Gjør-det-selv mvp-reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-mvp-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

På et tidspunkt, uten grunn, slutter mikrobølgeovnen å varme opp mat. Det ser ut til at alt fungerer: platen roterer, bakgrunnsbelysningen er på, til og med grillen er normal. Og mikrobølgeovnen fungerer ikke, akkurat som du ikke bytter modus. Dessuten er en slik situasjon mulig når enheten, etter å ha stått alene i en uke, igjen begynner å varme opp regelmessig, men ikke lenge. Før du bestemmer deg for å gjøre en gjør-det-selv-mikrobølgereparasjon, les tips om mulige årsaker og måter å eliminere dem på, samt når det fortsatt er bedre å bruke tjenestene til spesialiserte verksteder.

Den vanligste årsaken til at mikrobølgeovnen slutter å varme opp er svikt i magnetronen. Neste på listen er en kondensator, en transformator og en høyspentsikring. Men før du begynner å grave i teknologiens indre, er det ikke overflødig å sjekke andre, enklere årsaker. Så det kan hende at MVP ikke varmer godt eller ikke i det hele tatt hvis:

spenning mindre enn 200 volt - det er en reduksjon i kraften til mikrobølgestråling;
noe er ødelagt i kontrollkretsen - i timeren eller kontrollenheten;
feil i strømkretser, som inkluderer: høyspenningstransformator, sikring, diode, samt magnetron og kondensator;
omformeren i invertermikrobølgen er ute av drift.

Ikke bare varmer den ikke, den lager også en summende eller summende lyd. I dette tilfellet er det tre mest sannsynlige årsaker:

høyspentdioden er ute av drift.

Denne elektroniske delen sender strøm i bare én retning, og blokkerer dens passasje i motsatt retning. Hvis dioden bryter sammen, slutter ovnen å varme, men begynner å nynne.

Video (klikk for å spille av).

En kondensator lagrer et elektrisk felt. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til generering av mikrobølger, som viser seg i en karakteristisk summing eller nynning.

En defekt magnetron kan også føre til at mikrobølgeovnen ikke varmes opp, og at du hører en summing eller summing.

OBS: når du bestemmer deg for å søke etter hvorfor enheten ikke varmes opp, samt å reparere mikrobølgeovnen med egne hender, husk at mikrobølgeovnen er et farlig husholdningsapparat. Faren for elektrisk støt med høy (opptil 5000 V) spenning vedvarer selv om utstyret er koblet fra strømnettet. Hvis du har den minste tvil om dine kunnskaper og ferdigheter innen elektronikk, er det bedre å kontakte en spesialist, selv for mindre reparasjoner eller diagnostikk. ikke risiker din helse og liv, ovnen er ikke verdt det.

Bevæpn deg med instruksjoner, der det er et detaljert diagram over mikrobølgeovnen.

Finn og sjekk høyspenningssikringen. Hvis det brenner ut, underveis ser vi på elementene i multiplikatoren (dobler - kondensator og diode). Kontroll av kondensatoren for lade-utladning utføres med et ohmmeter (tester. Hvis det er to batterier i testeren, vil pilen avvike merkbart, hvis en, så knapt merkbar, være ekstremt forsiktig med å legge merke til). Pilen avvek og gikk til - kondensatoren er operativ; hvis ohmmeternålen fikser en viss motstand, er kondensatoren ødelagt. En pil som ikke avviker noe sted indikerer også at delen er ute av drift. Det er mulig å fastslå at kondensatoren er årsaken til den inoperative MVP ved å erstatte den defekte med en ny. Husk å lade ut høyspentkondensatoren før du sjekker eller skifter ut! Hvis ovnen fungerer, så flott. Men nei, la oss gå videre.

Dioden kan praktisk talt ikke sjekkes hjemme, så vi erstatter den med en ny som definitivt fungerer.

Hvis kondensatoren og dioden fungerer som den skal, kontrollerer vi magnetronen. Hvis ledningene og bøssingens kondensatorring med magnetronkroppen, så er kondensatoren (bøssingen) ødelagt, du kan se en sprekk på siden og karbonavleiringer.

Oftest mislykkes det hvis:

ovnen fungerer uten mat inne i kammeret - mikrobølgeovnen gnister, noe som fører til skade på delen;
det er en metallgjenstand inne i kammeret og ovnen ble satt i drift;
magnetronen er rett og slett utslitt.

Reparasjon av en manuell girkasse er en ganske komplisert prosedyre. Selv om mange bileiere for tjue år siden reparerte manuelle girkasser på egen hånd i garasjer, har denne prosedyren nå blitt mye mer komplisert, siden teknologiske fremskritt har gått fremover og den manuelle girkassen har endret seg mye.

Før du begynner å reparere, må du identifisere funksjonsfeilene i den manuelle girkassen, og bare en grundig diagnose av den manuelle girkassen kan hjelpe i denne saken. Etter ferdigstillelsen vil det være klart om det er verdt å reparere boksen eller om det vil være billigere å kjøpe en ny. Det bør huskes at selv om kostnadene for reservedeler er 50 prosent av kostnadene for en ny boks, vil reparasjoner på en bensinstasjon lett "spise opp" det gjenværende beløpet.

For å identifisere feil ved manuell girkasse, må du utføre en grundig diagnose av denne enheten. Når alt kommer til alt, med å starte en reparasjon av manuell girkasse, bare fokusere på dine gjetninger og forutsetninger, kan du kaste bort tid og penger ved å skifte etter hverandre de brukbare delene av den manuelle girkassen.

Siden enhetene til en hvilken som helst manuell girkasse er omtrent det samme (innenlandsbiler og utenlandske biler), utføres diagnostikk i henhold til samme algoritme. Hvis bilen din er utstyrt med en innebygd datamaskin, kan de fleste feilene knyttet til driften av den manuelle girkassen tydes. Det hender også at feil ikke indikerer en spesifikk funksjonsfeil, men bare indikerer et generelt sammenbrudd.

Sammenbrudd av manuelle girkasser kan være forskjellige, men de kan deles inn i flere varianter:

Ofte hjelper en enkel spyling med olje til å unngå problemer med det manuelle giret. Det er ikke nødvendig å demontere boksen under denne prosedyren. Det er nok å tømme den gamle oljen og fylle på den nye. Etter denne prosedyren bør du starte bilen og kjøre i et rolig tempo. Denne prosedyren vil hjelpe den nye oljen til å trenge inn i alle deler av girkassen. Noen ganger er det nødvendig å skylle flere ganger, da det kan være mye skitt inne i boksen.

Nå selger butikkene spesielle reduserende tilsetningsstoffer for olje i manuelle girkasser. Ikke misbruk dem, siden deres handling ved sjekkpunktet ikke alltid er forutsigbar. Det er bedre å helle i tilsetningsstoffet en stund, og deretter tømme det sammen med oljen.

Når den manuelle girkassen begynner å skru seg opp, og girene ikke endres eller blir slått ut på farten, bør du snarest reparere den. Å kjøre en defekt bil med havari er ikke bare ubehagelig, men også utrygt. Du kan overlate reparasjonen av girkassen til fagfolk på bensinstasjonen, men ikke alle bensinstasjoner er engasjert i slikt arbeid. I tillegg slipper eieren ofte inn på reparasjonsområdet, og skruppelløse mekanikere kan kun erstatte ett utslitt gir, og sier at de har overhalt hele boksen.

For de som kjenner godt til enheten til bilen og har en garasje med et sett med verktøy, er det fornuftig å reparere den manuelle girkassen på egen hånd. Dette vil spare deg massevis av penger og bidra til å eliminere den nervøse kjørestilen. For denne prosedyren trenger du en assistent, siden vekten på girkassen er ganske imponerende.

Før du demonterer girkassen direkte, sørg for at alle kabler, skinner og spaker er tilkoblet og beveger seg uten å sette seg fast. Det kan også være at kjøretøyet ditt rykket på grunn av dårlig tilkobling av elementene. I dette tilfellet vil det være nok å koble til eller utvikle dem.

Trinnene for å fjerne den manuelle girkassen er som følger:

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å installere hjulklosser og koble fra polene fra batteriet;

Inspiser sjekkpunktet for fjerning. Bestem hvor du skal begynne å demontere;

Tøm oljen helt fra den manuelle girkassen. Oljen må tømmes i en spesiell beholder;

Koble fra alle komponenter som kan forstyrre fjerningen av boksen;

Plasser motor og girkasse på støtter slik at de ikke faller til bakken under fjerning. Fall fra en høyde kan skade boksen alvorlig og ytterligere reparasjoner etter det vil bli upraktiske;

I en bil med forhjulsdrift må du fjerne CV-leddene ved først å skru av hjulene. Hvis ikke CV-leddet kommer ut av esken, kan du bruke en prybar;

Hvis bilen er utstyrt med bakhjulsdrift, er det viktig å fjerne kardanen;

Boksen er koblet fra motoren og fra støtteputene;

Vi fjerner boksen, hvis den ikke kan fjernes, kan du prøve å hjelpe til med en pry bar;

Før du demonterer girkassen, må den rengjøres grundig for smuss;

Vi vrir opp boksen og studerer strukturen nøye.

Hvis du bestemmer deg for å reparere den manuelle girkassen selv, er det bedre å erstatte alle lagre og koblinger umiddelbart, siden deres virkelige slitasje ikke kan bestemmes med øyet. Lagrene fjernes forsiktig og de nye girene sjekkes for utløp. Hvis giret banker på akselen, må akselen også skiftes.

Montering og installasjon av manuell girkasse skjer i omvendt rekkefølge av demontering. Nyanser verdt å være oppmerksom på:

Når clutchen er installert, ikke glem stopperen;
Lagre er installert henholdsvis spor og spor;
Boksen skal renses for smuss og kantene må belegges med fugemasse før lokket lukkes.

Reparasjon av manuelle girkasser er en ganske komplisert prosedyre, men du må huske at mange garasjehåndverkere til og med sorterer ut automatiske girkasser, noe som er mye vanskeligere.

Jekken er et av de viktigste verktøyene i arsenalet, det vil hjelpe overalt: reparere en maskin eller utstyr, utføre en rekke konstruksjons- og reparasjonsarbeid. Og hvis enheten din plutselig er ute av drift av en eller annen grunn, må du lære å reparere en hydraulisk jekk med egne hender!

Et bredt utvalg av knekt vil også glede, som hver har sine egne egenskaper og karakteristiske trekk.

Som alt utstyr som bærer store belastninger, kan enheter ofte bryte sammen, og derfor må du alltid vite hvordan du reparerer jekken selv. Å være fullt bevæpnet på tidspunktet for et sammenbrudd!

Enhver hydraulisk jekk opererer på væske, og hovedelementene i jekken er kroppen, stempelet og oljen. Hvis du bestemmer deg for å studere hvordan du utfører reparasjoner selv, må du definitivt vite hvilke årsaker som kan føre til sammenbrudd. Først av alt kan strukturen til enheten bli "angrepet" av korrosjon, noe som fører til begrensning under nedstigningen av mekanismen. Naturligvis knekker ofte jekkene på grunn av for mye stress, noe som fører til bøyning av stengene. Bilde - DIY mvp reparasjon

Det er noen andre punkter, inkludert behovet for å skifte olje. Imidlertid utføres enhver reparasjon praktisk talt i henhold til samme ordning. Og det første du trenger å vite er hvordan du demonterer enheten, hvoretter du kan begynne å bytte væske. Verktøyet demonteres i følgende rekkefølge:

Ved hjelp av skiftenøkler, skru av festene;
Fjern væskeutluftingsventilen og stempelet;
Ved å utføre en kompetent inspeksjon kontrollerer vi kvaliteten på ventilen og alle pakninger - hvis du merker at de har blitt ubrukelige, endrer vi bare elementene i jekken;
Vi renser mekanismen fra rusk og andre fremmedelementer, skyll sylinderen;
Vi sjekker og bytter om nødvendig det gamle strikken;
Det siste trinnet er å sette sammen verktøyet i omvendt rekkefølge.

Naturligvis, etter at du har satt sammen jekken, bør den kontrolleres for funksjonalitet! Hvis enheten begynner å fungere, flott, men det fungerer ikke alltid første gang. Kanskje oljen er problemet?

Olje er drivkraften til enheten, det er denne oljen som trykker på stempelet, og setter stangen til ønsket posisjon. På grunn av dette er det mulig å løfte nesten hvilken som helst last. Hvis det ikke er nok olje i enheten, vil ikke mekanismen fungere. Mange som starter reparasjoner for første gang, savner dette øyeblikket, noe som til slutt fører til problemer med driften av jekken. Instruksjoner for oljeskift: Bilde - DIY mvp reparasjon

For å fylle jekken med olje, må du først skru av pluggen og tømme den gamle væsken. Det neste trinnet er å rengjøre mekanismen med spylevæske, som kan kjøpes i enhver jernvarehandel. Forresten, det er ganske vanskelig å skylle jekken helt, spesielt for en nybegynner, fordi du må fylle på væsken minst to eller tre ganger, hvoretter pumpingen utføres, væsken tilsettes igjen og pumpes en gang til. Den gamle oljen tappes på samme måte – slik at ikke en gang en dråpe gammel væske blir igjen inne i mekanismen.

Beholderen må fylles med olje til enden, det vil si til væsken når det nødvendige nivået. I dette tilfellet setter du jekken i en lav posisjon. For å senke stammen til nedre posisjon, sørg for å vri skrukranen til den når "dreneringsposisjonen". Etter å ha strammet pluggen, utfører vi pumpingen fem ganger, hvoretter vi tilsetter olje og strammer pluggen igjen. Det vil ikke være nok olje hver gang under rengjøringsprosessen, og derfor er det nødvendig å pumpe den til "drivstoffet" på jekken vår når det nødvendige nivået, og bobler slutter å vises på overflaten av væsken.

Som du har sett, er reparasjon av jekker med egne hender en ganske enkel jobb. Men jeg ønsker selvfølgelig ikke å ta den med på reparasjonsarbeid, for det tar både tid og krefter å implementere. Derfor har vi samlet for deg et utvalg anbefalinger fra eksperter. Hvis du følger dem, vil betjeningen av jekken din bli mye enklere, og reparasjoner kan "skyves" lenger unna. Bilde - DIY mvp reparasjon

For at oljeskiftearbeidet skal utføres effektivt og riktig, er det avgjørende å fjerne eventuelle belastninger, og selve enheten kan startes først etter at du har fullført alt arbeidet og satt sammen jekken;
Det anbefales å bytte "drivstoff" to ganger i året, og hvis du bruker jekken konstant, må du utføre disse arbeidene minst en gang i måneden, og du må skylle hele mekanismen hver gang;
Du kan velge hvilken som helst olje, men hvis du skal bruke enheten i vintersesongen, sørg for å bruke en syntetisk løsning. Dette vil tillate at mekanismen alltid er i "full kampberedskap" for arbeid;
Uansett hvilken tid på året det er ute, vil det være bedre hvis du kan lagre verktøyet på et tørt og varmt sted, ellers kan oljen rett og slett fryse;
Hvis det er nødvendig å utføre arbeid i vintersesongen, husk at for lenge arbeid i kulden kan føre til skade på enheten, og derfor er driften av jekken mulig i de mest ekstreme tilfellene og i kort tid.

Hvis du jobber med disse metodene, kan du forlenge levetiden til jekken betydelig. Og dyre reparasjoner, som kan koste deg et betydelig beløp, kan "utsettes" på ubestemt tid, noe som er gode nyheter!

Vi vil ikke demontere enheten til den manuelle girkassen i detalj: vi snakker allerede om det fortalte... La oss imidlertid gå over toppen - for å forstå prosessene som påvirker reparasjonen vår.Og globalt sett er girkassen nødvendig for å overføre dreiemoment og kraft fra motoren i et variabelt turtallsområde.For å endre det området, brukes par med gir med forskjellige girforhold - det er takket være dem at disse halvannet tusen omdreiningene vil "gå til" flere titalls omdreininger av drivhjulene med en samtidig økning i dreiemoment. Prinsippet ligner på en sykkel: vi satte av gårde på et lite tannhjul, akselererte til 40 km/t - og byttet til neste girpar med lavere girforhold for å gå raskere. Det kan være 4 eller 5 slike skift - moderne manuelle girkasser er som regel fem- eller sekstrinns. Bilde - DIY mvp reparasjon

Overføringen av dreiemoment til girkassen skjer direkte ved at disse girene griper inn. Tannhjulene er plassert på akslene - det er to-akslede og tre-akslede bokser. Førstnevnte har en primær (drivende) og en sekundær (drevet) aksel, mens sistnevnte overfører dreiemoment fra primærakselen til den sekundære gjennom en ekstra mellomaksel. Tannhjulene som er plassert på akslingene er i konstant inngrep, men alle parene, bortsett fra den som er valgt til å fungere i et bestemt øyeblikk, roterer fritt. For å velge et par - det vil si å koble inn et bestemt gir ved å stivt koble giret og den drevne akselen - de kom opp med en spesiell clutch og kalte det en synkronisator - vi vil snakke mer om utformingen og problemene til synkronisatorer i neste artikkel . Ved å føre girspaken fra kupeen kobler du et eller annet gir til den drevne akselen gjennom inngrepsgaflene og synkronisatorene og overfører til slutt dreiemomentet fra motoren til den (og dermed til hjulene).

Når vi snakker om en ny (eller lite ny) bil, er girkassen ofte ute av veien. Hvis du ikke tar hensyn til de "spesielt utmerkede" sjekkpunktene, som vil bli diskutert nedenfor, oftest ganske enkelt.

Generelt kan alt svikte og slites i girkassen – og å fikse det kan som kjent være svært dyrt og vanskelig. Samtidig er den manuelle girkassen mye mer "hemmelighetsfull" enn motoren: noen ganger er det mulig å finne ut om et alvorlig sammenbrudd først etter å ha åpnet den. Når du kjører og gir gir, må du derfor alltid lytte til alle lyder som kommer fra girkassesiden – og besøke tjenesten når du først frykter.

Med unntak av clutchen fra listen over diagnostikk (vi vil også fortelle deg om det separat), kan du bare høre knirking eller banking ut av esken, men du kan bare se spaken som tilfeldig går tilbake fra driftsposisjon til nøytral (i andre ord, "overføringen flyr ut"). Sistnevnte er vanligvis forbundet med løse låser eller problemer med synkronisatoren. I det første tilfellet er det slitasje på synkronisatorene, overdreven slitasje på aksellagrene eller brudd på girtennene. Og det handler om gir vi skal snakke om i dag.

De har flere potensielle problemer: overdreven tannslitasje, flisete eller ødelagte tenner, slitasje på nålelagrene til tannhjulene, eller slitasje på låseringene som kan flytte girbøssingene. Generelt er flisdannelse eller skade på tenner en ganske sjelden forekomst, siden de beregnes med en stor sikkerhetsmargin. Men det hender også at kassen rett og slett blir overbelastet, mens clutchen ikke sklir – og tennene holder ikke.

Dette kan også skje når girkassen overopphetes - for eksempel på grunn av feil valgt girolje eller på grunn av lavt nivå. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot MCP om vinteren, i alvorlig frost. Oljen i veivhuset blir til noe som ligner honning, så du bør ikke begynne å bevege deg med en gang - det er lurt å stå litt og vente til oljen varmes opp i det minste litt. Du kan føle og forstå dette ved lettere å flytte spaken fra posisjon til posisjon.

Et visuelt hjelpemiddel Spesielt for dette materialet ga PacPac oss en FischerTechnik-konstruktør, som skjematisk viser prinsippet for drift av en manuell girkasse, og vi til og med.

Tilbake til MCP-diagnostikken, la oss huske lydene som kommer fra den.Den bankende eller knasende lyden kan enten være konstant eller kun forekomme ved girskift. I det første tilfellet betyr dette mest sannsynlig en global katastrofe - girene er ødelagt eller aksellagrene har kommet til en slutt. Dette er sjeldent, men det skjer. Hvis bankingen bare høres når du bytter, er det en mulighet for at dette enten er slitasje på synkronisatorene eller de beryktede aksellagrene.

Du kan prøve å finne ut på farten ved å skifte girkassen til neste gir med dobbel clutchfrigjøring: ved å klemme på clutchen, flytt spaken til nøytral, slipp clutchen, klem den igjen og, skru på neste gir, slipp den . Hvis bankingen forsvinner under denne "dansen", er det stor sannsynlighet for overdreven slitasje på synkronisatoren.

Så, i dag på "operasjonsbordet" er en manuell girkasse 02J produsert av Volkswagen-konsernet, som ble installert på Skoda Octavia. Ifølge eieren var det eneste problemet en form for banking ved kjøring i første gir. Banken irriterte meg, så boksen ble hentet inn for «behandling».

Boksen ble brakt separat fra bilen, vår herre tappet ikke oljen, og så derfor ikke tilstanden. Etter å ha klargjort verktøyene og, etter beste evne, renset MCP-huset fra skitt, støv og andre fremmedlegemer, fortsatte vi med demontering.

Etter å ha skrudd ut monteringsboltene, fjernet vi bakdekselet på girkassehuset, under hvilket girene til det femte giret er plassert. Arbeidslederen ga samtidig den første vurderingen av oljetilstanden. Denne vurderingen kom til uttrykk i en rynket grimase, som ga eieren den første grunnen til å bli begeistret.

Sannsynligvis den mest komplekse mekanismen i en bil er girkassen. Når girene begynner å "fly ut" (ved kjøring i et gir hopper spaken til nøytral stilling), når giret ikke går godt på eller ikke går på i det hele tatt, må noe gjøres. Å reparere en boks på en bensinstasjon er ikke bare en kostbar prosedyre, men ikke alle bensinstasjoner vil påta seg slikt arbeid. Du kan reparere girkassen med egne hender, det viktigste er å være forsiktig, følg reparasjonsinstruksjonene strengt, og alt vil ordne seg. Det er svært ønskelig å ha en assistent, siden det er svært upraktisk å fjerne / sette boksen alene.

Vi kjører bilen inn i et hull, strammer håndbremsen og installerer støtter under hjulene;
Fjern motorveivhusbeskyttelsen;
Fjern batteripolen;
I kabinen, skru av platen som fester girkassen og fjern selve knotten;
Tøm oljen fra girkassen;
Vi skrur ut girspaken, og alle de andre boltene som holder boksen. En assistent er nødvendig for å holde boksen;
Sammen svinger vi boksen og trekker den sakte ut av setet;
Vi legger boksen på et bord med god belysning for videre demontering.

Skru av klokken og det 5. girdekselet:
Vi inspiserer girgaflene for slitasje, bytter dem om nødvendig;
Vi tar ut akslene og fjerner koblingen;

Vi inspiserer for spon og slitasje på tannhjul og splines;

Trinn 3. Bytte ut slitte deler

Ved demontering av den manuelle girkassen er det bedre å erstatte synkronisatorer, lagre og girkoblinger, selv om koblingen eller styretennene har liten slitasje: fabrikkslitasjetoleransen er 0,2 - 0,5 mm, og i mangel av spesialverktøy er det vanskelig å bestemme den virkelige slitasjen;
Vi fjerner lagrene for utskifting forsiktig ved hjelp av skrutrekkere. Det er uønsket å bruke en hammer. I rullelager bør ikke rullen falle ut av buret, siden en fallende rulle indikerer slitasje eller avvisning;
Sjekk de nye girene for utløp: hvis det nye giret banker på akselen, må akselen også skiftes;

Trinn 4. Montering og installasjon av manuell girkasse

Vi installerer clutchen til 1,2-giret, og orienterer fremspringene på motsatt side av låsene på synkroniseringene;
Etter montering av koblingen, ikke glem festeringen;
Vi installerer rullelagre nøye, og tar hensyn til plasseringen av sporet og sporene;
Vi rengjør boksen fra støv og skitt, rengjør pallemagneten og, etter å ha smurt kantene med tetningsmiddel, monterer vi klokken og det femte girdekselet.
Vi monterer den på bilen og sjekker om alle girene følger med.

De viktigste feilene til girkassen er:

slitasje av utstyr tenner;
brudd eller flising av tenner;
slitasje av splines på aksler og tannhjul;
slitasje på lagre og steder for deres landing;
slitasje på gafler, stoppere og låser;
veivhus sprekker.

Eliminering av individuelle defekter på girkassen er forbundet med dens delvise eller fullstendige demontering. Under demontering utføres følgende grunnleggende operasjoner:

koble kompressoren (hvis noen) fra girkassehuset;
fjern toppdekselet med girskiftemekanismen;
skru løs boltene, fjern frontdekselet og fjern drivakselen med lageret;
skru av bakdekselet og fjern den drevne akselen med lageret;
fjernet fra kassen til girkassen til den drevne akselen, akselen og reversgiret;
fjern låseplaten til reversakselen og den mellomliggende akselakselen og slå ut akslene (for ZIS-5 og ZIS-150 biler, skru av mellomaksellagerdekslene);
fjern reversgiret og mellomakselen eller girblokken fra veivhuset.

Girtenner utsettes for normal slitasje på grunn av friksjon og akselerert slitasje fra feil sjokkskifting, ufullstendig tanninngrep, rykking eller dårlig smøring. I dette tilfellet er tennene chipped, chipped, og noen ganger til og med ødelagt.

Tilstanden til tennene kontrolleres ved ekstern undersøkelse, en mal eller ved å måle tykkelsen med en skyvelære langs tannhjulets innledende sirkel.

Tennene på tannhjulene, som har grader og en liten utøvelse, rengjøres med slipestenger (esel). Gir med sprukket eller ødelagte tenner erstattes med nye. For å oppnå riktig inngrep av tennene, er det nødvendig å bytte ut de parende tannhjulene (paret) samtidig. Utskifting av ett gir er tillatt når du ikke setter et nytt, men et allerede fungerende gir, som, selv om det på grunn av slitasjen, kan tillates for videre drift.

Om nødvendig kan slitte og flisete tenner gjenopprettes med metallbelegg etterfulgt av varme og mekanisk behandling. Gassveising av tennene utføres med sormitt nr. 2 (hard legering) eller stenger laget av avviste koblingsstangbolter og ventilfjærer.

Ris. Installasjon av gir ved overflatebehandling av tenner:
a - ved overflatebehandling av endeflaten; b - ved overflatebehandling av sideflaten.

Når du legger overflaten til tennene, utføres følgende operasjoner:

Installer utstyret i et vannbad slik at tennene er nedsenket i vann i 1 / 3-1 / 2 av lengden (fig. A).
Overflaten på tannen varmes opp med en acetylen-oksygenbrenner til den svetter (uten at metallet smelter), en fluss (boraks) påføres og sormitt påføres med dråper til den utslitte delen av tannen er fylt. Etter å ha belagt alle slitte overflater, blir utstyret liggende i badekaret til det avkjøles. Ved overflatebehandling med stenger fra koblingsstangbolter og ventilfjærer, herdes tennene ved å senke giret ned i badekaret. De påsveisede tennene rengjøres med en slipestang.
Når du legger overflaten til tennene på siden, plasseres tannhjulet i et bad med vann på stangen vertikalt (fig. B), og den andre tannen avsettes, regnet fra overflaten av vannet. Når den smeltede tannen er avkjølt til en kirsebærfarge, senkes den i vann ved å vri på tannhjulet, deretter smeltes neste tann, osv.

På slutten av overflaten av alle tenner blir de renset. Slitte girsplines repareres sjelden, siden gir vanligvis avvises tidligere på grunn av tannslitasje. Sporene kan også repareres med metallbelegg. Slitte splines på aksler blir noen ganger gjenopprettet ved ekspansjon etterfulgt av maskinering. I tillegg til slitasje på splines, kan girkasseaksler ha bøyde og slitte kule- og rullelagerseter.

Akselen kontrolleres for utløp med en indikator i midten av dreiebenken.

Det bøyde skaftet rettes opp uten oppvarming under en presse.

Slitte lagerseter på aksler gjenopprettes ved metalloverflater ved sveising, forkromning, metallisering eller dreiing av tappene, etterfulgt av pressing av stålbøssinger.

Defekter på deler av girgirmekanismen er:

bøyde eller slitte gafler;
slitasje av glidere;
slitasje av låser og stoppere;
slitasje på girspaken.

Disse defektene forårsaker spontan utkobling av gir, samtidig innkopling av to gir, ufullstendig innkopling av girene og frigjøring av spaken fra gaflenes sokkel.

Når du demonterer girskiftemekanismen, må du:

løsne og skru av gaflenes festebolter;
fjern glidebryteren til det første og andre giret, samt låsen og stopperen (resten av glidebryterne må være i nøytral stilling);
fjern den omvendte glideren, stopperen og låsen;
fjern glidebryteren til tredje og fjerde gir og stopperen;
skru av hetten eller låsebolten på dekselet og fjern spaken med fjæren opp (GAZ-51 bil) eller ned (ZIS-150 bil).

Nedbøyningen av gaffelen bestemmes på en prøveplate og justeres kaldt under trykk. Etter oppretting og en ny sjekk blir gaffelen nøye inspisert og, hvis det oppdages sprekker, erstattet med en ny.

Slitte gaffelkinn (som dekker girvognen) og fatningen for kuleenden av girspaken gjenopprettes ved å sveise metallet. De sveisede stedene behandles på en fresemaskin.

Utslitte spor på gliderne for stoppere og låser korrigeres med en slipestang. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at midten av fordypningen ikke er forskjøvet.

Slitte kuler av stoppere og låser, samt svekkede fjærer, skiftes.

Ris. Girkasse til GAZ-51-bilen:
1 - avstandshylse; 2 og 6 - sylindrisk rullelager; 3 - aksen til girblokken; 4 - drivaksel; 5 - drivaksellagerdeksel; 7 - bakdekselet til den drevne akselen; 3 - drevet aksel; 9 - flens; 10 - speedometer utstyr; 11 - kulelager; 12 - låseplate; 13 - vogn med revers.

Når du monterer en fire-trinns girkasse (GAZ-51 bil), må du:

senk vognen med reversgir 13 inn i boksens veivhus og sett inn dens akse;
installer et sylindrisk rullelager 2, en avstandshylse 1 og et andre sylindrisk rullelager i girblokken;
senk girblokken inn i veivhuset, hopp over akselen 3 på girblokken og fest den med låseplaten 12 sammen med reversaksen;
trykk kulelageret på drivakselen 4 og fest det med en holdering;
sett lagerets trykkring inn i huset til veivhuset og installer drivakselen;
sett på drivaksellagerdekselet 5 med en pakning og bolt det til veivhuset;
installer et sylindrisk rullelager 6 i sporet på drivakselen og sett inn den drevne akselen 8, på den fremre enden av hvilken en trykkring, og på den bakre enden - en trykkring, oljedeflektor, kulelager 11 og speedometergir 10; når du installerer den drevne akselen, sett samtidig på vogner med gir av første og andre, tredje og fjerde gir;
installer pakningen og skru på bakdekselet 7 på den drevne akselen;
monter girskiftemekanismen (i omvendt rekkefølge av demontering), installer dekselet med pakningen på veivhuset, sett inn gaflene i de tilsvarende girvognene, og bolt det til veivhuset.

Ris. Girkasse til bilen ZIS-150:
1 - girluke for kraftuttak; 2 og 7 - nøtter; 3 - skyveskive; 4 og 6 - låseskiver; 5 - kraftuttaksutstyr; 8 - et tannhjul for den fjerde overføringen; 9 - clutch for enkel innkobling av fjerde og femte gir; 10 - et tannhjul av den femte overføringen; 11 - et tannhjul av den tredje overføringen; 12 - tannhjul på det andre giret med interne tenner for det tredje giret; 13 - tannhjul for første overføring og revers; 14 - trykkring av kulelageret; 15 - speedometer utstyr; 16 - sylindriske rullelager; 17 - revers girblokk; 18 - luke på reversgirblokken.

Når du monterer en fem-trinns girkasse til en ZIS-150 bil, må du:

Etter at delene er reparert og girkassen er montert, kjøres den inn ved benken for innkjøring av deler og for å fastslå lett girskifting, fravær av støy, banking, oppvarming og oljelekkasje.

Rekkefølgen er som følger:

Girkassen er installert på stativet, drivakselen er gitt 1200-1500 rpm og gir skiftes, arbeider i hvert gir i 2-3 minutter.
Hell olje inn i girkassens veivhus til normalt nivå og kontroller driften av girkassen i alle gir med belastning i 30-40 minutter.
Etter å ha eliminert de identifiserte feilene, bytt ut fettet og skyll veivhuset med parafin.

VAZ-biler av modell 2101-07 og 2108-15 er utstyrt med manuelle girkasser med 4 og 5 trinn, har en god kilometerressurs og ganske gode tekniske egenskaper.

Girkasser på alle VAZ-biler er ikke spesielt kompliserte, og mange bileiere reparerer enheten med egne hender.

På VAZ-klassikere og forhjulsdrevne VAZ-modeller kan girkassen svikte av forskjellige årsaker:

det er ikke nok olje i veivhuset, eller det er ingen olje i det hele tatt (lekket ut);
bilen drives i strid med driftsreglene (for eksempel byttet sjåføren fra fjerde umiddelbart til første gir);
transmisjonsdeler er utslitt;
sjekkpunktet ble reparert i strid med teknologi, utført dårlig;
boksen ble reparert med defekte reservedeler av lav kvalitet.

Det er tegn som indikerer at den manuelle girkassen er defekt:

under belastning tar en av hastighetene av (i noen tilfeller kan flere gir ta av);
støy dukket opp ved sjekkpunktet (knas, hyl);
hastigheter (en eller flere) begynte å skifte med vanskeligheter, i noen tilfeller slås ikke ett av girene på i det hele tatt;
transmisjonsolje strømmer (girkassehuset har sprukket, et økt trykk skapes i veivhuset, pakningen i koblingen har revet).

Hvis defekten ikke er relatert til girspaken eller vippen, repareres VAZ manuell girkasse med fjerning og installasjon av enheten. For å bestemme årsaken til feilen, etter demontering, utføres en defekt - ved ekstern inspeksjon og målinger bestemmes delene som skal erstattes.

Fra fabrikken er både fire- og fem-trinns manuelle girkasser installert på Zhiguli Classic-biler - enhetene er ganske pålitelige og upretensiøse for oljen som helles og driftsforholdene. Sykdom av "fem-trinn" - den femte hastighetsavgangen, tannhjulet til det 5. giret er svakt og slites raskt ut. 4-st. Sjekkpunkter er mer "seige", de bryter først ved slutten av levetiden eller som et resultat av barbarisk behandling.

For å reparere VAZ 2107 4-trinns girkasse, må du først fjerne boksen. Vi fortsetter som følger:

vi setter bilen på en grop (heis);
vi tapper giroljen fra boksen;
i kabinen, ta ut girspaken;
demonter propellakselen, koble eksosrøret fra veivhuset;
koble fra traversen fra bunnen av kroppen;

Deretter demonterer vi overføringsenheten:

Vi inspiserer delene og gjør feildiagnostikk - monter nye deler, sett sammen girkassen.

Fire-trinns girkasser VAZ 2108-09 ble installert bare på de første modellene av "åttere" og "niere", hovedsakelig på disse maskinene var "fem-trinns". En hyppig sykdom i manuell girkasse 2109 er støy ved forskjellige hastigheter, ganske ofte oppstår det på tomgang uten å klemme clutchen. Hvis summingen forsvinner når clutchpedalen trykkes inn, er årsaken til feilen det inngående aksellageret. Boksene er støyende på grunn av feil valgt olje for fylling. Mange bileiere heller motorolje i boksen, men den er for flytende, den har utilstrekkelige smøreegenskaper for girkassedeler. Men selv med motorolje kan MPP ikke lage støy - dette er et spørsmål om tilfeldigheter.Likevel anbefales det å bruke en spesiell girolje for forhjulsdrevne biler, så det blir mindre problemer med girkassen.

Reparasjon av VAZ 2109 girkasse utføres også med fjerning av monteringen, etter å ha fjernet boksen, demonterer vi den:

først og fremst demonterer vi braketten som clutchkabelen er festet på;
demonter bakdekselet;
vi skru av mutterne som holder det 5. giret (nøkkel eller hode 32 mm), festene er plassert på skaftene til akslene (2 stk.);
skru av 5. girgaffelbolten, demonter gaffelen sammen med clutchen;
fra den andre akselen demonterer vi selve det femte giret med en synkronisator;
skru ut fire skruer, fjern festeplaten;
på siden av kroppen, fjern de tre stangholderne (kuler og fjærer);
ved hjelp av spredere demonterer vi lagerholderringene;
skru av mutterne som fester kroppen til "klokken" (13 muttere), halver kroppen;
vi skru løs boltene på girgaflene, tar ut stengene og deretter gaflene;
demonter det industrielle reversgiret;
nå tar vi ut begge skaftene på en gang;
differensialen med et stort gir fjernes også enkelt for hånd;
demonter girskiftemekanismen;
nå gjenstår det å demontere selve akslingene, gjøre feilsøking, sette nye deler på plass og montere boksen.

Girkassen på 2114-modellen er installert nesten likt som på 2108/2109/21099-maskinene. Den "fjortende" girkassen var utstyrt med en slik girkasse frem til 2010, og da ble disse bilene utstyrt med en ny "ti" type manuell girkasse (med en forstørret klokke), med en liten forskjell - girvalgsmekanismen ble hentet fra girkassen 2108.

Girkasser 2108-09 frem til ca 1995 gikk uten peilepinner, oljenivået i dem ble sjekket, skru av kontrollhullpluggene på siden av kassen. På modellene 2113-14-15 til 2010 er det nesten den samme manuelle girkassen 2109 av den nye modellen (med en oljepeilepinne), derfor utføres reparasjonen av VAZ 2114 girkassen på samme måte som på "ni "boks.

Girkassen VAZ 2110 (2111/2112) er på mange måter veldig lik girkassen 2109, forskjellen er som følger:

på tilfellet med "ti"-boksen er starteren festet med to pinner, på modellene 2109-09-14-15 - med tre pinner;
den bakre startbøssingen 2109 er plassert i det manuelle girhuset, på "topp ti" er denne bøssingen ikke i girkassehuset.

Hvis reparasjonen av VAZ 2110-girkassen ikke gir mening, for eksempel for å gjenopprette driften, kreves det mange reservedeler, hvis du ønsker det, kan du sette girkassen fra "ni", vel, da vil det være nødvendig for "topp ti":

installer et svinghjul fra 2108;
bytt ut starter 2110 med 2108-09.

Girkassen til Chevrolet Niva SUV er strukturelt veldig lik den "klassiske fem-trinns" 2107, derfor er reparasjonen av VAZ 2123 girkassen praktisk talt ikke forskjellig fra reparasjonen av VAZ-Classic manuell girkasse - demontering og montering utføres i omtrent samme rekkefølge. Hvis den innfødte "Chevin"-boksen er blitt helt ubrukelig, kan en 5-trinns girkasse installeres på bilen om ønskelig. 2107 eller "Niva" 21213/21214, men noen endringer vil være nødvendig.

Demontering og montering av girkassen er ikke spesielt vanskelig, det viktigste her er å ikke forvirre noe og sette alle delene riktig på plass. En annen ting er viktig - det mest grunnleggende problemet med å reparere en VAZ-girkasse med egne hender er å nøyaktig bestemme årsaken til funksjonsfeilen, og hvis alle defekte deler ikke erstattes, vil problemet ikke bli eliminert, og arbeidet må gjøres om.

Noen tips for selvreparasjon av VAZ bilgirkasser:

før du starter arbeidet, må du fylle på med manualer, lese nødvendig informasjon - det er mulig at i en publikasjon vil prosessen med å demontere og montere enheten bli beskrevet i ufullstendig volum;
demonter og monter den manuelle girkassen uten hastverk, nøye, sjekk nok en gang handlingene dine med instruksjonene;
før du demonterer, bør du fylle på med forskjellige bokser, og legge de demonterte delene i dem i en bestemt rekkefølge - selv om mange deler byttes ut, vil det være lettere å montere girkassen;
feilsøking bør utføres veldig nøye - vær oppmerksom ikke bare på slitasjen på girtennene, men også på tilstanden til alle aksler - de kan ha utslitte seter for girene;
hvis tilstanden til delen er i tvil, er det bedre å erstatte den umiddelbart, i så fall trenger du ikke å fjerne / installere, demontere / montere girkassen igjen;
på forhjulsdrevne VAZ-er er det veldig viktig å fylle girkassen med høykvalitets girolje (spesielt for forhjulsdrevne biler) - når du bruker olje av lav kvalitet i den manuelle girkassen, kan det oppstå støy (hyling);
på VAZ 2108-15-modeller kan giret og 5. girclutchen skiftes uten å fjerne boksen; for utskifting må du henge ut kraftenheten og fjerne det bakre girdekselet.