feilen ligger i den skitne indre overflaten av saken. Det er nødvendig å demontere produktet, rengjøre det og tørke det.
E4. Trykksensoren er ødelagt. Mest sannsynlig er problemet at den er tilstoppet, men en åpen krets er også mulig. I tillegg oppstår denne feilen når det er en funksjonsfeil i mikroprosessoren.Dette er den verste sammenbruddskoden, siden praktisk talt hele produktet må kontrolleres.
E5. Indeksen vises når overopphetingsbeskyttelsen er aktivert. Kanskje du bare setter apparatet ved siden av et batteri eller en gasskomfyr som er på. Men også problemet kan være skjult i de tette dampventilene. Hvis apparatet lukter røyk, har du sannsynligvis brent ledningene.
I følgende tilfeller er det uakseptabelt å reparere en multikoker hjemme med egne hender. Du må bære den til et spesialverksted:
ingen reaksjon på handlinger;
ingen temperaturinformasjon;
displayet viser en annen feilkode;
det er synlig skade på kabelen eller huset;
programmering fungerer ikke;
multikokeren varmer ikke;
det er ingen tetthet på lokket.
Hvis E1- eller E2-meldinger blir funnet, må du gjøre følgende:
Undersøk overflaten under bollen. Hvis det er dråper med fuktighet eller matsmuler, rengjør og tørk produktet.
Hvis alt er rent inni, må du snu multikokeren og skru av festet som holder bunndekselet. På denne måten kan du demontere strukturen. Inspiser alle innsidene, hvis det er smuss eller fuktighet, fjern det.
Hvis alt er rent inni, må du finne et termoelement - dette er en rørformet sensor med en ledning tilkoblet. For rengjøring trenger du dobbeltrullet finkornet sandpapir (# 0). For å koble fra kontaktene, trykk på toppplaten fra siden av justeringsskruen slik at du hører et klikk. Etter det må du skyve inn smergelen og løsne platen (la kontaktene smekke tilbake). Deretter må du nøye rengjøre terminalene.
Den enkleste måten er med E3-feilen. For å fikse problemet, snu Vitek multikokeren og skru av festet som holder bunndekselet. Deretter må du få alt innsiden, rengjøre den og tørke den. For rask tørking kan du bruke hårføner, men satt til lav intensitet. Sett deretter sammen strukturen.
Det vanskeligste vil være med E4-feilen. For å fikse det, må du sjekke alle temperatur- og trykksensorer, inspisere overflater for smuss og fuktighet. Skånsom sliping vil være nødvendig. Hvis du har litt erfaring, kan du prøve å gjøre alt selv, men det er bedre å ta enheten til et servicesenter.
Med feil E5 oppsto overoppheting i Mulinex multikokeren. Hvis det oppdages et problem, må du umiddelbart trykke på "stopp"-knappen (slå av), og også trekke strømledningen ut av nettverket. Deretter bør du åpne lokket og la multikokeren avkjøles, du må vente i minst 20 minutter. Til slutt vil det være nyttig å vurdere tilstanden til de indre overflatene for forurensning.
Termosikringen i multikokeren fungerer som en beskyttelse mot overoppheting. Det ser ut som en liten ledning som ligner mye på en motstand. De fleste av dem har en ledningsevne på 10 til 15 A og opererer ved temperaturer på 150-170 o C. Når disse verdiene overskrides, brenner den termiske sikringen ut, noe som starter et brudd i den elektriske kretsen. Som et resultat slutter enheten å fungere, men eieren unngår brann i leiligheten. Du kan fastslå at en åpen krets har oppstått ved hjelp av et multimeter.
De fleste multikokere har flere termiske sikringer som er dekket med plast for å holde fuktighet ute. Alle av dem er plassert inne i dekselet, derfor, for å søke etter et utbrent element, må du demontere enheten. For å gjøre dette, snu multikokeren, finn festet nedenfra som holder bunndekselet, og skru det av.
Etter at enheten er demontert, kan du se flere ledninger inni, du må finne den som går fra stikkontakten til terminalen til varmeelementet. Ledningen vil gå gjennom en termisk sikring, som er plassert i det termiske isolasjonsplastrøret.
I de fleste tilfeller dingler løse termiske sikringer, men noen ganger er de sikret med klemmer som er festet til en skrue.Vær oppmerksom på at sikringer er svært følsomme for oppvarming, derfor er lodding forbudt.
I tillegg fikser produsentene dem ved å krympe, slik at de termiske sikringene ikke kan fjernes. Derfor, for å finne ut tilstanden til hvert element, er det nødvendig, uten å fjerne dem, å bruke et multimeter for å bestemme motstandsnivået. Når tilstanden til hver sikring er bestemt, må de defekte delene skiftes ut.
Vurder å bytte ut en termisk sikring ved å bruke et strømførende eksempel. Det er en multikoker som ikke slår på skjermen, i utgangspunktet vet vi ikke hva problemet er.
La oss demontere enheten. For å gjøre dette, skru ut en skrue fra bunnen og åpne bunndekselet. Du kan se at designen til multikokeren er ekstremt enkel. Innsiden kan grovt sett deles inn i 3 deler:
Kraftverket er en strømforsyningsenhet og et relé, et vekslende varmeelement.
Styretavle med display (som ikke fungerer).
Et varmeelement.
Tenk på strømdelen til multikokeren og dens ledninger:
Den hvite ledningen fra nettverkskontakten går til strømforsyningen.
Den røde ledningen går fra nettkontakten gjennom den termiske sikringen til terminalen på varmeelementet.
Den svarte ledningen går fra terminalen til varmeelementet til strømforsyningen.
Den røde ledningen går fra den andre terminalen på varmeelementet til strømforsyningen til koblingsreléet.
Gul - en vanlig jordledning som forbinder metallstrukturene til multikokeren (ytre og indre hylster).
Den hvite ledningen går til kontrollkortet fra koblingsreléet.
Figuren viser ledningene etter nummer
Først må du finne ut om strømmen når strømforsyningen. For å gjøre dette må du koble multikokeren til nettverket og først måle spenningen ved terminalene til selve nettverkskontakten.
Deretter sjekker vi spenningen mellom kontaktterminalen og varmeelementterminalen. Vi ser at strømmen ikke når varmeelementet gjennom den røde ledningen.
Den røde ledningen går gjennom termosikringen, mest sannsynlig er problemet med den. La oss ta den av. For å gjøre dette må du skru ut skruen fra metallplaten, som termosikringen er festet til multikokerkroppen med.
modell - RY184;
temperatur - 184 ° C;
strømstyrke - 10 A;
spenning - 250 volt.
Termisk sikring på nært hold
Koble fra den termiske sikringen med trådkuttere. Vi bestiller et nytt element med lignende egenskaper.
Den termiske sikringen kan ikke loddes til ledningene, så du må lage hylser for krymping. De kan lages av en kjøleribbe for en transistor. De resulterende to platene må rengjøres med sandpapir. Og bøy dem deretter inn i åpne rør.
Hylsene som kom ut av radiatoren
Ved hjelp av ermer fester vi termosikringen til ledningen ved å trykke med tang.
Sikringen er festet til det indre dekselet med en metallplate som den er pakket inn i. Den må skrus på plass med en skrue. Deretter kan du sjekke spenningen på terminalene.
Når vi er overbevist om at alt ordnet seg, kobler vi multikokeren inn i stikkontakten og ser resultatet.
I moderne multikoker er det 2 mikrokretser. Den første er plassert i midten av enheten inne i arbeidssylinderen og er ansvarlig for temperaturkontroll. Den andre er plassert i bunnen av multikokeren og er et kraftelektronikkkort.
Hvis du nøye undersøker mikrokretsen, kan du finne noen typer feil med det blotte øye:
hevelse av kondensatorer;
skade på loddesømmer;
dannelse av karbonavsetninger;
løsgjøring av spor;
mørkere motstander.
Det beste reparasjonsalternativet ville være å erstatte det elektroniske kortet fullstendig. Du kan imidlertid fikse lodde- eller sponbanen med #0 sandpapir og fortinning de ødelagte områdene. Hopperne er gjenskapt fra bena til de brente motstandene.Det anbefales å bruke lakk for å fikse lodding og spor, siden det beskytter brettet mot lekkasjer og oksidasjon.
Faktum er at i Scarlett multicooker (og lignende) flyr termiske sikringer ut hvert par år. Dette skyldes konstant eksponering for høye temperaturer. Over tid akkumuleres effekten og en dag bryter sikringen uten støy og støv kretsen og multikokeren blir strømløs. Dette er greit.
Så hvis multikokeren din ikke slår seg på, kan du nesten helt sikkert fikse det selv. Selv om du ikke kan noe om elektronikk i det hele tatt. For å gjenopprette ytelsen trenger du bare å bytte ut en eller to øredeler. Men først må du forsikre deg om at dette er tilfelle.
Vi skru ut de tre skruene og fjerner bunndekselet.
Som du kan se, trenger du ikke bryte noen garantiforseglinger.
Det vil forresten ikke være mulig å fjerne dekselet helt, tk. nettverkskontakten og strømkortet er festet på den. Og all denne gimmicken er forbundet med ledninger som går dypt. Men vi trenger bare å flytte dekselet litt for å få tilgang til ledningene.
Termiske sikringer er montert direkte på strømledningene under metallbrakettene, inne i rørene (under den varmebestandige kambrikken). Her er de:
Vi avslører dem og kaller dem med et multimeter. En fungerende sikring skal ringe om kort tid, som et stykke ledning. Hvis dette ikke er tilfelle, er du heldig, og mest sannsynlig vil reparasjonen ta et par minutter.
Vi biter ut den defekte delen og undersøker den skikkelig. Sikringsklassifiseringen er alltid angitt. I vårt tilfelle er det 10A, 165 °C.
Jeg var heldig, og i den nærmeste radiodelsbutikken var det sikringer med nøyaktig samme vurdering til en pris på 30 rubler / stykke. Bedre å ta et par på en gang for sikkerhets skyld.
Hvis alt er gjort i henhold til vitenskapen, må tilkoblingen av ledninger med sikringer sikres ved å krympe med spesielle messing- eller kobberrør. De kalles krympehylser.
Men selvfølgelig, ikke i alle landsbyer kan du finne slike hylstre, så du må på en eller annen måte bli pervertert.
En god forbindelse kan oppnås hvis du vikler kontaktpunktet med en tykk kobbertråd i flere omganger, og deretter klemmer dette stedet kraftig med en tang. Faktisk viser det seg det samme, bare i stedet for et kobberrør blir det svinger med ledning.
Personlig bestemte jeg meg for å bare lodde det dumt og ikke dampe.
190 ° C), så viser det seg å være høyere enn utløsertemperaturen til den termiske sikringen (165 ° C). Derfor, ved sterk oppvarming, vil sikringen gå raskere enn loddingen ryker.
Det eneste som må gjøres er å beskytte den termiske sikringen mot den høye loddetemperaturen (250-400 ° C), som klart overstiger terskelen for drift. Dette problemet løses ved å bruke en pålitelig kjøleribbe, som kan gjøres med vanlige nebbdyr eller små tang. Det var akkurat det jeg gjorde.
Etter lodding sørger vi nok en gang for at det ikke skjedde noe med sikringen:
Vi fikser sikringene på plass, skru dekselet tilbake slik det var og prøver å slå det på.
Flott, vannet varmer! Vi fikset alt med egne hender!
Hele prosessen med å reparere en multikoker ved å bruke eksemplet med Scarlet SC-410-modellen (i 411. er alt det samme) vises tydelig i denne videoen:
VIDEO
Forresten, om bollene. Boller Redmond RB-A400, RB-S400 er flotte for Scarlett SC-411. Den første er teflonbelagt, den andre er dobbelt så dyr, laget av rustfritt stål.
Video (klikk for å spille av).
Vi tok den som er billigere (bildet over) og i et og et halvt år ingen klager. Vi lager mat ofte.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
_.jpg)
